Mallozh

si je peux apporter une pierre à l'édifice, j'ai eu ce genre de pb quand j'ai passé ma vieille Ender 3 a Klipper. dans mon cas, la déformation était sur la droite du plateau, avec une crete marquée à droite et un creux a gauche. J'ai galeré un moment en essaynt de traiter le plateau, jusqu'à ce que je me rende compte de 2 choses - la tension des courroies et le positionnement des tendeurs de courroies a un effet considérable sur la fluidité mécanique du déplacement du plateau, et ce, aussi bien en Y qu'en X. - la course de la tete faisait qu'elle touchait l'extrémité droite un peu en force (légère et imperceptible à l'oeil) mais ca soulevait légèrement la tete d'impression lors de la réalisation du bed_mesh et me donnait ce mesh déformé. j'ai recalé les X et Y max pour éviter que la tete n'aille en butée à droite, et le plateau en butée devant lors de l'execution du Bed_mesh. Le bed_mesh a repris une allure bien plus acceptable et je n'ai plus AUCUN problème de planéité depuis. Donc, mon conseil, c'est de vérifier toute la cinématique plateau et tete pour vérifier qu'il n'y a pas 1 point dur, une déformation de l'axe, ou des roulettes, ou un "blocage" des courroies. Et tout ça, sans toucher au plateau lui-même, et en faisant les corrections l'une après l'autre (surtout ne pas changer tout en même temps)

j'ai pu lire tellement de choses sur les Noctua que, clairement, je n'ai jamais été très chaud pour faire ces modifs.

j'ai une vieille Ender 3, sur laquelle j'ai changé la carte-mère, pour une 4.2.7, ca a fortement réduit le niveau sonore de fonctionnement. j'ai changé la tete par une Sprite, le ventilo est moins bruyant que celui d'origine. le seul niveau sonore excessif reste celui de l'alim et du caisson de carte-mère. Ces 2 là sont particulièrement sonores. Et je crains qu'on ne puisse pas vraiment y faire grand chose, parce que c'est la même problématique sur les machines actuelles, même si la techno des ventilo a évolué, ca reste un système qui tourne et agite de l'air.

Hello, bienvenue dans ce monde un peu étrange, rempli de surprises, mais également de plaisirs de réussites. Concernant la question des filaments, y'a de quoi faire sur le Net pour essayer d'y voir plus clair. Par exemple https://all3dp.com/fr/1/filament-3d-fil-imprimante-3d-pla-abs/ a titre personnel, je n'imprime qu'en PETG et PTU (le filament flexible). C'est un choix dicté par mes besoins et ce que je souhaite modéliser et imprimer. Pour les logiciels, je ne suis pas assez calé sur le sujet pour en parler en profondeur, mais... il faut apprendre et comprendre leur role, leurs fonctionnalités, et les reglages nécessaires (comme la manipulation de l'objet posé sur le plateau, les découpages, assemblages, supports, etc.) Mais en substance, ton exemple de fichier STL qui semble en équilibre, va nécessiter, soit des supports, soit de l'orienter autrement pour le mettre le plus à plat possible. Dans les 2 cas, les outils de CURA vont permettre ces actions, oui. En revanche, sur la question du nombre de pièces dispos pour le socle, j'avoue que je n'en sais absolument rien. Pour la question de l'outillage... alors, clés a pipe, clés plates, tournevis à têtes adaptées (souvent de la tête Allen d'ailleurs), les outils de base sont fournis avec la machine, en qualité variable. Mais clairement, y'a pas besoin d'une trousse a outil pléthorique. Seuls éléments qui sont rarement dans une trousse existante, les aiguilles pour déboucher les buses. Mais c'est pas un besoin immédiat en fait.

je conseille d'utiliser ce qui te semble interessant. Pourquoi pas celui-là? oui, pourquoi pas. Encore 1x, le maitre-mot, c'est "essaie" ah? je me demande comment je fais alors. Colle Cyano pour le collage mastic si je veux poncer. ce qui m'arrive assez rarement, mes impressions techniques étant calibrées pour accepter le relief des couches.

