PPAC

Je n'ai pas vérifié s'ils anonymisent ou non les m***** Il faudrait faire un sujet spécifique pour le débat (houleux) sur les modèles 3D créés avec les IA génératives. Il semble que "Jayo", "Kingroon", "Sovol" ne soit pas transformé ( pas testé quand tout en minuscule ou tout en majuscule ) Il semble que cela remplace seulement certaines suites de caractères ( Sensible à la case ) donc oui changer un caractère ou faire une faute permet de contourner l'anonymisation. Après quelque essais ( "Poster un commentaire sur un de mes modèles" ) j'ai déterminé pour l'instant que "Anycubic", "anycubic", "Elegoo", "thingiverse", "bambu" (donc "bambulab" donne "*****lab"), "makerworld", "thangs", "printables" sont automatiquement transformés en suite de caractères '*'. Mais pas forcément pour leur équivalent avec une majuscule, je n'ai pas tout testé, mais par exemple les mots suivant ne semble pas transformé "BambuLab", "Bambu Lab", "Printables", "Thingiverse" Il faudrait faire d'autres essais pour tester par exemple "AnyCubic", "ANYCUBIC" et voir si une url avec une ou plusieurs majuscules genre "https://www.Thingiverse.com/thing:7201163" passe ou non et si le lien reste valide

Salutation ! C'est compliqué de répondre... ( Sachant que la température de l'environnement à une impactée sur la viscosité et vitesse de réaction/durcissement de la résine UV Que la puissance de la source UV d'une machine peut varier d'une machine à l'autre et en fonction de l'usure de la source UV ... ) Dans la photo que tu as partagé, riens ne me choque, mais je n'ai pas ta machine ni cette résine. Donc, je parle sans vraiment savoir. Une capture d'écran plutôt qu'une photo d'un écran, c'est toujours mieux quand c'est possible, car bien plus facile à lire. Remarque à savoir si tu débutes : Un écran LCD RGB de masquage (tehcno qui n'est plus vraiment utilisé sur les machines récentes) demande des durées d'exposition plus longue ( de l'ordre de 9-10 secondes pour exposer une "couche normale" de 50 microns) qu'un écran LCD monochrome de masquage (ou là c'est plus de l'ordre de 2-3 seconde pour exposer une "couche normale" de 50 microns). As-tu déjà vu les sujets épinglés dans la section Les imprimantes 3D SLA ? Plus exactement le sujet suivant qui devrait te donner quelques pistes ( comme faire des impressions de test pour calibrer les durées d'exposition pour ta résine sur ta machine dans ton environnement (température de l'espace d'impression ) )

Et la réponse a "la grande question" est ( roulement de tambours ) ***.

Salutation ! Depuis quelque temps, j'ai remarqué, quand je publie un modèle 3D ou un sujet ou commentaire sur **************, que le nom de certains sites/constructeurs concurrents sont automatiquement remplacés avec des caractères '*'. Par exemple "Filament utilisé : PLA Silk White Anycubic." devient "Filament utilisé : PLA Silk White ********." ou encore "https://www.thingiverse.com/thing:7201163" devient "https://www.***********.com/thing:7201163" Personnellement, je trouve cela très mesquin. Mais, je voulais vos avis, voir lancer le débat sur cela.

Pour moi aussi, définitivement, l'écran de masquage a un problème d'affichage sur son côté gauche et particulièrement vers son coin en haut à gauche. Probablement une goutte de résine qui s'est infiltrée sous le scotch noir (qui borde l'écran) et rentre en contacte avec un bord de l'écran ... ou d'un morceau de résine durci qui s'est détaché lors de l'impression et a été écrasé contre l'écran lors d'une descente du plateau… Bons échanges avec le SAV. Tiens-nous au jus et bonne continuation en attendant.

Malheureusement, c'est en effet la possibilité la plus probable qui expliquerait les problèmes… Mais comme c'est neuf, le SAV devrait t'en envoyer un nouveau gratos si tu leur mets une photo qui montre qu'il a un problème. Les écrans LCD de masquage sont relativement fragiles ( ont normalement une durée de vie de l'ordre de 10 000 h, mais n'aime pas être tordu (si un bout d'impression se détache et est écrasée sur l'écran quand le plateau descend ) ou en contacte avec de la résine sur leur bord ou leur câble ruban ( fait de court-circuit si la résine s'infiltre dans l'écran ou le câble ruban ou connecteur câble ruban ) Éventuellement, si tu as de la chance, c'est peut-être juste le câble ruban à débrancher puis rebrancher de son connecteur( un genre de faux-contacte dans le connecteur) ... mais c'est rare que ce soit cela.

