Stonehenge

Bonjour, Super projet ! J’aimerai l’adapter a ma configuration avec rails linéaires (j’ai un mod pour un Matrix que je vais mettre sur une ender 3 récupérée récemment) et j’ai acheté le H2V2S Revo pour alléger et améliorer la qualité et la vitesse. Je n’ai pas solidworks ni le moyen de convertir tes modèles au format step. pourrais-tu publier tes fichiers dans ce format ? Cordialement,

Si tu es sur la cm d’origine et les drivers d’origine ce n’est pas bon. Ce sont des tmc2100 que tu dois choisir dans marlin

Bon ben les timeout d’octopeint sont résolus MAIS ça ne marche toujours pas. En fait il y a des timeout lors des idle dans marlin aussi. Bref le m600 la nuit pendant que l’on dort ça marche pas. je vais encore essayer une option mais on verra bien. Je suis pas très optimiste

Alors oui j’y ai pensé, mais non ce n’est pas la raison. Car si effectivement après la fin du changement de filament la température de consigne était à 0, la température effective était au-delà de 170 °C qui est ma limite pour prévenir les colds extrusion. Donc ça aurait du marcher un minimum ce qui n’a pas été le cas. De plus dans ce cas-là, on pourrait transformer la question par : Pourquoi à la reprise la température de consigne est à 0 au lieu de reprendre normalement ? Je pense que cela a à voir avec la déconnexion d’Octoprint. Faudrait que je teste une impression depuis une carte SD et laisser courir le temps avant un changement de filament pour voir si ça produit les mêmes effets (ce qui exclurait de fait un problème avec octoprint). Je pense avoir trouvé une piste de solution. Il y a effectivement un timout avec Octoprint qui deconnecte alors même que le M600 devrait permettre d'avoir le temps d'arriver (c'est moins vrai quand on roupille). Il faut modifier la valeur suivante dans octoprint : Dans les options : Serial Connection > Intervals & Timouts > à la rubrique Timouts ouvrir les paramètres avancés et modifier "Max. consecutive timeouts during long running commands" à 0 pour désactiver mais j'ai lu que ca ne marchait pas pour tout le monde. Du coup mettre une valeur importante. Je teste ça et je marque résolu le cas échéant.

Bonjour les printeuses et les printeurs, J’ai rencontré un problème cette nuit alors que j’imprimais depuis octoprint (ce qui est systématique chez moi). J’ai depuis peu installé un Smart filament détecteur de BTT branché directement sur la SKR1.3 de mon imprimante. Le détecteur de fin de filament a fonctionné comme prévu cette nuit à la fin de la bobine. (J’ai fraîchement installé ce détecteur et au passage je suis passé sur Marlin 2.0.9.2) J’ai pu procéder pendant la nuit au changement de filament sans histoire (l’imprimante m’a attendue pendant un temps indéterminé, car je dormais, voyez-vous ?). Les étapes se sont déroulées normalement comme avec mes tests précédents sur de très courtes impressions. SAUF QUE : à la fin de la purge du nouveau filament, l’imprimante a recommencé à imprimer, MAIS sans que l’extrudeur tourne. Et d’ailleurs, la température s’est réglée à 0. En clair, les mouvements X, Y, Z étaient OK, mais pas de E. Dans le même temps, Octoprint semble s’être déconnecté et n’a jamais voulu se reconnecter à l’imprimante. Ma question (j’y arrive enfin) : Y a-t-il un moyen pour qu’Octoprint ne se déconnecte pas pendant que l’imprimante m’attend ? Et si ce n’est pas la cause du problème qu’est ce qui peut causer l’absence de mouvement de l’extrudeur alors que le reste fonctionne ? J’avais déjà eu le cas avec mon Artillery X1 avant que je la customise. Je n’avais jamais réussi (en version stock) à reprendre une impression après coupure ou via le détecteur de fin de filament. Du coup, j’avais laissé tomber le principe du détecteur.

