Classement

Pour réanimer cette section, voici deux photos amusantes. J'avais créé il y a plus d'un an un gecko trouvé sur Thingiverse (voir ICI ) Hier, un vrai gecko s'est promené sur ma terrasse d'ou l'idée de faire ces photos d'un face à face entre un gecko provencal et un gecko smartcubien.

Est ce que c'est imprimé avec de la cire d'abeille ?

sur SmartCub3D MK2+ / Buse 0.4 / 300 microns / 5 layers sous Simplify3D

https://www.imprimante-3d-volumic.com/fr/la-gamme-detail/1202-.cfm pour filament Octofiber

Sur la Tevo Tornado, le lit est en 230V, ce qui présente des aspects techniques intéressants, mais : [Edit] Les Tevo Tornado sont des machines avec un lit qui se déplace, les câbles d'alimentation du lit sont donc soumis a des contraintes intenses et il est inévitable que les câbles se détruisent ou s'arrachent, surtout s'ils ne sont pas correctement ancrés. On ne monte JAMAIS de lit en 230V sur une machine avec un lit mobile et c'est effectivement la première fois que Je vois ça. On a commencé a monter des lits en 230V sur les deltas ou le lit est fixe et c'est logique. Sur les machines de type Ultimaker ou les CoreXY, il faut déjà prendre beaucoup plus de précautions, le lit se déplace un peu plus, mais sur machine de type Prusa, c'est inenvisageable. Les constructeurs Chinois osent tout, ils savent qu'ils ne risquent pas de procès. Il existe des câbles spéciaux pour la robotique qui ne s'abiment pas après des millions de cycles. Mais vous pouvez probablement vous payer une imprimante Chinoise complète pour le prix d'un câble... De plus, ce sont des machines qui ne sont pas en double isolement, donc tout doit être mis à la terre: Ce qu'on voit sur les vidéos de déballage - Le lit n'est pas mis à la terre - Le support du lit n'est pas mis à la terre - Le châssis de la machine n'est pas mis à la terre - Les fils du thermistor de lit voyagent dans la même gaine que le fil d'alimentation en 230V du lit ! - Les fils d'alimentations du lit ne sont pas correctement ancrés - La gaine d'alimentation du lit n'est pas ancrée (au départ et à l'arrivée) - Il n'y a pas d'arrêt d'urgence Je ne peut pas vérifier, mais il est probable que le négatif de l'alimentation n'est pas à la terre. C'est indispensable vu que le thermistor est noyé dans la même enveloppe que la résistance chauffante donc en cas d'incident, il peut y avoir un contact possible. Avec comme facteur très aggravant le mauvais ancrage des câbles et le parcours dans une gaine unique. Comme mettre le - de l'alimentation a la terre peut causer des problèmes avec l'USB (boucle de masse), il y a fort a parier que ce n'est pas fait. En bref, comme la plupart des machines importées directement, aucune des obligations règlementaires n'est respectée... On diminue le risque de voir les Mosfet ou les connecteurs de lit prendre feu parce qu'ils sont sous-dimensionnés, mais on risque un choc électrique. Qu’est-ce que vous préférez? On a échangé une partie (pas la totalité) du risque feu contre un risque d'électrocution.... La CR-10 apportait un gros progrès pour les machines chinoises avec un câblage propre et une électronique confinée dans un boîtier métallique, avec la Tevo Tornado, on repart dans le délire. Et un des testeurs qui se préoccupe des embouts sur les profilés, chacun ses priorités... [EDIT] Enfin, quand Je dis que ça élimine une partie du risque feu, Je m'avance un peu... beaucoup. Les photos ci-dessous ne sont pas de troisième main, c'est un incident qui m'est arrivé A MOI. La plaque silicone chauffante (collé sur une plaque en alu de 3mm nettement plus grande) a gonflé comme un coussin et Je ne sais absolument pas pourquoi. La tension est bien indiquée sur le lit, il n'y a pas d'erreur de livraison, et comme Je suis prudent, J'avais VÉRIFIÉ la résistance du lit. Plus d'un an et demi après, ma machine sent encore le brulé malgré les couches de peinture ... Je pense que du fait du gonflement, le thermistor a cessé d'indiquer quoi que ce soit de valable, au moins au début. La plaque silicone était cachée par l'Alu et Je n'ai rien senti car mon imprimante est étanche et les odeurs filtrées. Et le panneau en question était à la terre, au moins... Et l'arrêt d'urgence à servi ! Les boites en bois, c'est fini pour moi, la prochaine sera en plâtre ! Et il n'y aura pas un gramme de plastique autour de l'électronique.

