PPAC
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Les supports pour pièces 3D
PPAC en réponse au topic de cameleon dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Ha oui là il y aura beaucoup de changements de couleur par couche et il ne semble pas y avoir de couleur qui semble bien séparée de l'autre (sauf si le blanc c'est seulement sous les pieds et que le rose c'est seulement le nez ) ... donc il te faut mettre une même couleur et type filament dans la liste de filament pour deux filaments de la liste … Pour ce modèle, l'impression avec rien que quatre couleurs va sûrement demander beaucoup de changement de filament et donc de déchet d'impression. Éventuellement réduire à deux couleurs, voire même une seule, et en post-impression sortir les pinceaux et la peinture acrylique pour peindre à la main le reste pour limiter les déchets ... -
Les supports pour pièces 3D
PPAC en réponse au topic de cameleon dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Tout dépend du modèle, de où tombent les couleurs et de comment elles sont affectées au modèle (mode peinture ou affectation d'une couleur a un sous-objet ou selon la couche). Fais-nous une capture d'écran pour savoir. En gros, pour moi, il y a deux cas. Celui où, même si tu as 5 filaments dans la liste de filaments sous le trancheur, tu peux éventuellement mettre le même type et même couleur dans la liste de filaments à deux d'entre eux pour pouvoir, lors de l'envoi à l'impression, n'avoir que quatre couleurs à affecter avec les quatre slots filament de l'ACE Il y a aussi le cas où c'est lors de l'affectation de couleur du print au slot de bobine de l'ACE que tu mets pour deux couleurs différentes un même slot bobine ( et dans ce cas si les deux couleurs qui utilisent le même slot s'impriment toutes l'une après l'autre, il y a alors moyen de mettre une pause pour changer la bobine de ce slot dans l'ACE ... afin de réellement imprimer avec 5 bobines, mais cela demande une intervention lors d'une pause que l'on a programmée (quand en preview, utiliser la barre à droite pour se placer sur une couche et faire un clic droit sur le curseur de la bar a cette couche pour dire "mettre une pause" ) Pour illustrer le second cas, extrait de mes essais avec la Kobra 3 et deux ACE Pro mais je pense que c'est les mêmes notions Bien voir l'écran où tu affectes à une couleur de l'impression, l'une des bobines d'un des ACE, il est possible de dire que l'on utilise la même bobine (slot d'un ACE) pour plusieurs couleurs différentes (mais forcément il y aura des purges lors des changements de couleur (côté model) différentes qui utilisent la même bobine (côté ACE))
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Les supports pour pièces 3D
PPAC en réponse au topic de cameleon dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salutations Sous Anycubic Slicer Next ( dérivé d'OrcaSlicer ) c'est sur l'onglet "Support" et il faut cocher "Enable support" ... Et là normalement dans l'aperçu après découpage (onglet "Preview" en haut de la fenêtre où l'on va automatiquement après avoir cliqué sur le bouton "Slice plate" en haut à droite) tu verras ce que le trancheur a mis comme supports d'impressions ... ( en vert quand l'aperçu en mode de vu "type de ligne"/"Line type" )
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Salutation Je propose les pistes suivantes Imprimer bien trop froid un filament et/ou avoir une buse ou hotend bouché (mais pour ce dernier cas cela devrait faire des bruits quand les dents de l'extrudeur sautent/rognent le filament ) Mauvaise valeur du diamètre de filament pour l'extrudeur sous le trancheur ? ( avoir mis 2.85 ou 3 mm de diamètre au lieu de 1.75 mm de diamètre ) Avoir tranché en mode extrusion volumétrique et/ou en mode distance d'extrusion (<- je n'ai pas les bons mots mais c'est l'idée que lors d'une extrusion avec le gcode "G1 E1" le volume extrudé "E1" donc ici "une unité" peut être en mm de filament à faire avancer ou en mm³ de filament à faire avancer) et ne pas avoir le même mode sur l'imprimante ou un mauvais diamètre défini sur l'imprimante ( M200: Volumetric Extrusion Diameter ) Ne pas avoir les bonnes valeurs de steps/mm pour les extrudeurs. ( Quand sur la machine on demande d'extruder 100 mm de filament, cela fait bien avancer de 100 mm le filament, ce que l'on vérifie en mettant une marque à 100 et 120 mm de l'entrée de l'extrudeur sur le filament et en demandant d'extruder 100 mm ... et on regarde où sont passées les marques sur le filament par rapport a l'entrée de l'extrudeur ) Et pour d'autres pistes, voir
