Classement

Et le moulin 5 baies c'est pour le vin chaud

Voilà c'est fait et en ligne sur Makerworld, avec toute la procédure d'installation avec rubans adhésifs.... Ca marche bien

Creality K2 pro https://www.instagram.com/reel/DRtGGlUDfeK/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Bonjour Messieurs, Je viens de recevoir le retour d'Artillery. Meme mail. "Your M1 Pro S1 upgrade accessory pack is expected to ship from our European warehouse between January 15th and 20th, 2026. " Il n'y a plus qu'à attendre. Bonne journée

Le graveur laser Creality Falcon T1 a été présenté au Formnext et innove avec quatre lasers possibles : diode, fibre, MOPA et UV. https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-falcon-t1-graveur-laser-diode-fibre-mopa-uv-20251202/

Bon, je reviens vers vous pour vous donner le résultat de tous mes tests. De numérisation d’un objet en 3D sans avoir recours à un scanner. Le résultat est vraiment bon, je ne suis même pas convaincu que je pourrais avoir mieux avec un scanner, du moins avec un modèle de début de gamme, donc les produits entre 500 et 2 000€. J’imagine que les scanners haut de gamme vont très loin au niveau précision et encore est-ce le cas sur des petites pièces? Je n'en ai pas l'expérience. J’ai pu analyser deux numérisations faites avec un scanner haut de gamme, pour ma compagne, sur le même style de pièce, et pour une facture avoisinant le 2000€ pour une journée de travail à l’atelier. Ben c’est bien, mais pas mieux voir même un poil mon bon.. Après ce travail a été fait il y a déjà plusieurs années, donc, les scanners étaient peut-être moins performants qu’aujourd’hui? Déjà entre mes premiers essais et ceux d’aujourd’hui il y a une grosse amélioration. Déjà le choix de l’app. Après avoir testé les différentes offres, c’est celles de “Kiri Engine“ que j’ai retenu. Pour plusieurs raisons, la première, c’est le respect des droits d’auteur. Certaines offres glissant dans leurs conditions générales qu’à partir du moment ou on utilise leurs services, ben le scan réalisé peut être employé par eux s’ils le désirent. Sympa. J’ai fait appel à l’IA pour m’analyser les conditions générales des différents services. Ensuite bien la qualité du produit final, mais c’est là que le bât blesse sûrement pour la plupart d’entre vous. Et c’est aussi pour ces raisons que le scanner peut être aussi très intéressant. Car soyons clair, j’imagine que faire un scan de haute qualité prend un certain temps. Mais préparer les images pour un résultat optimal prend, beaucoup de temps, alors que pour moi, en plus, c’est très facile. Voilà les différents niveaux pour moi: Mes premiers tests, étaient avec l’utilisation de l’app en mode gratuit, donc prise de vue avec le smartphone directement dans l’app. C’est vraiment bien, mais cela manque un peu de détail, mais bon, en prenant son temps on peut déjà avoir quelque chose de pas mal. Le deuxième niveau on prend un abonnement, et on fait beaucoup plus d’images avec son smartphone dans l’app avec des gros plans de détail, pour donner plus d’infos. Déjà on a une amélioration sur les détails. Le troisième niveau, vous prenez vos photos avec votre smartphone, mais directement avec la partie appareil photo de votre téléphone. Donc vous avez plus de possibilités de réglage, et en plus vous ne faites plus vos photos avec un grand-angle, et vous pouvez optimiser les images. Ensuite vous envoyez vos images sur l’app, depuis la page de l’application sur votre navigateur internet, ou directement sur le téléphone. Encore une fois vous avez accès à cette fonction qu’en mode abonnement. Et le dernier niveau, celui que j’utilise maintenant. Vous photographiez votre pièce avec un appareil photo, en mode “RAW“, vous développez ces images pour optimiser la qualité. Vous employez un objectif qui évite les déformations, donc entre un 70mm et un 120mm. Et vous faites autour de 600 photos, afin d’en conserver autour de 500 après le développement ce qui est la limite de l’application . Autant vous dire que cela prend un certain temps. Sûrement bien plus long que d’utiliser un scanner. Vous devez en plus avoir une lumière légèrement diffuse, donc pas de soleil direct sur l’œuvre. Mais vous devez tout de même avoir beaucoup de lumière de manière à pouvoir fermer votre diaphragme autour de 11. ET là, clairement, le résultat est bon. On a tout de même une petite perte de détail au niveau des yeux et de la bouche et des oreilles, mais lorsque je regarde toutes les vidéos de testeur de scanner ils ont tous une légère perte de détail aussi. Donc….. Il faudrait que j’aie un scanner pour tester en utilisant les deux méthodes pour voir. Par contre, je vois un point qui est sûrement à l’avantage du scanner. Je dois numériser des statues tailles réelles dans un atelier d’artiste. Ben, le souci, en utilisant la méthode de la photogrammétrie, c’est que pour avoir un résultat top. Il me faut donc une lumière très homogène, bon cela admettons; mais il va falloir que je puisse tourner autour de la sculpture tout en étant à une distance me permettant d’avoir l’œuvre en entier sans utiliser de grand-angle sur l’appareil photo. Ben là, ce n’est pas possible dans cet atelier. Lorsque je numérise une sculpture de 80cm de haut j’ai besoin d’un cercle qui doit être minimum de 6 mètres, donc pour une sculpture de 1,8 mètre………… J’espère que cela pourra servir à l’un d’entre vous.

