Classement

Malgré les interfaces en fil supports, bcp de boulot pour retirer tous les petits coincé entre le feuillage verdict, a part quelques petits supports en haut tombé lors de l’impression la H2C se débrouille bien

J'utilise un 200-500 avec un 7300 Nikon (1.5 par rapport au full frame) 24 mpx. Au final je peux, en comptant le recadrage, obtenir un équivalent 1500mm à 12 mpx. Il est bien sûr stabilisé. Même onéreux, ça reste du matériel grand public. Les objectifs pro valent 5 ou 6 fois plus chers. 3 heures de guet et une dizaine de photos en rafale. J'étais à environ 150 mètres.

Je la trouve très bien cette photo depuis le bateau ! Puisqu'on est dans les photos infaisables au smartphone, voici quelques clichés de mes vacances réalisés avec un D7000 et un modeste Nikkor 70-300, format DX donc équivalent 450mm. Prises à la Réunion il y a une dizaine d'années à 300mm ISO1800, déjà beaucoup pour ce boitier : Un peu moins net mais plus proche toujours à 300mm : Plus récent, prises à Maurice l'année dernière, 300mm à main levée et... en plein jour, promis ! La Lune brillait tellement qu'il a fallu que je ferme beaucoup, f/11 avec un temps de seulement 1/500ème. Celle-ci de nuit à 70mm et avec le flash, un SB910 que j'aime beaucoup pour sa possibilité d'être déclenché à distance par mon boitier : Et enfin une dernière au Japon avec le Nikkor 10-24mm, à 10mm, expo 4 secondes. Elle fait partie des quelques tirages que j'ai fait faire sur dibond en 80cm de large et toujours accroché au mur : A côté de ça, un smartphone garde l'avantage d'être toujours présent dans la poche. Lorsqu'on se baladait tranquille et que je n'avais pas le reflex avec moi, le téléphone m'a permis de capturer ça (un vieux Galaxy S6 pas très bon dans les photos sombres) : Même pas la peine d'essayer de zoomer sur la tokyo tower. Cela dit, pour ne pas faire avancer le débat, les smartphones modernes font quand même de belles photos... tant qu'on ne les regarde pas de trop près ! J'adore me coller le nez sur les grands tirages, observer les détails, voir les gens dans les immeubles, figés dans leur quotidien. J'adore que le grain ou le bruit numérique ne soit parfois pas du grain mais des détails lointains. Avec une photo smartphone je ne vois que de la bouillie d'artefacts de traitements numériques coupés au hachoir. Bon j'exagère, à peine. Cela dit je ne prend plus aujourd'hui le reflex que pour les "grandes vacances". Mais je suis devenu de plus en plus flemmard sur le tri / traitement des photos, à tel point que parfois je met plus d'un an à exporter les photos des dernières vacances. Du coup on regarde surtout les photos que ma femme fait avec son smartphone. Pour ça j'ai pas mal pratiqué le "bracketing" d'exposition, une rafale de trois photos : bien exposée, sous-exposée puis sur-exposée. Un petit traitement sur PC (photomatix je crois) et hop on récupère une dynamique de fou. Par contre on perd en piqué, souvent à cause de la sur-ex qui demande un temps d'expo plus long, et ce n'est pas applicable aux sujets en mouvement. Il existe aussi le bracketing de focus, utile pour récupérer de la profondeur de champs, notamment sur les macros. Je n'ai jamais testé.

@Kachidoki : le bracketing demande pas mal de post traitement, je n'ai pas essayé Voici ce que j'arrives à faire avec mon TAMRON 18-300 monté sur le A6700 (cliquez sur chaque photo pour l'agrandir)

impressionnant à cette distance avec la cible en mouvement, c'est vraiment très net, bravo. Vu qu'on est dans blabla je vous en mets une au 300mm, loin d'être aussi spectaculaire que la tienne mais il a fallu jongler avec le tangage du bateau. Full Frame monté sur le DX donc là aussi rapport 1.5

Salut Une nouvelle version vient de sortir pour corriger quelques bugs sans doute apparus avec la version 2.5.0 https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases Bonne installation JC

Également plus demi-centre (gaucher)… durant 28 ans (juste une interruption de deux ans pour cause de service militaire civil à Singapour où ce sport était inconnu (j'y ai fait du rugby en lieu et place). J'ai dû arrêter cette pratique «grâce» à une entorse du genou et rupture des ligaments croisés à 40 ans… sinon j'aurais continué probablement. Quelques saisons en N3, quelques matches en N2 dans les années 80… que de bons souvenirs malgré quelques défaites. Dorénavant, comme Churchill, no sport, juste sportif télévisuel .