Je ne saurais rien dire de plus que "essaie", tu verras bien le résultat. Il ne devrait pas être trop mal. et pour te faciliter la vie, utilise de l'enduit en bombe, ca permet d'être pas trop épais et facile à appliquer. Pas la peine de chercher le micro-détail sur quel type d'enduit, quel type de mastic, celui en bombe suffira largement a masquer les rainures de l'impression, les poncages successifs permettant de mettre à niveau le fond de creux et les crêtes (comme tout enduit poncé qui se respecte)

j'utilise F360, que j'ai pris en main en quelques heures. Mais je suis habitué depuis longtemps a l'ecosysteme Autodesk, étant utilisateur régulier d'AutoCad. je n'ai jamais réussi à me faire à SW, mais je n'ai mais réussi à comprendre Catia non plus, ce n'est pas forcément étonnant, puisque c'est Dassault à l'origine des 2. la gestion de l'orientation se fait très bien en combinant les boutons de la souris et le clavier pour contraindre les mouvements et la gestion des modèles modifiables, si c'est casse-pied parce que limitant, en réalité, comme il n'y a aucune limite du nbre de modèle non-modifiable, aucun pb. Le seul truc qui me chiffonne, c'est pour contourner cette limite, on n'enregistre pas en admin sur le cloud F360, mais sur son disque. Et là, en enregistrant le projet sur son disque, on n'y accède pas directement en ouvrant le volet des modèles. C'est casse-pied, mais ca se gère au final.

le PETG noir et le gris de Suunlu, sont des filaments que j'utilise quasi exclusivement. sur ma Ender 3, avec une tete sprite, je l'utilise à 235 et plateau a 70. reglé le linear advance, la rétraction et la vitesse de rétraction. et j'ai TRES peu de fils parasites. j'ai passé du temps sur les différents modeles de bench, pour trouver le bon intermédiaire entre les différentes contraintes matérielles.

Le PAD7, il remplace le PI en fournissant un écran + le CB1. Comme je n'avais rien de tout ça avant ma migration à Klipper, et que le PI, c'est du chinois pour moi, c'était un bon point de départ. l'écran natif n'est désormais qu'un affichage succint de l'état de l'impression (et de l'imprimante) (et son bouton n'est plus utilisable) l'avantage de l'écran, tactile, c'est de pouvoir agir sur la machine comme depuis derrière son ordi, et de façon rapide et claire.

Alors, j'avais une Ender 3v1, améliorée avec une CM 4.2.7, un BLtouch et une tete Sprite Pro. j'ai acheté le PAD7 de BTT, et je l'ai passée sous Klipper sans (trop...) de difficultés. la seule chose que je n'ai pas (pas encore en fait, il est encore dans le carton), c'est la Dual Z avec moteur connecté avec le Y. donc, oui, parfaitement possible. Pour tout ça le tuto de @fran6p est bien fichu (et en plus, il a encore plein de ressources sous le coude :))

hello, maintenant que tu peux accéder à l'interface FLUIDD, tu n'es plus obligé de passer par la phase "copie sur carte SD", tu exportes ton gcode sur ton disque d'ordi, et tu l'importes dans Fluidd avec le bouton "importer" que tu as en haut. (ou alors tu as OrcaSlicer, dans lequel l'interface Mainsail est directement intégrée)

je ne sais pas quel est le diametre de l'axe, et donc il faut trouver le bon, mais ce genre de chose est très efficace pour éviter cet effet de descente a la coupure moteur.

