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  1. Comment nettoyer l'écran LCD après un déversement de résine Éteignez votre imprimante 3D et débranchez l'imprimante. Retirez le boîtier (couvercle ou capot) en plastique et nettoyez soigneusement tout excès de résine présent autour de la cuve (vat). Retirez ensuite la cuve de résine (vat) et placez un morceau d'essuie-tout doux en dessous, juste au cas où le déversement serait causé par une perforation du film FEP. Utilisez un essuie-tout doux ou un mouchoir en papier pour absorber l'excès de résine présent sur l'écran LCD. Lors de l'exécution de cette étape, NE PAS rayer l'écran LCD. Après avoir nettoyé la résine, vaporisez une petite quantité (ne pas inonder la machine) d'alcool désinfectant à 95 % sur l'écran LCD. Ensuite, utilisez un essuie-tout doux ou un chiffon en fibre et essuyez continuellement dans une direction (pour ne pas faire de rayures, pas de mouvements en cercle) pour nettoyer soigneusement la surface de l'écran LCD. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que l'écran LCD de l'imprimante 3D ne colle plus (due a la présence de résine non durcie). Si de la résine est toujours présente sur l'écran LCD, suivez les étapes ci-dessous pour retirer la résine durcie. Étape 1 : humectez (ne pas inonder) des serviettes en papier doux dans de l'alcool désinfectant à 95 %, puis couvrez la résine durcie avec des serviettes en papier imbibées. Étape 2 : Couvrez les serviettes en papier doux avec une pellicule plastique entre 12 et 24 heures en fonction de l'étendue du déversement de résine pour empêcher l'évaporation de l'alcool. Comme l'alcool désinfectant ramollira la résine durcie, assurez-vous de la vaporiser partout où il y a une fuite de résine. Étape 3 : Retirez délicatement la résine ramollie (avec un genre de spatule en plastique souple pour ne pas rayer l’écran et sans appliquer trop de force pour ne pas endommager l'écran LCD) (NE PAS gratter avec des objets métalliques pointus. Ceci afin d'éviter d'endommager l'écran LCD). --- Copier coller, traduction (google) et annotations par @PPAC ( donc il doit y avoir des fautes ... ) Merci de compléter/commenter avec vos astuces et remarques. Pour conclure, il semble préférable ( a vous de juger) pour se protéger d'une future fuite de résine, de sacrifier un FEP et de l'utiliser (le scotcher) pour protéger l'écran. (Il faudra refaire le nivellement du plateau et il y aura probablement une petite perte de qualité d'impression due à l'épaisseur supplémentaire ... ) Source et images "GUIDE 4 - Sonic Mini 8K Maintenance - How to clean LCD after a resin spill" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458/learning_content/?filter=351754550049195 ) publié sur le groupe facebook "Phrozen Sonic Mini 8K User" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458 )
  2. Salutation ! J'ai le plaisir d'avoir gagné une "Creality Halot Mage Pro" lors d'un concours sur Creality Cloud. Un test de cette machine a déjà était réalisé par @isidon et félicitation à lui pour l'avoir trouvé lors du "Quoi qu'est-ce ?" Donc j'ai créé ce sujet juste pour regrouper des informations, des photos et partager mon expérience. ( En fait, c'est surtout pour tester la vitesse de la pompe (Un truc de très grandes importances pour le Shadok que je suis ) Je ne remet pas en question le test d'Isidon. ... pour le moment . (Je taquine ! Il n'y a rien a remettre en doute. Isidon a déjà tout bien fait le test.) ) Sujet en cours de réalisation, il sera prochainement mis à jour.
  3. Hello ! Ça fait un moment que je fais de l'impression résine, et j'ai la chance d'avoir une pièce avec fenêtre pour ça. Je me dis que l'aération est suffisante pour ce que je fais (si j'en fais une ou deux par semaine, c'est déjà pas mal) Mais j'aimerais bien passer au niveau au dessus, et mesurer la qualité de l'air pour peut être créer un système de ventilation plus efficace J'ai vu qu'il fallait faire attention aux PM et VOCs.. Il y a pas mal de trucs dispo sur amazon ou même à faire soit même avec des sensor, mais j'ai un doute sur la précision, les prix vont de 25 à 150e Vous utilisez quelque chose de votre côté ? Merci !
