PPAC

Navré, je n'ai jamais utilisé de fraiseuse à commande numérique ni Cambam ( ? http://www.cambam.info/downloads/ ) Donc, je n'ai pas mieux que de proposer de regarder ce que retourne une recherche de "cambam" sur le forum (ex https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=Cambam&quick=1 ) et si tu ne trouves rien alors regarder ce que retourne une recherche de "cambam stl to gcode" sur par exemple Google (ex https://www.google.com/search?q=cambam+stl+to+gcode ) Bonne recherche et n'hésite pas, pour le suivant, à revenir nous dire ce que tu as trouvé de concluant (ou non) et autres difficultés rencontrées pour ce projet.

Salutation ! (Edit ... arf j'avais lu en diagonal ... je modif ) Regarder pour prendre les sources de la dernière "release" stable ( éviter la version "bug-fix") sur le site/github officiel de Marlin ( https://marlinfw.org/ ) et avec les fichiers de configuration exemple de la nouvelle version et les infos de voir pour obtenir la configuration ( modification des fichier Configuration.h et Configuration_Adv.h ) adaptés à l'imprimante pour la nouvelle version, compiler, flasher.

Salutation ! Je dirais que le plus simple (et surtout car je l'ai déjà d'installé et sous le clic) c'est d'utiliser Orca Slicer ( https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases prendre par exemple une des dernières versions "release" comme la v2.3.1 https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/tag/v2.3.1 ) car ce trancheur dispose d'une fonction "cut" selon un plant ajustable après le "cut" tu auras alors deux objets ( un pour chaque partie obtenu ) sur le plateau tu sélectionnes l'une des parties obtenues, tu pourras ensuite utiliser la fonction "lay on face" pour plaquer comme tu le souhaite sur le plateau et enfin, via un clic droit sur cet objet, via sélection dans le menu contextuel "Export as stl" tu l'exporte en .stl et tu recommences avec la seconde partie…

Salutation ! Je n'ai pas d'Orange Storm Giga ou d'imprimante qui permet d'imprimer le volume que tu fais donc je parle sans vraiment savoir. Pour moi, plus, on imprime grand, moins on a le droit à l'erreur. Les moindres détails comptes. Le moindre petit défaut a possiblement une impacte plus importante que sur une petite imprimante/impression. Donc ne pas hésiter à donner encore plus de détails. Quand je regarde les photos, je dirai qu'il y a plusieurs problèmes. si l'on regarde la photo suivante en bas, si c'est bien un des périmètres qui se balade et avec cette légère courbure et aspect du coin, cela laisse penser a du "warping" ( gauchissement de l'impression qui petit a petit se décolle en partie du plateau et/ou plateau qui se relève dans les coins ) Imprime tu dans un environnement très froid ? ( genre un garage sans chauffage, car pour moi plus il fait froid plus cela augmente le risque de gauchissement ) au milieu, la fente laisse penser à de la délamination ( donc une liaison/fusion inter couche faible, peut provenir d'un débit trop faible et/ou d'une température d'impression trop faible pour bien fusionner les couches ) puis photo suivante Là ce sont les périmètres de la coque qui ne sont pas jointifs. Donc éventuellement une légère sous extrusion (un débit trop faible pour cette bobine de filament qui a peut-être un diamètre de filament un poil en dessous de 1.75 mm et donc il faudrait légèrement augmenter le débit du profil filament utilisé pour compenser) et/ou un "Pressure Advance" à ajuster pour cette bobine de filament à ce débit et cette température. Aussi, si tu as une bobine de plusieurs kilos et non seulement de 1 kg vérifié qu'elle se déroule facilement ( nettoyer, huiler les roulements / zones de frottements du porte-bobine, ... ) car si l'extrudeur patine à dérouler la bobine cela donne de la sous-extrusion . Avec tes explications, je n'arrive pas à déterminer si c'est le/les tapis lisses aimantables qui se relèvent ou si c'est l'impression qui se décolle du/des tapis ( ou les deux ... ) De plus, je ne sais pas si ta couche initiale est ou non de qualité… Donc je lance comme pistes ( mais pas forcément les bonnes car selon le problème ) bien dégraisser tes tapis lisses ( IPA 99.9%, voir produit vaillaise + eau chaude + éponge neuve + temps séchage ) surtout pas de trace de doigts car cela n'aide pas à l'adhérence. de scotcher le/les tapis pour aider à ce qu'ils ne se relèvent pas ( si c'est le cas ) s'il n'y en avait pas, d'ajouter une bordure d'impression, voir, s'il y en avait une, ou si elle ne suffit pas, d'ajouter aussi des "tabs" ( des jetons/disques de disons 5 cm de diamètre et de deux ou trois couches d'épaisseur, donc de 0.4 mm voir 0.6 mm d'épaisseur) partiellement fusionné avec le modèle, a chaque coins/zones où cela se décolle pour augmenter la surface en contacte avec le plateau/tapis afin que cela se décolle moins… Voir (en dernier recours et si ta couche initiale est déjà bien de qualité) ajouter une couche de colle type UHU en stick sur ton tapis lisse ( cela aide à l'adhérence et si tu le lisses avec un Sopalin humide pour en faire une couche bien lisse, cela ne laisse pas trop de traces visibles sur l'impression)

