PPAC

Pas de soucis. C'est technique et éventuellement sans grosse importance si l'épaisseur des murs ne donne pas un mur avec un vide interne à l'impression. Et il faut prendre le temps de regarder couche par couche l'aperçu après découpage en vue largeur de ligne pour voir les subtiles différences de largeur de lignes et s'il y a ou non des vides à l'intérieur des murs ... Exemple d'un modèle d'un mur de 2.0 mm d'épaisseur Si tranché en mode "Arachne" (fait automatiquement varier les largeur de lignes) Si tranché en mode "Classic" (ne fait pas automatiquement varier les largeur de lignes) Sachant que là sous le trancheur les largeur de ligne par défaut sont de 0.42 mm

Salutations Personnellement, quand il y a un emboîtement, je fais large avec un espace/un offset, de 0.45 mm. ( Pour que cela s'emboîte facilement, et cela même sur des imprimantes où le débit et/ou la qualité d'impression n'est pas au top. Mais il me semble que ceux qui impriment avec des machines de chez BambuLab parfaitement ajustées utilisent une tolérance d'emboîtement de 0,2 mm, voire 0,1 mm ) Éventuellement un détail, et il n'a pas forcément beaucoup d'importance sauf si l'on fait un tranchage avec "Wall generator" en mode "Classic" et non en mode "Arachne" (ce dernier permet d'ajuster les largeurs de lignes automatiquement). Pour mes boîtes, je prends en compte que j'imprime avec une buse de 0.4 mm de diamètre et donc avec une largeur de ligne de 0.4 mm sous le trancheur et donc je fais attention de faire des cloisons verticales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui sont des multiples entiers de 0.4 mm. ( donc 0.8 mm ou 1.2 mm ou ... ) Et comme j'imprime mes boîtes avec une hauteur de couche de 0.2 mm je prévois des parois horizontales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui ont comme épaisseur un multiple entier de la hauteur de couche. ( donc 0.8, 1.0, 1.2, ... mm)

Salutations Il fait environ quelle température dans la pièce où tu imprimes ? Pas de courant d'air ? Même si normalement le PETG n'absorbe pas trop l'humidité, la bobine a-t-elle été séchée avant usage ? ( mais en 12 h d'impression, elle a le temps de reprendre de l'humidité) Peut-être spécifique à ce Prusament PETG Urban Grey cette forte tendance à gauchir et délaminer en refroidissant ? ( Il me semble qu'il a un rendu mat alors que pour moi les PETG sont très brillants, il a peut-être un additif pour le rendre mat qui le rend plus sensible à la délamination qu'un PETG "non coupé". Essayer avec un PETG plus standard ?) De plus, les hauteurs de couche de 0.28 mm doivent légèrement réduire la fusion intercouche et favoriser la délamination au refroidissement. ( Mais bon, je comprends, si en 0.28 mm cela prend déjà 12 h, en 0.20 mm de hauteur de couche, cela va prendre encore plus de temps à imprimer.) Éventuellement aussi, regarder pour utiliser un autre type de motif de remplissage (genre le type gyroid ou le type nid d'abeille, qui, il me semble (mais à vérifier) aide à légèrement limiter le gauchissement et donc la délamination). Edit > Regarder pour ajouter des pinces ou des clips pour que la plaque flexible ne se relève pas dans les coins de sa base magnétique ? Se faire un caisson improvisé ? ( genre un gros carton )