  4. Pied d’éléphant et adhérence sur le plateau Limite des impressions concernées par mes essais : l’épaisseur des pièces ( fenêtres-3mm-, parebrise-9mm-, châssis-15mm-, …) est faible. Par contre, la précision dimensionnelle est un élément important car ces pièces se logent dans d’autres pièces avec une tolérance de 0,25mm. Transparentes, translucides ou de faibles épaisseurs, des supports d’impression sont non envisageables. Elles doivent être imprimées directement sur le plateau Or l’impression sur plateau demande de résoudre la quadrature du cercle : une insolation suffisante pour éviter le décrochage du plateau ET une insolation faible pour éviter le pied d’éléphant en permettant aussi un décrochage du plateau sans casse après impression. Jan Mrázek a étudié l’impact du refoulement de la résine excédentaire hors du faible espace entre le FEP et le plateau lorsque celui-ci se rapproche du FEP. Il a mesuré que la pression nécessaire à cette évacuation est importante et provoque un léger retard du plateau par rapport à la position prévue par le moteur. Le plateau continue à descendre un peu – moteur arrêté - alors que l’insolation a déjà débuté. Et c’est là le stuut. Cette pression sur le plateau est la plus importante pour la première couche car la surface de compression est celle de l’entièreté du plateau . Plus celui-ci est grand, plus le problème augmente. Pour cette première couche, il propose d’introduire un délai d'extinction spécifique afin que le plateau ait le temps de refouler complètement la résine excédentaire et de se mettre correctement en place. Ni lychee, ni Chitubox ne le permettent. Son étude complète (click droit pour traduction en français pour ceux qui utilisent Chrome) est à lire : https://blog.honzamrazek.cz/2022/01/prints-not-sticking-to-the-build-plate-layer-separation-rough-surface-on-a-resin-printer-resin-viscosity-the-common-denominator/ En liaison avec le concepteur de UVTOOLS, il a conçu une manière simple d’appliquer sa solution. Cerise sur le gâteau, UVtools est accessible dans LYCHEE slicer via les préférences du trancheur. Téléchargez le https://github.com/sn4k3/UVtools/releases et installez le dans le répertoire (à créer) c : / Program Files (x86) / UVTools Comment faire en pratique ? Prérequis : utiliser UVTOOLS minimum en V3 et un micrologiciel d’imprimante CTB en V4 ( cnf params de l’imprimante). 1/ Dans les paramètres résine de lychee : On coupe la compensation en mettant tout à zéro. On ajuste les paramètres des couches Burn In : régler l’insolation selon la plage suggérée de 1 à 3 fois la durée normale. J’utilise 2 fois la durée normale. J’ai fixé le lift à 5mm. J’ai aussi diminué fortement les vitesses in/out. Bref, j’ai misé sur un maximum de paramètres permettant de laisser le temps au plateau de se placer correctement. N’oublions pas que ces paramètres ne jouent que sur un nombre très réduit de couches que j’ai réduites à 2 / 4 en burn-in. L’impact temps est dès lors négligeable. Voici mes paramètres pour ma Saturn mise en CTB v4 2/ On tranche normalement. 3/ On traite le fichier .CTB dans UVtools en suivant la procédure bien expliquée dans le tuto en image https://blog.honzamrazek.cz/2022/07/step-by-step-guide-on-perfect-bed-adhesion-and-elephant-foot-removal-in-uvtools-3/ Deux précisions sur ce tuto : a/ j’ai désactivé le traitement de 4 des 6 proposés par UVTools pour ne conserver que les deux concernés par ce problème. b/ enregistrer (bouton save) les modifs des paramètres encodés selon tuto pour ne plus avoir à les réencoder par la suite. 4/ C’est ce fichier .CTB ainsi traité que vous enregistrez et imprimerez. Le résultat est impressionnant : plus de décollement du plateau et plus de pied d’éléphant. Ex : résine water washable Elegoo noire De plus, la faible durée d’impression en burn-in permet d’obtenir des impressions sur plateau vraiment transparente. Ex : avec la résine water washable Anycubic clear et les mêmes paramètres que ci-dessus : Voili, voilou, j’espère avoir pu aider .Et surtout, grand merci à Jan Mrázek
  5. Je travaille sur un objet en ce moment. C'est un zootrope 3d. J'ai fait la mécanique et l'électronique pour le moteur avec variateur PWM : https://3dminfographie.com/images/impression_3d/test_plateau2.mp4 Et récemment j'imprime des figurines en PLA sur une Elegoo Mars 3 Pro et un support pour l'électronique Cool de pouvoir faire ses propres pièces. Me reste à programmer l'arduino et brancher Le 12V DC pour tester ce stroboscope à leds.
