PPAC

Je suppose que tu as fait une typo sur "cuba" et que tu parles d'Ultimaker Cura. Personnellement, depuis que j'ai utilisé OrcaSlicer j'ai du mal à revenir sur Cura… à toi de tester et de faire ton choix entre les deux. Sinon, il faut savoir qu'en modélisation 3D l'ordre des opérations appliqué aux objets de base a une grande importance. Je n'utilise pas Tinkercad mais il me semble qu'il lui manque cruellement une arborescence des objets de base et des opérateurs appliqués dessus ... Sous Thinkercad, le corps de ta boite doit actuellement être un cube "normal" soustrait d'un cube plus petit de type négatif/trou via un groupement. Et ensuite tu fait encore un groupement avec d'autres sous-éléments (les entretoises) ... Il y aura probablement moins de problèmes si tu fais le corps de ta boite en groupant uniquement des objets "normaux" donc 5 pavés placés pour faire chaque face. Après, même si je ne connais pas bien Thinkercad et ce qu'il permet ou non, je serais tenté de te dire de tester de modéliser ton modèle avec un autre soft de modélisation 3D ... comme par exemple FreeCAD. Mais là encore a toi de voir. (De plus, en fait, je ne connais pas vraiment FreeCAD et personnellement je modélise avec OpenSCAD mais c'est car j'ai des bases en programmation et que j'aime me torturer à écrire des lignes de code plutôt que de prendre le temps de me former à cliquer sur une interface graphique pour faire graphiquement plus rapidement la même chose (FreeCAD, Fusion360, Blender) )

Cela me fait penser à une histoire de structure hiérarchique dans un groupe où l'alpha/le dominant de la meute de loups mange en premier, et ici les loups sont des imprimantes et ils mangent du filament... Je dirais qu'en attendant de les mettre dans des territoires séparés (espaces séparés de toute interférence due aux vibrations ... ), il te faut entamer des négociations avec le dominant (le mettre en pause, ou en mode vitesses réduites, ou lui faire comme déjà suggéré un cadeau d'un système d'amortissement des vibrations pour ses "pattes" ) le temps que l'autre imprimante accepte de commencer à manger (du filament)

Si tu as un don pour attirer à toi et remarquer les filaments et les bobines avec des corps étrangers ... Alors, avec un peu de chance, le prochain corps étranger sera peut-être une petite pépite d'or ou un petit diamant.

Salutation Peux-tu nous mettre une capture d'écran du rendu sous Tinkercad de l'objet que tu espères ? Car là, quand j'ouvre ton fichier .stl avec un Trancheur/Slicer comme OrcaSlicer ( https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases/ (<- préférer prendre une "version release" dite "stable version") logiciel qui permet de passer d'un modèle 3D (.stl, .obj, ... fichier de définition de points dans l'espace et des facettes créées avec ces points) a un fichier d'impression (.gcode) de suite d'instructions g-code ) après séparation en parties ( via un "split" sous OrcaSlicer) c'est une sorte de pavé avec quelques volumes (autre pavé et cylindres) le chevauchant dedans, mais cet ensemble ne semble pas donner un objet utilisable ( car cela donnerait un pavé avec quelques cavités intérieures, mais le pavé est clos après tranchage ... ) Donc ton modèle 3D actuel ne me semble pas vraiment utilisable et il te faut revoir la manière dont tu le conçois ( ordre des opérations de transformation, et éventuellement le mode voir format d'export (.stl, .obj, .3mf, ... ) pour obtenir un objet 3D utilisable en impression 3D ) ( je dirais qu'il manque des opérations boolean d'union et/ou de soustraction des volumes ... sauf si tu veux faire cela en décomposant en parties l'objet sous le trancheur et en affectant un type partie négative sous le trancheur ... mais là encore cela semble donner un pavé avec des parties vides closes )

