Classement

Salutation ! J'ai masqué les précédents commentaires (Hors sujet et un poil trop rude). Merci de garder une bonne ambiance sur le forum. Bonne continuation à tous.

Bonjour à tous, @fran6p, @PPAC @Savate et lézôtres Je viens de faire partir à vil prix ma CR10S "klipperisée" grâce à vous, bon débarras, paix à son âme. J'ai acquis sur ma région une Anycubic Kobra3 + ACE d'occasion pour un prix raisonnable et j'ai l'impression (!) d'avoir fait un énorme bond technologique dans le futur. Tout marche, c'est génial on est presque rendu dans le "plug and prey" (© @fran6p) Je vois cependant que je dois être en retard d'une guerre, la mode étant aux imprimantes fermées à structure CoreXY Tant pis, ça fera peut-être l'objet d'un échange un jour. Je me positionne sur ce sujet car je ne peux pas m'empêcher de lorgner sur un éventuel débridage, comme lu plus haut dans ce fil(ament) il me semble que ce qui est vrai pour la S1 doit l'être aussi pour Kobra 3, vous me direz. D'abord si c'est utile et caisse que ça apporte à part l'ineffable plaisir de la bidouille. Décidément, ce foirium ne manque pas de flatter ma curiosité !

petite trouvaille : https://makerworld.com/fr/models/2031310-snapmaker-u1-top-cover-modding-for-ikea-samla-45l#profileId-2190615 pour un top covers à 5 euro XD https://www.ikea.com/fr/fr/p/samla-boite-transparent-30102974/

Pour des TPU et TPE très souple, 50 à 60 shore A, la stéréolithographie est la meilleure solution. J'ai imprimé de grosses pièces assez facilement. Mes meilleurs résultats ont été obtenus avec des résines LIQCREATE. La flexible-X à 55 shore A et encore plus souple la Elastomer-X. Ces résines sont chères (environ 130€ / Kg) mais vous aurez certainement un taux de réussite plus important.

Je complète avec une page spéciale H2 (H2S, H2D, H2C) et le TPU puisque c'est la série que tu cites : https://wiki.bambulab.com/en/h2/h2d-tpu-printing-guide Il te faudra donc un accessoire type AMS HT ou autre Dryer (Sunlu, Creality...). Certaines Bambu Lab sont actuellement en promotion Black Friday, jusqu'au 5 décembre. La H2D est la seule de la série H2, on a résumé ça ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-black-friday-2025-20251028/ Pour en revenir au modèle d'imprimante, ce sera sûrement conditionné par la taille maximale des semelles que tu voudras imprimer. J'espère pas pour des joueurs de basketball

Salut Pour compléter ce qu'a écrit @MrMagounet, tu peux consulter le Wiki de Bambu Lab pour tout savoir sur l'utilisation du TPU avec les imprimantes Bambu Lab. Tout y est, dureté, compatibilité avec les imprimantes et les buses, séchage (Il semble même que ça puisse fonctionner avec l'AMS HT sous certaines conditions), chargement du filament, stockage du filament et réglages du trancheur. Bonne lecture JC

bonjour @Leptro, voici le résultat de la gravure aucun soucis c'est parfait; le module d'éclairage fonctionne très bien pour les véhicules RC. Le module est placé dans un compartiment étanche imprimé en TPU. La préparation avec Kicad est longue; habituellement je confiais ce travail à un ami décédé depuis hélas. Je sui un électronicien de la vieille école toujours curieux de tout a+

Je double confirme, après test de tranchage pour la XL avec tous les paramètres par défaut j'ai : Soit 23g dans la purge pour un objet de 28g. Les toolchangers c'est quand même 'achement plus efficace. EDIT: J'ai tronqué involontairement le temps d'impression qui est quand même un paramètre important... 3h30

Merci pour le lien du pingouin et de ses copains. Donc pas de changement de filament pendant l'impression, mais entre les plateaux. Ca va, la Box n'a pas été trop mise à l'épreuve !

