Vilab

Bonjour, PrusaSlicer est une alternative gratuite massivemment utilisée avec des temps et masses utilisées plus fiables le slicer IdeaMaker en est une autres moins connue

Bonjour, ta "hotend" est mal montée, même si ton tube PTFE n'est pas endommagé, je te conseille de suivre ce sujet afin de voir comment bien démonter et remonter cette partie :

Tu peux passer quelques heures et quelques dizaines de grammes de mtière à ajuster le flux en aveugle, ou passer 4 min et 3g à calibrer l'extrudeur à vide...

La "correction" d'un excés de matière se fait par la calibration à vide de l'extrudeur et réglage des step/mm, à faire pour chaque matière / filament Réalise des tours de calibration en temperature afin de trouver la temperature d'impression idéale ( compromis aspect / finition / solidité ) Durant l'impression de "colonnes", les couches ont moins de temps pour refroidir, il faut donc baisser la vitesse d'impression et/ou augmenter le refroidissement de la buse je ne sais pas à quoi servira ta "colonne" mais rappelle toi que les objet imprimé en FDM ont en gros une résistance 2 à 3 fois moindre si solicitée dans le sens Z ( rotation autour de Z / tension sur Z / flexion ), il font donc réfléchir aux contraintes à venir lors du positionnement de l'object dans le slicer, voir optimiser sa conception dés le départs en pensant à la fois contraintes finales et contraintes lors de l'impression

Bonjour, règle générale : ventilateur plus silencieux = ventilateur moins efficace Les noiseblockers sont réputés pour leur silence, et leur manque d'efficacité ( sur la tete d'impression ) L'un des "bon standart" est la marque noctua, qui offrent une bonne efficacité avec un bon rapport efficacité / bruits ( utilisés sur les Prusa Mk3 notamment)

bonjour, avant la vitesse, c'est surtout l'accélération et le "jerk" qui sont critiques sur de telles machines pour indication : 500 et 10 sont des valeurs plutôt conservatives pour des machines plus petites l'option de "relevage de la buse lors de la rétraction" peut également causer des décalages de couches autre remarque non liée : ta première couche me semble un peu moche, as tu bien réglé la hauteur de ton plateau / calibré ton extrudeur ?

Bonjour, je t'invite à calibrer ton extrudeur, car cela pourrait être du à un énorme manque de matière je chargerais également un fichier STL "facile" genre cube de calibiration / benchy réduit à 50% en taille... le slicer avec les paramètres standarts et lancer l'impression ( 20-30min ), ton objet est tellement horrible que c'est peut être le gcode sur ta carte SD qui est mauvais ton filament ( PLA ? ) peut également avoir pris énormément en humidité ( le filament est alors cassant et " sec" en apparence ) ce qui provoque une irrégularité du débit à cause de l'évaporation de l'eau ( tu devrais entendre des crépitement durant l'impression )

Bonjour, un réglage de l'extrusion se fait " dans le vide" en faisant une marque sur le filamant à 120mm de l'entrée de l'extrudeur et en demandant à ton imprimante de pousser 100mm à la température d'extrusion après l'action de l'imprimante, tu calcules la longueur réellement extrudée et tu appliques une règle de trois pour modifier les step/mm de l'extrudeur au vu de la photo, il s'agit de sous extrusion ( trous dans les parois, lignes de la surface supérieur peu collées entre elles => trous et déformations des détails ), ta machine poussera probablement entre 80 et 90mm au lieu de 100mm

Bonjour, la base : as tu bien paramétré ton slicer afin qu'il sache que tu utilises une buse 0.2mm ? en réduisant le diamètre de la buse, tu réduits le débit de matière, mais tu augmentes considérablement le rapport contrainte / débit de matière et donc l'effort de l'extrudeur, il faut donc réduire ta vitesse d'impression et éventuellement augmenter la température d'impression afin d’augmenter la fluidité du fil fondu de manière à imprimer correctement. Les extrudeurs ( pousseur de filament ) de base de nos imprimante " accessibles" sont rarement de qualité, un extrudeur de qualité correcte avec un ratio 3 : 1 permettrait d'éviter tout problème de claquement ta buse pourrait également avoir un diamètre bien éloigné des 0.2mm indiqués, il y a eu des test montrant que les buse "chinoises" indiquées 0.2mm pouvait n'en faire que 0.15mm et vice-versa, j'ai moi même reçu une buse "0.4" qui a la gueule d'une 0.8mm

Le réglage des step/mm se fait simplemment sur le panneau de commande des A10 buses simples, je suppose que c'est également le cas sur A10M tu traces une marque sur le filamant à 12cm de l'entré de l'extrudeur, tu demande à l'imprimante de tirer 10cm à température, tu mesure la différence et tu utilise une simple règle de trois pour corriger le step/mm des extrudeurs ( dans control ), j'ai déjà lu que c'était plus complexe que çà sur A20M, donc... à ce point, tu pourra exclure un problème de sous/sur extrusion, et te focaliser sur le reste ( températures, rétractions... ) avec des objects tests la "solidité" apparente et réelle de la pièce est surtout modifiée par l'épaisseur des murs / le nombre de lignes des murs ( paroies ) ainsi que la hauteur / nombre de couches des plafonds... Cura est sucuceptible de chauffer plus fort et de couper la ventilation de la buse sur les premières couches de l'object Si sur l'imprimante tu vois un Yo-Yo important de la temperature X / 205 , il conviendra de régler les PID ( lois de commandes de la temperature )

