Classement

Notre test de la Creality K2 Combo, une imprimante fiable et facile à utiliser. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-combo-cfs-20251011/

Bonjour à tous, Je m’appelle Roberto Hamm et je suis nouveau sur ce forum. Passionné depuis longtemps par l’impression 3D, j’aimerais me présenter à vous en vous invitant à découvrir mon nouveau livre dédié à OpenSCAD. Pour celles et ceux qui s’intéressent à la modélisation 3D et souhaitent découvrir une approche complémentaire et originale aux outils graphiques classiques comme Fusion 360 ou FreeCAD, je voulais vous présenter un ouvrage qui pourrait vous être utile. "Ça, c’est OpenSCAD" est le premier livre en français consacré à la modélisation 3D avec le logiciel OpenSCAD, qui permet — grâce à un langage simple et facile à comprendre — de créer des modèles 3D en les décrivant directement par du code. Ce guide propose des exemples clairs, des scripts commentés et une approche progressive pour construire des objets complexes à partir de formes simples. Il s’adresse autant aux makers, aux passionnés d’impression 3D qu’à celles et ceux qui souhaitent explorer de nouvelles possibilités de conception et automatiser leurs créations. Le livre est disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0FNLPF5HP

Une box multifilament d'un constructeur ne peut être associée qu'à une imprimante du même constructeur (à date en tout cas). Ca doit pas être impossible de s'amuser à recoder une box pour une autre marque, mais je ne garanti rien. Après, il existe des systèmes multifilaments "agnostiques", comme le Chromapad : https://coprint3d.com/pages/chromapad-multi-color-3d-printing-pad J'ai pas d'avis sur le sujet, mais je crois que qqun ici devait le tester justement. Pour les légos, attention c'est pas aussi simple que ca en a l'air : https://blog.prusa3d.com/how-to-make-3d-printed-lego-and-lego-duplo-parts_31741/

@V3DP je ne suis pas certain que les ultimaker utilisent seulement le capteur capacitif pour faire le "touch". La Cartographer 3d est un capteur actif qui fait une vraie mesure physique ultra précise contrairement aux autres et avec contact réel pour le z-offset. Un inductif détecte un métal à distance, pas le contact. Sur une Ultimaker, le capacitif ne ‘touche’ pas non plus, mais le firmware connaît l’offset exact entre buse et capteur et le compense de façon stable, parce que la machine est calibrée en usine et l’environnement est constant. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications...

Je viens de publier un tutoriel Openscad (logiciel de CAD, conception assistée par ordinateur). Je l’utilise pour la plupart de mes modèles. https://www.thingiverse.com/thing:7128248 Le tuto existe en français et en anglais et supporte un apprentissage par la pratique. Dans la progression, on est très vite capable de créer un objet simple, et de générer un fichier STL à imprimer.

Oups, je suis allé un peu vite oui : "le principe de la box" permet le multimateriaux. Mais j'avais pas vu passer que celle de Qidi etait pas encore aboutit.

C'est un réglage que j'ai vu passer en ligne, je t'avoue ne pas l'avoir trop challengé ^^ Ça rigidifie la surface du support à l'endroit ou se fait l'interface, je suppose que c'est plus efficace.

Salut ! C'est un sujet pas simple les supports. La plupart du temps, j'essaie de me débrouiller pour... ne pas avoir de supports (en jouant avec les orientations d'impression, en découpant les pièces). Le mieux est l'ennemi du bien : une surface tenue par un support ne pourra pas être aussi lisse et belle qu'une autre surface. Mon idéal c'est donc de penser la pièce pour que les surfaces fonctionnelles ne soient pas tenues par des supports. Ou que les surfaces "moches" soient cachées une fois assemblées. Cela étant dit, ça n'est pas toujours possible. (je laisse de côté les solutions multimatériaux, qui sont une belle alternatives mais demandent un outil multifilament que n'a pas encore (mais bientot !) la Elegoo CC) Les supports organiques sont à mon avis la solution la plus efficace : leur forme permet d'éviter d'avoir les lignes de support et les lignes de la pièces dans le même axe. Et c'est souvent bien plus économe en filament. Concernant la qualité de la pièce, c'est une subtile alchimie à trouver : Jusqu'à quel angle de surplomb est ce que tu peux imprimer sans support : voir les pièces de type "Overhang test". On s'aperçoit la plupart du temps qu'on peut aller bien plus loin qu'on ne le pense dans l'impression sans supports. Une fois que tu as déterminé cet angle, ça se règle dans le slicer. Quelle distance efficace entre le support et la pièce : un support trop proche de la pièce et les lignes vont fusionner => tu risques d'arracher ta pièce en supprimant le support, ou à minima d'en abîmer la surface un support trop éloigné, et le surplomb va s'affaisser, et le rendu est moche. Jusque là, j'en suis arrivé à un réglage de plus ou moins 1,3 fois la hauteur de couche pour la distance entre la pièce et le support (Distance Z supérieure, dans le slicer) Mais attention, tout ceci peut varier en fonction du filament utilisé.