  6. Bonjour, J’imprime sur une Photon mono 4k et depuis peu, je me suis rendu compte que les première couches de la pièce imprimée ( côté support) est "baveuse" style plastique fondu. Le reste de la pièce s'imprime normalement. Savez vous quelle peut être le problème ? et comment le régler ? Merci d'avance
  7. Salutation ! J'ai le plaisir d'avoir à tester une imprimante "Anycubic Photon Mono X2" Félicitation à @Poisson21 pour l'avoir identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?". Une imprimante résine UV avec une dalle source UV "LightTurbo" un écran LCD de masquage 9.1" monochrome de 4096 x 2560 pixels un volume d'impression de de 196.7 x 122.8 x 200 mm taille pixel de 48μm. Liens l'article de test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-mono-x2-20230205/ sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/anycubic/photon-mono-x2/ sur le(s) site(s) du constructeur Anycubic (fr) https://www.anycubic.fr/products/photon-mono-x-4 (en) https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x2-sla-3d-printer Discord "Anycubic Community" https://discord.gg/W2jquw3HfK Facebook de Anycubic https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter Groupes ? https://www.facebook.com/groups/anycubicphotonmonoseries/ Instagram de Anycubic (en) https://www.instagram.com/anycubicofficial/ (de) https://www.instagram.com/anycubic_deutschland/ Noter que la fiche produit sur le (en) ".com" est plus complète/détaillée. Elle propose des "addons" et a une partie "Anycubic Care" (vers la fin de la page) plus complète (Firmware, Slicer, ...). (Mais attention pour l'addon du "FEP 5 Pcs", bien sectionner le bon via la combo box sinon ce n'est pas le bon de sélectionné par défaut ... )
  8. Bonjour, Je me trouve face à un dilemme et je n'arrive pas à le résoudre seul. Aujourd'hui, je me relance dans l'impression 3D surtout pour faire des moules pour couler de la cire. Un de mes frères, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a ouvert une boutique de bougie et photophore, bien sûr il fabrique tout lui-même des parfums dont il crée ses recettes ainsi que pour la cire de bougie. Pour varier son offre, il m'a demandé faire des moules soit en TPU, soit avec une résine similaire. Le moule doit avoir bon niveau de détail et lisse, puisque l'idée est de faire des objets artistiques, de figurines et des objets saisonniers comme pour Noël. J'hésite entre une nouvelle machine en FDM ou une SLA ? Question : Quelle machine FDM ou SLA peut faire une impression les plus lisses avec un bon niveau de détail ? En FDM je n'ai aucune idée de modèle ? En résine j'hésite entre l'Anycubric photon X 6k ou 4k L'Elegoo Saturn 2 8K Creality LD-006 4k Est-ce qu'il existe des résines similaire à du TPU Quel sont vos avis pour arriver un bon produit fini commercialisable pour mon frère ? Merci à vous de votre aide.