ca n'est déroutant que si tu gardes comme ligne directrice "l'impression 3D, c'est pour faire des vases et des figurines". je suis parti de 0, il ya 4 ans, pour les raisons que j'ai exposé lors de ma 1ere intervention sur ce fil, alors ouais, je vais pas le cacher, j'ai galéré, j'ai détruit du plateau, j'ai bouché de la buse, j'ai imprimé du tortillon de toutes les couleurs. Alors oui, de l'erreur fatale, j'en ai fait. ca m'a couté quelques euros "imprévus". Et puis, au lieu d'essayer de sortir immédiatement l'impression ultime, celle dont je rêvais, celle pour laquelle j'avais acheté cette foutue imprimante, je suis passé par la courbe d'apprentissage évoquée par @fran6p (et comme j'étais décidé à trouver les solutions sans appeler à l'aide, j'y ai passé du temps :D). Alors mon conseil purement personnel, au su de ton positionnement (et de ton envie de cadrer tout à 100% avant d'acheter, par peur de faire une erreur "fatale" (au dernières nouvelles, louper une impression 3D, ca ne va pas mettre ta peau en danger)), il va être simple: En revanche, si tu es prêt à passer un peu de temps pour te familiariser avec: - le matériel - le langage - les matériaux - les tutos pour telle ou telle action Alors tu as le forum et toutes ses ressources (et pas mal d'autres ressources ailleurs sur le net) pour apprendre, comprendre, et progresser. (mais évite de poser ton argumentaire "l'impression 3D, c'est pour faire des vases et des figurines" a chaque fois que tu réponds)

