PPAC

Oui, c'est mieux. Mais avec ma K3 combo (pas v2) il me semble que j'ai bien moins de défauts… Mais, j'ai du mal à savoir ce qui cloche… ( Paramètres trancheurs et/ou truc physique sur la machine et/ou qualité du filament et/ou autre chose comme un problème de refroidissement de l'impression et/ou une impression trop rapide ... ) car j'ai du mal à bien identifier le modèle de test que tu utilises. c'est un genre de cube avec les arrêts arrondis ? c'est un truc plein ? ou c'est imprimé en mode vase, ou qui a une paroi très fine ? Avec ce modèle, peut tu nous faire une capture d'écran de l'aperçu après découpage en vue "type ligne" et en vue "vitesse" ou "débit" ? Coté problème physique sur la machine, je pense qu'il y a éventuellement un truc qui gène les déplacements X, donc, je dirais de bien vérifier/chercher à avoir le plus de longueur de tube PTFE pour la courbure entre le truc qui les fixes à la bar où se déplacent l'axe X et le hub de la tête d'impression. (plus il y a de distance de tube, moins la courbure des tubes va gêner les déplacements de la tête...) Sous la version 1.3.6 qui rend le mieux, quel profil filament ? regarder ( en mode "advanced" si il y avait une histoire de "Pressur Advance" d'activé avec une valeur pour le "Pressure Advance factor" et quel était le "maximum volumetric speed (mm³/s)"

Avec ce que tu dis (et les quelques photos d'impression que je viens de voir sur différents réseaux sociaux d'Anycubic (Redit, FB, Discord) qui ressemblent à ce que tu obtiens , tout me laisse penser que la version d'Anycubic Slicer Next que tu as a un souci. Sachant qu'Anycubic a malheureusement la fâcheuse habitude de publier des mises à jour qui ont de temps en temps de gros problèmes ( régression (retour de bug précédemment corrigé) et/ou nouveau bug , ...) et il me semble que depuis qu'ils ont enfin introduit la gestion du Pressur Advance (coté Anycubic Slicer et firmware) , cela a créé de nouveau problèmes... (Personnellement cela fait un moment que je n'ai pas mis a jours ma version d'Anycubic Slicer Next, ni du firmware de ma Kobra 3 Combo (pas V2) donc je n'ai pas vérifié ce que donnent les dernières versions ) Donc, noter le numéro de version et de build de celle que tu as actuellement ( voir calculer un crc32 ou md5sum de son fichier d'install) et essai de revenir à une autre ou ancienne version. https://wiki.anycubic.com/en/software-and-app/new-page-anycubic-slicer-beta(orca-version)/anycubic-slicer-next-(orca-version)-update-record ( Normalement les dernières versions se téléchargent sur https://www.anycubic.com/slicerNextDownload mais ont ne sais jamais ce que l'on télécharge réellement comme version ( car il me semble avoir déjà pour un même nom de fichier téléchargé eu un crc32 différent, donc probablement pas la même build d'une même version alors que le fichier d' instal ont le même nom ... ) )

Je dirais aussi de prendre le temps de bien dépoussiérer le RAMPS et l'arduino ( J'ai déjà eu des trucs louches avec un Arduino+RAMPS car de la poussière dessus devait créer un genre de court-circuit ) et d'en profiter pour faire une inspection visuelle ( pas de trace de composant grillé ou de point de chauffe ) (il arrive que de dés-enficher, et enficher à nouveau le RAMPS sur l'Arduino puisse résoudre des problèmes de faux-contactes entre le RAMSP et l'Arduino) et comme ils dépassent, donc on a tendance à tordre leurs pattes et donc abimer les soudures, vérifier les points de soudure des gros fusible ( polyfuses (PTC) ( F1 and F2 ) c-a-d les machins jaune/orange juste à côté des connecteurs vert d'arrivée d'alimentation ) car éventuellement juste les redresser va refaire un contact au niveau d'une soudure abimée à leurs pattes…