C'est éventuellement un truc à regarder si tu n'as pas une belle couche initiale ( si pour la couche initiale, les boudins extrudés ne sont pas écrasés juste comme il faut sur le plateau, afin d'être jointif, mais sans avoir de débordement de matière.) ) Sachant que sur la "Ender-3 V3 KE" le "Z-Offset" a pour nom "Z-axis compensation" Alors bien voir qu'il y a plusieurs types de "débit de ...", je parlais plus du "débit" général. ( Mais il te faut certainement mettre la visibilité des paramètres sur "Expert" ou "All" pour bien voir tous les type de débits) bien prendre le temps d'étudier l'aperçu après découpage en mode vu type de ligne pour voir quoi est quoi (parois, vs dessus, vs, ... ) Aussi, éventuellement tester "Creality Print" (https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases), qui a un profil pour la Ender-3 V3 KE. Normalement une version et fournis avec la machine. Ultimaker Cura n'a pas exactement la même approche de paramétrage et organise différemment les paramètres. ( Dernièrement, je préfère utiliser les dérivés d'Orca Slicer dont fait partie Creality Print plutôt que Ultimaker Cura. Mais là, c'est à toi de tester et de décider celui que tu préfères.)

Salutation ! C'est éventuellement le signe d'un écran LCD de masquage défectueux. Pour vérifier l'écran, faire à vide ( sans bac de résine ni plateau ) mais avec une feuille de papier A4 placé sur l'écran LCD de masquage ( pour bien voir, mais pas te prendre trop d'UV dans les yeux ) un "Clean tank" ou "test d'exposition". En gros regarder pour faire ce qui suit ( là fait sur une Mono X2 ) Afin de vérifier s'il y a ou non un problème dans la zone qui te pose un problème Et si oui alors voir pour changer l'écran (demander au SAV) et le temps d'avoir un nouvel écran éventuellement placer un ruban de scotch opaque sur cette zone et ne plus utiliser cette zone où passe le scotch lors du placement avant découpage…

Salutation ! @Magguy J'ai préféré créer un nouveau sujet avec ton commentaire fait initialement dans le sujet comme cela, tu devrais avoir plus de vus et cela va éviter de mélanger plusieurs sujets. C'est toujours mieux d'illustrer avec des photo de son impression, car il peut y avoir de subtiles différences... Mais si vraiment, tu as un truc comme ce qui suit pour la face imprimée en contacte avec le plateau Alors il faudrait probablement ajuster le "Z-Offset" alias "décalage Z" dans un des menus de l'écran de contrôle de l'imprimante. ( dans la photo précédente les boudins de filament extrudé pour former la couche initiale ne sont visiblement pas bien jointifs entre eux, car insuffisamment écrasé sur le plateau, donc la distance buse à plateau pour la première couche semble légèrement trop grande et il faudrait la diminuer ... (ce qui se fait en ajustant le "Z-Offset") ) Pour avoir une idée d'une belle couche initiale regarder le sujet suivant Ensuite sur la photo suivante pour moi, on peut voir des sillons creusés par le nez de la buse, il y a un lège surplus de matière qui se cumule et qui déborde et c'est signe d'un "débit" alias "flow" légèrement trop fort ( une sur-extrusion) avec cette bobine de filament. Là, soit prendre le temps de faire une calibration de débit pour cette bobine de filament pour trouver le débit idéal avec cette bobine, soit au pif sous Ultimaker cura regarder pour réduire le "débit" de disons 2 voir 5 % ( donc s'il était à 100% le passer à 98 voir 95 % voir si cela donne mieux ou non. "L'étirage" alias "Repassage" alias "Ironing" c'est le fait, pour une couche du dessus, de faire un passage en plus avec le nez de la buse, avec débit très faible, sur la surface imprimé afin de lisser un poil la surface du dessus ... ( faire une recherche Google de "étirage impression 3D" ou installer le plugin "Print settings" d'Ultimaker Cura et regarde l'explication du paramètre "étirage" ) Edit > Je remarque que tu utilises une "Hauteur de la couche initiale" de 0.12 mm, puis des "Hauteur de couche" de 0.2 mm. Personnellement sur un plateau texturé, je préfère toujours avoir une "Hauteur de la couche initiale" de 0.20 mm ou plus avec une buse de 0.4 mm de diamètre. Car pour moi, comme c'est la 1er couche, une couche plus fine peut être plus difficile à imprimer. ( sachant qu'il n'est pas recommandé de dépasser 0.8 * "diamètre de la buse", soit 0.8 * 0.4 mm = 0. 32 mm, en "hauteur de couche" ou "hauteur de la couche initiale" sinon risque de dépasser le débit volumétrique maximum possible avec une tête d'impression ayant une buse de ce diamètre ) Sinon pour le reste des paramètres visible rien ne me choque. ( Mais bien noter que si on met la visibilité des paramètres sur "Expert" ou "All" on en voit bien plus cf )