Autres impressions - ABS Je n'ai pas vraiment l'habitude d'imprimer de l'ABS. Mais je sais d'expérience que c'est un matériau bien moins facile à imprimer que le PLA. Il me semble que généralement l'ABS requiert un plateau parfaitement dégraissé car a une forte tendance à se décoller du plateau, Il faut un plateau bien chaud et une large bordure ("brim") d'impression. et préfère une enceinte chauffée pour ne pas gauchir (se déformer) et/ou avoir des délaminations des couches (les couches imprimées se séparent les unes des autres) lors de l'impression ou lors du refroidissement de ce matériau (préférer laisser l'impression refroidir lentement encore sur le plateau de l'imprimante après fin de son impression). Et il dégage une relativement forte odeur quand on l'imprime. (Être dans un espace bien ventilé et/ou avec un système de filtration de l'air et/ou avec un système d'extraction de l'air vers l'extérieur) J'ai donc préféré pour mes essais, me faire une sorte de surcaisson d'isolation thermique pour recouvrir le "capot thermique" plastique d'origine, pour tenter de gagner quelques degrés dans l'enceinte de l'imprimante lors de l'impression car sur la Centauri Carbon 2, l'enceinte n'a pas de système de chauffage dédié et c'est la chaleur diffusée par le plateau et la tête d'impression lors de l'impression qui chauffe indirectement l'enceinte. Si vous prenez le temps de préchauffer l'imprimante (buse et plateau), notez que la température cible de la buse se remet à 0 au bout de ~10 min (si imprimante inactive) avant de faire une impression en ABS. Vérifier de bien avoir sélectionné "maintenir la température" sur l'écran de contrôle de l'imprimante (cela ferme les clapets qui donnent sur le ventilateur d'extraction). Je n'ai pas trouvé comment faire l'équivalent de "maintenir la température" depuis l'onglet "Device" sous Elegoo Slicer v1.3.2.9 ( Firmware 01.03.01.89) Pour l'ensemble des impressions ABS suivantes, j'ai utilisé le profil filament "Elegoo ABS @ECC2" modifié (buse 270°C, plateau 110°C au lieu de 90°C, MVS 18 mm³/s, Flow 0.98 %) Filaments utilisés : ABS White Velleman, ABS Natural Velleman. Happy Octopus Pen Holder - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G2140368 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Zen Turtle Tray - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G8779612 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Ripple Isle – Wave-Textured Desktop Organizer - Yuki&Nan https://www.nexprint.com/en/models/C0328495 avant tranchage, modification de l'échelle, uniforme, pour obtenir un objet ayant une hauteur Z = 250 mm Filament utilisé : ABS Natural Velleman Vidéo du timelapse :

Whaou ! C'est la pointe des imprimantes 3D grand public de l'époque. Et depuis il y a eu un grand pas. Un peu comme pour cette "magnifique" version du logo "LesImprimantes3D.fr" utilisée pour taguer les photos. Il me semble que je ne l'avais pas encore vue.

Merci d'avoir mentionné de mettre un système chauffant en plus. Je n'avais pas pensé a cela. Mais pour mes essais d'impression d'ABS, rien qu'avec les mousses de transport et un gros scotch pour faire un genre de "surcaisson d'isolation à l'arrache" qui recouvre le "capot thermique" plastique d'origine. J'arrive alors à ~55°C dans l'enceinte (voire même 60°C, si je mets aussi des blocs de mousse de transport contre le panneau gauche de la machine) lors d'impression d'ABS (buse 260°C, plateau 110°C) dans ma pièce à ~17°C. Je devrais normalement très bientôt publier mes résultats d'essais d'impression ABS qui me semblent très corrects. Il me reste à faire des belles photos des résultats d'impression pour cela ... donc je dirais demain soir au plus tard. Et j'ai commencé des essais avec du filament PC, là aussi avec mon surcaisson à l'arrache + bloc de mousse côté gauche de la machine + Space Pi à 70°C pour sécher la bobine de PC en cours d'impression à touche-touche à droite de la machine, buse 290°C, plateau 110°C, et pour l'instant les résultats me semblent acceptables et je semble alors arriver à des pointes de 65-68°C dans l'enceinte dans ma pièce à ~17°C. Edit > N'hésitez pas à partager dans ce sujet vos essais et éventuelles difficultés ou problèmes rencontrés avec votre Centauri Carbon 2.