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Autres impressions - PC Je n'avais pas vraiment d'expérience d'impressions avec des filaments de PC ( sauf un rapide essai avec du PCTG Vert ArianePlast fait lors de mon test de la Qidi Q1 Pro ) Et donc, je connais encore mal les prérequis et points importants pour correctement imprimer des filaments PC. Filaments utilisés pour ses impressions PC White Anycubic PC Black Anycubic PC Translucent White Anycubic Je me suis basé sur les spécifications du constructeur des filaments PC utilisés ( https://store.anycubic.com/products/pc-filament > buse 270-290°C, plateau 100-120°C, MVS 12 mm³/s, sécher la bobine avant utilisation 8-12 h à 80°C ) Je ne sais pas s'il y a des, ou quelles sont les, températures recommandées pour l'enceinte lors de l'impression de ce filament PC. Je suis partie du principe que pour limiter le gauchissement ou "warping", il fallait chercher à avoir dans l'enceinte la plus haute température que je pouvais obtenir dans la pièce à ~17°C où j'utilisais cette machine. Et j'ai donc grossièrement isolé l'imprimante avec les mousses de transport de l'imprimante et en plaçant à touche-touche de l'imprimante le sécheur de filament Creality Space Pi utilisé pour sécher à 70°C (température maximum sur ce sécheur) la bobine de filament PC en cours d'impression. sylo • container - h3liØ https://www.nexprint.com/en/models/G2102568 Pour mon premier essai d'impression avec un de ces filaments PC, J'ai utilisé le profil filament "Generic PC @Elegoo" (buse 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Comme j'utilisais un filament transparent, j'ai voulu voir si en réimprimant le même modèle avec les mêmes paramètres mais à 290°C au lieu de 270°C j'obtenais ou non une meilleure transparence. Donc là, j'ai utilisé le profil filament "Generic PC @Elegoo" modifié (buse 290°C au lieu de 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Il ne semble pas y avoir de différence visible au niveau de la transparence entre l'impression à 270°C et l'impression à 290°C. Pour la suite j'ai continué d'utiliser le profil filament "Generic PC @Elegoo" modifié (buse 290°C au lieu de 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Les couvercles précédemment imprimés se vissent et se dévissent correctement de ces corps de boîte. Headset Holder extra wide - ArgiCZ https://www.nexprint.com/en/models/G8498722 Pelican - Lampe de chevet _ Pelican - Bedside Lamp - foxib76 https://www.thingiverse.com/thing:7275002 ( Merci à @Den76 pour ce modèle. Cf https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/64257-lampe-toucan/#findComment-658969 ) (J'ai plusieurs fois modifié les placements et orientations sur les plateaux et quelques paramètres de tranchage de certain objet du projet Elegoo Slicer que j'ai fait pour faire ses impressions… ce qui explique les possibles différences sur les captures d'écran d'Elegoo Slicer.) // On peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. // À posteriori j'aurais dû mettre des supports d'impression sur une petite zone de cet objet ... // Et, là encore, on peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. // À posteriori j'aurais dû mettre des supports d'impression sur une petite zone de cet objet ... // Et, là encore, on peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. ( // Premier essai d'impression de ce plateau raté car je n'avais pas mis de bordure d'impression et les objets imprimés se sont décollés du plateau en cours d'impression. ) ( Là en TPU, CANVAS déconnecté, hub filament 4-1 démonté, capot thermique plastique enlevé, pour alimenter directement la tête d'impression avec le filament TPU. ) On peut voir que j'ai oublié de mettre des supports d'impression pour certaines zones des pieds. Et que j'ai un léger "pillowing". // J'imprime certainement trop chaud pour ce filament. Les pontages (des yeux noirs, non percés, sans supports) ne sont pas bons // J'imprime certainement trop chaud pour ce filament. Je n'ai pas encore collé, même si certaines impressions semblent avoir légèrement gauchi a l'impression ou au refroidissement, tout semble s'assembler correctement et le collage devrait rattraper les différents gauchissements ...
