Classement

comme j'ai l'usage d'une plus 4 depuis 1 semaine, le collègue de travail qui l'a acheté part en déplacement pour 3 mois, du coup je m'occupe de la pauvre orpheline franchement, aucun souci et là après avoir imprimer pendant 12 h du petg sur presque toute la largeur du plateau (303 mm x 160 mm), j'enchaine avec un ensemble de pièces en abs qui lui demande un peu plus de temps

Sortie de Bambu Studio 1.10.0, une mise à jour importante (non bêta). Liste des nouveautés -> https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-1-10-0

Tout à fait et la plupart des hygromètres vers 30% disent n'importe quoi, précision 5% (en hygromètrie) et vers 20% pas fiable.

ils ont intérêt à être bien secs pour descendre à 23% ...

C'est par une information de la FCC que l'on découvre la prochaine sortie d'une Creality HI avec quelques informations. Un PDF nous indique : Volume de 260 x 260 x 300 mm WiFi d'origine Reconnaissance NFC / RFID des bobines Caméra embarquée Et un design "ouvert" comme une Ender : De plus, la page produit Creality CFS confirme son appellation commerciale et sa compatibilité avec ce boitier multi-filaments. Nous avons aussi publié une page pour cette Creality Hi ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/hi/

As-tu visité notre rubrique Post production ? je pense que tu trouveras déjà quelques réponses https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/21-la-post-production/

Ca me parait être la meilleure idée, surtout si tu as de la place en rab. L'erreur commune est souvent de vouloir reproduire la pièce à l'identique sans l'adapter aux contraintes de l'impression

Alors je commencerais par là avant de chercher ailleurs. 2mm c'est normal que ça bloque, c'est beaucoup trop (au niveau des parties écrasées, ou même sur les zones "neuves" ?) Sur la poignée de l'extrudeur tu as une vis avec un ressort. Tu peux commencer par devisser un peu cette vis pour relacher la pression et moins écraser/déformer le filament.

Ça me rappelle mon service militaire civil à Singapour au début des années 80. Au mois de décembre, on frôlait les 100 % d'humidité relative… le reste de l'année, c'était un peu moins élevé, mais à peine séché au sortir d'une douche qu'on était déjà tout moite

Oui mais le sac peut servir pour mettre les déchets de l'AMS. @pjtlivjy J'ai celle-ci : https://www.amazon.fr/Machine-Appareils-Système-Bonsenkitchen-aliments/dp/B07F38XNL3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=IMGIG583U88M&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PlRQMyfzC5W5h2c4gGOPXCLdwHxGrEAxplgR6jYzOSzIg3Fgpsehitbxf2WChaEzli7C9QfnwM4d-u_bP76qQGwaE3Dez7rLXDV8x2TzVpiObRemHmtGS47wfmkjw1Mv-wjDbGWg0pcP5t8jNudkYebVdDjKbHY9S6SR3FJp2Oeda7-lNlBNUbQvdo2W_-fu6tVKj9G_FfoALw3mvmOXGRMemibA0RxinH5_vAVv9wGM92Zum8Z38I6gIanPXwE9GMVHzpp2CvIAH2saftv1OyNWz9EbwjpoTqb1uVqzzQA._QOyFWfhKHwca1_19gPrCW5FGfYro7Nbjy4195L2ECo&dib_tag=se&keywords=soudeuse%2Bsous%2Bvide&nsdOptOutParam=true&qid=1731419025&sprefix=soudeuse%2Bsous%2Bvide%2Caps%2C114&sr=8-6&th=1 Prévoir dans la dimension du sac environ 20cm de rab en longueur, autrement à la mise sous vide, la bobine avance vers la soudeuse et peut même commencer à la soulever, si la bobine se déforme trop, stop et seal (le vide tient). j'en ai eu une autre avant celle-là, retournée et remboursé n'arrivait plus à faire le vide au bout de deux mois (joints mauvaise qualité)

un grand bac plastique doit quand même faire un poil plus propre qu'un vieux sac poubelle sur le bureau

J'ai fait beaucoup de recherche, écouté et suivi vos précieux conseils, fait beaucoup d’essais et d'erreurs et j'y suis presque. Il me reste seulement à déboguer mon z offset pour faire ma première impression et je vais en faire mon prochain sujet. Encore Merci a grandement à vous et je considère que le sujet est résolu !

passer de 71% d'humidité à 23% en 20 h sans chauffage sans absorbeur ... mais bien sûr, il n'y a plus qu'à déposer un brevet il faudrait faire un modèle XXL pour emballer les maisons ...