C'est ce qui me semble le plus probable. Surtout si le câble a été déconnecté moteur sous tension, alors cela expliquerait que le contrôleur de moteur pas à pas soit désormais H.S. Bonne recherche d'une nouvelle carte mère pour réparer cette Ender 3 Pro, ( sauf si éventuellement tu te laisse tenter par une machine plus récente... ) Tiens nous au jus et bonne continuation.

Salutations ! Sauf si tu as fait une mise à jour avec un firmware inadapté juste avant, et, si le moteur est fonctionnel quand tu le connectes comme moteur pour un autre axe, et que tu as vérifié que ce n'était pas un faux contact dans les fils du câble (si des brins sont sectionnés dans un fil, cela peut aléatoirement faire un faux contact selon la flexion du câble) ou de ses connecteurs (connecteur bien enfiché, fils bien enfichés dans les connecteurs, pin pas tordu ou oxydé…) et si tu n'as pas un capteur de fin de filament qui signale une fin de filament, Alors tout laisse penser que c'est le contrôleur de moteur pas à pas, pour cet axe, sur la carte mère, qui est grillé (les contrôleurs de moteur pas à pas de nos machines grand public sont relativement fragiles car par exemple on peut en griller un si on déconnecte le câble moteur alors que le moteur qu'il contrôle est sous tension). Malheureusement il me semble que sur ta carte c'est un composant soudé en surface. Et donc pas simple à réparer (désouder / resouder un contrôleur de moteur pas a pas) si tu n'as pas le matériel et les connaissances pour faire cela. Il faudrait tester avec une autre carte mère fonctionnelle pour être certain.

Salutations Je parle sans savoir car je n'ai encore jamais imprimé de PPA-CF Mais peux-tu préciser ? Quelle plaque flexible et quelle face as-tu utilisée ? As-tu bien nettoyé ta plaque flexible ( eau chaude + produit vaisselle type PAIC Excel + bien frotter avec une éponge neuve côté doux puis, bien laisser sécher, et/ou bien sécher avec un chiffon propre ou avec du sopalin et bien faire attention de ne pas mettre les doigts sur la surface d'impression car rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence.) ? (car si juste passer un sopalin avec de l'IPA a 99.9% cela ne fait que légèrement dégraisser et étaler le reste du gras. Or un bon lavage au produit vaisselle lui fait des miracles. ) Aussi as-tu bien mis une large bordure d'impression (un "brim" de genre 7 mm de large ) en contact avec l'impression (donc un "gap" de 0.0 mm avec l'objet) ?

Bien joué et merci pour la solution. Bonne impression et bonne continuation.

