PPAC

Salutations Alors éventuellement lors de l'export en .stl sous SolidWorks, mais je parle sans savoir car je ne sais pas utiliser SolidWorks, il y a probablement un paramètre de résolution / de taille de segment d'approximation des courbes à ajuster. ( car le format .stl c'est des points dans l'espace et des listes de facettes basées sur ces points, donc pour faire une belle courbe, il faut beaucoup de points et de facettes, et donc de base, s'il y a ce genre de paramètre, à l'export au format .stl, c'est peut-être mis avec une valeur un peu large comme 0.2 mm ) Mais alors tu devrais sous le trancheur déjà voir les courbes transformées en gros segments lors de la préparation du tranchage. Sinon sous le trancheur il y a une notion de résolution du tranchage. ( Le trancheur a le droit d'approximer la position des points, mais c'est souvent a une valeur de l'ordre de 0.02 mm ) Là en fait je dirais que c'est probablement le motif de remplissage (paramétre de tranchage) qui a l'impression a déformé la paroi. (il te faudrait vérifier avec l'aperçu après découpage, en parcourant couche par couche, à quoi ressemble le remplissage caché derrière ces zones de parois courbes ... genre si c'est un défaut qui correspond au motif du remplissage, alors changer de type de motif de remplissage et/ou de taux de remplissage et/ou augmenter l'épaisseur des parois devrait permettre d'éviter d'avoir ce défaut de motif de remplissage qui déforme les parois…