Bonjour, tu écrit tellement sur tout qu'il est difficile de voir quoi te répondre... Ne fait pas très attentions au matériaux listés sous chaque imprimante, pour imprimer du TPU tu doit avoir un extrudeur ( poussoir de filament motorisé ) de qualité ( 15-80€ ), il est optimale d'avoir un montage direct drive afin de raccourcir l'influence de la flexibilité du filament à quelques cm au lieu d'une 30 aine. Pour imprimer Polycarbonate, nylon... et même "seulement" pour avoir toute liberté sur les plages de température d'ABS et ASA, il te faut une hotend tout métal avec un heatbreack tout métal et sans PTFE en contact avec le bloc chauffant ( à cause d'une température d'extrusion > 250°C ) de qualité que la plupart des machines n'ont PAS d'origine ( voir AIO française, E3D originale Britannnique 60€ jusqu'à 285°C de base... ) Tu as également besoin d'un caisson tantot pour garder le volume d'impression en température ( attention au direct drive donc ), tantôt principalement ou uniquement pour éviter les courant d'air ( ASA, PETG... ), alors que d'autre matière doivent être refroidis efficacement PLA, TPU... ( caison à garder ouvert ou à enlever donc ) les caissons ont également souvent une notion de sécurité au niveau des émanations produites par la chauffe du filament lorsque associés à une extraction / filtrage Tu doit en effet avoir une buse dure ( usure de celle ci sur la couche imprimé ) >0.5mm ( bouchage, voir conseils du vendeur de filament ) pour imprimer du filament chargé, les buses sont des consommables ( sauf peut être Olson Rubis... jusqu'à casse ).

Bonjour, Tu parles de sous extrusion, as tu donc regardé au niveau des extrudeurs ( moteurs ) ? calibrage ( step / mm à temperature ) il semble que tu ait surtout un problème de "dépôt" de filament sur les zones où il y a de la rétraction - déplacement - impression ( les bras, corset, le haut des épaules - ailes, coiffure ) alors que les zones sans rétractions sont très bien ( hanches, visage )

@PrintItAll Bonjour, +1 en haut, ton imprimante va aussi " compenser le Z" pour permettre l'impression de couche parallèle à la surface du plateau ( et assurer l'accroche ), mais si ton plateau n'est pas droit, alors ton objet ne le sera pas non plus. le nivellement automatique sert surtout pour compenser la non planéité du lit ( concave / convexe de 0.1mm et + ) afin d'avoir une 1ere couche parfaite, et assurer une bonne hauteur de Z sans re-calibration pour tout changement de lit ( changement de lit pour changer de de matière / produire plus vite... ), pas pour garder le lit " à niveau" Ce n'est pas un outils miracle : si ton lit est plein de creux et de bosse, un nivellement auto de moins de 300 points de mesures ne fera qu'empirer les choses et devra être désactivé, la sonde sera alors juste un "endstop Z" de luxe ( comme chez moi ) jusqu'à ce que tu change pour un lit plus plat ( un mirroir est peu cher et plus plat que la majorité des lits d'origine )

Bonjour, Le probleme des extrudeurs "non compatibles" TPU est qu ils autorisent celui ci a se coincer autour de la roue cranté a cause d un mauvais dimensionnement, ce phénomène est accentué si le moteur chauffe et rend le filament encore plus flexible. Si ton extrudeur actuel ne laisse pas le filament s enrouler alors que tu bloques le filament a la sortie ( au doigt, au point d avoir mal) ni ne le ronge, et que le moteur ne chauffe pas trop en utilisation, il fonctionnera aussi correctement qu un système bowden le permet. Attention aux copies des bmg, ils sont souvent de mauvaise qualité

Bonjour, Ta nouvelle thermistance est indiquée pour e3dv6, c est donc une pour "j head" Tu dois flasher ton firmware, Regarde vers le debut de configuration.h sur ton marlin, tu auras un pavé de commentaires identifiant/thermistance. Il suffira de mettre le bon identifiant ("5" de tete) un peu plus bas

Bonjour, Sur des impressions "larges à prendre tout le plateau" il convient de faire attention aux jupes / bordures et radeaux les supprimer si actvés, ou au moins réduire l'espace entre la jupe et l'objet / le débordement des bordure et radeaux