Autres impressions - ASA Cartoon Monster Storage Rack - 喵仙神 https://www.nexprint.com/models/G5967748 Je n'ai pas l'habitude d'imprimer de l'ASA, et j'ai un peu tâtonné avant de réussir une impression. Pour ceux qui voudraient les détails de mes tâtonnements Après plusieurs essais, ce n'est finalement qu'avec le plateau Face A, préalablement correctement dégraissé (nettoyé au produit vaisselle + éponge neuve + eau chaude). et avec le profil filament "Elegoo ASA" modifié (buse 260°C, plateau à 110°C au lieu de 90°C) et avec l'ajout d'une bordure d'impression ("brim") en contact avec l'objet ("Brim-object gap" = 0 mm) que j'ai enfin obtenu un résultat satisfaisant. Filaments utilisés : ASA blanc ArianePlast, ASA Black Anycubic. Vidéo du timelapse : https://youtu.be/I97yLk_nabU Mushroom Rack - 喵仙神 https://www.nexprint.com/models/G7881281 Noter que les deux essais d'impression qui suivent font partie de mes tâtonnements ( j'avais mis de la colle en bâton sur la plaque flexib Face A, je n'avais pas encore correctement dégraissé ma plaque flexible au produit vaisselle, et je n'avais pas encore compris l'importance de mettre le plateau à 110°C pour que dans le temps de l'impression la chaleur diffusée par le plateau chauffant chauffe suffisamment l'enceinte pour limiter le gauchissement ou "warping" de l'impression (température de l'environnement ~17°C) ). Si l'on ne coupe pas une partie de l'arrière de ce modèle, l'arrière de ce modèle ayant peu de surface en contact avec le plateau nécessite des supports d'impression (supports d'impression en vert dans la capture d'écran suivante). Je n'avais pas une température suffisante dans l'enceinte pour limiter le gauchissement ou "warping" de l'ASA lors de l'impression, il s'est petit à petit partiellement détaché de ses supports d'impression. (Dans les captures d'écran suivantes, buse à 260°C, plateau à 100°C, environnement à 17°C, l'enceinte parvient difficilement à arriver à ~44°C) Filament utilisé : ASA blanc ArianePlast. Résultat médiocre car l'enceinte n'était pas suffisamment chaude pour limiter le "warping" de l'ASA. J'ai voulu faire l'essai en coupant l'arrière du modèle (ici je l'ai simplement partiellement descendu sous le plateau) pour ne pas avoir de supports d'impression. Malgré les mêmes paramètres d'impression et le fait de ne toujours pas avoir correctement dégraissé mon plateau ni d'avoir une température plateau de 110°C (là je suis encore à 100°C) pour que dans le temps de l'impression cela chauffe au mieux l'enceinte, l'impression s'est relativement bien passée. Mais là encore, dans la durée de l'impression, la température de l'enceinte n'a pas dépassé les ~44°C. Et, après impression, le plateau refroidissant, l'objet imprimé en ASA s'est légèrement gauchi en refroidissant. Filament utilisé : ASA blanc ArianePlast. Mes essais d'impression en ASA, avec cette Centauri Carbon 2, m'ont fait prendre conscience que dans mon environnement d'impression à ~17°C, pour arriver à une température supérieure à ~44°C dans son enceinte, il me fallait mettre le plateau le plus chaud possible, donc à sa température maximale de 110°C, et voir pour faire une sur-isolation thermique du "capot thermique" plastique d'origine. Edit > Même si le filtre du système d'extraction d'air d'origine a le mérite d'être là, l'odeur dégagée dans la pièce où se trouve l'imprimante lors de l'impression d'ASA reste très forte et il faudrait prévoir un système de filtration, ou d'extraction de l'air vers l'extérieur, en plus.

Peux-tu nous faire une capture d'écran sous ton trancheur de la vue préparation de ton modèle ou éventuellement nous partager ton fichier .stl ou projet BambuLab .3mf ? (Pour voir si on y voit des segments sur la partie courbes de ton modèle.)

Salutations Alors éventuellement lors de l'export en .stl sous SolidWorks, mais je parle sans savoir car je ne sais pas utiliser SolidWorks, il y a probablement un paramètre de résolution / de taille de segment d'approximation des courbes à ajuster. ( car le format .stl c'est des points dans l'espace et des listes de facettes basées sur ces points, donc pour faire une belle courbe, il faut beaucoup de points et de facettes, et donc de base, s'il y a ce genre de paramètre, à l'export au format .stl, c'est peut-être mis avec une valeur un peu large comme 0.2 mm ) Mais alors tu devrais sous le trancheur déjà voir les courbes transformées en gros segments lors de la préparation du tranchage. Sinon sous le trancheur il y a une notion de résolution du tranchage. ( Le trancheur a le droit d'approximer la position des points, mais c'est souvent a une valeur de l'ordre de 0.02 mm ) Là en fait je dirais que c'est probablement le motif de remplissage (paramétre de tranchage) qui a l'impression a déformé la paroi. (il te faudrait vérifier avec l'aperçu après découpage, en parcourant couche par couche, à quoi ressemble le remplissage caché derrière ces zones de parois courbes ... genre si c'est un défaut qui correspond au motif du remplissage, alors changer de type de motif de remplissage et/ou de taux de remplissage et/ou augmenter l'épaisseur des parois devrait permettre d'éviter d'avoir ce défaut de motif de remplissage qui déforme les parois…