Si mes souvenirs sont bons, le câblage de la cartouche chauffante est branché dans un bornier à vis, il ne passe pas par un connecteur spécifique. Il n'est pas impossible que ce ne soit pas assez serré. Un serrage mal fait peut affecter la tension au point que ça ne chauffe plus du tout, ou juste créer une résistance artificielle, en série de ton hotend. Tu fais chuter d'autant la tension et par extension, la capacité de chauffe. Attention car si c'est ça, ça implique possiblement que c'est ton bornier qui ramasse la puissance résiduelle et fait office d'élément chauffant La bonne nouvelle, c'est que si c'est ça, ça se répare facilement. Tu peux vérifier l'état de tes câbles, t'assurer qu'ils sont suffisamment dénudés. Vérifier qu'ils ne bougent pas dans le bornier (si tu peux les ôter en tirant dessus, c'est pas bon). Resserrer un coup, tester. Je vois pas trop d'endroit où prendre ta mesure sans tout couper, mais avec un multimètre tu peux aussi vérifier que tu as bien la bonne tension aux bornes de la cartouche chauffante. Ou une résistance de l'ordre de 14 Ohms.

De mon côté j'ai quasiment reussi a les effacer avec ma geeetech A20M en reglant le presure advance , distance d'essuyage et la roue libre .

Salut Jean-Claude, Si tu parles de Rinkhals, ça fonctionne aussi avec les Kobra 3, Kobra 3 v2 et Kobra 3 max . Avec la Kobra S1, on peut même aller encore plus loin avec du vrai Klipper : vanilla-klipper

Exact ! Merci C'est quand même un peu bizarre de devoir se connecter au Cloud pour savoir quand on doit faire l'entretien de la machine... enfin bref... Et dans mon cas, c'est pas très fiable, j'imagine que c'est parce que je suis majoritairement en LAN Cela se vend toujours des "bed-slide", tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'une enceinte fermée, et c'est moins cher Oui, y a un "root" Rinkhals pour la K3, comme la S1 (et d'autres) https://github.com/jbatonnet/Rinkhals

Random seam (calibration pressure advance imperative) + fuzzy skin peut être une approche, mais pas forcément adaptée à tout

Bonjour, idem pour moi, sur un objet circulaire de type tube, j'ai fait le même test que toi. Les résultats ont malheureusement étés identiques aux tiens. Finalement, j'ai trouvé plus jolie de voir la couture que d'avoir tous ces blobs qui rendaient la surface rugueuse

Super intéressant le formnext cette année, et on a tous été surpris de certaines annonce bien caché comme la Ender 3 V4 et la kobra X c’est d’ailleurs celle si qui m’intrique le plus en les 2 avec la tête qui intègre le ACE Gen 2. La Solution INDX sur Prusa core One me laisse aussi rêveur en même temps je prend tellement mon pied sur la U1 (sa me change de la machine tester juste avant ) que je me dis sa peut être que bien le INDX. En tous cas merci pour ce retour Julien

@erok Je suis persuadé mais c'est un avis personnel que Snapmaker nous sortira une grande soeur a la U1 qui potentiellement sera la pour enrichir le segment encore

@Kachidoki c'est pour ça que j'ai kickstarté direct lorsque j'ai découvert l'existence de la Snapmaker U1 (bon un peu tard en septembre) à ce prix là. Parce que ça fait bien longtemps que tout le monde est convaincu que la Pursa XL est ultra efficace, mais que sont plus gros défaut est son prix qui est stratosphérique (qui d'ailleurs à beaucoup baissé depuis l'arrivée des consurrent). Il semble en tout cas que Snapmaker a vraiemnt bien bossé sur la U1 car dans tous les test elle sort des quantité de perte de filament et de durée d'impression pratiquement systématiquement meilleurs que la Pursa. bon en même temps elle est sortie en 2023 il me semble. c'est donc très impressionnant de la voir aujourd'hui encore dans le top 3 des imprimantes les plus efficaces dedans de toutes nouvelles machines. Ce que je trouve bien avec la Snapmaker U1 c'est qu'on a un modèle grand public et qu'entre elle et la Pursa XL arrivent des imprimante intermédiaires avec la H2C et la Core One Bondtech. cela va permettre d'avoir des prix graduels pour choisir plus facilement le modèle répondant à son besoin. Perso, 4 tetes me suffisent largement car je ne fait qu'un usage purement personnel pour le plaisir.