  9. Salutation ! Comme j'ai le plaisir d'avoir récemment gagné une licence de "Lychee Slicer Pro" grâce a un concours réalisé par PolyWorkShop ( https://polyworkshop.fr/ ) sur leur Discord ( https://discord.gg/d54n996H ) lors d'un live de leur chaîne YouTube ( https://www.youtube.com/c/PolyWorkshop ) de présentation de la Elegoo Saturn 2 et de la Elegoo Neptune 3. (j'ai calé la vidéo au moment où je suis tiré au sort ) Je me devais de créer un sujet pour remercier PolyWorkShop ( Thomas et Julien qui travaillent chez mango3d.io ) et tenter de regrouper des informations sur Lychee Slicer. Pour le téléchargement de Lychee Slicer https://mango3d.io/downloads/ ( il faudra créer un compte via https://account.mango3d.io/auth ou directement sous Lychee Slicer lors de la première exécution. ) ( en version gratuite ) Quand j'ai testé la version gratuite, j’avoue avoir était déçus de ne pas pouvoir passer (sans attendre) les 20 secondes de pub lors des exports. (mais c'est le jeu du gratuit de nos jours ... ) ( en version pro, je compléterais plus tard avec des captures des fonctions spécifique a la version Pro ) Lychee Slicer version 3.7.1 demande une carte graphique compatible WebGL2 ( sinon il fait une erreur obscure sous Linux a son lancement ) ( il faut donc avoir une carte suffisamment récente, des drivers vidéo a jours et mettre les performances a maximales) relativement gourmand en mémoire pour les "gros" modèles 3D ( augmenter les tailles des fichiers d'échange (swap et ou vidéo) ) si vous n’avez pas plus de 4GB de mémoire vive. demande sur une distribution Linux, une version de GLibC suffisamment récente (donc une distribution Ubuntu qui soit au moins la 20.04) sous Linux préférer l’installation du .deb (si vous avec les droits administrateur ( cf "sudo dpkg -i monfichier.deb" ) et si il passe sans erreurs) plutôt que d'utiliser le .AppImage (car le .AppImage semble plus lent au lancement chez moi et ne propose pas l'intégration au "desktop") Lychee Slicer version 3.7.1 propose le partage, pour chaque imprimantes, des profils résines de la communauté ( actuellement en version bêta ), avec les taux de réussite. (cela change des tableurs des fournisseurs de résines et constructeurs d'imprimantes et sera, il me semble, plus facilement tenus a jours) Pour la prise en main de Lychee Slicer la chaîne YouTube de Lychee Slicer https://www.youtube.com/c/LycheeSlicer/videos et cette vidéo ( qui date de novembre 2020 mais encore d'actualité même si Lychee Slicer évolue rapidement ) de la chaîne YouTube PolyWorkshop Enfin je remet ici des sujets où l'on a déjà parlée de Lychee Slicer. Je pense continuer le sujet plus tard pour y ajouter d'autre informations et commentaires. Ne pas hésiter a compléter, commenter ou parler des difficultés rencontré avec Lychee Slicer sur ce sujet. Bonne continuation.
  10. Salutation ! J'ai fait un bidouillage avec Raspberry Pi 3B, une PiCam V2.1, une souris optique, et un petit programme Java pour faire un timelapse d'une impression sur ma Photon Ultra. Pour déclencher une prise de vue pendant les phases d'exposition aux UV, lorsque l'axe Z est au repos (déclenchement = pas de mouvements Z capturés grâce à un bricolage avec la souris), pour obtenir un timelapse "fluide". Voici mon première essai sur le début d'une impression (pas parfait, un flou artistique, des changements de luminosités ... mais c'est déjà un début ) Edit 2 : ( -r 40 ) la il y a toute l'impression ~10h réduit a 1 min de vidéo ) Actuellement pour prendre la photo j'utilise la commande (le %d est remplacé par un horodatage dans mon programme java) raspistill -t 1 -o img_%d.jpg -w 2560 -h 1440 puis je fait le fichier vidéo avec ffmpeg -r 20 -f image2 -pattern_type glob -i '*.jpg' -s 2560x1440 -vcodec libx264 timelapse.mp4 Pour trouver les arguments a passer a raspistill afin d'avoir quelque chose de mieux, j'ai lu et relu https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#raspicam-commands mais comme je suis novice en PiCams et en photo, je me retrouve avec pas mal de choses à tester et des concepts qui m'échappent... Donc si quelqu'un a des idées de paramètres importants pour avoir une "mise au point" et une "luminosité" constantes entre chaque prise de vue, ou des conseils pour réaliser de beau clichés et donc timelapse, ça m'intéresse. Edit: il existe plus simple pour déclencher la prise de vue avec une imprimante MSLA, mais avec une imprimante DLP je me suis dit qu'il n'y aurais pas suffisamment de fuites d'UV pour un montage activé par une photorésistance. Et je ne veux pas ouvrir l'imprimante (pour le moment) pour ne pas risquer de l'endommager ou mettre des poussières sur l'optique. Merci.