Autres impressions - TPU Je n'ai pas essayé l'outil à imprimer, à utiliser pour les filaments flexibles, proposé par Elegoo pour contourner le système CANVAS. D'expérience, pour éviter les soucis d'impression avec les filaments TPU qui, selon leur dureté Shore, sont plus ou moins souples et élastiques, il faut Alimenter au plus direct le filament de la bobine à la tête d'impression. (sans détours ou passages qui pourraient être source de frottements) Utiliser un support de bobine qui laisse la bobine se dérouler avec le plus de facilité possible (lubrifier les roulements ou le manche du porte-bobine utilisé s'il en a). L'idée, c'est que comme le filament est élastique, il faut qu'il arrive avec le moins de frottement ou de tension d'étirement possible à l'entrée de l'extrudeur. (Il faut donc préférer un extrudeur de type "direct drive" comme c'est le cas sur la CC2 et éviter les extrudeurs montés en "bowden" où l'extrudeur doit pousser le filament dans un tube PTFE qui guide le filament jusqu'à la tête d'impression.) ce qui, sauf pour le filament TPU ayant une forte dureté Shore, fait que les systèmes automatisés de chargement de filament type AMS, CFS, ... et donc ici le système CANVAS sont à éviter, tout comme des hub filament, car le filament flexible y sera possiblement coincé, bourré ou étiré avant d'arriver à la tête d'impression, ce qui ne permettra pas un débit correct. Les filaments TPU ont vite tendance à prendre l'humidité (en moins de 24 h à l'air libre), ce qui augmente les cheveux d'ange ("stringing") et l'aspect rugueux des parois à l'impression. Il faut donc préférablement les sécher plusieurs heures à ~45-50°C avant usage (mais avoir laissé le temps au filament de revenir à température ambiante pour éviter qu'il soit plus mou et/ou élastique s'il est encore chaud). Pour mes essais, j'ai donc, machine éteinte, après avoir enlevé le capot de protection thermique déconnecter le système CANVAS Démonter le hub filament 4-1 ( 4 entrées, une sortie) maintenu par deux vis, à l'entrée de la tête d'impression, pour le temps de mes impressions avec du TPU le "coincer" dans les tubes PTFE au-dessus du système CANVAS. Cela afin d'alimenter directement la tête d'impression sans le hub 4-1, avec mon filament TPU. placer ma bobine de filament sur un système porte-bobine qui laisse la bobine se dérouler le plus facilement possible porte-bobine, lui-même placé sur un plateau d'une étagère, à plusieurs centimètres au-dessus de la machine. (pour que quand il y ait de rapides déplacements de la tête d'impression sur l'ensemble de la surface d'impression, il y ait un jeu angulaire de la partie déroulée du filament afin que cela ne tire pas d'un coup sec sur la bobine ... ) Pour ces impressions TPU, il n'y aura pas le capot de protection thermique en place sur l'imprimante. (Je ne voulais pas le percer ...) Et donc, malheureusement, les bruits de déplacements de la tête d'impression et de ses ventilateurs de refroidissement ne seront pas étouffés par la présence du capot thermique ) Bien noter que les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ont un système de ressort qui permet de réenrouler partiellement la bobine afin que, quand on utilise le système CANVAS, lors des changements de filament, le filament soit légèrement sous tension et ainsi éviter l'enchevêtrement / les nœuds du filament sur la bobine suite à de multiples chargements / déchargements de celle-ci. Les supports de bobine d'origine fournis avec la CC2 ne sont donc pas recommandés avec un filament élastique comme le TPU car ils vont ajouter une tension sur le filament TPU et possiblement étirer le filament et risquer de gêner son passage dans l'extrudeur de la tête d'impression. Comme le système CANVAS n'est pas connecté, dans le menu Filament, il n'y a qu'une bobine et l'onglet est nommé "Bobine externe" ( au lieu de "CANVAS" quand ce dernier est connecté ) Les purges TPU ont tendance à se coincer dans le système de la chute des purges, j'ai donc ensuite évité d'utiliser "Charger" du menu Filament. J'ai préféré faire l'équivalent à ma sauce de "charger" mais de manière à ce que la tête reste à plusieurs centimètres au-dessus du plateau et en son centre. En allant dans le menu de préparation, pour mettre en chauffe la buse (240°C pour du TPU), (éventuellement faire un home XYZ si pas déjà fait depuis l'allumage de la machine), abaisser le plateau, placer la tête grossièrement au milieu du plateau, et quand buse à température, extruder plusieurs fois de suite via l'icône flèche vers le bas "V" de Extrudeuse, ... En paramètre filament, j'ai utilisé le profil "Generic TPU @System" ( buse 240°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 car le profil filament "Elegoo TPU 95A @ECC2" ( buse 225°C, plateau 35°C, MVS 3.2 mm³/s ) sous ElegooSlicer v1.3.2.9 me semblait avoir une température de buse trop basse pour mes filaments TPU ... J'ai testé du CR-TPU Green Creality (dureté Shore 95A) TPU 95A Translucide ArianePlast (dureté Shore 95A) TPU 85A Violet ArianePlast (dureté Shore 85A. Donc ce dernier est plus souple et élastique qu'un filament de dureté Shore 95A) Cute Mini Octopus - McGybeer https://www.nexprint.com/en/models/G1718064?keyword=cute+mini+octopus&printConfigId=G3350337 Chubby Dinosaur T-Rex Dino Pencil Holder - IK3D https://www.crealitycloud.com/model-detail/chubby-dinosaur-t-rex-dino-pencil-holder Lors de mes essais, le firmware alors sur ma machine en test (firmware v01.03.01.89) ignore les commandes G-code "M600", "M0" et bug (freeze/gèle de la machine) sur le G-code avancé "PAUSE". Il n'est donc pas possible (firmware v01.03.01.89) de faire un fichier d'impression avec une pause interactive pour effectuer un changement de filament quand le système CANVAS est déconnecté. (Quand le système CANVAS est connecté, faire un changement de filament vers un slot n'ayant pas de bobine de chargée au moment du changement du filament permet de faire l'équivalent d'une pause interactive… pour par exemple insérer un écrou ou un aimant dans une impression à un moment donné)