Perso, je les re-étuves avant de les mettre en sac sous vide. 1 sécheur Sunlu S1 et un Pispace deux bobines. J'utilise une soudeuse sous vide à surgelés. et je met un sac de billes silice au milieu. Je prends les sacs à souder en rouleau (5 à 10m) deux points : prendre les rouleaux en 30 cm de large, en 28 cm la bobine rentre mais plus juste. (donc soudeuse pour 30cm de large) mettre sous vide en position aliment humide, pour aliment sec cela déforme trop la bobine (surtout si il reste 20% de filament) Les bobines cartons se déforment un peu, j'ai eu une bobine plastique dont le bord à casser. Il faut compter 45-50€ pour une soudeuse correcte, après les sacs en rouleau c'est pas trop cher. Après cela peut-être double usage pour les aliments!

Ils ont réalisé un sacré boulot sur ce slicer.

Sur la dernière photo, je trouve ton filament super marqué par l'extrudeur. Est ce que tu as un pied à coulisse ? Si oui mesure le diamètre de ton filament à plusieurs endroits et surtout aux endroits ou il est marqué. Dans plusieurs axes, car si il a été trop écrasé il peut s'être élargi ... et donc bloquer J'essayerais de relâcher un peu la pression sur l'extrudeur.

En dehors des caisses, tu as les grands sacs à couette, mis sous vide (pompe ou aspirateur).

Bonjour, @Funboard29: je te remercie, mais je suis sous Linux, donc pas possible. Je garde néanmoins l'adresse sous le coude . Je viens de restaurer une sauvegarde de ma cartes SD, et l'IP du RPi apparaît enfin. Cura a pu communiquer avec l'imprimante pour envoyer un gcode. Le problème semble donc résolu! Je remercie toutes les personnes qui ont investi de leur temps pour m'aider. Je vous souhaite une bonne journée

Bonjour De retour pour les résultats après avoir flashé la X1 avec les docs de Mr Magounet, ça fonctionne J'ai remplacé les drivers par des modernes:TMC 2209, un kit thermistance amélioré pour X1, un plateau magnétique, un bon nettoyage, et un réglage de la machine et c'est reparti. Maintenant, même le fil PETG qui merdouillait passe bien, j'ai toutes les dimensions piles. Je touche plus à rien Merci à Mr Magounet pour son aide et son firmware. Je commence à bien connaitre l'utilisation et merci aux autres makers pour leurs conseils

et il faut trouver des chaises assez grosses étanches....

il faudra que les ia fassent beaucoup de progrès avant ...

Tiens ne serait pas l'imprimante FDM bedslinger multi filament dont j'avais mis un visuel il y a quelques semaines de cela sur le forum

Tu as bien regraissé les billes ?

Tu peux passer rapidement du CFS au porte bobine latéral, il y a juste a retirer le PTFE qui va du Hub CFS ver la K2 Plus du pneufit de la K2 cela prend 5s et de connecter le PTFE du porte bobine et c'est réglé, après faut indiqué la bobine utiliser sur le porte bobine et dans le trancheur indiquer que tu utilisera cette bobine. Dans ce cas il y a pas de préchargement du filament et seul l'extrudeur direct drive tire le filament. Je ferais un test d'une petite impression. Bonne question pour être honnête par defaut les fonction IA avancé sont désactivé et pour être honnête je l'ai est pas utilisé pour la bonne raison que j'ai pas confiance en ce type de processus IA (quelques soit la marque de machine c'est pas lié a Creality). Je ne sais pas bien ce qui est gérer par l'IA je vais cherché si y a des infos car sur l'interface y a pas d'explication sur ce que l'IA gère. Tu veux des photos gros plan du système de purge et d'essayage ? Pour la TPU me reste un fond de bobine TPU Eryone en stock mais faut que je regarde si c'est du 95A pour voir a faire un test si cela passe quand même, le soucis sera plus lié au format de la bobine qui est une 500gr je crois pas sur que cela passe dans le CFS, tout les format de bobine sont pas toujours compatible ou alors faut un adaptateur.

Bonjour, D'abord l'adresse du pi, il y en a une, utiliser ça. Après on voit.