La couture résulte de beaucoup de paramètres. Le principal étant le slicer qui est souvent médiocre sur ce point. On m'a fait remarquer que payer Simplify 3D était absurde alors qu'il y avait beaucoup de slicers gratuit. La gestion des coutures, entre autre, justifie ce choix. Je peux montrer de nombreuses pièces où la couture est quasiment invisible. Sans pour autant qu'il y ai de fonction spécifique. C'est le logiciel qui gère cela. Ces fonctions de masquage de couture, apparues depuis peu dans certain logiciels, ne sont là que pour tenter vainement de corriger des algorithmes défaillant.

@tanguyb alors pour le choix de la Bambulab il te revient clairement, mais juste un info si le but est l'impression TPU avant tous et quelques autres filament type PLA, PETG ABS une P2S suffit amplement sauf si tu as besoin de plus de volume que 256x256x256. Si il te faut plus grand en effet un H2S semble plus pertinente alors par son volume (même si le côté filament technique ne sera pas utiliser alors), si tu as besoin de gérer facilement un filament de support type PVA ou hips cela peu avoir de l'intérêt de regarder la H2D, par contre la H2C dans ton cas je vois pas l'intérêt. Pour le TPU perso j'utilise que tu 95A Eryone ou Giantarm, il existe plusieurs marque pour le TPU mais reste bien attentif au shore en dessus de 90A cela ce complique pour certaines machines donc commence pas de base par du 80A ou 70A a mon avis. En parallèle au TPU il y a le TPE mais la cela devien plus complexe a imprimer car en plus d'être flexible il est élastique ce qui crée des difficultés. étant pas le plus expert en TPU TPE je ne saurais t'en dire plus. Enfin pour la partie dryer, les P2S et H2 (tous comme les A1 et P1S X1C d'ailleurs) sont compatible avec l'AMS 2 Pro qui incorpore une fonction Dryer actif, je suis pas fan de ce dernier car il impose de dryer hors impression et machine allumer, le fait de ne pas pouvoir imprimer alors que la fonction dryer est en route limite l'usage car oblige a choisir de dryer sont imprimer ou l'inverse, mais si tu as des usages ponctuels cela peu le faire tu lance la dryer 6 a 8heures avant d'imprimer pour être sur que ton filament est bien sec et hop. Bon c'est bien avec le PLA PETG etc... mais pas compatible avec le TPU car dans ton cas le TPU sera alimenté par le support de bobine manuel, donc dans ce cas si tu fait pas de multi couleur etc en PLA PETG ABS, l'AMS te sert a rien pour le TPU et prendre n'importe quel solution tierce fera le job comme les Creality Space Pi, Pi Plus et PI X4 ou encore des solutions comme le Chitu filadryer E1 ou encore le sunlu S4, tous dépend de tes besoins en nombre de bobines a dryer en même temps.

Il y a même un sujet la dessus !! ...il ne faut pas hésiter à "construire sa parole"

intéressant - j'ai snif la machine OTA et rien dessus. Les RN semblent me dire que c'est un nouveau bricolage dans le client LCD, qui est déja une infamie - eg: un morceau du start print... qui contient en hardcode une serie de gcode, qui ne valide rien et fait des sleeps... aka: Faire un truc propre avec des macros c'est trop demander... je me demande parfois comment cette imprimante est capable de booter... Et tant qu'a faire, pour les curieux (et vu que je ne pense pas que Artillery regarde ce forum): il existe 2 versions du firmware: - La générale: http://studio.ota.artillery3d.com:9190/home/downloadnewest?customerType=Yuntu_m1&firmwareType=Yuntu_m1_client_deb - La version debug de MKS: http://studio.ota.artillery3d.com:9190/home/downloadnewest?customerType=Yuntu_m1&firmwareType=Yuntu_m1_test L'access à la version de test se fait via la création d'un fichier sur l'imprimante: /home/mks/printer_data/gcodes/DEBUG_MKS.txt à l'heure actuelle: pas de changement entre les deux

bonjour, je viens de tester et c'est impec, juste un petit coup de papier 1000 pour le lissage et sa devrai être au top. mais je laisse sa à Monsieur.....

voici un pingouin imprimé avec la QIDI et la BOX pour notre ami @fran6p c'est bientôt Noël tout c'est bien passé facilité par le changement de bobines. Quand tout fonctionne c'est super (touche à rien pti con

@Thomas PIZZICHEMI je déplace dans la bonne section