Classement

Tu devrais essayer de visualiser la scène avec deux, c'est plus facile.

Notre test du xTool F2 montre les grandes capacités du petit graveur qui embarque un laser diode 15W et infrarouge 5W de série. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-xtool-f2-graveur-laser-20260204/

et puis de temps en temps , c'est Venise... il manque les gondoles

J'ai les deux extensions : pour le F1 et pour le F1 Ultra. Le rail d'extension du F1 & F2 est nettement plus pratique. Il permet de positionner parfaitement les pièces de façon répétitive et de les brider en tous points de la surface. Le convoyeur du F1 Ultra n'est qu'un convoyeur comme son nom l'indique, positionnement aléatoire sur la bande caoutchouc. Cet accessoire est vraiment fait pour graver des pièces en grandes séries, il n'est pas utilisable pour de la découpe, car cela endommagera la bande transporteuse (sauf si c'est pour un usage occasionnel).

Cité plus haut, mais moi en général, c'est plutôt un oeil sur mes impressions...

C'est pas eux qui font l'huile d'olive ?

Exactement le problème: NON Et c'est important de documenter les choses correctement pour éviter que des acheteurs ne se retrouvent avec une imprimante inutilisable. C'est une loterie et les chances sont limitées... J'ai bricoler ma M1 et elle fait un taf incroyable (je suis un des gu-gus à la source des fixes communautaire) - elle approche les 400h d'impression sans soucis (sans les upgrades) *MAIS* il est important de savoir que mon cas n'est pas normal et a demander une certaine connaissance: - J'ai du remplacer la carte de la tête d'impression car connecteur dessoudé - J'ai du fixé bricoler sur la buse, qui bien que "collée" n'était pas étanche sur des températures plus elevés - J'ai changer les ressorts du lit - J'ai découper une partie du support du lit - J'ai remplacer les vis de tensions - J'ai remplacer les macros Artillery afin de supporter correctement les températures du lits - Le support m'ayant confirmer que l'imprimante ne sait imprimer que du PLA sur lit a basse température de façon stable... - J'ai supprimer la partie AI qui est tellement gourmand que la connexion avec le hotend peut tomber (bug HW sur la RK3308 connu !)... - J'ai corriger une partie du code Klipper qu'Artillery a dégueulassé (et je ne parle pas du code qu'ils ont "volé", en brèche avec la GPL) - J'ai commit le support M1 sur Orca (promis par Artillery en pre-launch et pas délivré) - J'ai reouvert l'access vers Fluidd/Moon/Klipper - Et petite exclu: Obsolescence programmé - la M1 s'autodetruit petit à petit - la mémoire de masse de la carte RK3308 ne supporte qu'un nombre limité d'écriture... et le FW Artillery faire des écritures continues sur le media... qui n'est pas remplaçable - dans 1 a 2 ans, l'imprimante sera incapable de fonctionner (le stockage est soudé au contraire le la X4...La M1 a une carte controlleur nettement inférieur tant en qualité qu'en puissance par rapport à la X4) - vu que Artillery refuse d'honoré la GPL, elle sera pour la poubelle car une partie du HW est "magique" Les fixes HW "S1" sont des demi-mesures - la dernière mise à jour (2.0.10.12) vient avec des changements WTF et un QA inexistant, y compris des écrans en chinois sur l'AI... Aucun changements sur le fond / aucun fixes (au contraire)...Alors oui, l’expérience sera meilleure car le lit va moins se déformer mais le probing reste incorrect et rend tout usage pour filament technique type ASA/ABS plus qu’aléatoire vu les températures du lits (écars de plus de 0.5mm entre probing et impression) Si tu compares la M1 avec les concurrentes (Kobra/CC) - y'a pas photos: La M1 est sans le moindre doute le pire choix - sur papier elle pourrait, mais dans les faits, c'est une imprimante à PLA et rien d'autre. C'est le mauvais choix et c'est ok J'ai aucun soucis avec des retours positifs, mais cela reste important de les (re)mettre en contexte... (Point maintenant interdit sur les groupes officiels, où avoir un soucis technique peut provoquer le ban....)