C’est très clair !

Merci pour vos réponses. difficile de savoir élément par élément la conso effective. je vais faire une moyenne entre toutes les sources. entre la X1 et les autres imprimantes de la marques il n’y a pas beaucoup de différences de consommation électrique je pense.

Salut à toutes et tous, Je viens d’installer le plugin « Printer Stats » sur Octoprint. Dans la configuration, il faut préciser les consommations des divers composants : Power usage Specify the consumption of your printer in watts. PCB Heatbed watts (je sais qu’avec nos beds sur le secteur c’est max 600 w, mais en vrai pour une conso moyenne avec un bed à 60° aucune idée de la conso) Hotend watts (là aussi j’imagine une conso sur un classique 200/210 °C) Stepper motors watts Cooling fans and electronics watts Est-ce que certains d’entre vous auraient déjà mesuré avec ce niveau de détail la consommation de nos imprimantes ? PS : Ma CM est une SKR 1.3 avec l’écran BTT 3,5 », mais j’imagine que ce n’est pas très supérieur à celle de la CM d’origine et de son écran.

Tu as aussi toute la gamme des noctua. Mais attention avec des ventilons 12V j’ai eu des échos avec un refroidissement qui pouvait être insuffisant surtout avec un heat break all metal. A voir si un 40x20 ou un 50x15 ne serait pas du luxe. Ca restera plus silencieux que l’origine. Ca fait partie des modifications qui me tentent. Pour la radial aucune idée.

C’est vrai que les 2100 ne sont pas très bruyants. Pourtant en passant aux TMC2208 c’est encore plus silencieux et ca se remarque. Me reste pour la part les bruits des ventilons et mécaniques

Si ce n'est pas le driver ça pourrait être la CM mais si tu l'a changée... Bref. Plutôt que de bouger les câbles bouge le driver tu sera plus sur et c'est plus facile. Si tu as un multimetre tu peux déjà vérifier la continuité entre les bornes et la CM. ca éliminera le problème des cables et des nappes. tu peux aussi vérifier la tension en sortie du driver pour vérifier qu'il pilote bien le moteur.

J’ai eu un problème similaire. alors déjà faut débrancher avant de bricoler. Ensuite c’est probablement le driver de l’axe X qui est mort. Tu peux tester facilement en inversant avec celui de l’extrudeur par exemple. le plus simple alors en racheter un identique.

Salut. Désolé si je réouvre un vieux post mais je suis en train de changer les drivers pour des TMC2208 en step/dir (j'avais pas d'indication à l'achat sur le fait qu'ils étaient dans une version ou une autre) la soudure j'en ai jamais fait donc tant pis pour l'UART. Du coup je comprend qu'il faut que configure marlin avec un TMC2208_Standalone. quelle autre modification apporter ? Le mode d'emploi de bigtreetech est un peu aride. Au passage j'ai une sidewinder X1 et quel est le VREF pour les axes / extrudeurs ou le voltage à tuner ? Merci.

La cale pour le levier de l'extrudeur est une bonne idée. Pas besoin jusqu'au moment ou tu l'as démonté pour déboucher. Le levier semblait fragile mais le mien n'a jamais laché. J'ai quand même imprimé un levier de rechange au cas où. Le plateau au début accroche extrêmement bien. et au bout d'un temps, ca s'use et je suis passé au ziflex. Le premier truc à imprimer c'est le support bobine de ton choix pour ce débarrasser du support fournis ou l'améliorer car c'est vite pénible avec des bobines de tailles différentes de passer son temps à re régler ce support avec des clés.

En fait c'est vrai aussi pour les chiens qui ont une capacité bien supérieure à la notre à intégrer les éléments toxiques par voie respiratoire. ca rappelle la mine ou les oiseaux était utilisés pour détecter la présences de gaz toxiques. Ils mourraient en premier. ça indiquait la toxicité de l'air (pour tous) et les risques d'explosion. Effectivement un allmetal s'impose. J'ajouterai une ventilation car il reste le Polycarbonate :). Moi je l'ai déjà ajoutée même en imprimant principalement du PLA.

