Classement

Bonjour, J'ai un début de solution via l'ajout une bordure en PETG à l'extrémité du surplom. Son épaisseur est ajustée de manière à ne faire qu'une couche en largeur, ce qui la rend facilement amovible en post-traitement. Mais elle permet au filament en PETG de s'accrocher et de faire des ponts au-dessus du support en PLA. Le résultat n'est pas encore optimal car l'accroche du PETG reste insuffisante, donc il faut quelques couches pour rattraper le bazar que cela crée. Pour cette pièce ce n'est pas un problème car cette surface sera cachée et j'ai quelques idées pour améliorer le résultat dans la prochaine itération. Voici quelques images de la version courante. Sur la première image, on voit au dessus la couche de PETG qui était sur le lit de l'imprimante. A l'avant on voit la bordure transparente qui permet de faire des ponts depuis la partie en PETG qui est au fond. La partie en bleu qui transparaît au travers de la première couche est le support en PLA. La partie bleue au fond est aussi un support en PLA destiné à soutenir une surface courbe. Notez que j'ai conçu les supports moi-même et les ai intégrés comme des parties de la pièce pour les optimiser. Sur la vue suivante, la première couche en PETG a été enlevée à peu près complètement, de même que la bordure en PETG. Sur la troisième vue, on voit la surface en PETG après enlèvement du support en PLA. On peut certainement faire mieux mais c'est déjà pas mal.

Ender PLA j'aime pas du tout, mais la série "Fast", vendue à 22€ les 2kg noir et/ou blanc, j'en suis à une bonne dizaine de kg sur 3 ans et j'ai jamais été déçu

A t'entendre il est impossible d'imprimer une pièce en PETG avec supports, mais comment on faisait avant ! Je ne cherche pas à te convaincre, je n'ai aucun intérêt à cela. Mais je t'assure que c'est tout à fait possible. Juste pour toi j'ai fouillé ma poubelle. Voici l'état de surface sous les supports (PETG / PETG), d'une "ancienne" pièce imprimée sur la CORE One (vue côté plateau) : Et ici l'état sur un angle de 27° (oui ça fait du beau surplomb) sur un proto rapide creux en couches de 0.25mm, toujours PETG / PETG sur la CORE One. J'ai laissé le support à côté pour te le montrer et orienté la lumière pour bien voir l'aspect, les deux surfaces planes étaient contre le plateau : Certes les supports collent plus que ceux en PLA/PLA, mais pas au point d'avoir à sortir un cutter... Après il y a PETG et PETG, peut-être que le tiens est très collant.

Apprêt un accord trouvé avec le vendeur, l'imprimante à été entièrement démontée et révisée. Il y avait pas mal de vis bien desserrés, donc resserrage et contrôle de toutes les vis, J'ai réussis à remettre a peu près les 2 bras verticaux d'équerres et pour l'axe X ce qui me paraissais bizarre c'était les 4 mm de décalage avec le plateau mais pas avec le cadre supérieur de la machine, en cherchant bien j'ai trouvé le problème qui était les 2 vis de serrage du réglage plateau, vis complètement desserrés se qui à du permettre aux vis de réglage du plateau de se dévisser. Enfin bon apprêt tous ces problèmes l'imprimante marche de nouveau correctement et à effectuée un peu plus de 200 heures de print depuis. Merci a tous ceux qui m'ont conseillés et m'ont donnés des pistes de recherches.

Est ce que tu imprimes en envoyant ton impression à distance ou en passant par une clé / carte SD ? Peut être que tu support en lui même est corrompu ?

Avec ce genre de kit et une buse de rechange, t'as a peu près tout ce qu'il te faut (et même un peu trop) en terme de petit outillage d'appoint . Perso je suis plutôt sur la team Eau tiède et liquide vaisselle ^^ Sur le fil "pas cher", j'ai eu aucune déception avec le Soleyin Ultra ou le Ender Fast PLA, chez Creality. Tu peux les avoir autour de 10€ le kilos en faisant des achats de gros.

Bonjour, Je pensais ne plus trouver grand chose d'original en électronique... Mais voici trois projets d'horloges assez surprenants, créés dans le cadre du challenge "One Hertz" du site Hackaday https://hackaday.io/project/172231-the-electromechanicalanalogdigitalclock/details https://hackaday.io/project/202170-bezicron https://hackaday.io/project/203763-deriving-1-hz-from-candle-flame-oscillations Il y a plein d'idées originales et d'astuces. J'aime bien celle consistant à faire tourner un moteur pas à pas d'un tour par seconde en l'alimentant juste avec le secondaire d'un transformateur et deux condensateurs. A bientôt !