Autres impressions - TPU Je n'ai pas essayé l'outil à imprimer, à utiliser pour les filaments flexibles, proposé par Elegoo pour contourner le système CANVAS. D'expérience, pour éviter les soucis d'impression avec les filaments TPU qui, selon leur dureté Shore, sont plus ou moins souples et élastiques, il faut Alimenter au plus direct le filament de la bobine à la tête d'impression. (sans détours ou passages qui pourraient être source de frottements) Utiliser un support de bobine qui laisse la bobine se dérouler avec le plus de facilité possible (lubrifier les roulements ou le manche du porte-bobine utilisé s'il en a). L'idée, c'est que comme le filament est élastique, il faut qu'il arrive avec le moins de frottement ou de tension d'étirement possible à l'entrée de l'extrudeur. (Il faut donc préférer un extrudeur de type direct drive comme c'est le cas sur la CC2 et éviter les extrudeurs montés en bowden où l'extrudeur doit pousser le filament dans un tube PTFE qui guide le filament jusqu'à la tête d'impression.) ce qui, sauf pour le filament TPU ayant une forte dureté Shore, fait que les systèmes automatisés de chargement de filament type AMS, CFS, ... et donc ici le système CANVAS sont à éviter, tout comme des hub filament, car le filament flexible y sera possiblement coincé, bourré ou étiré avant d'arriver à la tête d'impression, ce qui ne permettra pas un débit correct. Les filaments TPU ont vite tendance a prendre l'humidité (en moins de 24h a l'air libre) ce qui augmente le cheveux d'ange et l'aspect rugueux des parois à l'impression. Il faut donc préférablement les sécher plusieurs heures à ~45-50°C avant usage (mais avoir laissé le temps au filament de revenir à température ambiante pour éviter qu'il soit plus mou et/ou élastique s'il est encore chaud) Pour mes essais, j'ai donc, machine éteinte, après avoir enlevé le capot de protection thermique déconnecter le système CANVAS Démonter le hub filament 4-1 ( 4 entrées, une sortie) maintenu par deux vis, à l'entrée de la tête d'impression, pour le temps de mes impressions avec du TPU le "coincer" dans les tubes PTFE au-dessus du système CANVAS. Cela afin d'alimenter directement la tête d'impression sans le hub 4-1, avec mon filament TPU. placer ma bobine de filament sur un système porte-bobine qui laisse la bobine se dérouler le plus facilement possible porte-bobine, lui-même placé sur un plateau d'une étagère, à plusieurs centimètres au-dessus de la machine. (pour que quand il y ait de rapides déplacements de la tête d'impression sur l'ensemble de la surface d'impression, il y ait un jeu angulaire de la partie déroulée du filament afin que cela ne tire pas d'un coup sec sur la bobine ... ) Pour ces impressions TPU, il n'y aura pas le capot de protection thermique en place sur l'imprimante. (Je ne voulais pas le percer ...) Et donc, malheureusement, les bruits de déplacements de la tête d'impression et de ses ventilateurs de refroidissement ne seront pas étouffés par la présence du capot thermique ) Bien noter que les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ont un système de ressort qui permet de réenrouler partiellement la bobine afin que, quand on utilise le système CANVAS, lors des changements de filament, le filament soit légèrement sous tension et ainsi éviter l'enchevêtrement / les nœuds du filament sur la bobine suite à de multiples chargements / déchargements de celle-ci. Les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ne sont donc pas recommandés avec un filament élastique comme le TPU car ils vont ajouter une tension sur le filament TPU et possiblement étirer le filament et risquer de gêner son passage dans l'extrudeur de la tête d'impression. Comme le système CANVAS n'est pas connecté, dans le menu Filament, il n'y a qu'une bobine et l'onglet est nommé "Bobine externe" ( au lieu de "CANVAS" quand ce dernier est connecté ) Les purges TPU ont tendance à se coincer dans le système de la chute des purges, j'ai donc ensuite évité d'utiliser "Charger" du menu Filament. J'ai préféré faire l'équivalent à ma sauce de "charger" mais de manière à ce que la tête reste à plusieurs centimètres au-dessus du plateau et en son centre. En allant dans le menu de préparation, pour mettre en chauffe la buse (240°C pour du TPU), (éventuellement faire un home XYZ si pas déjà fait depuis l'allumage de la machine), abaisser le plateau, placer la tête grossièrement au milieu du plateau, et quand buse à température, extruder plusieurs fois de suite via l'icône flèche vers le bas "V" de Extrudeuse, ... En paramètre filament, j'ai utilisé le profil "Generic TPU @System" ( buse 240°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 car le profil filament "Elegoo TPU 95A @ECC2" ( buse 225°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 me semblait avoir une température de buse trop basse pour mes filaments TPU ... J'ai testé du CR-TPU Green Creality (dureté Shore 95A) TPU 95A Translucide ArianePlast (dureté Shore 95A) TPU 85A Violet ArianePlast (dureté Shore 85A. Donc ce dernier est plus souple et élastique qu'un filament de dureté Shore 95A) Cute Mini Octopus - McGybeer https://www.nexprint.com/en/models/G1718064?keyword=cute+mini+octopus&printConfigId=G3350337 Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Lors de mes essais, le firmware alors sur ma machine en test (firmware v01.03.01.89) ignore les commandes G-code "M600", "M0" et bug (freeze/gèle de la machine) sur le G-code avancé "PAUSE". Il n'est donc pas possible (firmware v01.03.01.89) de faire un fichier d'impression avec une pause interactive pour effectuer un changement de filament quand le système CANVAS est déconnecté. (Quand le système CANVAS est connecté, faire un changement de filament vers un slot n'ayant pas de bobine de chargée au moment du changement du filament permet de faire l'équivalent d'une pause interactive… pour par exemple insérer un écrou ou un aimant dans une impression à un moment donné)