  11. Vends ELEGOO MERCURY PLUS servi 4mn chrono, cause double emploi. Machine 2 en 1 : - Nettoyage par vortex dans bac étanche - Durcissement final de la résine par irradiation UV On passe d'une opération à l'autre en quelques secondes. Fonctionne admirablement, mais un peu trop juste pour accompagner la Saturn. Parfaite en revanche pour les petites imprimantes : Mars, Mars2, Mars2Pro, Photon Mono, Photon Mono 4K, Voxlab Proxima, Creality LD-002H, Prusa SL1S, Nova3d Bene4 Mono, etc. Comme neuve (achat 11/21, remballée le jour de la réception), Propre, Prise Europe, Notice, Emballage d'origine, Complète, avec tous les accessoires. Remise en main propre sur Nice contre 90€
  12. Salut tout le monde! Est ce que vous avez déjà vu ou eu des infos sur cette nouvelle SLA ??? Elle ressemble pas mal à la D7 plus, à voir ce que celà va donner !!
  13. Bonjour à tous, Suite à de nombreux échecs sur l'impression 3D d'une pièce avec l'Anycubic Photon (SLA) je me tourne vers vous Pas de soucis à déplorer sur d'autres pièces mais celle-ci me donne du fil à retordre. Ci-dessous les 2 premiers tests : 1 - Effectué directement sur la surface du plateau, et donc un soucis de surépaisseur à déclarer , cependant c'est le meilleur résultat. 2 - Effectué comme ceci avec un angle en X de 10° et en Y de 8° comme j'ai vu dans un tuto : Je déplore de trop nombreux point d'impacts sur le dessus de la pièce, il fallait s'y attendre mais est-il possible de faire un entre-deux ? Quel serait vos conseils à me donner afin de réussir à faire quelque chose de plus propre ? Sachant que je n'y connais rien en impression SLA.. Merci d'avance, Cordialement,
  14. Bonjour, Je cherche des retours d'expérience sur l'utilisation de résine ABS-Like pour la réalisation de pièces plus mécanique que décorative. J'ai une Anycubic Photon avec leur résine, mais elle ne correspond pas du tous a mon utilisation (j'aurais du me rencardé avant) elle est bien trop dure et cassante pour le type de pièces que je réalise. A bientôt.
  15. Bonjour, Voilà je suis équipé en Imprimante 3D classic avec fil PLA, Et n'étant pas du tout convaincu par la méthode d'impression en Support, je vais me tourner vers le SLA. Le But étant d'imprimer des petites pièces de 10cm GRAND MAXIMUM, en grande majorité de moins de 2cm.Cube. Alors n'ayant pas encore fait de recherche je voulais un premier jet des Machines avec bon rapport Qualité/Prix. Je n'ai pas encore fixé de budget. Ainsi que les recommendations BASIC de ce type d'imprimante qui diffère des Imprimantes "classic" D'avance Merci
  16. Bonjour, Je construis mon imprimante 3D DLP avec un écran LCD. Mais je me suis rendu compte que les UV ne passaient pas l'écran ... rendant la polymérisation impossible. Je ne comprends pas pourquoi les UV sont arrêtés par l'écran, avez-vous des idées? Information: - J'ai 6 LED UV 405nm de 10W chacune: 60W au total. - L’écran présente les caractéristiques suivantes: Taille de l'écran: 7 pouces Écran tactile: ne supporte pas Dimensions: 165 (L) × 100 (H) × 5 (P) mm Zone d'observation: 154.08 (H) × 85.92 (V) Résolution: 1024 × 3 (RVB) × 600 Distance du point: 0,05 (W) × 0,15 (H) mm Angle de vision: L70 ° R70 ° U50 ° D60 Type de panneau: TFT Couleur d'affichage: 262 K Contraste: 500: 1 Luminosité: 220cd / m2 Type d'interface: numérique Le nombre de connexion: TCON numérique à 50 broches (TTL) Rétro-éclairage: LED Applications: DVD mobiles, cadres photo numériques, systèmes automobiles, applications multimédias et autres systèmes audiovisuels (lien de l'écran : https://fr.aliexpress.com/item/32314647847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c373lsA8J) j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci. PS : Je vous mets quelques photos en dessous :