Salutation ! Cela fait longtemps que je n'ai pas configuré un Marlin et je n'ai de Ender 5 ni de carte mère 4.2.2 ... donc pas certain que je sois d'une grande aide. Mais je dirais qu'il te faut au minimum fournir en fichiers joints les fichiers Configuration.h et Configuration_Adv.h finalement utilisé pour compiler le firmware modifié l'idéal serait de spécifier la version des sources Marlin utilisé ( en précisant si c'est une "bug-fix" donc une version en cours de correction est ayant possiblement des bugs non identifiés, ou une version "release" (préférer le dernier cas, pour ne pas risquer de rencontrer des nouveaux bugs non connus ...)) Et éventuellement il faudrait aussi le g-code de démarrage utilisé ( g-code de démarrage, qui doit probablement contenir l'instruction g-code qui bloque avec le nouveau firmware ... si on sait quelle instruction bloque alors, on aura une meilleure piste de truc à vérifier dans la configuration Marlin) Sinon as-tu essayé de te connecter en USB avec, par exemple, Pronterface, pour exécuter une a une les premières instructions (le g-code de démarrage) d'un fichier d'impression, afin de déterminer quelle instruction donne que cela bloque au premier point en bas à gauche, et s'il n'y aurait pas alors dans les log de Pronterface un message d'erreur retourné par le firmware.

Salutation ! Je n'utilise pas Bambu Studio, mais je vais illustrer avec des captures d'Orca Slicer qui lui ressemble beaucoup, il me semble… "Repassage" (fr) alias "Ironing" (en), activé ? (Paramètre visible seulement si "Advanced" coché ( ) ) si oui, alors, soit le désactiver pour voir si c'est mieux sans. ou ajuster le "débit du repassage" alias "Ironing flow" … qui dans le cas de cette impression doit être insuffisant (mais à vérifier par des essais ) Mais je dirais avant de changer cela, de vérifier le "débit" / "Flow rate" dans le profil filament utilisé pour cette impression avec cette bobine de filament. ( Faire des essais de calibration du "Flow rate" selon la bobine utilisée ... ) Car, un débit inadapté pour une bobine de filament, pourrait être la raison du second problème ( Les couches pleines sont plus larges que les couche ayant une partie avec un remplissage différent de 100%. En gros, si le débit n'est pas parfaitement ajusté pour la bobine, cela impacte les murs de la coque qui sont si en sous-extrusion un poil décalé vers l'intérieur quand ce n'est pas une couche remplie à 100%, ou décalé à l'extérieur si tu te trouves en sur-extrusion. )