Je confirme, on surnomme même la ville de Martigues la Venise Provençale. Il y a même une cave du même nom

Pendant des années, je me suis trimballé avec 1 voire 2 boîtiers, les objectifs qui allaient avec, et même parfois un caméscope. J'avais tenté quelques photos au smartphone sans être convaincu. Depuis 4 ans, j'ai un iPhone 13 Pro et je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même faire des photos plus que correctes avec (les photos de nuit peuvent même être bluffantes). Bon, si on a besoin de focales longues, ou si on doit faire des photos en pose longue, le téléphone est largué. En 2019, je suis allé en Norvège en hiver, tous mes essais de photos d'aurores boréales au smartphone ont été de véritables catastrophes. Il faut dire que ce n'est déjà pas facile avec un boîtier reflex (faire des réglages manuels dans le noir, ce n'est vraiment pas aisé ! Et il va de soi que si on prévoit de faire des tirages en A4 voire A3, un bon appareil est péférable

Bonjour bonjour. Vends Wanhao Duplicator 6 (D6) Pour connaisseur ou bricoleur : elle fonctionne parfaitement, mais l'impression 3D demande de l'implication. Pour les nouveaux qui veulent quelque chose qui marche tout seul, il vaut mieux s'orienter vers BambuLab ou autre marque moderne. Mouvements type Ultimaker (pas core-XY), cadre en aluminium soudé très rigide. Direct extrudeur, taille d'impression réelle : 19 x 19 x 17 cm. Note sur le cadre: il est excessivement costaud et tout est en métal. Très bon candidat pour un projet DIY (tête plus légère et CM moderne, par exemple). Bon état de fonctionnement. Elle vient avec les panneaux latéraux et la porte (retirés sur les photos, je m'en sers pour du PLA), mais pas les capots du haut, qui gênaient le câble et le tube PTFE. 71 jours de service. Heatbreak et buse MicroSwiss all metal installés, ceux d'origine sont joints à côté. Pignon de l'extrudeur supérieur à celui d'origine. Un fusible sur la CM a dû être shunté. Ventilateurs 24V à roulement à billes un peu bruyants (mais ils ne traversent pas trop une porte). Lisseurs électroniques sur l'extrudeur et les axes XY. Plateau équipé de surface type BuildTack (pour le PLA). Contactez-moi pour plus d'informations. 80€, prix ferme. Peut etre vue / recupérée Porte des Lilas, paris 19e.

Puget System qui vendait des kits de refroidissement à l'huile minérale à fait le test avec de l'huile. Non concluant. https://www.pugetsystems.com/blog/2013/09/09/Can-you-submerge-a-hard-drive-in-mineral-oil-501/ Encore une formidable aventure à l'époque qui s'est terminée à cause de brevets...

J'ai dû faire une fausse manip, je me retrouve sur le Forum de chasseur d'images. Je suis également passionné de photo avec énormément de matériel (même trop), mais il m'arrive régulièrement lors de sorties de n'avoir que mon iphone et les résultats sont très corrects à condition d'avoir suffisamment de lumière (c'est encore un problème avec ces petits capteurs).

Tu n'as pas essayé de les immerger dans une bassine pleine d'eau ? Pour le bruit, c'est génial, pour le fonctionnement, je ne sais pas, je n'ai pas fait le test.

Oui alors dans le salon, on va éviter le plafond mais effectivement, il y a un bras au-dessus de la Q2, en acier "ressort" et c'est assez rigolo de le voir plier et quand la force est bonne, la bobine se déroule, et ça repart pour un cycle ! A priori ça n'étire pas trop le 83a, vu que les couches sont toujours propres.

merci beaucoup , le problème venait du moteur qui bougeait et de l'excentrique serrée mais pas dans la bonne position

Problème réglé après utilisation du dernier pilote graphique Nvidia à la place de celui recommandé dans la liste.

hello, pas mal d'ajout de hueforge et on commence à publier des insert de jeux de société à Votre bon coeur !