Salutation Si c'est pas après un changement ou une mise a jour de firmware (car si un mauvais firmware, cela peut éventuellement faire cela ... ) Alors, probablement sur la carte mère, un MOSFET qui est H.S. pour le port où tu connectes la résistance chauffante (la partie chauffante, de la tête d'impression) ( Quand un MOSFET est H.S., souvent il reste bloqué en position ouverte à 100%, au lieu de jouer son rôle de réguler sa tension de sortie. ) Si tu as un multimètre, sais t'en servir et sais tester un MOSFET ( recherche sur le forum "MOSFET Sidewinder X2" et/ou demande à Google "comment tester un MOSFET"), il est possible de vérifier cette hypothèse. Et après, si c'est validé que c'est bien un MOSFET H.S., si tu as un fer à souder, un peu de fil d'étain à souder, que tu sais désouder et souder et que tu trouves un MOSFET équivalent pour le remplacement, il est possible de désouder celui qui est H.S. pour le remplacer par un nouveau. (Car c'est un composant à trois pattes relativement gros, donc relativement facile à désouder/souder.) Si tu n'arrives pas à identifier le MOSFET pour la cartouche de chauffe ( car il y a normalement plusieurss MOSFET sur la carte mère), fais-nous une photo de ta carte mère. Sinon le plus simple serait probablement de changer la carte mère. Edit > Si tu a bien la même carte mère, alors dans la citation qui suit, c'est la gâchette du MOSFET du plateau chauffant qui est pointée ( Et donc le MOSFET pour la tête doit être celui juste au-dessus). Éventuellement attends la confirmation de @MrMagounet (merci d'avance à lui )

Autres impressions - (Acte II) - PETG Profil filament utilisé : basé sur "Generic PETG @System" Elegoo Slicer v1.3.2.9 modifié ("Flow ratio" à 0.98% au lieu de 1 et buse à 250°C au lieu de 255°C, plateau inchangé à 80°C) Elegoo Box - Frikarte3D https://www.nexprint.com/en/models/G8476280 J'ai imprimé les plateaux 1, 5, 6 et 7. Filaments utilisés : CR-PETG White Creality, PETG Blue Anycubic, PETG Black sans marque. Pour l'assemblage, j'ai utilisé des morceaux d'un filament PLA de 2.85 mm de diamètre. Rolling Shutter Storage Box for IKEA Skadis and Desktop Use - ilkekko https://www.nexprint.com/en/models/G7845462?printConfigId=G9477595 ("2x bigger.3mf") Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality. Fluttering Butterflies - 花田小猫 https://www.nexprint.com/en/models/G8810964 Filaments utilisés CR-PETG White Creality, CR-PETG Red Creality, PETG gradient Purple-White SOVOL. bunny lamp - 3D Liii https://www.nexprint.com/en/models/G5026515 Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Filament utilisé : PETG gradient Purple-White SOVOL

Si tu ne penses pas investir dans une machine plus récente, et si tu veux éventuellement changer de plateau, alors je propose de regarder les plateaux flexibles aimantables avec base magnétique. (une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir au plateau rigide type plaque de verre) Comme par exemple ceux que l'on trouve dans la boutique AliExpress d'Energetic3d https://energetic3d.aliexpress.com/store/4542004 ( J'ai déjà fait plusieurs commandes de plaques flexibles avec revêtement PEI et base magnétique chez eux et je les trouve très bien et pour des prix qui me semblent raisonnables.)

Salutations et bienvenue sur le forum. Au plaisir et bonne continuation.

Salutations Je dirais car il me semble qu'il est très complet de prendre le temps de parcourir le wiki de BambuLab. https://wiki.bambulab.com/en/home Et même si ce n'est pas le constructeur de ta machine, car lui aussi est très complet, le wiki de Prusa. https://help.prusa3d.com/fr

Comment t'es trop fort ! C'est bien cela ! Bingo ! PC White Anycubic PC Black Anycubic PC Translucent White Anycubic Que je compte tenter d'imprimer avec la Elegoo Centauri Carbon 2 que j'ai en test. (mais pas avant quelques jours car là j'imprime de l'ABS et je n'ai pas encore publié mes résultats PETG, TPU et ASA)

Fraîchement reçu Et, histoire de légèrement faire varier le jeu. (ou comment ne pas dire que j'avais la flemme de flouter la photo ) Ce sont des bobines de filaments Anycubic. (Merci les points MakerOnline qui m'ont permis de les avoir gratuitement). Là, il faut trouver la matière et les "couleurs" ! (indice : les trois sont de la même matière mais cela n'est pas du PLA, ni du PETG) Qui a une idée ?