Parfait. sur https://orca-slicer.org/how-to-connect-orca-slicer-to-your-3d-printer/ ils parlent d'impression USB sous Orca mais je n'ai pas trouvé dans la version 2.3.0 donc c'est probablement seulement avec d'anciennes versions. Par contre, sur cette même page, il y a de mentionné la méthode d'installer OctoPrint sur ton PC, de connecter OctoPrint en USB a ta machine et ensuite sous OrcaSlicer d'envoyer a OctoPrint de ton PC et c'est donc OctoPrint qui fera l'impression via USB ... Après, je n'ai jamais utilisé, mais normalement avec un firmware marlin il y a des g-code d'écriture d'un fichier d'impression et de lancement de l'impression d'un fichier ( ce qui pourrait éventuellement ( à vérifier) permettre de ne pas avoir à garder le PC d'allumer. Mais ce n'est pas un simple "send" cf : M28: Start SD write // Là, il faudrait envoyer l'ensemble des g-code du fichier d'impression, puis M29: Stop SD write M23: Select SD file M24: Start or Resume SD print Je me dis qu'il y a probablement un pluging OctoPrint qui permet cela ... reste à le trouver.

Je pense que @RFN_31 veut souligner que c'est Hors Sujet. ( Car, techniquement, ce n'est pas une perle du forum. Mais comme ce sujet se trouve dans la section blabla, je ne pense pas qu'il y ait besoins de créé un nouveau sujet pour y déplacer les derniers commentaires. Enfin sauf si le consensus le veut. )

Ha oui là, avec cette "fortune", pas simple de savoir dans quoi investir. Je dirais de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier le plus possible.

Salutation ! Je dirais de vérifier si d'appliquer la titi procédure mentionné dans le tuto suivant peut aider. En gros vérifier le bon serrage de la buse et l'état s'il y en a un du tube PTFE en contacte avec la buse. Edit : et aussi vérifier le bon fonctionnement du ventilateur qui refroidi le heatbreak.

Ha oui… pour une personne qui a une imprimante FDM, il faudrait le transformer en un projet "faite le vous-même" pour réduire les couts. Donc qu'ils partagent les .stl et vendent les composants non imprimables séparément. ( Un peut comme un kit MakerWorld )

Ils t'ont envoyé une machine à fumée (comme dans les boites de nuit) et au lieu d'un purificateur ?

Je dirais plutôt débit trop faible, car arrivé filament compromis. (Mais il semble que je sois à côté de la plaque car j'ai tout mélangé entre le PLA CF et le PLA+ donc je vais aller me cacher ) Mes excuses j'ai lu en diagonal et je n'avais pas fait attention que tu parlais de deux trucs différents. ( sauf si tu n'a pas suffisamment purgé le PLA CF et donc que ta buse se trouve partiellement obstrué lors de l'impression du PLA+. Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. ) Et là, je retourne me cacher

Salutation ! Si Google ne te trouve pas de profil à télécharger, alors il va probablement falloir que tu crées toi-même un profil d'imprimante pour ta machine ( je dirais via l'ajout d'une "Custom Printer" "Generic Klipper Printer")

Salutation Je ne suis pas certain que Orca Slicer sait envoyer un fichier d'impression via USB a un firmware marlin ... ( Mais il le fait en http* avec un firmware Klipper ... donc éventuellement passer a du Klipper avec un Raspberry Pi pourrait permettre cela, mais ce n'est pas forcément simple à mettre en place si on ne l'a jamais fait) De plus je parle bien d'envoyer un fichier et non d'imprimer via USB envoyant instruction par instruction car les connexions USB ont tendances à être parasité et cela implique de garder un PC allumé et dédié à cela pour pas lui prendre de ressource qui risquerait de faire planter la communication USB et donc l'impression (Donc pas d'économiseur d'écran qui bouffe toutes les ressources ou qui coupe l'USB pour économiser l'énergie, pas de mise a jours Windows qui bouffe des ressource et demande de redémarrer le PC, pas d'antivirus qui lance un sacn, pas d'utilisateur qui lance une grosse appli , ... ) Même si je ne sais pas si Orca permet une connexion USB, si par exemple tu voulais passer par Prusa ou Cura il faudrait vérifier les points suivants : Quand tu connectes l'imprimante, as-tu bien un nouveau port COM sans "?" ou "!" sur son icône dans le gestionnaire de périphérique Windows ? (savoir si ton PC a bien le driver "USB to serial" installé (souvent le CH340/CH341) ) Arrive, tu as ouvrir une connexion USB a l'imprimante avec par exemple Pronterface ?