PPAC

Je dirais le 24V sur les borniers verts d'alimentation du RAMPS (auquel on a bien enlevé la diode D1 pour ne pas risquer de griller le Arduino2560) cf le 11 amp et/ou 5 amp du RAMPS selon ce que tu dois alimenter en 24V (le connecteur 11 amp etant pour le plateau chauffant) mentionnés dans https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v#Background_info et donc le arduino2560 en 12V Sinon tu trouveras peut-être des pistes avec le sujet suivant ( autre machine mais bidouille d'un RAMPS pour utiliser du 24V )

Je ne savais pas qu'il y avait cela pour le plateau de la ET4. Je dirais qu'il doit y avoir des fils en parallèle ( 0 Ohm entre leurs pins ) mais il faudrait faire des mesures ou un schéma pour vérifier. ( En principe, sur nos imprimantes grand public, au plus basique, c'est deux "gros" fils pour la chauffe, et deux pour la thermistance, mais là avec 6 fils je ne sais pas.)

Je parle sans vraiment savoir, mais je dirais que c'est moins risqué de mettre un fusible (adapté) plutôt que de mettre un fil de section adapté pour qu'il grille quand l'intensité dépasse un certain seuil. Car même si tu mets un fil qui va fondre pour jouer le rôle d'un fusible, un fusible a lui moins de risque de prendre feu. Et si tu mets un fil de très forte section, il ne jouera pas le rôle de fusible et donc ne protégera pas les autres composants en cas de problème. Par forte section, on parle du diamètre du fil (mono ou multi brins) de cuivre utilisé. Plus le diamètre est grand, plus le fil peut supporter une forte intensité avant de griller pour une tension donnée. Une recherche Google du genre "section câble et intensité en 24V" te donne par exemple https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite/section-de-cable ( où tu trouvera un tableau des recommandations de section de fils selon l'intensité (I) pour une tension (U) ou Puissance ( P) et longueur données, ( se rappeler de la formule P = U x I ) ) Pour le plateau, je ne sais pas où tu as trouvé 6 fils ( normalement il y a deux fils plus gros pour la partie résistance chauffante, et deux fils plus fins pour la thermistance ) mais quand on a pas sous la main de fils de section suffisante, on peut par exemple remplacer un fils de grosse section, par plusieurs fils de plus petite section en parallèle ( donc par exemple au lieu d'un fil de 3 mm de section on met trois fils de 1 mm de section pour le remplacer ... et donc on ajoute pas de bornier ni de fusible car on branche les trois de 1 mm de section là où irais celui de 3 mm de section ... )

En principe cela commence pour les couches en contact avec le plateau, donc dès la première ( puisque l'histoire de sur-exposer les 1ers couches c'est pour avoir une bonne adhérence au plateau ...)

Salutation Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas ta machine ni tenté d'utiliser un Arduino ATmega2560 + module RAMPS en 24V. Mais oui, il me semble qu'il te faudra un convertisseur pour alimenter le Arduino2560 et pour le reste (éléments chauffants, ventilation, moteurs, ... en 24V ) il me semble que cela se gère avec quelques bidouilles sur le RAMPS ( il me semble me rappeler qu'il y a une histoire de désouder une diode sur le RAMPS pour que le RAMPS soit alimentable en 24V sans griller l'Arduino2560 qui lui doit il me semble rester avec du 12V. C'est mentionné par exemple dans https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Using_24v_on_RAMPS qui renvoie à https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v pour cela. Mais, prends bien le temps de lire toute la page avant de te lancer. ( Il y a différentes bidouilles selon le truc (plateau, ou tête + fan + contrôleur de moteur pas à pas, ou juste les contrôleurs de moteur pas à pas) pour les rendre utilisables en 24V ) Edit > Aussi bien noter que les imprimantes ANet sont, il me semble, en général un poil dépassées et prises de tête à l'utilisation. Et donc, si tu cherches à imprimer sans te prendre la tête (dépannages, réglages, surveillances de la machine), le plus simple c'est sûrement de regarder les dernières imprimantes 3D grand public récemment sorties chez d'autres constructeurs.

Je dirais qu'idéalement / théoriquement, si l'épaisseur du FEP et l'épaisseur de l'ACF ne sont pas identiques, alors il faudrait refaire l'ajustement du plateau quand tu changes de bac. Mais en pratique, il suffit de tester si, quand tu changes de bac sans refaire l'ajustement du plateau, tu as ou non des problèmes d'impression ( le FEP et l'ACF peuvent avoir une épaisseur identique, ou encore une différence d'épaisseur si petite qu'elle sera sans grand impact sur l'accroche de la première couche au plateau (par exemple si tu exposes suffisamment longtemps les couches de base/burn layers)).

"Fumer de l'ASA nuit à votre santé et à celle de votre entourage." "Maker prévention info service", numéro vert 39 8x, faites-vous accompagner pour arrêter de fumer l'ASA, l'ABS ou le dichlorométhane.

