PPAC

Parfait. sur https://orca-slicer.org/how-to-connect-orca-slicer-to-your-3d-printer/ ils parlent d'impression USB sous Orca mais je n'ai pas trouvé dans la version 2.3.0 donc c'est probablement seulement avec d'anciennes versions. Par contre, sur cette même page, il y a de mentionné la méthode d'installer OctoPrint sur ton PC, de connecter OctoPrint en USB a ta machine et ensuite sous OrcaSlicer d'envoyer a OctoPrint de ton PC et c'est donc OctoPrint qui fera l'impression via USB ... Après, je n'ai jamais utilisé, mais normalement avec un firmware marlin il y a des g-code d'écriture d'un fichier d'impression et de lancement de l'impression d'un fichier ( ce qui pourrait éventuellement ( à vérifier) permettre de ne pas avoir à garder le PC d'allumer. Mais ce n'est pas un simple "send" cf : M28: Start SD write // Là, il faudrait envoyer l'ensemble des g-code du fichier d'impression, puis M29: Stop SD write M23: Select SD file M24: Start or Resume SD print Je me dis qu'il y a probablement un pluging OctoPrint qui permet cela ... reste à le trouver.

Je pense que @RFN_31 veut souligner que c'est Hors Sujet. ( Car, techniquement, ce n'est pas une perle du forum. Mais comme ce sujet se trouve dans la section blabla, je ne pense pas qu'il y ait besoins de créé un nouveau sujet pour y déplacer les derniers commentaires. Enfin sauf si le consensus le veut. )

Ha oui là, avec cette "fortune", pas simple de savoir dans quoi investir. Je dirais de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier le plus possible.

Salutation ! Je dirais de vérifier si d'appliquer la titi procédure mentionné dans le tuto suivant peut aider. En gros vérifier le bon serrage de la buse et l'état s'il y en a un du tube PTFE en contacte avec la buse. Edit : et aussi vérifier le bon fonctionnement du ventilateur qui refroidi le heatbreak.

Ha oui… pour une personne qui a une imprimante FDM, il faudrait le transformer en un projet "faite le vous-même" pour réduire les couts. Donc qu'ils partagent les .stl et vendent les composants non imprimables séparément. ( Un peut comme un kit MakerWorld )

Ils t'ont envoyé une machine à fumée (comme dans les boites de nuit) et au lieu d'un purificateur ?

Je dirais plutôt débit trop faible, car arrivé filament compromis. (Mais il semble que je sois à côté de la plaque car j'ai tout mélangé entre le PLA CF et le PLA+ donc je vais aller me cacher ) Mes excuses j'ai lu en diagonal et je n'avais pas fait attention que tu parlais de deux trucs différents. ( sauf si tu n'a pas suffisamment purgé le PLA CF et donc que ta buse se trouve partiellement obstrué lors de l'impression du PLA+. Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. ) Et là, je retourne me cacher

Salutation ! Si Google ne te trouve pas de profil à télécharger, alors il va probablement falloir que tu crées toi-même un profil d'imprimante pour ta machine ( je dirais via l'ajout d'une "Custom Printer" "Generic Klipper Printer")

Salutation Je ne suis pas certain que Orca Slicer sait envoyer un fichier d'impression via USB a un firmware marlin ... ( Mais il le fait en http* avec un firmware Klipper ... donc éventuellement passer a du Klipper avec un Raspberry Pi pourrait permettre cela, mais ce n'est pas forcément simple à mettre en place si on ne l'a jamais fait) De plus je parle bien d'envoyer un fichier et non d'imprimer via USB envoyant instruction par instruction car les connexions USB ont tendances à être parasité et cela implique de garder un PC allumé et dédié à cela pour pas lui prendre de ressource qui risquerait de faire planter la communication USB et donc l'impression (Donc pas d'économiseur d'écran qui bouffe toutes les ressources ou qui coupe l'USB pour économiser l'énergie, pas de mise a jours Windows qui bouffe des ressource et demande de redémarrer le PC, pas d'antivirus qui lance un sacn, pas d'utilisateur qui lance une grosse appli , ... ) Même si je ne sais pas si Orca permet une connexion USB, si par exemple tu voulais passer par Prusa ou Cura il faudrait vérifier les points suivants : Quand tu connectes l'imprimante, as-tu bien un nouveau port COM sans "?" ou "!" sur son icône dans le gestionnaire de périphérique Windows ? (savoir si ton PC a bien le driver "USB to serial" installé (souvent le CH340/CH341) ) Arrive, tu as ouvrir une connexion USB a l'imprimante avec par exemple Pronterface ?