C'est éventuellement un point à surveiller ( les fluctuations de température n'aident pas. Éviter d'ouvrir la cloche en cours d'impression ( car cela peut crée une variation de température dans l'enceinte) et aussi éviter les pauses lors de l'impression, car cela risque de créer une variation de température et de "casser le rythme d'enchainement" de polymérisation des couches (imaginez des crêpes que l'on empile, si une crêpe a eu plus de temps pour refroidir après cuisson, il y aura une fragilité de liaison intercouche au niveau des surfaces de la crêpe qui a eu plus de temps pour refroidir…). ) L'idée c'est qu'un modèle plein a des surfaces plus grandes à décoller du FEP ( donc une usure plus rapide du FEP, et des tensions sur le FEP plus accentuées si le FEP est déjà un peu usé, donc demande plus de force pour les décollements des couches du FEP, ... ) et donc évider le modèle et mettre des trous d'évents pour éviter les ventouses permet de limiter les forces en jeu lors des décollements des couches et aussi d'économiser la résine. On bouche éventuellement les trous d'évent visibles, en postimpression.) Il me semble voir quelques marques et rayures, un FEP usé va demander plus de force pour décoller une couche et donc l'idéal serait de le changer, mais éventuellement, pour des modèles sans trop de détails, augmenter les durées d'exposition, quitte à surexposer et avoir un peu de diffusion, et utiliser des hauteurs de couche de 50um et plus, pour avoir des couches plus rigides, peut permettre de continuer à imprimer dessus quelque temps. (Mais attention, un FEP trop usé peut vite se déchirer et un écoulement de résine sur l'écran, voire la machine , c'est risquer de griller l'écran, et/ou la machine (moteur, carte mère, source UV si la résine coule dessus), et c'est galère de nettoyer cela ... ) Éventuellement la fréquence de résonance du FEP peut te donner une piste de sa tension sur le bac ( Cela varie selon les machines, la taille du bac, la taille du FEP, et le type de FEP (FET/nFEP/ACF ...) mais je dirais que, grossièrement, on cherche une tension qui donne une fréquence de résonance de l'ordre (a la louche) de 480 Hz +/- 30 Hz (donc genre si tu trouves 420 Hz c'est éventuellement suffisant, je dirais que sur mes machines je suis proche des 450 Hz et rarement au-dessus de 500 Hz (utiliser une app de smartphone comme "Spectroid" ou "Specturm Analyze" pour mesurer cette fréquence quand on tapote sur le FEP comme sur un tambour ( pas trop fort non plus, avec un doigt préférablement ganté (gants jetables nitril) pour ne pas trop abimer ou rayer le FEP quand on le tapote )

Je ne suis pas sûr de bien distinguer, mais il me semble que Tu as un effet "pied d'éléphant" ( une couche initiale et possiblement quelques-unes des suivantes qui débordent un peu) -> voir le paramètre de "compensation XY de la couche initiale" et/ou ajuster le "débit de la couche initiale" et/ou légèrement moins écraser la couche initiale sur le plateau. (je sais pas, simple de trouver le bon compromis ... ) et il me semble que tu as un léger Z Wooble. ( Les murs me semblent avoir des petits défauts sur l'axe Z, donc vérifier que le plateau, tête et portique n'ont pas de jeux ( que si on les titille cela ne bouge pas, mais que si on les déplace à la main il n'y ai pas de points durs/de résistances aux déplacements sur chaque axes, bien ajuster les écrous excentriques de plaquage des galets/vslot (vérifier que les roues/galets/vslot ne sont pas abimés ou déformés ) et serrage des vis de l'ensemble ) ) Ok pour moi c'est une recommandation théorique, c'est toujours bien de partir de cela mais au final c'est une impression d'un test de débit ou d'un cube ou pavé plein qui finalement valide ou non le débit. Car, malgré cela, j'ai l'impression ( mais il me faudrait une photo en macro d'une couche du dessus pour le confirmer ) que tu es éventuellement encore un poil en sur-extrusion. L'idée, c'est que si tu es en sur-extrusion, alors le cumul de matière en trop, va vite donner des débordements (déformation des murs externes) et sur les couches du dessus, tu distingueras des sillons creusés par le nez de la buse dans ce surplus de matière petit à petit cumulé. Au final, l'idéal serait de régler un à un les points que j'ai mentionnés (pied d'éléphant, Z Wooble, éventuelle légère sur-extrusion) Mais éventuellement jouer sur les paramètres de "compensation XY *" qui sous Ultimaker Cura ont le nom "Expansion *" (mettre la visibilité des paramètres sur "All" ou "Expert" ) et ensuite rechercher "Expansion" peuvent te permettre de compenser tout cela pour rapidement, sans trop te prendre la tête, arriver à obtenir deux éléments qui s'emboitent. (mais forcément comme cela compense, on ne résout pas vraiment le/les problèmes de fond) (sur mon antique K8400 j'avais, pour permettre les emboitements trop serrés, besoin de mettre une "Expansion horizontal" de "-0.35 mm" ou une "Expansion horizontal des trous" de "+0.35mm" ( j'ai un doute sur les signes, il s'agissait d'augmenter les tailles des trous sur le plan XY de 0.35 mm (faire un essai de tranchage où tu regardes l'aperçu après découpage avec des grosses valeurs (genre +5mm et -5 mm) pour ces paramètres d'expansion pour bien voir, selon le paramètre d'expansion, l'impact du signe (augment ou diminue et quoi)...) Edit > Aussi faire attention aux paramètres qui induisent des aproximations, comme par exemple à la "résolution" de tranchage (car c'est une valeur d'approximation, donc de distance de décalage par rapport au modèle, autorisé lors du tranchage, si trop grande, alors forcément les tolérances d'emboitement serré seront compromises. Car impacte fortement les formes en arcs et cercles…). Aussi, personnellement, depuis que j'ai gouté à OrcaSlicer et ses dérivés, j'ai du mal à revenir à Ultimaker Cura, je t'invite à le tester si tu ne l'as pas encore fait. ( https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases ( Prendre une version dite "Release" ("Latest", "stable version") et éviter la "NightlyBuild" (ou "Pre-release") sauf si tu veux jouer au bêta testeur ) Bons essais.