Je parle sans savoir car je n'ai pas de Bambu Lab A1 mais un biais de mesure de température, c'est éventuellement une thermistance un poil décollée/déplacée de là où elle doit normalement se trouver. Ou encore un connecteur ou un fil un peu oxydé ou abîmé qui ajoute une résistance au circuit de la thermistance et donc crée le biais de la mesure affichée. ( Sur une tête d'impression, je dirais de vérifier la chaussette de silicone et qu'il n'y ait pas de souffle de ventilateur directement orienté vers la thermistance. mais là pour un plateau où la thermistance doit être un composant SMD soudé en surface, je ne vois pas quoi vérifier, sauf s'il y en a, que l'isolant thermique soit bien en place sous le plateau au niveau de la thermistance, et que les points de soudure de la thermistance et des fils de la thermistance ne semblent pas trop mat (ce qui pourrait alors orienter vers une soudure à refaire car pourrait être ce qui augmente la résistivité du circuit ) ... )

Définitivement pas un temps pour aller se faire bronzer sur le bord de la piscine, mais oui, je vais enlever mon bonnet de Noël (en plus il commence à gratter ).

Salutations Au vu des photos, et des zones exposées en plus du modèle (rectangle englobant le modèle ), je dirais de vérifier. le fichier d'impression et la clé USB utilisé ( récupérer le fichier d'impression de la clé USB et charger ce fichier d'impression sous ton trancheur ou UVTools (https://github.com/sn4k3/UVtools/releases) et regarder l'aperçu couche par couche pour voir s'il y a ou non ces zones exposées sur certaines couches, pour vérifier que la clé USB n'a pas des secteurs défectueux et/ou si le trancheur n'a généré un fichier d'impression avec des erreurs dues par exemple à un modèle 3D ayant des défauts de topologie) et de vérifier le bon fonctionnement de l'écran de masquage ( faire un test d'exposition et/ou tank clean et/ou une impression) à vide ( sans bac ni plateau mais avec une feuille de papier sur l'écran de masquage pour bien voir sans te prendre trop d'UV dans les yeux les zones exposées et si l'écran de masquage joue bien son rôle de laisser passer les UV seulement sur les zones désirées...) Là, le plus probable pour moi serait que ton écran de masquage a un problème... (éventuellement juste le câble ruban à réenficher si tu as de la chance, mais le plus probable c'est que l'écran est H.S. )

Joyeux anniversaire à toi @fran6p J'espère que tu vas manger plein de bons gâteaux d'anniversaire. Alors, (ne pas faire attention qu'il y a quelques mois de retard,) à toi aussi, un bon anniversaire @pascal_lb J'espère que tu as déjà mangé plein de bons gâteaux d'anniversaire.

Salutations ! Le plus probable, c'est un plateau mal nettoyé. Il est important de bien dégraisser et nettoyer le plateau. Rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence. (Et j'ai l'impression que le problème ressemble à une empreinte de doigt sur l'une des photos ) Pour le gros nettoyage : éponge neuve (côté doux) + Paic Ultra (pas un truc éco, ni bio, ni soins pour les mains qui dégraissent mal ou laissent une couche hydratante) + eau chaude et bien laisser sécher. Pour le nettoyage entre chaque impression : IPA à 99% + Sopalin (On peut aussi utiliser du vinaigre blanc comme dégraissant, plus il a d'acide acétique, plus cela dégraisse )

La majorité des imprimantes 3D grand public ont leur point d'origine x=0,y=0 vers le coin avant gauche du plateau. (Sauf de rares exceptions pour certaines cartésiennes, ou pour l'ensemble des imprimantes delta qui ont un x=0, y=0 au centre du plateau ) Et donc sur cette majorité d'imprimantes grand public, sauf si en contexte de déplacement relatif (G91: Relative Positioning) les paramètres X et Y des commandes G1 (G0-G1: Linear Move) sont donc toujours positifs. C'est peut-être le mode relatif G91: Relative Positioning vs le mode absolu G90: Absolute Positioning qui t'a piégé. Ou encore une différence entre les g-code sur un firmware Marlin https://marlinfw.org/docs/gcode/ , vs en CNC

Salutations ! Vérifier que tu n'as pas coché "Origine au centre" dans le profil imprimante sous ton trancheur. Car ce que tu décris est souvent le résultat de cela ... ( un décalage du point d'origine x=0,y=0 en x=-(1/2 taille plateau) et en y=-(1/2 taille plateau) ce qui donne que ce qui sous le trancheur devrait être au centre du plateau se retrouve dans un coin du plateau ... )

Salutations Aurais-tu une capture d'écran pour illustrer ( avoir le message exact et savoir ce que tu utilises comme logiciel ) ? Nouvelle machine fraichement montée et configurée ? A tu déjà réussi à utiliser ta machine (faire une gravure sans erreur) ? Cela peut simplement être une erreur de paramétrage de ton profil de graveur sous ton logiciel de contrôle du graveur (si il n'y a pas de capteur de fin de course sur ta machine et que tu as mis qu'il y avait une prise d'origine (qui nécessite des capteurs de fin de course) sous le logiciel de contrôle, alors forcément cela fait une erreur au lancement d'une gravure/découpe car la prise d'origine n'est pas possible…