Oui je pense que c'est le mieux car sans pouvoir accéder au pi ça risque d'être compliqué

La K2 Plus fonctionne avec Klipper (en fait un «Creality» Klipper ). Klipper gère depuis déjà un bon moment (v0.10+) l'exclusion de pièces en cours d'impression. Pour que ce soit pris en compte et utilisable, quelques modifications doivent être apportées aux fichiers de configuration (printer.cfg, moonraker.conf) et à la configuration du trancheur utilisé. Les infos sont disponibles dans la documentation de Klipper (traduite en français par des membres du forum ) et dans la documentation de Mainsail.

C'est bizarre quand même ils ne l'ont pas appelée Creality Ender 3 Hi ... Oui je sors (par le haut) ->

Le test de la Kobra 3 Combo en vidéo par @isidon

le fait que l'on puisse rêgler la température de l'extérieure est bien plus commode surtout sur une saturn 3 avec le capot à l'ancienne merci du conseil, c'est ce que je fais déjà, je vois qu'on a tous un peu les mêmes astuces. Je stocke mes résines dans un meuble situé dans les pièces à vivre et isoler. manipulant beaucoup de résines professionnellement, je puis affirmer que la viscosité est un critère très important malheureusement les fabricants n'en parlent pas et après mesure sur les résines que j'utilise c'est bien entre 20 et 25 qu'elle est optimale.

Nouvelle TV (bien dans le thème d'halloween), c'est un cadeau pour une pendaison de crémaillère. Aucun traitement avant peinture, j'ai mis l'apprêt directement sans poncer, imprimer en 0.2, on ne voie aucune ligne (bon il y a pas mal de couche d'apprêt, de peinture et de vernis). Je me suis essayée à l'hydrodipping, c'est pas mal mais faut trouver des bombes qui vont bien, j'en avait certaines qui n'allaient pas.

Tout simplement il ne faut pas utiliser le scanner par temps orageux sous peine de se faire électrocuté

C'est extrêmement complexe 1) tu lances kiauth : /kiauth/kiauth.sh (si tu as installé l'image de rpinstaller, il y est déjà) 2) tu installes mainsall (le premier sera sur le port 80) 3) tu installes fluidd (sur le port 81 (il va poser la question)) 4) tu installes octoprint (sauf si il est déjà installé) pour utiliser les différentes interfaces - si ton pi est à l'adresse 192.168.0.10 par exemple) : mainsall : http://192.168.0.10:80 ou http/192.168.0.10 fluidd : http://192.168.0.10:81 octoprint : http://192.168.0.10:5000

Pas forcément plus pertinentes, mais plus 'modernes' ... avec des fonctionnalités en plus (et d'autres en moins) Moralité en général j'installe les 3 (octprint, mainsall et fluidd) ça marche très bien et ça permet d'avoir les meilleur des 3 mondes (et surtout j'ai un monitoring qui utilise les api d'octoprint ... et j'ai la flemme de rajouter les api moonraker ) Le plus gros avantage d'octoprint c'est qu'il fonctionne avec toutes mes imprimantes et cnc : une seule interface pour tout le monde.

Bonjour, Je commence par le P51 de chez 3D labs en 0,99m I m'a fallu quelques jours pour l'imprimer, il n'est pas bien gros, en 50 ans de modélisme je n'ai jamais eu plus petit. Il pèse moins de 900g complet avec accus, il vole à plus de 160km/h avec la motorisation "de base". Il y a une motorisation qui le propulse à plus de 200km/h mais, bon, en filament collé faut pas pousser trop loin. A part l'hélice, bien sûr, tout est extrudé en PLA blanc standard à 240° sans ventilation, comme tous mes avions. Les décalques sont imprimés à partir du ficher fourni. Je vous parle bientôt du Corsair F4U de 1,90m.

Pas que Celle là est à l'échelle 0 (1/43) en laiton brasé. Même fabrication même échelle. Ce ne sont pas mes locos, elles mienne sont peintes.