Salutation Même si le concours en cous se termine dans moins de quatre jours, je me permet de vous parler rapidement du site https://www.printsdepot.net/ ( sovol3d ) Qui organise depuis peu des (relativement petit, au nombre de participants actuel) concours environ tous les 15 jours. https://www.printsdepot.net/contests J'ai eu trois fois la chance de gagner une bobine de filament de 1 kg ( envoyé en quelques jours depuis un dépôt en Allemagne ), via trois de leur concours. ( Comme il y a peu de participant, il y a de forte chance de gagner un lot ... ) Le concours en cours ( Qui se termine dans moins de quatre jours, mais pour l'instant, il n'y a que 2 participants pour 5 lots à gagner, donc ne pas hésiter de participer, même avec un truc simple qui colle au thème du concours. ) "ModitYourWay S3" https://www.printsdepot.net/contest/19 Bonne continuation a tous.

Toujours un modèle gratuit du mois sur https://www.dmstash.com/ Ce mois, c'est "Nils Olav – The Heartland Hero" De plus, ce mois-ci, en suivant les réseaux sociaux de DMStash, comme leur Facebook https://www.facebook.com/dungeonmasterstash ou leur Instagram https://www.instagram.com/dm.stash/ on peut trouver quelques autres modèles gratuits pour ce mois "Cazanor – Crystalline Scorpion" "The Observer" "Monodrake" "Midorius the Broken – Juvenile Green Dragon"

Bienvenue sur le forum.

Salutation Tu devrais avoir des pistes avec le sujet suivant Aussi bien noter qu' un fichier d'impression ( résultat d'un tranchage avec des paramètres d'impression pour une imprimante et matière spécifique ) n'est pas un fichier .stl ( une suite de définition de points et de facettes d'un modèle 3D ) Bon formatage en "fat32" et bonne prise en main de ta machine. Tiens-nous au jus.

T'en fait pas. Tu n'es sûrement pas le premier ni le dernier à faire une erreur sur le nom d'un constructeur. ( Je suis moi aussi dyslexique donc je comprends. Et pour te remonter le moral, sache que j'ai déjà fait l'erreur de parlé d'imprimer un fichier ".gode" au lieu d'un ".gcode". Cela en a fait sourire certains )

Salutation ! Navré, je ne pense pas pouvoir aider, car je ne suis pas vraiment au fait pour le M900: Linear Advance Factor sur un firmware Marlin. De ce que je me souviens. Il y a au moins deux versions du Linear Advance ( selon la version du Marlin et malheureusement entre les deux versions, une même valeur de K factor ne donne pas la même chose, genre il y a une échelle différente pour les valeurs du K factor (mais à vérifier et je ne me souviens plus a partir de quelle version de Marlin la version du Linear Advance change ... ) ) Aussi, il faut bien comprendre que le Linear Advance fait varier la pression dans la chambre de fusion de la buse et donc il faut être certain que ce n'est pas simplement un défaut d'assemblage de la partie chaude, car comme cela met en pression dans la buse, le moindre défaut d'étanchéité buse heatbreak (ou avoir un heatbreak avec un PTFE traversant) va grandement augmenter les risque de blocage ... ) Personnellement je n'ai jamais utilisé le K factor sur mes machines avec un firmware Marlin ( car cela imprime relativement lentement comparer a ce que fait un firmware Klipper et donc, pour moi le K factor n'a que peu d'impact pour les vitesses d'impression avec un firmware marlin. (Mais aussi je ne cherche pas la perfection et un peu de ghosting ne me dérange pas.)