  17. Bonjour Je suis tout nouveau ici et je découvre l'impression résine avec une Anycubic Photon. Je souhaiterai me faire un set complet de jeu d'échec et j'ai quelques problèmes avec le slicer fourni par Anycubic. Il ne peut pas encore mettre les supports automatiquement et lorsque j'en positionne à la main, il me soulève toute la pièce. Il faut mettre des supports sur la base ? Et comment les positionner. Voilà ce qu'il me donne
  18. Bonjour Je me permets de venir vous exposer mon problème car je suis détenteur d'une imprimante sla wanadoo D8. Quant j'imprime une pièce elle ressort avec des coin décollé. J'ai écouté et visiblement se serais du au fait que la pièce colle au film transparent du bac. Une idée pour améliorer ce problème
  19. Bonjour Je voudrais fabriquer une imprimante 3D SLA. Pour ce faire, j' ai pense qu' en modifiant les paramètres d' une imprimante FDM en remplaçant l' extrudeur par le laser et en supprimant le plateau chauffant,les ventilateurs et le bloc de chauffe,cela pourrait marcher. L' axe X et Y seront <<ensembles>> et l' axe Z serait <<seul>>.Le laser serait sur l' axe X et Y. En théorie, mon projet pourrait marcher ???
  20. Salut à tous, Nouveau sur ce forum, j'ai beaucoup lu ici et ailleurs sur les différences techniques entre les différentes imprimantes à résines proposées sur le marché, j'aimerais investir dans une DLP mais je suis bloqué dans mon choix entre Anycubic photon et duplicator D7, je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur la micromake L2. J'aimerai imprimer en dur, mais aussi en souple (si possible) Aurais-je la chance de trouver quelqu’un ici qui connaîtrait bien les retours d'experiences de plusieurs utilisateurs de ces différents modèles ? me concernant, j'ai un très bon niveau de bricolage/informatique/Electronique. Merci beaucoup par avance, Jo
  21. edit / une petit video salut, alors voilas j'ai voulut essayer une petite SLA, façon chinoiserie pas chère. j'avait le choit entre la Wanahoo Duplicator 7 a 400 euro La nouvelle anycubic truc chose machin chouette qui est pas encore sortit. a +/- 500 ou bien la micromake L2 a 350. J'ai comme l'indique le titre choisi la L2 +1 litre de resine micromake (2x500ml) le tout ma coûté 390€ + 110€ + 57€ de douane je passer commande le 19/09 je l'ai recut le 26/09 sur aliexpress La parcelle était légèrement endommagée sur les bords... et un peut emballée sur le cheap. et les accessoires ne faisaient pas légion. 2 micro bouteilles de résine bleu et jaune et une carte USB. (j'ai reçut 2 jour plus tard le litre de résine, que'avait demander d'envoyer en même temps) quand j'ai déballée la machine je me suis vite aperçût que l'axes Z était très wobbly. apparemment il était mal fixer. j'ai cependant pour la science effectuer ma première impression en suivant les instruction du manuelle. (j'ai une autre SLA, une muve 1.5 donc jetait un peut familiariser avec les manip.) et j'ai choisit un benchy. mon premier benchy était un échec flagrant: le second une échec partial. mais qui montrait un peut le potentielle de la machine. les seule changement entre les deux sont le taux d'exposition a la lumière qui passe de 10 sec a 15 sec et bien sure la couleur de résine. j'ai alors entreprit de démonter la machine, de resserrer les vises qui maintienne la grosse bar en alu. même si l'axes Z était largement moins défaillant il restait quand même wobbly. ayant suivit le marcher et surtout un peut le développement du duplicator 7, j'ai décider moi aussi de crée une pièce qui maintien la tige M8. cela a réduit drastiquement mon Z wobbling mais ne la pas éliminer. . j'ai alors écrit un mail a Micromake, qui mon