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Problème de programmation sur une DAGOMA NEVA
PPAC en réponse au topic de Clemen3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Donc, ma piste de faux contact dans le faisceau de câbles semble écartée par tes essais. Pour flasher le firmware sur ta carte mère, je ne sais pas. s'il faut passer par une connexion USB ( et un soft du genre "avrdude" qui est utilisé, il me semble, par Repetier Host ou Cura ou ArduinoIDE quand on les utilise pour téléverser un firmware, sinon il y avait XLoader comme interface graphique de avrdude sous Windows. Car "avrdude" est un soft en ligne de commandes ... et avoir une interface graphique pour l'utiliser simplifie grandement la tâche de téléverser un firmware via USB série.) ou si cela se fait par la carte SD (fraîchement formatée en "fat32"). Il me semble que tout dépend du bootloader sur la carte mère (mais je ne sais pas comment on vérifie cela) et aussi de l'extension du fichier binaire obtenu après compilation des sources du firmware ( si je me souviens bien, si c'est un ".cfg" ou ".hex" c'est via une connexion USB série, si c'est un ".bin" c'est par carte SD ) Sur mon antique K8400 c'était un .cfg à téléverser par USB et il y avait un jumper à positionner sur la carte mère pour la mettre en mode téléversement du firmware (et il fallait aussi préférablement déconnecter la tête d'impression lors du téléversement), mais je ne sais pas pour ta carte mère... -
Problème de programmation sur une DAGOMA NEVA
PPAC en réponse au topic de Clemen3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Le truc, c'est qu'il faut bien noter ce que l'on a fait et regarder ce que le firmware dit avant le message d'erreur critique "Halt Kill" car normalement il donne une piste sur la raison. Et la avec ce que tu me dis, cela m'oriente vers un connecteur ou un fil abîmé entre la carte mère et la tête d'impression, ce qui fait que selon la flexion du câble (ou si on le titille) , il y a un faux contact… -
Problème de programmation sur une DAGOMA NEVA
PPAC en réponse au topic de Clemen3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Te souviens-tu du contexte ? (Avais-tu demandé des mouvements X, Y ou Z , car si un fil ou connecteur est abîmé, cela peut, en fonction de la flexion du faisceau du câble de la tête d'impression, créer un faux contact et donc une mesure de la température incohérente et déclencher l'erreur ? Ou avais-tu demandé une mise en chauffe ou vraiment l'imprimante était inactive depuis plusieurs minutes et là d'un coup sur un M105 cela fait l'erreur ? ) ) -
Problème de programmation sur une DAGOMA NEVA
PPAC en réponse au topic de Clemen3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Cette histoire de driver CH341 c'est juste pour un PC sous Windows. Sous Linux, l'OS a normalement déjà l'équivalent de ce driver qui vient avec le noyau linux. -
Problème de programmation sur une DAGOMA NEVA
PPAC en réponse au topic de Clemen3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salutations Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Mais ... Avant de mettre le firmware en question ( sauf si tu sais avec certitude que ce n'est pas le firmware d'origine et que donc c'est éventuellement un firmware inadapté ) Là, le fait qu'il y ait une erreur critique lors de la demande de mise en chauffe me dit que tu devrais avant vérifier les points suivants : Vérifier quand tu allumes la machine ( a froid ) que la température affichée pour la buse est cohérente (genre ~20°C et non une valeur proche de 0°C ou négative qui là orienterait vers une thermistance déconnectée, ou une valeur très grande genre >160°C alors que la machine n'a pas encore chauffé qui là orienterait vers une thermistance avec ses fils en court-circuit). Vérifier sur la tête d'impression que la thermistance est bien en place là où elle doit l'être ( souvent, mais à vérifier sur cette machine, la thermistance de la tête d'impression est logée/glissée dans un trou du corps de chauffe (bloc en métal où est vissée la buse ) Vérifier si cela chauffe ou non avant de faire l'erreur lors de la demande de mise en chauffe ( si cela ne chauffe pas, cela peut orienter vers un défaut de la cartouche de chauffe ou que cette dernière n'est pas connectée [connecteurs mal enfichés, fils abîmés, … cartouche de chauffe défectueuse, ... ) Si cela chauffe jusqu'a ~ 10°C en dessous de la température cible avant de faire l'erreur, alors cela oriente vers un autotune PID à effectuer pour ajuster les paramètres de chauffe. Et pour cela bien mettre la visibilité des logs la plus complète sous Pronterface ( Sous Pronterface (comme sous Repetier Host) il y a des cases à cocher / item a activer dans certains menus, pour avoir ou non certains messages du firmware. Et la comme c'est un problème qui survient lors de la chauffe, et même si cela fait beaucoup de messages, bien activer la case à cocher pour afficher les retours du firmware sur la commande g-code ( cf M105: Report Temperatures ) pour les logs de suivi de la température. -
