PPAC

Salutations Vérifier qu'il n'y a pas de débris sur les dents de la courroie ou des engrenages, et vérifier l'état d'usure et la tension de la courroie. Machine éteinte, vérifier que tu peux, en la poussant à la main, déplacer la tête sur l'ensemble de l'axe X sans ressentir de zones de points durs ou d'acoups. ( Si c'est un système qui a cela, Il te faut éventuellement ajuster des écrous excentriques si les roues/galets sont trop plaquées contre le profilé v-slot de l'axe X )

+ + = Je dirais de regarder pour faire un point d'accès Wi-Fi sur ton PC. ( Si ton PC a un périphérique Wi-Fi, il est possible de lui demander de devenir un point d'accès Wi-Fi et comme cela c'est ton PC qui hébérgera un nouveau réseau Wi-Fi et donc lors de la création de ce point d'accès Wi-Fi tu définira un SSID et une clé de connexion. )

Salutations un "SSID" c'est un identifiant / un nom de réseau Wi-Fi. Il est important de le connaitre pour, quand il y en a plusieurs, ne pas se tromper de réseau Wi-Fi. Par exemple, le SSID du réseau Wi-Fi de ma Freebox est de la forme "Freebox-XXXXXX" ( Et si on se connecte en admin à la Freebox, on peut changer le SSID et la clé de connexion associée). Là je pense que le SSID qui t'est demandé est celui de ton réseau Wi-Fi local pour s'y connecter. Pour avoir le SSID, connecte-toi à ta box (ou inspecte les réseaux Wi-Fi a proximité avec ton smartphone ; si tu te trouves à côté de ta box tu devrais avoir en réseau avec le meilleur signal celui de cette box… ) Pour etre certain, mets-nous des photos de là où l'on te demande ce SSID et du menu pour y accéder. Après, éventuellement, sur certaines machines ou sur un PC muni d'une clé Wi-Fi il est possible de créer un point d'accès Wi-Fi (pour, par exemple, partager la connexion internet filaire de ce PC ou avoir accès à la machine ) et lors de la création de ce point d'accès Wi-Fi il faudra créer un SSID et une clé de connexion à ce point d'accès. ( Genre avec l'un de mes graveurs laser, c'est le graveur laser qui fait point d'accès wifi et qui donc m'oblige depuis mon PC a me connecter a son réseau Wi-Fi qu'il gère, mais donc mon PC doit être pas trop loin de mon graveur laser car ce dernier n'utilise pas mon réseau Wi-Fi local que me fournit ma boxinternet.)

Salutations Si tu parles bien de la bordure autocollante noire qui entoure l'écran Si tu as de la chance, tu en auras une fournie avec le nouvel écran et/ou la nouvelle vitre. Après, il me semble que c'est un genre de "ruban autocollant en Mylar" Mais personnellement, sur une de mes machines, pour remplacer cette bordure, j'ai utilisé un "ruban autocollant en polyamide" alias "Kapton" ( car j'en avais sous la main et que sur l'internet j'ai vu plusieurs utilisateurs l'utiliser en remplacement)

Je ne saurais pas dire si c'est ou non le bon écran. Mais cela semble correspondre d'après le nom de l'article. Après, si c'est pas le bon ou que c'est non compatible, comme c'est via Amazon, tu devrais avoir moyen de te faire rembourser. (Et éventuellement regarder pour payer via PayPal qui lui aussi ajoute une possibilité de demander remboursement )

C'était une impression avec changement de filament selon la couche. Mais que tu changes de filament entre deux couches ou dans une même couche, il te faut trouver le g-code de mise en pause et/ou de changement de filament. Et ce sera le même g-code que tu utiliseras dans les deux cas. Par contre, forcément sous le trancheur il faudra préparer différemment... ( Changement de filament selon la couche, vs affectation de filament selon l'objet/sous-objet ou via outil de peinture. )

Salutations Avec cette dernière photo prise lors d'une impression à vide, pour moi aussi l'écran de masquage semble H.S. et il faut le changer. Comme tout le reste semble fonctionner, là seul l'écran de masquage semble avoir un problème. Bon changement d'écran. Tiens-nous au jus et bonne continuation.

Sous OrcaSlicer c'est le paramètre "ordre d'impression des murs" / "Walls printing order"

Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Sur la "Q1 Pro" que j'ai eu en test avec un firmware d'origine non modifié, cela fonctionnait avec le g-code "M0" pour le changement de filament manuel. ( sachant que "M0" est en principe le g-code pour faire une pause sur un firmware Marlin. De plus, avec un firmware Klipper on peut éventuellement utiliser "PAUSE" si activé cf https://www.klipper3d.org/fr/G-Codes.html#pause pour faire une pause et, lors de la pause, faire le changement de filament manuel avant de faire la sortie de la pause ... ) Sinon, pour que le g-code "M600" fonctionne, il te faut probablement ajouter une macro pour implémenter M600 dans la configuration Klipper ( exemple de macro M600 Klipper, https://github.com/Desuuuu/klipper-macros/blob/master/macros/M600.cfg mais attention, je ne sais pas si elle sera compatible avec la configuration Klipper actuelle de la Qidi plus 4 ... )