Courage. Au moins, un truc de résolu Mais donc, le filament humide n'était pas le seul problème... Pour l'instant essais de tester avec un PLA simple et rester avec les profile par défaut (vitesse du profil non modifié et température dans la fourchette des températures recommandées pour la bobine utilisé ) Tu utilises quoi comme trancheur ? Anycubic Slicer Next ? Avec les profile machine par défaut ? Pour écarter un problème de trancheur, si tu as encore en mémoire de la machine un fichier d'impression d'une impression qui a déjà réussi sans ses problèmes, éventuellement la refaire via ce fichier en mémoire, voir ce que cela donne. Ne pas hésiter à mettre des photos de tes derniers essais ( on pourrait y voir d'autre truc ) Partir sur un modèle de test simple et rapide à imprimer (comme un cube de calibration) Quelques pistes en vrac : As-tu vérifié le bon fonctionnement des ventilateurs sur la tête d'impression ? ( C'est peut-être un défaut de refroidissement de l'impression ? ) As-tu regardé l'état des courroies ? ( leur tension et si pas de débris de filament dans les dents des courroies ni des poulies ) Machine éteinte, as-tu vérifié en poussant à la main que tout se déplace sans sursaut ou point dur, et que quand tu titilles les différents éléments qui se déplacent que tout semble sans jeu ( la tête et le plateau, titiller de haut en bas, de gauche à droite…, s'il y a des jeux alors il doit y avoir des trucs à ajuster comme des vis a resserrer ou des écrous excentriques à ajuster ) nettoyer et lubrifier ce qui doit l'être ( les tiges de guidage et tiges filetées )

Bien joué ! Cela me fait plaisir qu'une personne du forum ait gagné d'un lot. reste plus qu'à faire un mail à sale@sovol3d.com avec tes coordonnées sous la forme Name: Phone Number: Email address: Country: State: City: Address: Post code: Et quand ils auront placé l'ordre d'envoi, ils devraient te retourner un mail avec le numéro de suivie du colis. Bonne continuation.

Les petits sachets sont très vite saturé ( voir, il arrive que certain lot de bobine arrive déjà plein d'humidité ) donc ne pas hésiter à mettre aussi les sachets (même ceux d'une bobine fraichement ouverte), dans l'ACE Pro pour les sécher eux aussi. Aussi, j'ai eu plusieurs fois des filaments qui se sont cassé dans le trajet des tubes PTFE, donc éventuellement je prends le temps de décharger les bobines que je n'utilise pas, et cela, même si je laisse les bobines dans le ACE Pro, car le ACE Pro charge une relativement longue distance de filament dans les tubes PTFE et cette partie de filament engagé dans les tubes PTFE n'est pas vraiment séché même lors d'un cycle de séchage. Bon cycle de séchage

Salutation ! As-tu pris le temps de faire des impressions de test ( genre "cones of calibration" de TableFlip foundry ) pour correctement calibrer les durées d'exposition pour la résine utilisée, les spécificités de ta machine (deux machines identiques n'on pas forcément exactement les mêmes puissances UV (+ usure de la source UV possible) et donc pas forcément les mêmes durées d'expositions), et selon la température d'environnement d'impression (plus, il fait froid plus la résine prend du temps à durcir aux UV) ? cf l'un des sujets épinglés dans la section Les imprimantes 3D SLA : Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la section Les imprimantes 3D SLA. Bons essais.

Salutation ! Des crépitements à l'extrusion, c'est souvent signe que le filament a pris l'humidité. De plus, un filament de PLA humide a tendance à être très cassant ( normalement un filament PLA qui n'a pas pris l'humidité ne casse pas quand ont le pli avec un angle de plus de 90° ... ) Un filament PLA humide a aussi tendance à donner plus de cheveux d'ange à l'impression. Comment stock tu tes bobines ? ( a l'air libre ou dans leur sachet plastique fermé avec un sachet de disséquant ? ) quels taux d'humidité dans l'environnement où tu stockes tes bobines ? Et comme le mentionne RFN_31, il te faut certainement sécher les bobines avant de les utiliser. ( plusieurs heures à une température adaptée selon la matière pour ne pas déformer ou fusionner le filament sur la bobine, éviter le micro-ondes pour les bobines ( car cela a tendance à vaporiser l'eau et risque de créer des micros bulle sur le filament ) et préférer un four électrique avec une température constante voir investir dans un sécheur de bobine ) et voir pour les stocker dans un environnement avec le plus faible taux d'humidité possible ( emballé avec un sachet absorbeur d'humidité ) et/ou ( si a l'air libre, ) juste au-dessus d'une source de chaleur ( genre au-dessus d'une box internet, car chauffe souvent toujours un peu ). Aussi souvent les bobines de TPU sont très sensibles à l'humidité ( genre une bobine de TPU laissé à peine 24h a l'air libre va très vite donner des défauts de surfaces à l'extrusion… )

je l'ai branché sur la ramps sur l'espace prévu pour cela Mais as-tu fait attention de bien identifier chaque PINs sur la carte RAMPS et sur le connecteur de ton endstop ? (cf: "GND", "V+", "Signal") car cela peut changer d'un fabricant de endstop a un autre, et de plus, comme il n'y a pas de détrompeur physique sur les RAMPS, on peut inverser facilement. Pour référence https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Endstops