Bonsoir, je viens de changer de fournisseur d'accès. Avec forcément un changement de SSID wifi et son mot de passe. Et plus moyen d'accéder à la page de connexion Wifi sur mon speeder pad. Existe-t-il un moyen de connecter le speeder pad à un ordi en usb ou de modifier directement un fichier sur ce dernier avec nom réseau et mdp? Je vais essayer en connectant un répeteur à mon réseau actuel en lui donnant SSID/mdp de mon ancienne box... On ne sait jamais!! Merci beaucoup. Yoh EDIT: J'arrive bien à connecter avec mon imprimante grâce à mon bidouillage! Je vais essayer de trouver le fichier à éditer. Je suppose que ça doit se situer dans un .conf quelconque!!

bon je travail sur le retournement, pour l'indexation cela va assez bien je commence a maitriser quand je ne me trompe pas de sens le 1er essai fu un échec, la fraise n’était pas bien serré du coup elle à glissé pendant l'usinage. 2eme éssai, je suis arrivé au retournement, mais il n’étaitpas dans le bon sens ... donc à refaire

Personnellement je n'ai pas eu à changer de courroies pour l'instant sur mes X Max 3 et elles ont des heures de vol. Les courroies X Y sont des standards dans mon cas, donc disponibles sur le marché hors Qidi. La courroie qui relie les deux vis en Z qui, sauf erreur de ma part, n'existe pas sur les Plus 4, Q1 et Q2 est une courroie standard avec un nombre de dents fini, devrait se trouver sur le marché des spécialistes. Plein d'autres composants sont juste intégrés par Qidi, donc dispo sur le marché (alimentations, Mosfet, PTFE, axes linéaires, rails linéaires, bagues frittées, ventilateurs ...), en cherchant un peu. On peut même trouver mieux dans nombre de cas. Pour les pièces spécifiques Qidi, quand ce n'est pas sur leur site ou chez leurs distributeurs, c'est souvent disponible sur leur boutique AliExpress. Enfin, certaines pièces peuvent être réimprimées à partir de modèles 3D disponibles dans la communauté. Bon il faut une imprimante en état ou faire appel à des prestataires.

Ne serre pas la vis noire tout à fait à fond, du moins au départ, elle sert aussi de réglage de la position de la tige en face de l'aimant.

Est-ce que tu peux faire un PID des têtes ? J'ai déjà remarqué sur la XL que de temps en temps la tête atteint bien la température demandée, mais ne se met pas en mouvement pour autant. En fait c'est le temps de l'overshoot et que ça redescende. A mon avis juste un bon PID pile aux oignons devrait régler le problème (sous réserve que les temps prévus dans le slicer soient correct). Il y a aussi le facteur température "ambiante" des hotends, qui va influencer le PID. Un autre point aussi, le slicer prend un delta pour la température de veille (ex: -110°C pour la XL), mais il me semble qu'il y a aussi un temps max qui rentre en compte. Je ne retrouve plus l'info donc à prendre avec des pincettes, mais il me semblait qu'au dela de 30 min d'inutilisation la hotend se coupe complètement. Donc plus long à chauffer, et pas sûr que le slicer en tienne compte là.

Hello, Le TPU est assez limité en terme de débit, le fait d'augmenté la hauteur de couche augment celui-ci. Tu peux essayé d'imprimer plus lentement afin de garder un débit plus bas ou éventuellement essayer d'augmenté la température de la buse.

Un cure-oreille pour éléphant de compagnie ! (après les zèbres, je peux me le permettre )

Bonsoir MrMagounet, Et effectivement, tu mérites un grand merci pour ce gros travail effectué pour essayer de rendre cette imprimante utilisable, et l'avoir partagé à tous. Juste pour vous informer que je viens de compléter le formulaire également. Je vous tiendrai au jus. Mais à la lecture du guide de remplacement des pièces, il y a du boulot quand on le recevra pour aboutir à cette update. Notamment pour avoir un bed bien horizontal, j'ai l'impression à son changement. "No Hassle Needed" qu'ils disaient ...

Ton Z offset est mal ajusté, la buse est trop basse.

Pour ne pas avoir de problème c'est lavage au liquide vaisselle le plus souvent possible

Je viens juste de voir le sujet, sacré boulot, il me semble que la tension des pas a pas en 12 ou 24 v influe sur la vitesse. Je me souviens plus trop pourquoi. En tout cas félicitation quand on sait le boulot qu'il y a a faire!

Tu commandes quoi ? la tige ou un 3dtouch Bltouch ? Bon déjà est-ce que la tige bouge lors de commande (déjà à la main) home Z ? Si ton 3d touch est fait comme le BLtouch, sur le dessus de ce dernier tu as une petite vis au milieu (entre les deux de fixation du Bltouch) si tu la retires tu peux retirer la tige et en remettre une autre neuve. Ne pas la resserrer à fond elle aussi de réglage pour la position de l'aimant du système. Maintenant si tu changes la sonde prends plutôt un vrai BLtouch qui est beaucoup plus fiable. (c'est quand même dommage sur une machine de ce prix de mettre un clone) Regarde aussi comment est monté, câblé ton 3dtouch, une nappe de 5 fils qui va à la carte mère. ou une prise relais sur la tête. Si câble qui va à la carte mère, tu as une prise 5 broches qui va sur la CM ou une prise 3 broches plus une autres deux broches allant a priori sur deux prises différentes sur la CM ?