Bonjour à toutes et à tous, j'ai une petite question concernant le filament 3Dfil bois naturel que j'ai acheté à l'occasion d'une commande groupée. Sur la bobine, il est indiqué : Buse 200°-250° (c'est déjà large comme plage ...) Plateau chauffant 90° - 100° J'ai une Discoeasy que j'ai équipée d'un plateau chauffant. Pour l'instant, j'imprime généralement avec le lit à 55 - 60°. J'ai quand même quelques doutes quant à un lit chauffé à 90°, j'ai bien peur que, vu la structure de l'imprimante, qu'un plateau à cette température ramollisse quelque peu cette structure. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce filament bois, et si oui, quels étaient ses paramètres pour l'impression. Est-il possible d'imprimer avec une température du plateau plus basse ? Vous me répondrez, "tu n'as qu'à essayer", certes, mais si je pouvais profiter de l'expérience d'autres personnes cela m'arrangerait quand même mieux. Merci d'avance pour vos éventuelles réponses. Steam

Bonsoir, Je débute également dans le monde de la 3d et , comme toi, je fais quelques essais. Après une bobine de PLA, je viens d'attaquer le PETG. Bobine pas chère, 1kg, achetée 18€ sur A-machin-zon. Je ne suis pas mécontent, pas de difficulté particulière après quelques test de température. Seul problème (mais je pense que je dois encore affiner mes paramètres), ça semble tenir moins bien que le PLA au niveau des bridges, certainement en raison de la température beaucoup plus élevée. Pas d'odeur (mon imprimante est dans mon bureau) mais, comme le dit Maeke, beaucoup de petits fils partout et ça colle à la buse au démarrage, je fais donc une petite purge en extrudant 10 mm et j'essuie correctement la buse avant de lancer l'impression. Amicalement. Thierry

Le petg tient mieux les hautes températures que le pla mais pas autant que l'abs, et ne pue pas autant que l'abs. Il est plus facile à imprimer que l'abs par contre avec lui c'est rapidement la foire au fils de petg dans tous les sens et tu mets du temps à nettoyer. Il faut dire que le petg a une forte tendance a se coller sur la buse et le bloc chauffant étant donné que lorsqu'il est fondu il est plus gluant que le pla et l'abs.

Salut Certains vendeurs commercialisent des Pack échantillons de filaments spéciaux, bonne solution pour faire des essais, sans investir dans une bobine qui risque de nous rester sur les bras. A+

Salut à tous. Je viens aux nouvelles. Je m amuse comme un petit fou avec mon imprimante. J'ai du faire une 50n d'heures d impression,et ça galope toujours. J ai quand même des soucis,ça peut pas être seulement magique. Le gros soucis,c est les dimensions des pièces fini,faut que j imprimes une pièce type pour tout mesurer,mais pour le moment en X et y j ai environ les pièces fini qui font 98,5% des dimensions demandées. Y a un réglage possible ? C est une carte chinoise,et j ai bien du mal à la faire reconnaître,si je peux faire sans PC c est le top. Ensuite,l ABS ça décolle...j ai fait du jus d ABS,mais premier coup de pinceau,c est devenu de la pâte direct! Une astuce à partager? Et pour finir,j ai dans l idée de me faire une imprimante solide pour faire du propre,et après je referai la ctc légèrement. À plus pour de nouvelles aventures.

Merci pour vos réponses, Je suis sur que mes buses, ne sont pas pas au top, Ou mon PLA ? Vu le prix !!, mais bon vue le prix d'une buse, ça ne coûte que du temps ! Bonne soirée à vous

@Steam Z122 serait là il te dirait du Polymax ! Matière qui est plus résistante que l'ABS et qui a remporté de nombreux concours. Moi pour le moment je n'y suis pas passé faute de finances car c'est vraiment plus cher mais un jour oui ;)