répondue dans les 6 heure, me demandant de resserrer le guide linéaire. ce que j'ai fait. le resserrage plus ma pièce finalement fait disparaître a 98% le wobbling. et la je me suis mis a imprimer... au final, je ne recommandais pas cette machine. (même si au final elle imprime relativement bien) mais plutôt celle d'anycubic quand elle sortira. que je m’achèterais bien sur !!! Je pense quelle sera a peut de chose de la même envergure. mais ayant leur deux autre imprimante la méga et la delta. Je sais que 1 le packaging sera "Tip Top". et deux il sont vraiment pas radin sur les accessoires. Je met quand même un bemole. J'ai une muve 3D 1.5 qui a le système de pealing. (deux axes Z non lié) et c'est 1000 fois plus precis) mais ça coûte 1500 a 2000 euro. Je ne pense pas que cette petite machine soit capable de faire des objet de qualité médical. Je posterais plut tard d'autre images plus focus, avec des références et aussi les pièce que j'ai crée pour supprimer le Z wobble si ça intéresse quelqu'un.
  22. Bonjour, Je me suis lancé dans l'achat d'une Wanhao Duplicator 7... J'ai essayé leur soft et franchement pas terrible. Après j'ai essayé celui revu et corrigé par la communauté bien, mais c'est galère d'avoir un pc branché en permanence sur lequel on doit croiser les doigts pour qu'il ne reboote pas, que les écrans ne se barrent en veille... Bref une horreur. J'ai donc pris le parti d'installer Nanodpl sur un raspi 3. Ça marche plutôt pas mal. J'ai cependant une question pour ceux qui connaisse, comment changer l'angle de rotation des pièces dans la partie 3D ???
  23. Hello tout le monde, Voici un projet que j'ai réalisé principalement durant des live stream, c'est à dire réaliser pour du cosplay, le casque de Kylo Ren et le sabre laser qui va avec. Le tout à été modélisé avec ZBrush et ensuite imprimé avec la Form2 de Formlabs. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un making of sur mon site plus complet et celui du sabre laser devrait suivre sous peu : https://polysculpt.com/articles/making-of-du-casque-de-kylo-ren/ Le modèle 3D que j'ai réalisé : La gestion des supports a été..fun ! (humpf..) Pas mal de post process pour assembler les pièces, le mastique et les éponges à poncer étant vos amies : Et une fois assemblé avec un peude peinture : Une photo un peu plus propre : Pour info, le coût... 1.4L de résine : 229 EUR 1 bac d'impression : 66 EUR 10 litres d'alcool IPA : 34 EUR Outils de ponçage (Japonais) : 6 EUR Peinture : 52 EUR Colle / scotch double face : 25 EUR Divers (papier, peinture de masquage, pinceau, etc..) : 14 EUR Total en matériaux : 426 EUR... Et le sabre laser : Le modèle 3D : Une impression "rapide" (et surtout économique" avec l'Ultimaker 2+ Extended pour voir si la taille sera la bonne et les emboitements OK : Et le modèle final imprimé avec la résine gris V3. Le corps principal rentrait juste juste dans le volume d'impression... Les pieces imprimées après un passages dans l'IPA : Quelques photos du modèle terminé : J'ai fait le socle de façon à ce que l'on ait l'impression que le sabre lévite :
  24. Voici un projet qui date de quelques mois.. J'ai fait pour un salon au Japon (le Wonder Festival) une figurine du personnage 2D du jeu video NieR Automata (PC, et console, une tuerie..). J'ai donc entièremement sculpté/modélisé le perso et son robot et ce en live stream. Pas mal de boulot sur le modèle car il est plutôt grand et est composé de 48 pièces au total, il doit tenir sur une tige en verre (je m'en suis cassé deux dans les mains...). Bref, beaucoup de prise de tête, mais un sacré plaisir à faire... Le tout imprimé avec la Form2 et certains modèles de tests avec la Form1+. Le making of complet est dispo