Je suis 100% d'accord avec toi cette machine est probablement le plus mauvais choix actuel et le moins recommandable. Au vue des simple rustine et franchement du downgrade electronique que l'on a versus les X4 que j'ai franchement bien aimé comme machine, j'ai décidé il y a un moment d'arrêté de me prendre la tête me battre avec Artillery pour avoir une machine fonctionnel, vue que au final comme tu l'a dis cette machine n'est pas faite pour duré et que je suis même pas sur que dans 1 an on trouve encore les pièce électronique de cette machine, donc pour ma part j'ai décidé de la garder sous l'établie dans l'atelier pour la cannibalisé si j'ai besoin de certaines pièces pour un projet futur ou en cours et basta. Dans mon cas je fais cela aussi car la machine a été reçu en test je ne l'ai pas acheter, j'ai donc juste perdu du temps, j'aurais acheter cette machine j'avoue que j'aurais insisté encore et encore pour avoir des pièces pour la faire fonctionné.

Oui en passant en mode support peint cela ne gènera QUE les support peint, il faut prendre soins de peindre tous les parties nécessitant des supports. Mais bs nous aide car quand tu est dans le mode peinture support, les parties qui en on besoins sont d’une autre couleur suivant l’angle de surplomb qui est paramètrable dans affichage ou vues (je ne me rapel plus l’intitulé exact)

Merci pour ce test @Julien, le gros plus comme toujours de Xtools la partie soft, j'ai mis de côté les graveur laser car j'ai pas le temps de passer des heures a tester les réglage avec les matériaux et a l'apprentissage des soft, contrairement aux imprimantes 3D et leur soft que je maitrise bien pour les graveurs ce n'est pas la même chose et la présence d'un soft au petit oignons comme c'est le cas sur les produits XTools pourrait me réconcillier avec les graveurs laser surtout de ce type de format je me suis vite aperçu que j'avais pas besoin de grand volume en gravure. Seule le prix me freine pour le moment surtout que c'est un besoin plus que ponctuel pour ma part. J'espère que les autres acteurs s'inspireront de plus en plus de Xtools pour la partie soft a l'avenir

Par expérience cela dépend du PC utilisé et surtout de l'uniformité de la chauffe du plateau ce qui n'est pas la spécialité de certain fabriquant.

bonjour ! , j'ai regarder les vidéos est effectivement je n'avais pas assez de support, j'en est rajouter… j'espère que sa fera le job... merci beaucoup de ton aide j'attend la résine car je préfère changer de résine pas sur mais j'ai un soupçon qu'il y est eu de l'eau dedans… et un mélange de résine décidément je suis pas douer lol... je reviendrais pour donner des nouvelles, (j'ai 3 fichier STL test avec plus ou moins de support on verra bien si j'ai réussis..) encore merci !

Avec le lit à 100° on peut imprimer du PC mais après il faut avoir une température de chambre élevée et mettre une colle adaptée, mais c'est vrai qu'un lit qui monte à 110° aurait été plus judicieux