Voilà j'ai reçu la mienne. En cours de montage

Bon, j'ai testé tous les firmwares trouvés (juste compilation + upload), et fait quelques comparaisons des dossiers avec WinMerge. C'est la jungle ! Les numéros de version Tevo diffèrent des numéros Marlin, histoire de brouiller les pistes. Certains projets s'appellent Tornado, d'autre Marlin, et Tevo a effacé les informations de version. Tout d'abord, le firmware Tornado est un fork de la version 1.1.6 de Marlin. Il est daté du 04/07/2017 et le splash screen affiche "TORNADO 1.0". Ce qui est intéressant est que les différences avec le Marlin 1.1.6 original portent sur seulement 4 fichiers qui sont : Configuration.h Configuration_adv.h MarlinSerial.h pins.h Il ,e reste plus qu'à identifier les modifications (sûrement de simples #define uncommentés/commentés pour adapter le code au hardware) La version testée suivante date du 28/08/2017 et le splash screen affiche TORNADO 1.1 ; c'est le fichier donné par @Bartfab J'ai aussi trouvé une version 1.1.5, mais elle ne boote pas. Ensuite, ce que l'on trouve, ce sont des versions MODDEES. En particulier, l'archive que j'ai posté plus haut ( TEVO Tornado RM firmware.rar ) n'est PAS un original Tevo. Au boot, ça affiche 2 splash screens successifs : - POWERED BY 3D MEDELIS - Tornado powered by MEDELIS 3D medelis est un artiste et youtuber suédois ; voir sa chaine ainsi que son site web : www.medelis.se Je ne sais pas pourquoi cette modification, je pense qu'il s'agit simplement de personnaliser le splash screen ; _Bootscreen.h, un classique "const unsigned char[] PROGMEM" servant à stocker un bitmap en hexa. Ensuite, les versions 1.1.6, 1.1.7 et 1.1.8 sont fonctionnelles. Enfin, il y a des versions plus spéciales : Tornado 2018-01-20 v bugfix-1.1.x, avec prise en charge BLTouch et doubre extrudeur (3 variantes en tout). D'une part, les versions en "x" sont des daily build, donc potentiellement instables. De plus, on ne sait sur quelle version elles sont basées. Mais surtout, elles demandent des drivers TMC2130. Ces versions sont donc destinées à un hardware moddé. En résumé : - Si on veut la dernière version originale livrée avec la Tevo Tornado (version 1.1), c'est le fichier donné par @Bartfab : tevo-tornado-firmware.zip ; c'est fait à partir de Marlin 1.1.6 - Si on veut la dernière version de Marlin, adaptée à la Tevo Tornado, c'est le lien du 1er post : Tornado v 1.1.8.rar (zut, ça a réuplodé les fichiers en interne ! Du site vers le site. Nawak. Je pensais que ça ne mettrait que des liens...) J'allais oublier : 2 fichiers de configuration, provenant du groupe sur FB, pour Cura : Tornado Profile_CURA.ini Tornado-Profile_CURA-15_v2.ini

Excellent tuto, je te l'accorde, mais ils partent tous du principe que tu as déjà configurer le soft Arduino pour la CR10S. Après je dis ça car j'ai eu un regard extérieur et complètement novice sur la chose, il y a encore deux jours... Ce qu'il manque c'est concrétement ça : Installer le soft Arduino (Pas besoin de flasher le bootloader pour la CR10S). Aller dans "inclure une bibliothèque > Gérer les bibliothèques > Chercher "U8glib" et l'installer Ensuite aller dans " Outils > Type de carte > sélectionner "Arduino/Guenuino Mega or Mega 2560" Ensuite aller dans " Outils > Processeur > sélectionner "ATmega2560" Ensuite aller dans " Outils > Programmateur > sélectionner "AVRISP mkll" Voila le soft Arduino pour compiler la source de votre firmware est prêt ! Télécharger la dernière version du firmware Marlin et effectuer les modifications du tuto suivant : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ Ensuite aller dans « Fichier > Ouvrir > Marlin.ino » (Dans le dossier "Marlin" du Firmware extrait). Vous verrez apparaître l'ensemble des fichiers dans différents onglets. Ensuite "Croquis > Vérifier/compiler" Si tout ce passe bien, vous pouvez exporter votre firmware modifié et compiler (en fichier HEX) pour la CR10S à l'aide de "Croquis > Exporter les binaires compilés" Voir le tuto "Installation de Marlin 1.1.8 via Octoprint sur la Creality CR-10 et CR-10S" ou le téléverser par USB. Profit!

tuto CR10s et CR10 pour passer Marlin 1.1.8 (avec Mesh) il suffira de ne pas tenir compte du mesh. http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ Bltouch pour CR10S : http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch-cr10s/ Flasher CR10s par Octoprint : http://www.cr10.fr/marlincr10s/ P.S : j'ai pas d'actions chez CR10.Fr