PPAC

Salutation Je n'ai pas vraiment de choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Je dirais de bien vérifier que sous la plaque flexible du plateau les vis de maintien du plateau chauffant ne sont pas desserrées ( car cela pourrait impacter le capteur jauge de déformation qui permet de faire la détermination automatique du Z-offset à un moment où la tête vient mettre le nez de la buse en contact avec le plateau en début d'impression ) Mais n'hésite pas de tenter une impression avec une large bordure d'impression ( un "brim" ) pour vérifier et éventuellement ajuster le "Z-Offset" / "décalage Z" ( il faut que les lignes de boudin de filament extrudé pour former le "brim" soient suffisamment écrasées contre le plateau pour être bien jointives sur l'ensemble du "brim" )

Salutations Je me suis permis de corriger ce qui devait être une erreur de frappe dans le titre ("S1" et non "D1". La touche D et la touche S sont juste l'une à côté de l'autre sur un clavier azerty et je n'ai pas trouvé d'imprimante "Ender-3 D1 Plus"). Sinon pour ton problème, je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine et je n'ai pas encore été confronté à ce que tu décris sur d'autre machines. mais dans un premier temps je m'assurerai de vérifier qu'il n'y a pas de clé USB ou carte SD dans le lecteur ( si jamais c'est la carte SD ou clé USB qui a un souci et qui déstabilise l'ensemble) puis je tenterais de me connecter en USB avec, par exemple, Pronterface ou Repetier Host, voir si cela accepte une connexion et si le firmware répond sur la connexion série USB. mais là tout laisse penser que la carte mère ou le firmware a pris un coup et donc je regarderai aussi de près l'état de la carte mère et de l'ensemble des branchements et connexions sur celle-ci. (Eventuellement je ferai des essais en déconnectant la tête ou le plateau pour voir si cela change la chose ( si jamais il y a un court-circuit dans le plateau ou la tête, le fait de les déconnecter peut ne plus gêner la carte mère ... ) Bon dépannage et tiens-nous au jus.

Bien joué ! J'espère que cela a bien tout résolu et que désormais tu peux imprimer comme avant. Bonne continuation.

Mes excuses. J'ai lu en diagonale et je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir. Il n'y a pas forcément de endstop Z si ce rôle est aussi attribué au BLTouch. S'il n'y a pas de endstop Z alors le problème pourrait venir du BLTouch ou de ses câbles ou branchements. Navré de ne pas savoir mieux t'aider.

Bien joué ! Mais je dirais de rapidement voir pour acheter une nouvelle carte SD. (Car s'il commence à y avoir des secteurs défectueux sur celle que tu utilises, il risque fortement d'y en avoir de nouveau de défectueux dans pas longtemps…) Bonnes impressions et bonne continuation.

Salutations C'est éventuellement l'un des symptômes quand on a un capteur de fin de course coincé. ( Le firmware recevant le signal comme quoi le capteur de fin de course est déclenché, il fait les mouvements pour s'en éloigner afin qu'il ne soit plus déclenché, mais comme le microswitch du capteur est coincé, il reste en position déclenché et le firmware continue de faire des déplacements pour s'en éloigner…) Donc vérifier l'état et le bon fonctionnement du capteur de fin de course ("endstop") de l'axe Z. (s'il s'agit d'un capteur de fin de course mécanique, il doit faire un "clic" quand on appuie sur sa languette métallique et refaire un "clic" quand on relâche la pression de sa languette métallique.) Edit > On peut éventuellement vérifier le fonctionnement d'un endstop avec une connexion en USB a l'imprimante avec, par exemple, Pronterface ou Repetier Host pour voir le changement d'état avec plusieurs exécutions du gcode M119: Endstop States alors que l'on déclenche ou non le endstop.

Salutation Tu parles de quelle formule de calcul de la vitesse volumétrique maximum ( "Maximum Volumetric Speed" soit "MVS" en mm³/s )? La basic "Largeur ligne (mm)" x "hauteur couche (mm)" x "vitesse (mm/s)" = "MVS (mm³/s)" ou d'une formule de calcul plus théorique qui utiliserait des notions de thermodynamique pour, selon la matière imprimée (PLA, PLA Silk, TPU, ABS, ... ), la température d'impression, les spécifications du système de chauffe et le type de buse, calculer la MVS pour un filament donné pour une température d'impression donnée sur une tête donnée ? ou d'autre chose ?

Salutations Tu dois normalement pouvoir changer la langue de cette interface (interface basée sur Mainsail si je ne me trompe pas...) extrait de https://docs.mainsail.xyz/features/localization/ Ce qui traduit en français donne "Pour changer la langue, ouvrez les paramètres d'interface en cliquant sur l'icône d'engrenage située dans le coin supérieur droit." "Dans la section Général (1), sélectionnez votre langue préférée dans la liste déroulante (2)." Reste à voir si la version sur ta machine dispose ou non des traductions en français ou si tu devra te rabatre sur l'anglais.