C'est pas absolument obligatoire en cours de fonctionnement le chat s'en approchera pas, mais cela permet d'éviter que ton chat vienne salir le plateau et mettre des poils sur les partie graisser donc une machine ouverte oblige a plus d'entretien avec un chat qui tourne autour. Pour les indispensables rien n'est 100% indispensable a l'arriver de la machine mais certain outils sont utile au quotidien en impression 3D FDM : Une pince coupante pour la coupe du filament c'etait fournit avec toute les machine avant c'est plus systématiquement le cas a présent (sur la Elegoo faudra demande a @pascal_lb ce qui est inclus comme accéssoires avec la Centauri). Une pince brucelles pour aider parfois au nettoyage de la buse. De quoi nettoyer le plateau d'impression, Y a 2 écoles nettoyage à l'eau tiède et produit vaisselle (attention les produits vaisselles sont pas tous égaux) ou à l'alcool Isopropylique (IPA), personnellement j'utiliser que cette dernière l'IPA depuis ces 5 dernière années c'est simple et très efficace avec un chiffon doux non pelucheux. Un outils optionnel que j'utilise régulièrement un ébavureur, cela te permet de nettoyer les bord de l'impression une fois fini et d'éliminer les arêtes saillantes. Et comme tu la dis du filament adapter a tes impressions et de qualités, prendre du filament a 9€ le Kg peu poser de gros soucis surtout en débutant si tu as un filament de mauvaise qualité difficile de savoir si la source d'un impression moche ou rater est lié a l'imprimante, c'est réglage ou au filament. En dehors du filament, de la pince coupante et du produit de nettoyage pour le plateau liquide vaisselle ou IPA le reste c'est du bonus. Par la suite faudra un peu de graisse adapter pour l'entretien des axes (de base un mini tube est fourni normalement), au moins une buse de rechange (cela reste du consommable et en acier tremper si tu imprime du filament charger carbone ou fibre de verre), et astuce pour les impression fine qui sont plus compliqué a décoller parfois et surtout a chauf j'utilise des couteau de peintre perso

c'est ok j'ai coupé mon impression c'est parti ,du temps ou j'était a l'école les ordinateurs c'était de la science fiction ,lorsque le zx 81 sinclair est sorti j'avais fini mes études ,mais dessiner une perspective cavalière c'est un jeu d'enfant idem pour la perspective isométrique des chef d'œuvres ,j'en ai conservé une pile ,la nostalgie

Nan mais si la Elegoo Centauri Carbon peut entrer dans ton budget, hésite pas : en ce moment c'est à peine plus cher qu'une A1 ou une E3v3. Au pire tu aura une machine un peu trop compétente Et au moins tu te retrouveras pas coincé avec des reposes pieds qui tiennent pas dans la durée Point de vue accessibilité par contre prévoie qu'il faudra pouvoir accéder régulièrement en haut et derrière l'imprimante. C'est moins vrai avec une imprimante ouverte.

Salut à tous, @TooFoo @Lubox40 @Tandy70 @Ldescour. Bon je continue les test et expérimentation, donc je sais que certain cherche a savoir si l'on utiliser OrcaSlicer plutot que celui de Artillery qui est un fork ? La réponse que je peux vous donner ce soir oui c'est faisable mais cela demande 3 choses: La première si vous êtes sur la version V1.00.11 de Artillery OS faut suivre mon tuto pour réactivé Fluid ou installer Mainsail sur la M1 Pro Faudra créer un profile custom pour la M1 Pro actuellement y a pas de profils dispo sur Orca en direct Ensuite il suffit de cliquez sur l'icone Wifi sélectionner le type CrealityPrint et dans IP mettre "IP de la M1 Pro":8078 pour avoir l'interface Fluidd ou "IP de la M1 Pro":80 pour avoir l'interface Mainsail. Donc a première vue Artillery c'est pas pris la tête et utilise le protocole de communication de CrealityPrint

Peut-être que le PETG suffirait avec un bon remplissage mais il est plus mou que l'ABS... A voir

Un premier examen des matériels est en ligne : >>> ici <<<

Yep, présente ! Pas forcément utile, mais présente Et bienvenue !

Bonjour @Heisenberg-50 bienvenue chez les imprimeurs fous

On peut en ajouter. Le KAMP est déjà présent, mais pas activé. Comme le Klipper et le Moonraker ne sont ni up-to-date, ni officiels, l'ajout d'autres dépôt Git n'est pas forcément facile. Déjà, le logiciel git n'est pas installé Mais comme l'OS est basé sur une distribution Debian ancienne (bullseye), la mise à jour des dépôts logiciels provoque une erreur pour les dépôts «backports» Ça se résout en éditant le fichier sources.list avec l'adresse archive.debian.org au lieu de deb.debian.org. J'ai également modifié les adresses des dépôts Qidi qui pointent vers un miroir en Chine Un sudo apt update met à jour la liste (accès ssh => mks / makerbase), puis un sudo apt install git pour installer git Actuellement, j'ai complété l'écosystème Klipper avec Shake&Tune, KlipperBackup sans rencontrer de problèmes. KIAUH est installé, mais dans une version très ancienne (4.x) et également modifié par Qidi (je l'ai d'abord sauvegardé puis supprimé et réinstallé via la procédure officielle). Ne surtout pas faire de mise à jour de Klipper / Moonraker via son intermédiaire (impossible de toute façon, car ils ne sont pas considérés comme des dépôt git (l'historique a été supprimé (plus de dossier caché .git ). Via le KIAUH «officiel», j'ai mis à jour Fluidd. Mettre à jour via KIAUH Croswnest provoque une erreur et nécessite une intervention manuelle hors KIAUH (git stash, git pull, git stash pop) Ces derniers points seront l'objet d'un article plus fouillé dans cette revue.