sur mon site : https://polysculpt.com/articles/figurine-2b-maid-nier-automata-figurine-zbrush/ Le modèle terminé : Le modèle 3D final (les vidéos sont dispo sur mon site) Comme vous pouvez vous en douter, j'ai du gérer le problème de cnetre de gravité... il y a des plombs de pèche sous les robots sur la base... Le robot est partiellement articulé, surtout le modèle final, la c'est une impression de test : J'imrime aussi très souvent des modèles de test pendant le processus de réalisation. Cela permet de voir avec ses yeux en vraie 3D si tout est OK ou si des choses ne sont pas bonne. Le corps en résine (note, aucune optimisation, peu importe l'emplacement des supports) : Le bassin pour voir l'épaisseur de la culotte (qui servira de zone de découpe ensuite), avec l'ultimaker : J'ai finalement changé l'épaisseur et refais une impression, cette fois ci en SLA (les layers sont assez visible, j'avais un bac plutôt mort..) : Comment imprimer une base qui est par défaut plus grande que le volume de l'imprimante ? en la plaçant en biais ! Bon, c'est rentré au millimètre près... (je suis maintenant sur les impressions avec la Form2) Les pièces en sorte d'imprimante... c'est ce que j'aime avec la Form2 : prsque aucun boulot de nettoyage sur les impression, mis à part pour les supports. Et on commence le long boulot de nettoyage, ponçahe et tout... Les 48 pièces (je crois qu'il en manque une sur la photo..) Quelques photos (il y en a plus sur mon site) :
  25. Bonjour à tous, Ça y est, je commence les hostilités ! Comme j'ai déjà pu le dire ailleurs, je me suis mis dans la tête de fabriquer une imprimante SLA. Je me suis rendu compte récemment en creusant un petit peu que j'avais déjà tout le matériel à la maison pour en fabriquer une moi même (et oui, sinon c'est moins drôle !). Il y a quelques années, je m'étais fabriqué un vidéo projecteur à partir d'une dalle LCD à laquelle j'ai substitué le module backlight, de deux lentilles de Fresnel, une focale et une jolie led 100W. Quel rapport me direz vous ? Et bien en ajoutant quelques moteurs, tiges filetées, et autres bricoles que tout le monde a chez soi bien sur, on peut faire une imprimante résine. Voici le matériel dont je dispose : - Une dalle LCD 7" avec sa carte conrôleur (HDMI - VGA) dans ce genre là trouvable pour une cinquantaine d'euros et moins sur les sites de nos copains chinois. - Une led 100W type SMD avec une matrice de 10*10 Leds de 1W en 35V 3A + un reflecteur et sa lentille + ventirad de pc pour évacuer les calories de la LED. - Un Raspberry Pi modèle B + SD 8Go - Un moteur NEMA 17 (de ma D200 en miettes) - Un driver DRV8825 - Une vis TRAP Ø8mm + l'écrou qui va avec - Tiges lisses Ø8 + roulements bille / Igus plastique - Un coupleur élastique - De la quincaille diverse et variés - Mon cerveau, qui fonctionne plus ou moins bien en fonction de la chaleur ou de l'humeur de ma fille qui a bientôt 3 mois ! Voici le matériel dont je ne dispose pas : - L'armature : qui est à définir - Du temps (il me faudrait 72H en plus tout les jours pour tout faire) - De l'argent - Un JET privé - Une villa à Bollywood. Ou j'en suis : - J'ai tout rassemblé dans un carton (LOL) - J'ai installé le logiciel de gestion NanoDLP sur mon raspberry pi NANODLP - J'ai fait le câblage électronique sur une breadboard avec des composants de récup suivant les schémas présents LA et sur le forum (J'ai fait le choix de faire tourner en Direct Control, mais je me rabattrai sur une MKS BASE 1.4 si besoin). A venir : - Quelques photos - Faire des essais à blanc entre le logiciel NanoDLP et mon montage sur breadboard ... - Attaquer la CAO et la structure ! Stay Tuned !
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