Sur ton imprimante, tu as le moteur en bas au pied du montant gauche, le z left motor, qui actionne la grande tige filetée tout le long du montant. C'est cette tige qui fait monter et descendre la barre mobile horizontale. Le moteur doit être fixe et ne doit pas bouger (en dehors de son axe, qui tourne) La barre mobile horizontale est donc tenue sur z par la tige filetée, et guidée par des profilés métalliques à droite et à gauche via 6 galets, 3 de chaque côté. A chaque fois, il y en a 1 côté intérieur du montant, et 2 côté extérieur du profilé. Vu ce que tu décris, je pense qu'il faudrait démonter entièrement les parties hautes de l'imprimante, resserrer les galets et remonter le tout en repositionnant les galets bien dans l'axe. Tu as le guide de montage ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/manuel-assembler-creality3d-ender-3-20181026/ Si tu prends les étapes à l'envers, tu devrais arriver à tes fins (sur le plan mécanique, la ender 3 et la ender 3 pro sont similaires). Les choses à regarder quand tu remontes : est ce que les galets tournent librement, mais sans jeu ; est ce que leurs axes respectifs sont toujours droits ; est ce que la grande tige filetée est toujours rectiligne (fait la "rouler" sur une table, tu vas vite voir si elle s'est tordue ) ; est ce que le capteur de fin de course est solidement attaché à son montant. ; est ce que le moteur de Z est bien fixé à la structure. Après, si tu as quelque chose chose de cassé, tout ne sera pas forcément réparable, mais normalement la quasi totalité des pièces est standard et remplacable. Toute la visserie peut se trouver en ligne : Pour les pièces de structure, ça peut être plus compliqué, d'autant que j'ai pas les références sous la main (mais je serai surpris que les profilés aient été abîmés). Et pour la tige filetée, je n'ai pas non plus les références mais je serais surpris qu'on ne puisse pas en retrouver une. Une fois réparé et remontée, il faudra passer un peu de temps à bien re régler ton plateau. Il est possible qu'il ait lui aussi été tordu. Dans une certaine mesure, ça peut se rattraper : https://www.youtube.com/watch?v=6vUwNwsao5c Et Enfin, faudra qu'on s'intéresse à pourquoi ton imprimante a forcé sur le plateau. Une piste (mais je ne fais que supposer) : le contacteur de fin de course n'était pas assez serré. Les vibrations l'ont petit à petit desserré au point de le faire descendre. Sans capteur de fin de course, le moteur a continué à faire descendre la barre horizontale sans s’arrêter, jusqu'à prendre en étau le plateau. C'est d'ailleurs ce qui a pu desserrer le moteur lui même, ce qui expliquerait qu'il bouge désormais

Bonjour, Finalement, Cuter remplacé, mais sans effet ... La seule parade est de remplacer via une clé USB le firmware vers un ancienne version ( ne pas utiliser la 2.6, actuel, à l'écriture de ses ligne). ça marche la tete revient a l'avant droite... mais on perd l'avantage des nouveaux firmware ... Un peu stupide chez Anycubic de downgrader le firmware de 4 évolutions .... donc il vont mettre au mieux 5 évolutions pour se rendre compte de leur boulette ( et de la corriger) Mina

CQFD : sinon FYI OOC ça devient un vrai WTF pour tout N00B sans contexte préalable. CQFD = Bah... CQFD ^^ FYI = For Your Information OOC = Out Of Context WTF = What The… N00B = débutant, obviously (= évidemment)

Salutation ! En supposant que les durées d'exposition sont adaptées pour cette résine à cette température d'environnement d'impression ( mais si tu es un poil en dessous, cela n'aide pas la solidité des supports d'impression et cela casse plus facilement aux pointes des supports lors de l'impression et donc les supports ne stabilisent pas la pièce tout le long de l'impression ) En supposant que tu as évidé et correctement placé des trous d'évent pour éviter la création de ventouse lors de l'impression. Je dirais que c'est la taille, la quantité et le placement des supports d'impression à revoir. Et je dirais de regarder les vidéos dans le sujet suivant. Plus exactement , (bien remarquer dans la vidéo suivante comment il "blinde" de supports d'impression et utilise plusieurs tailles de supports d'impression pour correctement maintenir en place un relativement gros objet tout au long de l'impression ) et Edit > Je déplace ton sujet dans la section adaptée.