Salutation Je dirais que temps que cela bouchonne voir bloque dans le tube PTFE cela donne une sous-extrusion, le débit n'est pas correct du fait que le filament n'arrive pas comme attendu, car il bloque et/ou frotte trop , et donc logique que la couche initiale en sous extrusion n'adhère pas correctement… Pour moi, il faut résoudre cette histoire de frottement et de blocage dans le tube PTFE et cela devrait corriger le problème de la couche initial.

Salutation Normalement dans l'ordre, on ajuste les steps/mm pour l'extrudeur, puis on ajuste le diamètre et le débit pour le filament utilisé sous le trancheur. cf : C'est surtout fonction du firmware En principe, M92: Set Axis Steps-per-unit c'est valable pour la majorité des firmware de type Marlin ( mais il y a des fois des variantes sur certain firmware dérivé de marlin (genre sur les firmwares des imprimantes Tronxy c'est une autre commande ...), ou des firmwares qui n'ont pas d'activer la possibilité de sauver la modification de ce paramètre (cf M500: Save Settings) et pour ce dernier cas, il faut alors mettre le M92 dans son g-code de démarrage de son trancheur pour "le forcer" à chaque début d'impression, car sinon réinitialisé a la valeur par défaut lors du redémarrage de l'imprimante )

Bien pensé. Google semble dire que cela existe… avec la recherche "ASA fluo" ( https://www.google.com/search?q=ASA+fluo ) on trouve par exemple https://www.filforme.com/filaments-asa/58-filaments-asa-175mm-couleur-verte-fluo-nebula-1kg.html https://dkiracing.eu/fr/extrudr/994-extrudr-durapro-asa-vert-fluo.html https://extrudr.com/fr/at/products/durapro-asa/?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTQ3Mg%3D%3D ... il y aurait même du "brillant dans l'obscurité" / "glow in the dark" https://filament2print.com/fr/asa/2955-asa-275-brillant-dans-l-obscurite-spectrum-5907138400595.html

Alors un "AMS" https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-multicolor-printing ? (mais pas un "AMS 2 Pro" https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-2-pro, qui lui, il me semble, chauffe ? ) (et puis il y a le "AMS heater" de SUNLU dernièrement sorti https://sunlu.fr/products/sunlu-ams-heater-ameliorez-votre-bambu-ams-permet-le-sechage-pendant-limpression-economisez-un-ams-2-pro-pour-vous pour avoir un "AMS" qui chauffe ... )

Ho ba zut ! Donc lors des "soirées fluo" ou "glow party" en boite de nuit, les montures de lunettes de fête, imprimées en PLA jaune fluo, ne vont pas tenir plusieurs années ? source image : https://www.jlevenement.com/projecteur-lumiere-fluo-uv-lumiere-noire-location-c2x33607452 C'est dommage, car les plastiques "fluo" sont ceux, qui sous les lumières noires ( les lumières UV de boite de nuit ), donne souvent un truc super visible/flashy/lumineux. (Donc le top pour une soirée fluo )

Au vu de l'arrondi, de la déformation du carton et, car je participe dernièrement à certains concours sur le site https://www.printsdepot.net/ ( sovol3d ) je me dis que c'est éventuellement un "Sovol SH03 Filament Dryer" ( https://www.sovol3d.com/products/sovol-sh03-filament-dryer ) que l'on peut par exemple gagner avec leur concours d'Halloween https://www.printsdepot.net/contest/18