Le Sukhoï 29 est terminé. Le SU29 est la version biplace du SU26 dont j'avais créé un modèle en 1m50 il y a 30 ans. Il était en composite epoxy avec un Webra LS 10cc de 2cv et résonateur. J'avais fabriqué le master puis les moules et sorti 2 ou 3 exemplaires. Celui-ci est à l'échelle 1/7.4. Donc 1.10m d'envergure pour 1.2kg avec accus. Ce truc prend des G, beaucoup (12 pour l'original !), j'ai donc choisi d'imprimer l'avant du fuselage en PLA+ ainsi que le capot et l'emplanture de chaque aile. Si je le réimprimais je me contenterais de F1,F2 et le capot mais en ajoutant les saumons d'aile (Winglet 1 et 2) trop fragiles en LW. Ce n'est pas un avion pour pilote débutant, c'est un aile médiane sans dièdre et profil symétrique. Pour la construction non plus. L'utilisation du LW-PLA complique les choses. En effet le concepteur a choisi de mettre du tube carbone un peu partout. Sans compter le prix qui n'est pas négligeable, il y a un gros problème de réglage pour obtenir les bons diamètre des gaines de tube. Avec le PLA on arrive assez facilement à de bon résultats. Ici avec le LW et le mode vase c'est plus compliqué. Pour la clé d'aile de Ø8mm je n'ai pas réussi à trouver le bon réglage. J'ai été obligé de poncer le tube carbone, pas agréable. J'ai imprimé le même moteur en étoile que le Corsair au 1/12e, c'est le même moteur électrique, ça rentre au poil. Il a des roues qui n'aiment pas l'herbe. Sur les photos la piste a été tondue hier. Mais un petit cordon de bitume suffit, il monte à la verticale. Certains choix technique sont discutable, surtout l'emploi systématique du carbone. Par contre l'utilisation du mode vase est une vraie réussite. En particulier le capot moteur et les emplantures d'aile, c'est du très beau travail. Je pense que c'est l'avenir. Le tout est de savoir jusqu'où on peut aller en taille.

Les deux petits derniers : Les spécialistes auront remarqué que la déco est succincte. Pas de fioritures, ce ne sont pas des maquettes. Je fais des avons à voler. La déco est réalisée en décalcomanies imprimé en jet d'encre. Ce sont des parkflyer d'environ 1 mètre, le Corsair un peu plus, les fichiers viennent de chez 3DLab. Je prépare un Sukoï 29 de 1,10m et un Aigle de 2 mètres. J'imprime presque tout avec la Voron, le résultat avec le LW-PLA est vraiment très bon. Je vous montrerais ça. On m'a demandé des conseils d'achat d'imprimante pour l'aéromodélisme. Je n'ai pas la compétence ni l'envie d'être un conseilleur, désolé. Pas plus que je vend ma production, redésolé.

Nous sommes les rares modélistes de la région, sinon les seuls à voler dans un champ. Il appartient à la commune et fait partie de la zone de captage d'eau potable. Donc pas de produits chimique, pas d'intrants. On partage avec un paysan qui fait du foin sur la zone.

Ca dépend quel champ. Je vole dans un champ mais avec une piste bien aplanie et tondue très rase. Enfin, aplanie, ça c'est quand les taupes ne nous font pas ch... Les roues de celui-là, un ryan STA de 1,80m font 56mm de diamètre, il faut éviter de descendre en-dessous, ou alors avec un truc en mousse. Les roues du Corsair font 110mm

C'est la limite extrême, mais elle permet une parfaite cohésion du filament, mieux pour cet usage. Depuis j'ai baissé un tout petit peu, je suis à 230 mais avec du PLA+. Pour tous mes avions le ventilo ne tourne jamais, toujours pour la cohésion d'ensemble. Avec le PLA standard j'avais de toutes petites imperfections dimensionnelles, depuis je suis passé au PLA+ et tout baigne. J'ai profité d'un rayon de soleil breton pour faire quelques photos du Corsair. Celui-ci est en PLA standard sauf le capot d'accus au-dessus en beige clair qui est en LW. Pour cette taille j'ai joué la prudence, le LW PLA me semble louche, j'en reparlerais. Il fait donc 1,90 m d'envergure, environ 3,8kg d'impression, pneus compris, avec un poids au décollage de 6kg, j'espère. Je possède le même à la même échelle, en composite, qui fait 8,4kg au décollage avec un 30cc à essence. J'ai arrêté de le faire voler, chaque atterrissage sans bobo est un exploit, il est chargé à 130g/dm², c'est énorme et avec à la clé une vitesse atterrissage très élevée. La charge alaire de celui-ci sera de 88g/dm², beaucoup plus calme. J'ai essayé d'exploiter mes CR10 au maximum en fusionnant des éléments du fuselage pour minimiser les collages qui ne sont pas évident du tout. Les fichiers commercialisés par 3DLAbs sont conçu pour être imprimé sur les petites Prusa, résultat près d'une centaine de morceaux, il faut être patient ! Je viens de commander la Sonic Pad, j'aurais du l'acheter avant.

Depuis la mise a jour j'ai des bug de reconnaissance filament ! la x1carbon me detecte bien l'ams et ses filement mais bambu studio ne les voie pas ! j'ai ouvert un ticket.