Salutation (À vérifier, mais) il me semble que bien souvent, sur les cartes mère de nos imprimant grand public, le port 0 avec un firmware type Marlin, c'est celui du port USB. Donc là (encore à vérifier) tout me laisse penser qu'il ne te reste que la solution ( si elle est possible avec ta carte mère, si elle a bien un port de programmation. voir ce que donne une recherche Google de "gt2560 v4.0 programmer port") de flasher un nouveau firmware via un genre de "programmateur USBISP" ou "programmeur USB ST-Link V2" ( voir éventuellement avec un Arduino transformé en programmer) Je dirais de commencer par regarder si une recherche Google te trouve bien un tuto pour "flasher un firmware sur une gt2560 v4.0 via un ST-Link" et si cela existe et te semble faisable avec tes connaissances actuelles, voir pour trouver un ST-Link et tenter le truc. (Mais forcement, c'est un truc technique où tu risques de trouver pleins d'embuches ou de contre-temps et donc si tu veux aller au plus vite et ne pas te prendre la tête racheter une carte directe sera sûrement plus rapide ) Tiens-nous au jus et bonne continuation.

Salutation ! Je croise les doigts qu'en fait, tu as oublié de connecter au secteur ta machine ( ce qui expliquerait, car il n'y a alors que le +5V de l'USB qui alimente la carte mère si elle est connecté en USB, que moteurs et chauffe n'ayant pas le 12 ou 24V soit inopérants ) Mais il y a aussi la possibilité si tu as mal connecté le endstop, que tu ai, en le déclenchant fait un court-circuit (entre le +5V et GND) et que la carte mère voir le bloc d'alimentation en ai pris un coup (Genre un MOSFET a pris un coup et est désormais H.S. ou un autre composant a grillé sur la carte mère ou l'alimentation ne délivre plus les tensions attendues ) Sans plus de détails ( quelque photos et détail du matériel utilisé comme le type de carte mère, et comme le demande Savate, comment le endstop etait connecté... ) pas simple de savoir exactement ni de mieux t'orienter. Bonne investigation sur la raison du problème et tiens-nous au jus.

Salutation ! Bien joué ! Le gcode M73: Set Print Progress ne doit pas être reconnu par le firmware de ton imprimante et tu as trouvé comment désactiver son utilisation sur ton trancheur. Bonnes impressions et bonne continuation.

Je n'ai pas vérifié s'ils anonymisent ou non les m***** Il faudrait faire un sujet spécifique pour le débat (houleux) sur les modèles 3D créés avec les IA génératives. Il semble que "Jayo", "Kingroon", "Sovol" ne soit pas transformé ( pas testé quand tout en minuscule ou tout en majuscule ) Il semble que cela remplace seulement certaines suites de caractères ( Sensible à la case ) donc oui changer un caractère ou faire une faute permet de contourner l'anonymisation. Après quelque essais ( "Poster un commentaire sur un de mes modèles" ) j'ai déterminé pour l'instant que "Anycubic", "anycubic", "Elegoo", "thingiverse", "bambu" (donc "bambulab" donne "*****lab"), "makerworld", "thangs", "printables" sont automatiquement transformés en suite de caractères '*'. Mais pas forcément pour leur équivalent avec une majuscule, je n'ai pas tout testé, mais par exemple les mots suivant ne semble pas transformé "BambuLab", "Bambu Lab", "Printables", "Thingiverse" Il faudrait faire d'autres essais pour tester par exemple "AnyCubic", "ANYCUBIC" et voir si une url avec une ou plusieurs majuscules genre "https://www.Thingiverse.com/thing:7201163" passe ou non et si le lien reste valide

Salutation ! C'est compliqué de répondre... ( Sachant que la température de l'environnement à une impactée sur la viscosité et vitesse de réaction/durcissement de la résine UV Que la puissance de la source UV d'une machine peut varier d'une machine à l'autre et en fonction de l'usure de la source UV ... ) Dans la photo que tu as partagé, riens ne me choque, mais je n'ai pas ta machine ni cette résine. Donc, je parle sans vraiment savoir. Une capture d'écran plutôt qu'une photo d'un écran, c'est toujours mieux quand c'est possible, car bien plus facile à lire. Remarque à savoir si tu débutes : Un écran LCD RGB de masquage (tehcno qui n'est plus vraiment utilisé sur les machines récentes) demande des durées d'exposition plus longue ( de l'ordre de 9-10 secondes pour exposer une "couche normale" de 50 microns) qu'un écran LCD monochrome de masquage (ou là c'est plus de l'ordre de 2-3 seconde pour exposer une "couche normale" de 50 microns). As-tu déjà vu les sujets épinglés dans la section Les imprimantes 3D SLA ? Plus exactement le sujet suivant qui devrait te donner quelques pistes ( comme faire des impressions de test pour calibrer les durées d'exposition pour ta résine sur ta machine dans ton environnement (température de l'espace d'impression ) )

Et la réponse a "la grande question" est ( roulement de tambours ) ***.