@TiamaT, Dans ton cas le ventilateur du "dessus" est celui qui refroidit le filament déposé / l'objet Tu peux régler sa vitesse directement dans les options du slicer selon l'impression que tu souhaite réaliser : Idéalement, tu interrompts la ventilation sur la/les premières couches afin de favoriser l'adhésion au lit La vitesse dépend ensuite de ce que tu imprimes, avec quelle matière tu le fait, et à quelle vitesse : - pour du PLA tu peut laisser la ventilation à 100% ( meilleur finition ), ou baisser jusqu' à 0% pour avoir de meilleurs propriétées mécaniques - pour le PETG 50% de base est correct - 0% de base pour l'ABS

edité : j'ai répondu au dernier message de la 1re page.... à supprimer / ignoré

Bonjour, @Christophe Mery, Ne fait pas trop attention au matériaux utilisables pour chaque imprimante. Elles peuvent toute imprimer tous ce qu'il y a sur la liste, à l'exception de la A10M qui a une buse 2 en 1 de mixage ( regarde la A10 standart plutôt, elle est plus adaptée à un débutant ) Seul le TPU peut causer de vrai problèmes, cette matière souple est plus facilement imprimable avec un entrainement de filament de qualité ( 10 à 40€ ), et il est préférable que celui ci soit situé sur la tête d'impression ( ce qui a un léger effet négatif sur le rapport qualité d'impression / vitesse d'impression à haute vitesse pour le PLA et autres matières faciles ). Au delà de leur volume d'impression, tu peux regarder quels type de drivers elles ont, des TMC 2208/9 ( 25€ ) réduisent fortement le bruit des moteurs, et quel type de plateau elles utilisent ( en verre avec revêtement, en métal pliable.... +-25€ pour changer, ou <10€ pour un miroir plat ) Les écran tactiles ne sont pas toujours un avantage

Je reconnais que j'y suis allé un peu fort avec la mortalité chez l'Homme.... La nocivité des produits de dégradation du ptfe est reconnue, mais il y a effectivement deux stades distincts : - le premier autour et au delà des 250°C où les vapeur dégagée sont mortelles pour les oiseaux, et même les chats selon 1 témoignage ( chat + piafs retrouvés morts dans un local peu aéré ) sur lequel je suis tombé, un humain standard pourrait souffrir de poumons et voies respiratoires irrités - le second à plus hautes températures >300°C ( procédé de fabrication de l'objet, poêle anti-adhésive surchauffée, rester à coté d'un imprimante en train de fondre... ) où le mix de vapeurs est extrêmement nocif pour l'Homme ( et autres... ) car provoquant des dégâts massifs aux poumons tous en intoxiquant tous le corps A garder en tête qu'il s'agit de vapeur produites par la dégradation du PTFE, la dégradation d'une matière plastique est facilitée ( commence à T plus basse ) et accélérée par ses propre produits de dégradation, son usure physique... et par un processus de fabrication mal maîtrisé Avec l’imprécision des thermistances et du maintien de température sur nos imprimante, et en particulier si l'on ne dispose pas de moyen indépendant de vérifier la correspondance T indiqué / T réelle, Il me semble prudent de considérer un "petit" 240°C comme étant la température maximale "sure" ( piafs exclus ) Le danger pour la santé du PTFE en dégradation est bien connu dans le milieu "maker avec machine FDM" au délà de l'aspect bouchage de buse, il y a même un diagramme simple qui sort souvent sur les forums. Les normes et les lois sont souvent en retard par rapport à l'identification du dangers, souvent lui même très en retard par rapport à l'utilisation massive, regardes l'amiante, les pesticides.... ou plus dans le sujet, l'interdiction récente/future du PFAO servant dans les revêtement de poêle anti-adhésives ( massivement utilisé depuis... les années 70s ) Il est également certains que tous les industriel et artisans respectent les normes de sécurité... en particulier chez les fabricants d'imprimantes Chinois qui n'ont jamais de problème de mise à la terre de lit chauffant 220V, de cables d'alimentation qui se font peler par les chaines d'origines, de retrait volontaires des protections logicielles, d'indication de buse avec PTFE opérationnelles à 280°C...

Comme elle a étée tentée avec une imprimante FDM, je suppose qu une piece métallique n est quand meme pas nécessaire... ( et meme dans ce cas l impression metallique me semble plus pertinente que l usinage d une piece si distordue et fine) Quelle est l utilisation de la piece ? Quelle cadre ? Perso, pro ?

Les gcodes d origine pourraient aussi contenir des commandes d "override" de ces paramètres 3000 pour l extrudeur me semble enorme, surtout si x et y sont a 500. Pour référence mon A10 avait 2000 et 1000 (trop) a l origine

Bonjour, Quelle matiere as tu utilisée ? ( PLA si la pice ne subit pas de deformation, PETG, ABS ASA.. si) As tu essayé diverses orientations ? As tu utilisé un remplissage de 95 ou 100%? Pas moyen d adoucir les angles afin de reduire les concentrations de contraintes ? En gros si le procédé FDM donne une piece ayant une resistance égale a 75% de celle d une piece moulée dans les direction x et y, elle peut n etre que de 35% dans le sens Z ( et ce pour une piece "bien" imprimée) Le procédés SLA/photopolymerisation donne ( avec d excellentes resines) respectivement 65 et 65%

Oups, me suis planté Essais d imprimer en baissant l acceleration E de 3000 à 1000 Les step/mm ne sont pas aberrants ( une astuce est de mettre le E a 100, et d ajuster le flux dans le slicer selon le filament utiliser ( ici à 92.6))

Ce n est pas la cause de ton problème , tout est correct