Salutations J'imprime peu de TPU donc je parle sans vraiment savoir, mais je me permets de te proposer les pistes suivantes. As-tu exploré la piste de réduire la "hauteur de couche" (passer de 0.2 mm à 0.12 mm ou 0.1 mm ) et/ou d'utiliser des hauteurs de couche adaptatives ? (Plus on découpe avec une faible hauteur de couche, mieux les parties en porte-à-faux s'impriment facilement, mais forcément l'impression prend plus de temps ) TPU bien séché ? ( matériaux qui prennent rapidement l'humidité ( en moins de 24h a l'air libre pour certains) car si TPU humide cela n'aide pas a avoir de belles surfaces, surtout si des porte-à-faux) Débit bien calibré pour ce filament / profil filament ? ( si un poil de sur-extrusion, cela n'aide pas la qualité d'impression des porte-à-faux ) Bien vérifier l'ordre d'impression des parois ( ici "paroi interne avant paroi externe" semble le plus adapté ) Prendre le temps de regarder où tombent les jointures en Z / "Z Seam" (souvent représenté par des points blancs dans l'aperçu après découpage) voir si ce ne sont pas les paramètres des coutures Z qu'il faudrait retravailler.

Salutations Comme il y a des ouvertures qui se retrouvent "dans le vide", les supports d'impression me semblent indispensables. (ou alors il te faut revoir le modèle, le découper afin de l'imprimer en plusieurs morceaux (donc sans parties nécessitant des supports car tout serait en contact avec le plateau) à assembler/coller en post-impression pour n'avoir aucun pont lors de l'impression). Si tu parles des coins qui se décollent légèrement du plateau (dus à un "gauchissement", "warping" ) lors de l'impression, il faut regarder pour mettre une bordure d'impression ou des "tabs" à chaque coin. Regarde le sujet suivant, tu devrais y trouver des pistes pour limiter ce défaut. Si tu parles de la jointure/couture en Z ( "Z seam" ) je te laisse faire une recherche sur Google du genre "3d printing Z seam" pour y trouver les techniques pour tenter de la rendre moins visible ( comme la placer sur une zone spécifique où elle ne gène pas, ou tenter les possibilités de jointure en écharpe "Z scarf" sur certains trancheurs).

C'est sûr que juste un coup de vieux t-shirt en coton (même bien propre) ne semble pas idéal car sans IPA cela ne dégraisse pas. Noter que les surfaces PEY sont des réseaux de diffractions (micro-reliefs) qui seront possiblement abîmés par la moindre rayure et produit trop agressif. Donc je dirais que l'idéal, c'est de ne jamais avoir à les nettoyer (les ranger dans des chemises en papier pour éviter trop de poussière et ne jamais mettre les doigts dessus car rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence ) et si on doit les nettoyer, je dirais qu'il faut utiliser de l'IPA a 99.9% et "tamponner" (ne pas "frotter") avec un tissu microfibre (préférablement neuf et non pelucheux).

A vérifier mais cela me fait penser à une légère sur-extrusion (surtout si tu vois des trace de sillons creusés par le nez de la buse dans ces zones, et donc éventuellement le débit à légèrement ajuster pour ce filament et/ou le z-offset à ajuster d'un micro-poil, et il y a aussi la possibilité d'un "PA" (pressure advance) a affiner pour ce filament (a cette température d'impression)). Pour le message d'avertissement, de type de plateau qui ne correspond pas avec celui du tranchage, n'ayant pas cette machine, je ne sais pas.

Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. ( et car j'ai un apriori sur les systèmes de type rotule d'ajustement de plateau que l'on semble retrouver sur cette machine Ils sont pour moi relativement fragiles car ils aiment pas être trop serrés sous risque de les abimer et il faut être extrêmement attentif quand on décroche les impressions du plateau à ne pas saisir le bout du bras pour décrocher une impression du plateau car si on force sur la liaison rotule alors on la fait bouger, voire on la déforme ... ) Si lors du serrage des vis du système d'ajustement rotule tu as bien une main qui maintient le plateau bien plaqué dans le fond du bac contre l'écran, Alors tout laisse penser que malheureusement le système rotule a un problème ( genre les vis de serrage car éventuellement trop serrées ont déformé les zones d'appuis et créé un genre de meplat là où il y a normalement une surface d'appuis sphérique et donc désormais quoi que tu fasses cela risque de revenir sur ce meplat et donc en mauvaise position ... ) Si après serrage, quand tu titilles un coin ou un bord du plateau tout en le maintenant de l'autre main par le bout du bras, il bouge au niveau de la liaison rotule, alors tout laisse penser que la liaison rotule est abimée. et le plus simple sera certainement de voir pour un nouveau plateau ( voir avec le SAV si encore sous garantie) Sur le site d'elegoo, le prix d'un nouveau plateau pour "Mars 4 Max" me semble raisonnable https://fr.elegoo.com/products/build-plate-for-mars-4-max

C'est sûrement le plus simple. Car avec ce que tu décris, cela laisse penser qu'il y a un problème de fils abîmés (gaines et/ou brins dans le fil) dans le faisceau de câbles. Et si c'est bien un problème de faisceau de câbles, le plus rapide c'est de le changer (car d'autres fils sont possiblement aussi abîmés et sur le point de faire les mêmes problèmes de court-circuit et/ou faux contacts aléatoirement selon la flexion ou les contraintes sur ce faisceau de câbles et ses connecteurs). Bonne suite de dépannage à toi.