Celle du Japon est excellente, j'en ai une de New-york dans le même style mais en assemblage de 6 photos au 18mm, c'est énorme. Pour la Lune ça me surprend pas, quand le phare s'allume il envoi du lourd . Pour rester dans le sujet, voila une photo au smartphone A25 (pas le top mais c'est celui de ma femme donc pas mieux en stock) et une prise avec le Nikon et le 18mm de base. (reduite à 50% pour la limite du forum) je vous laisse deviner laquelle est GSM, mais je vous assure que sur l'écran du téléphone elle est magnifique.

je ne peux que te conseiller le sujet de @pjtlivjy

Je comprends la question en tout cas...

C'est ma faute, je l'ai écrite en plusieurs fois ^^ C'est à dire que si t'avais des questions d'experts j'aurais pas les réponses alors l'un dans l'autre, moi ca me va

Tout dépend de la figurine mais oui tu peux mixer, faut faire des tests, l'impression 3D c'est souvent de faire des tests

Il est vraiment beau ce Alf

HI viens par le haut ce qui évite tous soucis le fait qu'il arrive par le chemin de cable sur la gauche de la tête fait que en fonction des mouvement de la tête le PTFE bouge et force sur le connecteur pneufit qui fini par cassé les dent de blocage ou cisaillé le PTFE si l'on a de la chance. Le système que j'utilise viens ce placer en bout de chemin de cable sur la tête a possède une zone de maintient du PTFE ce qui oblige le PTFE a ce présenté bien droit sur le pneufit et et cela évite que le pneufit ne lache. J'avais le Magnet MK10 aussi qui fonctionne bien avec mais je l'ai repris pour l'utiliser sur un autre projet avec ce système j'ai 0 soucis.

Le plus délicat à gérer, c'est de ne pas casser le fil par le simple fait de le bobiner sur un mandrin plus petit que l'original. C'est ce qui se passe pour le transfert de bobine ou nécessairement on inverse les diamètres. Le pire c'est que ca peut fonctionner puis ensuite retrouver son fil cassé à plusieurs endroits. Bref, à faire par temps très chaud !

Je réside pas loin d'une zone de marais équipée de postes d'observation prisés des photographes animaliers. Beaucoup sont équipés d'un 600mm et souvent d'un zoom 150-600. Objectif lourd, encombrant, stabilisé afin de "capter" l'envol ou l’amerrissage d'un oiseau sur le plan d'eau. Mais là, je pense qu'on est dans le matériel de pro. Je viens de faire une recherche : zoom 150-600 :poids 2kg et 1000€ quand même !! (c'est le prix aussi du RX100 VII qui pèse 300g )