Salut, ça aurait été une bonne piste mais non, c'est toujours après 1-2h d'impression je dirais. J'ai amélioré le refroidissement des LEDs, j'ai diminué de plus de la moitié le courant passant dans le driver des LEDs, et les cartes de conversion de tension sont maintenant des autres modèles plus fiable. En espérant que ça règle le problème

A propos de ce que tu as écrit @Guillaume3D Ce phénomène, c'est un temps constant après mise en service ou serait-ce à heure fixe ? Dans le deuxième cas, cela pourrait être les émissions de la fréquence de télécommande du passage Heures Pleines / Heures Creuses. Les leds y sont assez sensibles, en tout cas bcp plus que les ampoules à incandescence . Sinon magnifique boulot. Bravo.

Bonjour à tous, Juste un petit "Up" avant de partir de nouveau. Concernant un soucis d'alimentation 24V sur la sortie du ventilateur de la carte mère. Vous avez ici l'explication sur la réponse. A+

Bonjour Alors déjà merci pour l'ensemble de vos retours J'ai reçu mon imprimante et c'est une H2S de Bambu Lab. Qui peut le plus peut le moins. Avec madame nous sommes restés sur ce modèle car finalement nous lui avons trouvé une place pratique malgré la taille. Excellente journée à vous tous, Thierry

Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas en train d'imprimer la prochaine version XXL pour justement satisfaire ce besoin ?

Bonjour à tous, Quelques news de la v2 en cours d'assemblage ! Bon, évidemment, encore une fois tout a changé Chaque pièce est améliorée, et je ne saurais même pas par où commencer. En gros maintenant : plus de problèmes (j'espère du moins) 3x plus de puissance UV (donc gain de rapidité) beaucoup moins bruyante (ventilo silencieux + TMC2208) moins de vis, assemblage/démontage rapide régulation en direct de la puissance + 4 endroits où la température est relevée passage de 12V à 24V Lit d'impression monté sur rotule câblage propre, électronique stable, ports USB (pour éclairage LEDs et caméra RPI en option) Le problème majeur est que la résine ronge le plastique, d'après mes tests le PLA résiste un peu mieux que le PETG. J'applique donc de la résine époxy sur toutes mes pièces en contact avec. Pour la plaque supérieure soutenant le réservoir, j'ai coulé de la résine directement dessus, les parois étant plus hautes que le fond. Heureusement je n'ai pas oublié de placer les aimants avec de mettre la résine J'ai mis quelques gouttes de résine sur le revêtement en époxy, et après 2 jours de contact il n'y a rien eu, ce qui me rassure. Grâce à @Kachidoki et l'i3-RDX, mes plaques latérales sont maintenant en double couleur Les plus grosses modifications sont au niveau des LEDs et de l'électronique. Je passe de 4 LEDs 10W à 15 LEDs de 5W, pour une puissance max d'environ 75W. J'utilise donc une alimentation de 24V pour soulager l'intensité présente dans la machine (21V et 3,5A niveau UV). Un ventilo de 80mm positionné verticalement vient refroidir les dissipateurs sous les LEDs. Des lentilles de 60° sont positionnées sur les LEDs, afin d'optimiser le flux lumineux venant sous l'écran. Le réflecteur est maintenant recouvert de Mylar et non plus d'aluminium. J'avais prévu d'assembler l'imprimante rapidement, mais il me manque encore quelques pièces à recevoir, l'électronique a changé entre-temps (régulateurs DC) Voici le schéma électrique, qui est un peu plus complexe qu'avant : A bientôt

Petite anecdote rigolote : Il y a une vingtaine d'année, j'avais créé un site web avec plein de tutos sur le langage informatique Delphi. Un jour, un lecteur du site d'un autre pays me contacte en me disant que quelqu'un de son pays (je ne donne pas le pays volontairement pour ne pas créer de polémique inutiles) avait récupéré le contenu du site pour en faire un livre. Libre en vente dans son pays. Choqué, il me demande si je veux faire un procès et si j'en veux un exemplaire. Amusé et finalement flatté, j'ai demandé et reçu un exemplaire qu'il n'a pas voulu que je lui paye. Sur la couverture du livre, il est écrit mon nom comme auteur et c'était effectivement une copie conforme du site. Je dois être un des seuls au monde à avoir fais un livre aussi involontairement ! J'ai encore ce livre que je garde précieusement, et je peux raconter sans trop mentir que je suis un écrivain qui a réussi à se faire éditer, et le prouver

Bonjour à tous, La mangeoire est terminée... J'ai imprimé avec une hauteur de couche de 0.3 hauteur 25 cm environ 20 cm pour la largeur et la longueur. la mangeoire à l'intérieur de la maison est amovible pour faciliter le nettoyage. Disponibles sur Cults...