Salutation Si c'est pas après un changement ou une mise a jour de firmware (car si un mauvais firmware, cela peut éventuellement faire cela ... ) Alors, probablement sur la carte mère, un MOSFET qui est H.S. pour le port où tu connectes la résistance chauffante (la partie chauffante, de la tête d'impression) ( Quand un MOSFET est H.S., souvent il reste bloqué en position ouverte à 100%, au lieu de jouer son rôle de réguler sa tension de sortie. ) Si tu as un multimètre, sais t'en servir et sais tester un MOSFET ( recherche sur le forum "MOSFET Sidewinder X2" et/ou demande à Google "comment tester un MOSFET"), il est possible de vérifier cette hypothèse. Et après, si c'est validé que c'est bien un MOSFET H.S., si tu as un fer à souder, un peu de fil d'étain à souder, que tu sais désouder et souder et que tu trouves un MOSFET équivalent pour le remplacement, il est possible de désouder celui qui est H.S. pour le remplacer par un nouveau. (Car c'est un composant à trois pattes relativement gros, donc relativement facile à désouder/souder.) Si tu n'arrives pas à identifier le MOSFET pour la cartouche de chauffe ( car il y a normalement plusieurss MOSFET sur la carte mère), fais-nous une photo de ta carte mère. Sinon le plus simple serait probablement de changer la carte mère. Edit > Si tu a bien la même carte mère, alors dans la citation qui suit, c'est la gâchette du MOSFET du plateau chauffant qui est pointée ( Et donc le MOSFET pour la tête doit être celui juste au-dessus). Éventuellement attends la confirmation de @MrMagounet (merci d'avance à lui )