Il y a quelques mois, je me suis retrouvé avec des bobines Sunlu toutes petites (ou en tout cas plus petites que d'habitudes) et des bobines carton abimées. Je me suis rappelé avoir vu passer un système de rouleaux sur ressorts, partagé par @MrMagounet alors je me suis retourné vers lui. Il m'a finalement orienté vers une solution plus légère que la solution d'origine : https://www.printables.com/model/1314324-creality-filament-system-cfs-rolls Le concept est somme toute assez simple : le système permet de retenir une éventail de bobine bien plus large que l'espèce de tampon d'origine. Et son organisation utilisant plusieurs points de contact permet par ailleurs de régler pas mal de soucis liés à des bobines cartons parfois un peu déformées. J'avais promis de faire un retour, et donc me voilà. D'abord la conclusion : ca fonctionne parfaitement (avec des bobines 1kg que j'ai sous la main) De la bobine plastique un peu vide et trop petite, à la bobine carton un peu grande et déformée, tout y passe sans angoisses. Ca patine encore un peu par moment, mais il est peut être surtout temps que je check l'usure des rouleaux d'entrainement. Toutes les pièces sont en PLA, sans besoin de TPU. Pour les joueurs, il est possible d'utiliser de la gaine thermo rétractable sur les rouleaux pour ajouter du grip : non seulement c'est inutile, mais en plus ca a rajouté un peu trop d'épaisseur aux rouleaux, qui du coup avait tendance à coincer sur de trop grosses bobines. J'ai retiré la gaine que j'avais mise en test (voir photo en dessous) sur une des têtes et ca fonctionne très bien en l'état. Le concepteur a depuis proposé une alternative "thick roll" qui permet possiblement de rajouter cette épaisseur de gaine. Vis à vis de la BOM proposée par le concepteur, j'ai opté pour un spacer imprimé, entre les roulements. Si vous jetez un œil aux commentaires, je suis parti initialement là dessus parce que j'avais tout simplement pas de quoi casser le filetage d'un écrou, comme il le propose. Manifestement ca se passe bien Le plus difficile sera le démontage du système initial. En plus d'être vissés, les tampons initiaux sont clipsés assez fortement. Sur les 4, j'ai fini par abimer une partie du support d'origine pour un d'entre eux a force de tirer comme une mule. Ca n'a pas gêné le remontage du nouveau système, donc on va faire comme si on avait rien vu ^^. Au global, je dirais que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros de visserie, ressorts et roulements (j'avais littéralement rien du tout sous la main) en mixant Ali, Amazon et un petit tour chez Leroy Merlin. Et maintenant j'ai du rab A titre informatif, j'ai testé 3 tailles de Sunlu bobines plastique, de l'Amazon en bobine plastique, les Anycubic Pantone et Soleyin Ultra PLA, les bobines cartons parfois abimées Elegoo, Polymaker, Creality et Sovol On va pas se mentir : la plupart passait déjà plutôt très bien dans le CFS avant

J'ai l'impression que ca part vite, et ensuite que les makers en achètent par lot de 10 ou 20 dès le réapprovisionnement. D'abord parce que par 10 c'est clairement très intéressant financièrement. Et puis parce que la pénurie appelle des comportements... qui créent des pénuries ^^ Y a des Makers convaincus qu'ils ne peuvent pas passer autre chose que du filament BBL sur leurs machines BBL. Je sais pas combien ils sont mais si on en voit une tripotée en ligne, doit y en avoir encore plus "hors ligne" qui ne s'expriment pas.

Malheureusement oui

Perso j'ai jamais de soucis avec l'extrudeur, et ce depuis plus de 1 an j'ai malgré tout rempalcer le gears d'entrainement d'origine par celle en acier trempé et le mis en place des système protection pour le PTFE et Pneufit de la tête. Et oui la K2 Plus est livrer avec le CFS dans la machine, comme je l'avais dire dans mon test perso j'ai reçu le CFS a part a l'époque car j'ai bénéficié de la première machine envoyé en Europe machine version standalone initialement prévue pour les USA qui m'a été réaffecté et envoie du CFS et de bobine de test depuis la chine séparément . Mais dans tous les test qu'il y a eu en dehors du mien on vois clairement au déballage la procédure pour sortir le CFS de la K2 Plus. Les versions standalone sans CFS non pas la mention combo sur le carton tu ne peux pas comparé un CFS et un AMS lite, l'AMS Lite tout comme l'IFS de Flashforge sont des système qui impose moins de mouvement de filaments on le retract que de quelques mm et la bobine ne peu pas patiner. L'AMS V1 a aussi ce type de défaut parfois, mais comme dit dans mon test le CFS est perfectible pour moi et c'est le point faible de la machine, perso en ajoutant le mod pour mieux gérer les bobines c'est bien mieux (après je suis pas fan de multi couleur avec des solution type CFS AMS et compagnie de base). Pour la K2 Plus perso j'ai jamais de soucis et l'extrudeur ne me pose aucun soucis je l'ai ouvert 3 fois 2 fois au début et une fois quand j'ai remplacer les gears de gestion du filament par celle en acier renforcé, la seule vraie faiblesse c'est le pneufit qu'il faut soit protéger via des système de blocage du PTFE soit mettre un magnet MK10 a la place mais Hotends.fr ferme ce qui veut dire bye bye le Magnet.