Pas de soucis. C'est technique et éventuellement sans grosse importance si l'épaisseur des murs ne donne pas un mur avec un vide interne à l'impression. Et il faut prendre le temps de regarder couche par couche l'aperçu après découpage en vue largeur de ligne pour voir les subtiles différences de largeur de lignes et s'il y a ou non des vides à l'intérieur des murs ... Exemple d'un modèle d'un mur de 2.0 mm d'épaisseur Si tranché en mode "Arachne" (fait automatiquement varier les largeur de lignes) Si tranché en mode "Classic" (ne fait pas automatiquement varier les largeur de lignes) Sachant que là sous le trancheur les largeur de ligne par défaut sont de 0.42 mm
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Salutations Personnellement, quand il y a un emboîtement, je fais large avec un espace/un offset, de 0.45 mm. ( Pour que cela s'emboîte facilement, et cela même sur des imprimantes où le débit et/ou la qualité d'impression n'est pas au top. Mais il me semble que ceux qui impriment avec des machines de chez BambuLab parfaitement ajustées utilisent une tolérance d'emboîtement de 0,2 mm, voire 0,1 mm ) Éventuellement un détail, et il n'a pas forcément beaucoup d'importance sauf si l'on fait un tranchage avec "Wall generator" en mode "Classic" et non en mode "Arachne" (ce dernier permet d'ajuster les largeurs de lignes automatiquement). Pour mes boîtes, je prends en compte que j'imprime avec une buse de 0.4 mm de diamètre et donc avec une largeur de ligne de 0.4 mm sous le trancheur et donc je fais attention de faire des cloisons verticales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui sont des multiples entiers de 0.4 mm. ( donc 0.8 mm ou 1.2 mm ou ... ) Et comme j'imprime mes boîtes avec une hauteur de couche de 0.2 mm je prévois des parois horizontales (quand avec l'orientation pour l'impression) qui ont comme épaisseur un multiple entier de la hauteur de couche. ( donc 0.8, 1.0, 1.2, ... mm)
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Impression PETG foirée
PPAC en réponse au topic de jcjames_13009 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salutations Il fait environ quelle température dans la pièce où tu imprimes ? Pas de courant d'air ? Même si normalement le PETG n'absorbe pas trop l'humidité, la bobine a-t-elle été séchée avant usage ? ( mais en 12 h d'impression, elle a le temps de reprendre de l'humidité) Peut-être spécifique à ce Prusament PETG Urban Grey cette forte tendance à gauchir et délaminer en refroidissant ? ( Il me semble qu'il a un rendu mat alors que pour moi les PETG sont très brillants, il a peut-être un additif pour le rendre mat qui le rend plus sensible à la délamination qu'un PETG "non coupé". Essayer avec un PETG plus standard ?) De plus, les hauteurs de couche de 0.28 mm doivent légèrement réduire la fusion intercouche et favoriser la délamination au refroidissement. ( Mais bon, je comprends, si en 0.28 mm cela prend déjà 12 h, en 0.20 mm de hauteur de couche, cela va prendre encore plus de temps à imprimer.) Éventuellement aussi, regarder pour utiliser un autre type de motif de remplissage (genre le type gyroid ou le type nid d'abeille, qui, il me semble (mais à vérifier) aide à légèrement limiter le gauchissement et donc la délamination). Edit > Regarder pour ajouter des pinces ou des clips pour que la plaque flexible ne se relève pas dans les coins de sa base magnétique ? Se faire un caisson improvisé ? ( genre un gros carton ) -