ah ouais, totalement infinie *des adaptateurs pour fixer des pare-pierre sur un guidon de moto *des adaptateurs pour adapter un anti-déraillement de VTT sur un fatbike (parce que la piece n'existe pas d'origine) *des supports d'aimants de controle moteur pour les VAE, parce que ceux d'origine sont vraiment fragiles *des pots de fleurs en figurine marvel *des boites a eau pour gouttière pluviale *des poignées pour manipuler des clé allen sans s'exploser la main au serrage *des tampons de butoir de porte (en TPU) ... dans un sens, heureusement que l'impression 3D n'existait pas à l'époque ou je faisais du modélisme en quantité industrielle, parce que j'en aurai consommé du filament très clairement, et je suis TRES loin d'être le seul, 99% de mes impressions n'ont rien à voir avec les objets présentés dans les vidéos promotionnelles (dont je me fous ouvertement d'ailleurs). Donc lire, et relire, encore et toujours, le même argument désolant, tu admettra que ce n'est pas super agréable, et ca donne assez peu envie de continuer a essayer de te renseigner. (je n'ai jamais eu l'intention de te convaincre, ni dans un sens, ni dans l'autre) Note bien: as-tu souvent vu le genre de pièce que j'ai montré en exemple? Et ce n'est qu'1 exemple, j'en ai au moins une 10aine dans mon stock de modélisation Fusion360 (je suis obligé de jouer avec les options "modifiable/non modifiable" en permanence, parce que j'ai, tout le temps, au moins 5 ou 6 projets en cours de modélisation et sur lesquels je reviens à intervalles réguliers) Et encore une fois, nous sommes nombreux, ici et ailleurs, a faire largement autre chose que de l'impression de vases et de figurines, je crois que la preuve en a été largement donnée sur ce fil. Ce n'est pourtant pas ce que tu écris 2 messages plus avant: ALors, soit je ne sais plus lire, soit ta formulation l'était, évasive, mais si Sculpteo te propose un accompagnement, je ne saurais que te conseiller de te "jeter" dessus, parce que vu tes questions sur les matériaux, il vaut p-e mieux un accompagnement professionel et sachant. Pour ma part, je ne connais ni le Nylon PA11, ni le PA12. Alors je prends mon navigateur, je tape une requête simple "Nylon PA11 vs PA12" et ca me sort ça: https://www.arkema.com/global/fr/resources/post/pa11-vs-pa12-3d-printing-of-performance-polymers/ je ne sais pas ce qu'est le MJ fusion, pareil, et je tombe sur ça https://polyd.com/fr/info/guide-complet-technologie-mjf?gclid=Cj0KCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_k2flyTAAfYz74vz4liEqJ0a_qvIe50Dp0d1K0WtlVQS2BUkpNC8JEaAmD7EALw_wcB du coup, on avance progressivement dans la connaissance. Et ca permet donc de comprendre ce que dit Sculpteo, meme si ca ne fait pas de toi un spécialiste renommé sur le sujet du NyPA11 en MJF. Pour illustrer, je reprends mon expérience personnelle (désolé hein, mais c'est celle que je connais le mieux) Je suis arrivé ici, alors que j'avais déja 4 ans d'impression 3D dans les pattes, en mai dernier, parce que j'avais un pb avec un des outils, et que je n'arrivais pas à le résoudre. j'ai obtenu mes réponses, avec enthousiasme. Je suis revenu en octobre, parce que l'idée de faire évoluer ma vieille ENDER3 me titillait, or c'était sur un sujet que je ne maitrise pas du tout de base. Un noob complet (hein @fran6p et @pommeverte?), pour moi, Klipper, PuTTy, python et autres codages, c'est du chinois) Bon, ben, avec leur aide, j'ai pu trouver la bonne information, l'étudier et la comprendre, et même manipuler mes propres configurations en comprenant ce que je faisais, et sans copier bêtement des blocs de texte incompréhensibles (et en plus, j'y ai pris gout, pas merci @fran6p ). Et ca, c'est la force de la communauté, celle qui anime tous ceux qui sont intervenus a la suite de ta question initiale. Alors oui, ca nécessite un peu d'engagement personnel, mais comme je l'ai déjà dit, l'impression 3D n'est pas encore totalement plug'n play (ca s'en rapproche cependant), d'autant plus quand tu veux faire autre chose que du vase et de la figurine (ce qui n'a rien de dégradant à faire d'ailleurs, c'est un choix personnel et ca permet d'avoir de jolies choses qu'on a pris plaisir à voir se créer sous nos yeux). Note bien, quand meme, que l'impression 3D n'est pas une solution magique ultime à notre niveau amateur (même éclairé ++) et que ca reste un métier qui fait intervenir l'ingénierie meca, l'informatique, la chimie, et ce d'autant plus quand les livrables à obtenir sont cadrés par des contraintes très spécifiques (resistance meca, thermique, etc etc). Pour finir ce pavé, je veux quand même te préciser que, si cette nécessité d'engagement personnel (et d'apprentissage) n'est pas acceptable pour toi, alors, clairement, reposes toi sur des prestataires comme Sculpteo (ou Xometry) pour te faire cette partie du taf (mais ne va pas non plus leur reprocher de ne pas te donner tous les micro-détails de leur compétences (qu'en plus, tu avoues toi-même ne pas comprendre)). ah ben tu vois, j'avais loupé ce post, et clairement, y'a pas mal d'infos interessantes sur la faisabilité (entre autres) dedans (et je n'y connais rien en instruments de musique)

il ya des buses de 0.2. Je n'en ai jamais utilisé. Cependant, en utiliser, même si c'est possible, ca nécessite de connaitre sa machine, et donc d'avoir, auparavant, poncé un peu la machine et ses réglages. Je peux comprendre qu'un prestataire ne donne pas ses conseils comme ça. Oui, la pièce est certainement fragile. Soit ils peuvent te proposer une réponse adapté, soit ils ne peuvent pas. A toi de voir ce que tu leur a demandé, et si c'est compatible avec une activité d'imprimeur 3D pro. Ca commence à me hérisser de lire ce genre de commentaires à toutes tes interventions. C'est désagréable, et faux. Si tu n'es pas convaincu par le principe de l'impression 3D, ce n'est pas la peine de la réduire à ça a tout bout de champ! Juste oublie l'idée.