Alors comme dit dans le titre FlashForge arrive avec une nouvelle machine qui va dans le sens du marché, la Creator 5 Pro. Cette imprimante part sur le segment des imprimante tools changer et va rentré en concurrence avec la Snapmaker U1, en parallèle a cela FlashForge a lancé le beta test d'un nouveau slicer. Que c'est ton de la Creator 5 pro bien ce que Flashforge nous met dans le wiki de la marque, on a une machine de taille moyenne avec 4 têtes et un TopHat de ce que je vois sur le wiki et les images pour le moment ce qui est présent est encore au niveau beta, et y a des différences avec la U1 de snapmaker que l'on peu voir sur le Wiki : L'imprimante est tourné de 90° de ce fait c'est comme si l'on avait mi la porte et l'ecran sur le côté droit d'un U1, cela deconcerte un peu de d'avoir l'axe X qui va d'avant en arrière et Y de gauche a droite, mais cela permet d'avoir plus facilement accès a la zone de pré chargement des filaments ce qui permet de placer un dryer 4 bobines en directe sans avoir a faire de la gymnastique pour changer les bobines, par contre en cas de soucis les feeder seront moins accessible. L' autre chose qui n'étonne et que j'aime moins au lieux d'avoir un cable la tête unique on en a un 5 eme sur le chariot venant utiliser les têtes aussi cela va venir faire pression quand on ira chercher la tête n° 3 ou 4. Alors y a pas une imprimante mais en réalité 2 la Creator 5 et la 5 pro, en fait on nous refait de coups des 5M et 5M Pro, la version 5 est sans porte avant et parois vitré arrière ni TopHat et la version Pro Intégrera un TopHat et des portes vitrés ainsi qu'une filtration Hepa du caisson, mais aussi et la c'est un plus par rapport la U1 la version pro intégrera aussi une chauffage actif de la chambre. J'ai hâte dans apprendre plus sur la Creator 5 Pro pour pourrait être une concurrente sérieuse a la Snap U1 j'avoue que la chambre non chauffe limite l'usage sur les filament technique ici on aura plus de souplesse, j'ai bien aimé les 5M Pro et AD5X je suis sur que l'on peu avoir un truc sympa encore une fois. Voici des éléments intéressant du Wiki. Unboxing Your Creator 5 Pro Introduction to Creator 5/Creator 5 Pro FAQ FOR Creator 5 Attention la Creator 5 ne pourra pas être upgrade en Creator 5 Pro car le chauffage actif du caisson la circulation d'air et filtration lui sont propres. Les choses bouges dans le bon sens chez FlashForge la ou d'autres nous sorte des clones de machine sortie il y a 2 ans ici on essaie de suivre le mouvement.

Et entre 50 et 51°C , c'est aussi du chauffage ? PS Que le néanmoins excellent auteur de la citation me pardonne d'avoir relevé la perle...

Joie de courte durée car le problème est de retour. Bizarrement, OrcaSlicer lui fonctionne parfaitement bien... J'abandonne Bambu Studio pour le moment car INUTILISABLE. Heureusement que la version de développement d'OrcaSlicer supporte la P2S y compris la connection réseau. Et est utilisable elle Cette version se trouve ici : https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases

Bonjour, Régulièrement, dans mon bureau, j'avais la connexion Wifi de mon ordinateur portable qui n'étais pas bonne. Je ne comprenais pas quelle en était la cause. Je viens de trouver. J'avais acheté ce boitier pour disque dur externe : https://www.amazon.fr/dp/B00LS5NFQ2 Lorsque je le mets en route, c'est là que ma connexion Wifi est perturbée... C'est un peu gênant pour des produits modernes, vendus en 2025 Je vais voir si l'ajout d'anneaux de ferrite sur le câble d'alimentation et le câble USB apporte une amélioration. Je peux aussi : - intercaler un filtre secteur entre l'alimentation secteur et le bloc d'alimentation - blinder le câble d'alimentation Sinon... J'ai encore conservé deux anciens boitiers externes pour disque dur, ils sont aussi au forfat SATA, et sont en aluminium. Je vais tester s'ils offrent le même débit de données. A bientôt