Je ne l'avais pas non plus. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sucre https://www.google.com/search?q=extrait+film+le+sucre

Pour ceux qui, comme moi, ont pour "DIY : créer une armoire de stockage de filaments" le lien du reels https://www.instagram.com/reel/DVi7OiNjFHI/ (sous Firefox en allant le voir une fois directement, ensuite il apparaît bien dans l'article quand je rafraîchis la page...)

Salutations. Je parle sans vraiment savoir car j'imprime très rarement de l'ASA et je n'ai pas de Qidi XMAX 3, Mais, il me semble qu'avec de l'ASA, pour avoir une bonne adhérence, tu peux éventuellement passer un coup de colle en bâton type UHU sur le plateau. Et bien préchauffer le plateau histoire qu'il soit bien uniformément à température. Aussi, il me semble que pour de l'ASA, chauffer l'ensiente à genre 55°C permet de limiter la délamination. ( Lors de mon test de la Q1 Pro pour de l'ASA j'avais buse à 255°C, plateau à 90°C et enceinte à 55°C + éventuellement une bordure d'impression, mais je n'avais pas eu à mettre de colle en bâton.) Après, pour l'instant, avec ce que tu dis et sauf l'histoire de mettre du "Glue stick" (car je n'en vois pas de traces sur le plateau), tu sembles dans les recommandations si je me base sur la ligne ASA de https://help.prusa3d.com/filament-material-guide

Mais si juste avant cette demande tu as recherché "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry, alors le résultat d'impression devrait ressembler à cela :

Salutations Je ne suis pas familiarisé avec Fusion. (Edit > Je propose car le modèle s'y prête, de bidouiller. Mais le plus propre serait surement, et car le modèle ne semble pas trop complexe, il y a même un axe de symétrie pour faciliter la chose, de tout remodéliser ... ) Mais en gros, personnellement je ferais un pavé de masquage/sélection bien placé et de taille adaptée pour l'utiliser afin de découper ton modèle en deux parties. La partie qui intersecte le pavé que je garde à la même échelle. et la partie à l'extérieur du pavé que je redimensionnerais de manière non uniforme pour lui donner une taille x et y comme souhaité. J'ai fait la création de mon cube/pavé de masquage/sélection, son placement et la découpe en deux parties avec OpenSCAD. exporté au format .3mf ( car permet d'avoir des objets distincts en un même fichier, donc le résultat de ma découpe en deux parties ... ) et ensuite recharger le .3mf sous OrcaSlicer pour faire le changement d'échelle et recallage/déplacement Y de la partie externe, réassembler les deux parties et sauvegarder sous. ce qui donne (le sous-objet "OpenSCAD Model 2" de l'assemblage, que j'ai mis en orange dans la capture suivante, a donc gardé son échelle d'origine ) obj_1_Körper149x24 v0 by PPAC .3mf Donc si l'échelle Z ne devait pas être changée, cela doit être ce que tu voulais faire. Et si tu dois ajuster, il te suffit de dégrouper les sous-objets et de travailler leur échelle (uniformément ou non) et placements, puis de les regrouper/assembler quand c'est correct, sous un trancheur comme OrcaSlicer.

Salutations L'aperçu du fichier .gcode que tu as mis en pièce jointe semble correct. Donc je dirais qu'il faut mettre en question la carte SD ( ou clé USB ) que tu utilises (elle doit éventuellement avoir des secteurs défectueux… ou avoir un problème quelconque) Et donc je propose de tester avec une autre carte SD de qualité fraîchement formatée. (surtout si tu utilises celle qui a été fournie avec la machine car elle est souvent de mauvaise qualité) Choisir une carte SD / clé USB d'une capacité qui ne dépasse pas 16 GB pour facilement pouvoir la formater en "fat32" avec des tailles de block de 4096 octets.

Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas d'imprimante BambuLab. Quand il n'y a qu'une seule bobine sans AMS, le volume de purge (en début d'impression) est codé en dur dans le "g-code de démarrage" du profil de la machine il te faut regarder les lignes d'instructions g-code "G1 ... E..." ou la valeur après l'argument E est positive, exemple "G1 E10 F1200", l'argument E étant le volume extrudé et l'argument F étant la vitesse en mm/min mais le "g-code de démarrage" de la A1 semble bien long et complexe( je ne l'ai que rapidement survolé pour te trouver une ligne avec une extrusion) et donc c'est risqué de faire des bêtises et d'avoir à recharger le "g-code de démarrage" du profil par défaut si tu ne sais pas ce que tu fais comme modifs ou si tu ne fais pas attention à ce que tu modifies. Sinon quand un AMS avec plusieur bobine, lors d'un changement de filament en cours d'impression, sous BambuStudio c'est via le bouton "volumes de rinçage" -> Mais plus tu diminueras le multiplicateur et/ou une valeur de volume d'une couleur à une autre, plus il y aura risque de contamination de couleurs entre elles lors d'un changement de filament ... Je déplace le sujet dans la section BambuLab. Bons essais.