Dans ton propre lien qui a un bon tableau en fin de page il y a marqué ca : >250 You should be fine printing slightly higher temp materials lsuch as PETG in this range. (As long as there are no pet birds in the house.) Donc oui c'est toxique. Après à toi de voir ce à quoi tu veux t'exposer. Mais je ventilerai bien la pièce (ce qui me semble en contradiction avec ce que tu veux imprimer) le Polycarbonate est de tout façon toxique aussi. Donc attention à la ventilation de la pièce et de l'imprimante.

Voici un extrait qui précise la température limite. donc dans ton cas même sans une toxicité qui est faible mais présente à ces températures, c'est surtout que tu vas boucher ta hotend et que tu ne pourra pas imprimer audelà. Bien sur certains PTFE atteignent des températeurs plus elevée... mais ca n'atteindra jamais les 300+ ° pour ton Polycarbonate.

Ce sera avec plaisir !

Il y a un tube PTFE dans le heatbreak donc c'est limité à la résistance de ce matériaux. Pour du polycarbonate il te faudra un heatbreak all metal. le PTFE devrait supporter jusqu'à 250° Max, mais il commencera à se dégrader avant surtout si l'impression est longue. et c'est très toxique quand ça se dégrade... http://www.inrs.fr/dms/plastiques/PolymerePlastiques/PLASTIQUES_polymere_23-8/POLYMERE_PTFE.pdf

C'est la réponse évidente. Mais j'ai toujours appris en autodidacte et en essayant. Je vais faire pareil. J'ai trouvé de la doc et des tuto vidéo (pas mes préférés) donc je vais me lancer avec une SKR 1.4 et des drivers 2209. Je passerai aussi au BLTouch tant qu'à faire. et pour finir je vais moder pour passer sur l'écran en 3,5" car je veux pouvoir faire du changement de couleur et en plus cela semble le combo le plus répandu et donc le facile à traiter avec la communauté au besoin. Bref plein plein de chose à apprendre.

Salut les makers. Je viens de griller ma cm en jouant à l’âne avec les connecteurs pendant que l’imprimante était branchée. alors soit je reprend la même soit je passe au 32 bits comme ça me tente depuis un moment. Étant relativement novice je préférerai aller vers quelque chose qui a une communauté et qui a été testé et documenté. je partirai bien sur une skr 1.4 turbo. Plusieurs questions. qu’en pensez vous ? Une autre carte ? tant qu’à faire quels drivers utiliser ? 2209 ? Autre ? Ça ne me gêne pas de l’enquiquineur si après ça me simplifie la vie et si la qualité est au rendez vous. Et sinon que faire avec les drivers d’origine ? enin l’avez vous déjà fait ou ou trouver un tutoriel ? merci !!!

Est il utile de faire ce réglage du Z Offset lorsque l'on a pas de capteur et que donc le réglage du plateau est manuel ?. Si oui est-ce possible avec S3D et comment ?

Bon ben si je suis le seul à vouloir l'utiliser il ne me reste qu'à aller vers la section tuto de fusion 360 :)))

Tu filtres du façon ou d'une autre ?

Ok Merci. Linear advance j'ai vu que ça améliorait la qualité d'impression. Faut que je creuse. Pour le BL Touch j'y pense mais pas tout de suite. Si j'y passe je ferai un full upgrade genre avec un hemera. Pour l'EEPROM par contre quel avantage ? Ce qui m'enquiquine le plus sur mon Imprimante (J'utilise S3D) c'est que je dois régulièrement pour ne pas dire systématiquement l'éteindre ET la rebooter pour faire une seconde impression si j'ai eu le malheur de tripoter l'écran tactile ou d'ouvrir une autre session S3D...