Autres impressions - ABS Je n'ai pas vraiment l'habitude d'imprimer de l'ABS. Mais je sais d'expérience que c'est un matériau bien moins facile à imprimer que le PLA. Il me semble que généralement l'ABS requiert un plateau parfaitement dégraissé car a une forte tendance à se décoller du plateau, Il faut un plateau bien chaud et une large bordure ("brim") d'impression. et préfère une enceinte chauffée pour ne pas gauchir (se déformer) et/ou avoir des délaminations des couches (les couches imprimées se séparent les unes des autres) lors de l'impression ou lors du refroidissement de ce matériau (préférer laisser l'impression refroidir lentement encore sur le plateau de l'imprimante après fin de son impression). Et il dégage une relativement forte odeur quand on l'imprime. (Être dans un espace bien ventilé et/ou avec un système de filtration de l'air et/ou avec un système d'extraction de l'air vers l'extérieur) J'ai donc préféré pour mes essais, me faire une sorte de surcaisson d'isolation thermique pour recouvrir le "capot thermique" plastique d'origine, pour tenter de gagner quelques degrés dans l'enceinte de l'imprimante lors de l'impression car sur la Centauri Carbon 2, l'enceinte n'a pas de système de chauffage dédié et c'est la chaleur diffusée par le plateau et la tête d'impression lors de l'impression qui chauffe indirectement l'enceinte. Si vous prenez le temps de préchauffer l'imprimante (buse et plateau), notez que la température cible de la buse se remet à 0 au bout de ~10 min (si imprimante inactive) avant de faire une impression en ABS. Vérifier de bien avoir sélectionné "maintenir la température" sur l'écran de contrôle de l'imprimante (cela ferme les clapets qui donnent sur le ventilateur d'extraction). Je n'ai pas trouvé comment faire l'équivalent de "maintenir la température" depuis l'onglet "Device" sous Elegoo Slicer v1.3.2.9 ( Firmware 01.03.01.89) Pour l'ensemble des impressions ABS suivantes, j'ai utilisé le profil filament "Elegoo ABS @ECC2" modifié (buse 270°C, plateau 110°C au lieu de 90°C, MVS 18 mm³/s, Flow 0.98 %) Filaments utilisés : ABS White Velleman, ABS Natural Velleman. Happy Octopus Pen Holder - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G2140368 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Zen Turtle Tray - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G8779612 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Ripple Isle – Wave-Textured Desktop Organizer - Yuki&Nan https://www.nexprint.com/en/models/C0328495 avant tranchage, modification de l'échelle, uniforme, pour obtenir un objet ayant une hauteur Z = 250 mm Filament utilisé : ABS Natural Velleman Vidéo du timelapse : sylo • container - h3liØ https://www.nexprint.com/en/models/G2102568 Mais avant de découper, sous le trancheur ElegooSlicer (v1.3..2.9), j'ai mis sur le même plateau le corps de la boite la moins haute avec un couvercle ( chaque élément est seul sur un plateau dans le fichier .3mf fourni par l'auteur) On peut remarquer quelques petits défauts d'impression du filetage du couvercle (avoir imprimé le corps et le couvercle de la boîte en même temps sur le même plateau et donc avoir pour chaque couche des déplacements entre le corps et le couvercle sont probablement la raison de ses petites imperfections d'impression du filetage du couvercle) Ici, j'ai utilisé la fin de ma bobine d'ABS Natural Velleman avec en "auto-refill" ( initialement paramétré avec la même couleur sur l'onglet "CANVAS" de la machine pour que l'"auto-refill" fonctionne sans intervention) une bobine d'ABS White Velleman. La fonction "auto-refill" a bien fonctionné sans avoir besoin de mon intervention. La quantité de filament restant sur la fin de la bobine d'ABS Natural Velleman n'a permis d'imprimer que quelques-unes des premières couches de cette impression. (Comme les couleurs de filaments utilisés sont relativement proches, cela ne se voit pas vraiment sur les photos, sauf quand on regarde à l'œil et avec une lumière adaptée les faces imprimées en contact avec le plateau.) Malgré les petits défauts d'impression du filetage du couvercle, le couvercle se visse et se dévisse bien du corps de la boîte. Pour l'ensemble de ses impressions en ABS On peut noter que grâce au surcaisson d'isolation thermique fait "à l'arrache" avec les mousses de transport, placé sur le "capot thermique" d'origine, dans mon environnement d'impression à ~17°C, buse 270°C, plateau 110°C, l'enceinte arrive à atteindre les ~57°C.
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Whaou ! C'est la pointe des imprimantes 3D grand public de l'époque. Et depuis il y a eu un grand pas. Un peu comme pour cette "magnifique" version du logo "LesImprimantes3D.fr" utilisée pour taguer les photos. Il me semble que je ne l'avais pas encore vue.