Salutation Je n'ai pas vraiment de choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Je dirais de bien vérifier que sous la plaque flexible du plateau les vis de maintien du plateau chauffant ne sont pas desserrées ( car cela pourrait impacter le capteur jauge de déformation qui permet de faire la détermination automatique du Z-offset à un moment où la tête vient mettre le nez de la buse en contact avec le plateau en début d'impression ) Mais n'hésite pas de tenter une impression avec une large bordure d'impression ( un "brim" ) pour vérifier et éventuellement ajuster le "Z-Offset" / "décalage Z" ( il faut que les lignes de boudin de filament extrudé pour former le "brim" soient suffisamment écrasées contre le plateau pour être bien jointives sur l'ensemble du "brim" )

Salutations Je me suis permis de corriger ce qui devait être une erreur de frappe dans le titre ("S1" et non "D1". La touche D et la touche S sont juste l'une à côté de l'autre sur un clavier azerty et je n'ai pas trouvé d'imprimante "Ender-3 D1 Plus"). Sinon pour ton problème, je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine et je n'ai pas encore été confronté à ce que tu décris sur d'autre machines. mais dans un premier temps je m'assurerai de vérifier qu'il n'y a pas de clé USB ou carte SD dans le lecteur ( si jamais c'est la carte SD ou clé USB qui a un souci et qui déstabilise l'ensemble) puis je tenterais de me connecter en USB avec, par exemple, Pronterface ou Repetier Host, voir si cela accepte une connexion et si le firmware répond sur la connexion série USB. mais là tout laisse penser que la carte mère ou le firmware a pris un coup et donc je regarderai aussi de près l'état de la carte mère et de l'ensemble des branchements et connexions sur celle-ci. (Eventuellement je ferai des essais en déconnectant la tête ou le plateau pour voir si cela change la chose ( si jamais il y a un court-circuit dans le plateau ou la tête, le fait de les déconnecter peut ne plus gêner la carte mère ... ) Bon dépannage et tiens-nous au jus.

Bien joué ! J'espère que cela a bien tout résolu et que désormais tu peux imprimer comme avant. Bonne continuation.

Mes excuses. J'ai lu en diagonale et je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir. Il n'y a pas forcément de endstop Z si ce rôle est aussi attribué au BLTouch. S'il n'y a pas de endstop Z alors le problème pourrait venir du BLTouch ou de ses câbles ou branchements. Navré de ne pas savoir mieux t'aider.

Bien joué ! Mais je dirais de rapidement voir pour acheter une nouvelle carte SD. (Car s'il commence à y avoir des secteurs défectueux sur celle que tu utilises, il risque fortement d'y en avoir de nouveau de défectueux dans pas longtemps…) Bonnes impressions et bonne continuation.

Salutations C'est éventuellement l'un des symptômes quand on a un capteur de fin de course coincé. ( Le firmware recevant le signal comme quoi le capteur de fin de course est déclenché, il fait les mouvements pour s'en éloigner afin qu'il ne soit plus déclenché, mais comme le microswitch du capteur est coincé, il reste en position déclenché et le firmware continue de faire des déplacements pour s'en éloigner…) Donc vérifier l'état et le bon fonctionnement du capteur de fin de course ("endstop") de l'axe Z. (s'il s'agit d'un capteur de fin de course mécanique, il doit faire un "clic" quand on appuie sur sa languette métallique et refaire un "clic" quand on relâche la pression de sa languette métallique.) Edit > On peut éventuellement vérifier le fonctionnement d'un endstop avec une connexion en USB a l'imprimante avec, par exemple, Pronterface ou Repetier Host pour voir le changement d'état avec plusieurs exécutions du gcode M119: Endstop States alors que l'on déclenche ou non le endstop.