Ha zut ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Diméthylsulfoxyde Car cela semble bien pratique pour ouvrir certains boitiers plastique (sauf ABS ou PP).

Salutation Je dirais de mettre en question les fils du faisceau de câbles (si un fil a des brins cassés dans le fil, il peut y avoir de manière aléatoire selon la flexion et la température du fil un faux contact dans le fil ) et les connecteurs (pin tordus, oxydés, mal enfichés (connecteur et fils dans connecteur, ...) voir aussi l'état des points de soudure des connecteurs et fils. Vérifier l'état du tube PTFE ( surtout s'il est traversant et en contact avec la buse ) et le bon assemblage/serrage de la partie chaude. Même si pas la même machine, tu auras des pistes de trucs auxquelles il faut faire attention dans le sujet suivant. Je dirais qu'un filament trop vieux ne bouge pas vraiment et reste imprimable ( sauf si la bobine avait initialement un défaut comme un diamètre trop variant, une contamination lors de la production, ou un défaut de lot ), et pour l'humidité, il suffit de le sécher ( au four plusieurs heures à ~45°C pour du PLA) PLA cassent ( filament de la bobine qui casse net si on le plie à plus de 90° ) et des crépitements a l'extrusion et un boudin de filament extrudé avec des petites bulles ou une surface très mate au lieu d'un brillant habituel, augmentation des cheveux d'anges, sont signes de prise d'humidité. N'ayant pas cette machine, je parle sans vraiment savoir. Mais je dirais qu'elle commence à dater et que le cout ( argent + temps (avec temps = argent) ) pour la mettre au gout du jour sera surement équivalent au prix d'une machine récente plus rapide et moins capricieuse.

Salutation Je dirais que oui car l'on trouve une variante de l'ACE Pro pour la Kobra 3 Max (US) https://store.anycubic.com/products/anycubic-ace-pro?variant=45275060633762 (UE) https://store.anycubic.com/products/anycubic-ace-pro?variant=45275060666530 bien prendre la variante "For Kobra 3 Max" car selon la variante il n'y a pas exactement les même choses dans le carton

Salutation ! Je te remets ce que j'ai évoqué dans un autre sujet qui semble avoir le même type de problème.

Salutation ! Fais-tu attention à la température de l'environnement et de la résine ? ( Si tu a l'imprimante dans une zone où il y a des fluctuations de températures, cela impacte la vitesse de polymérisation de la résine. Et donc si tu as par exemple calibré les durées d'exposition de ta résine dans un environnement à 18°C et si lors de l'impression l'environnement passe à disons 16°C alors les durées d'exposition ne sont plus adaptées. Et augmenter légèrement les durées d'exposition pourrait limiter le problème.) S'agit-t-il d'un modèle évidé avec des zones creuses sans trous d'évent qui pourraient créer une ventouse sur le FEP lors de l'impression ? A quoi ressemblent le FEP/nFEP/ACF/... ? ( usure et tension à vérifier ) Éventuellement, diminuer la vitesse de levage ( par exemple la passer de 4 à 3 mm/s) pourrait aider à distribuer dans le temps les forces de décollement de la couche du FEP et limiter ce genre de délamination de couche.

Salutation ! Tout dépend de ce que tu as trouvé, mais au final, en 10 ans, les trucs de base à vérifier et à calibrer restent les mêmes. voir aussi https://reprap.org/wiki/Calibration/fr Je dirais de commencer par calibrer l'extrudeur ( bien 100 mm de filament réellement extrudé pour une demande d'extrusion de 100 mm de filament via ajustement des steps/mm de l'axe E et une marque a 120 mm de l'entré de l'extrudeur sur le filament pour mesurer ce qui est extrudé ) puis le débit ( pour avoir des lignes/boudin de filament extrudé bien jointifs mais qui ne débordent pas) et de là voir si c'est mieux. Sachant que sans une photo pour illustrer la qualité de tes impression actuele ( voir si il y a plus qu'un problème de débit, comme un Z wooble ou autre chose ) pas simple de plus t'aider. Sinon, avec certaines machines qui manquent de précisions, il peut être utile de jouer avec les paramètres de tranchage comme les "* compensation" de l'onglet "Quality" groupe "Precision" sous OrcaSlicer.

Merci ! Et bonne année à tous ! (Pleine de joie, de bonheur et tout et tout. )

Voici ( "Gtr_ScaleU411.4_4x2cut (3)" sauvé depuis le fichier "Gtr_ScaleU411.4_4x2cut (2).3mf" avec l'objet "Gtr_cut_stl_4" sur le plateau 5 de supprimé ) : Gtr_ScaleU411.4_4x2cut (3).3mf Edit > Et je fais le ménage ( suppression des anciens fichiers dans le fil de cette discussion pour libérer de l'espace sur le serveur du forum )

Bonne fin des préparations du réveillon et bon réveillon à tous.