je reviens vers vous pour partager mon interventions. J'ai galéré pas mal avec la tête d'extrusion livrée. le principal problème viens du fait qu'il a fallu que je récupère le support moteur de l'ancienne pièce. je du démonter l'ancienne pour deviser le support moteur qui n'était pas pré-monté sur la nouvelle pièce. Comme en a déjà parlé Mr Magounet, une vis n'as pas voulu se deviser normalement. La têtes est devenue ronde et je n'ai pas pus ouvrir la têtes pour libérer le support moteur par l'intérieur. Après avoir hésité, j'ai opté pour un joli carnage a la DREMEL et j'ai pu ainsi récupérer le support et remonter la machine. En démontant les deux têtes, j'ai vu que le ressort de la nouvelle version est beaucoup plus souple. Le premier écrasé le TPU ce qui créé le bourage systématique des engrenages. Pour être honnête, avec les galères a remonter la machine, j'hésite a y passer du TPU . J'attends d'en avoir vraiment besoin.

Le test du Falcon A1 PRO par @fran6p pour tout savoir sur le dernier graveur laser de la marque https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-falcon-a1-pro-20w-20260127/

J’utilise depuis plusieurs années de l’essence F avec du papier chiffon, jamais eu de soucis

Bonjour, Alors là je ne comprends plus la philosophie de Creality. J'ai une pièce à imprimer, voici les résultats de la préparation en précisant que les profils sont standards et identiques (Hyper PLA et profil 0.20 de série) CP 5.1 : 7.05 g de PLA, 2,37M et 18m54s CP 6.3.1.3548 7.02 g de PLA, 2,35 M et 28m03s CP 7.0.0.4127 7.02 g de PLA, 2,35 M et 30m15s A la version 10 de Creality print, je vais ressortir ma bonne vieille E3S1 qui imprimera plus vite que ma K1C Ou est-ce une ruse pour me faire changer de machine.....

Ils ont plafonné toutes les accélérations et réduit la vitesse de périmètres dans les profils par défaut (je viens de comparer Creality Print 6.3.1 avec le profil Orca) C'est pas un souci logiciel en soit, juste ils ont changé les profils par défaut (me demandez pas pourquoi). Cela étant dit, ca correspond PARFAITEMENT à un plafonnement des accélérations à 6000 mm/s², ce que je préconisais pour réduire le bruit sans (trop) augmenter le temps d'impression (à gauche le profil type dans CP, à droite mon profil custom "silence" dans Orca). Donc mon opinion : ils cherchent à réduire bruit et vibration, mais ils le font en trichant... Ma solution : perso j'avais rien vu de tout ca. Je continuais à trancher dans Orca, et je n'ouvre CP que pour régler mon CFS et lancer l'impression. Je vais installer CP 7 pour voir D'ailleurs, je pense que c'est ca qui fait le plus mal : Je vais tester si ralentir de 230 à 150 mm/s les parois extérieur a vraiment du sens, mais n'étant pas déçu jusque là, je pense que je vais en rester à mes réglages d'origine. Edit : au purée ils ont intégré de l'IA dedans pour nous dire si il faut des supports, et où. 1er essai, sur une pièce un peu au pif (qui n'a pas besoin de support). 25 secondes d'attentes (et je sais pas combien de grammes de CO2 émis) Voilà, merci, bonsoir. Comme on le constate souvent : proposer un outil qui marche pas du premier coup, c'est le meilleur moyen que les utilisateurs passent juste à autre chose directement. Encore edit : donc ils ont intégré Creality Cloud dans CP. OK... sauf que sur 3 modèles que j'avais en tête, un seul ressort quand je fais une recherche (avec le titre exact...)