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Merci. Et oui, c'est dommage, mais c'est ma faute: première fois que j'utilisais ce four là et il est pas du tout adapté. Meme réglé à 40°C, il fait des pointes à 120°C. Du coup j'ai refait les pièces. Et j'ai relancé la cuisson dans le four ménager de madame. 4h20 à 40°C: Aucun souci. puis 1h20 à 80°C: Pas de souci pour l'embase de la lampe, la pièce la plus massive. Le diffuseur s'est effondré sous son propre poids, lorsque le four a atteint 65°C. C'est une pièce très fine imprimée en mode vase. Le cone chapeau est assez fin (4 épaisseurs de parois ) et il s'est pas mal vrillé à la cuisson. Il est inutilisable. Je pense que je vais m'en tenir au 4h de recuisson à 40°C et croiser les doigts pour que les pièces survivent aux étés en plein soleil. J'ai pas trop d'inquiétude pour le diffuseur. étant Transparent, par définition, il ne va pas absorber le rayonnement solaire et donc il devrait rester assez bas en température. Par contre le chapeau, en étant sur le dessus et de couleur sombre, va absorber un max de rayonnement. Je ne sais pas trop ce que ca va donner. Je pense mettre en finition une peinture anthracite brillante. J'espère que la surface brillante permettra de limiter l’absorption du rayonnement solaire. Si tu as des suggestions. je suis preneur.

Petite photo d'une impression 3D850 noir et 3D850 incolore. Je suis très content du résultat... Malheureusement, j'ai tout foiré à la recuisson. Mon four à déconné et j'ai retrouvé les pièces toutes ramollies au fond du four

250 Watts en moyenne.

Bon après une heure à 90°C ca a bougé plus. J'attends refroidissement complet pour vérifier, mais a priori ca a réduit de environ 0.5mm en X et Y, mais augmentéde 0.5mm en Z. (toujours pour mon cube de 20mm). Je remesure tout çà a froid ce soir.

Hey! Salut à tous, Pour ceux qui ne vont pas sur Facebook, une vidéo de mes amusements de ces derniers jours: Un stylo fixé à la tête d'impression dessine sur la surface d'un impression 3D: https://photos.app.goo.gl/aYXmcElzGWRa8WN53 J'ai détaillé tout le mode opératoire ici: https://sites.google.com/view/3dplotting/accueil

Bon, après la première étape de recuisoon (4h à 45°C environ); la variation de dimension est anecdotique voire immesurable avec mon pied à coulisse chinois. (de l'ordre de 0,1mm sur mon cube de 20mm). Je vais essayer de faire l'étape à 80°C ce soir.

Essai de recuisson du 3D850 en cours. L'occasion de voir que le thermostat du four, c'est pas tout à fait çà

Je viens de tester le 3D850 acheté cette semaine. J'ai fait un test en mode vase avec l'incolore: J'ai eu les meilleurs résultats à 190°C. Au delà, j'ai du stringing assez marqué. C'est nettement plus transparent que je le pensait. C'est évidement pas du plexi, mais en mode vase , c'est très nettement translucide. Ce sera parfait pour les diffuseurs de lampe que je prévoie de faire. Reste à tester la recuisson. Est ce quelqu'un ici à déjà fait des éssais pour mesurer le taux de retrait après recuisson ? Je me demande aussi quel sera l'impact sur la transparence. Sur la page : https://www.filament-abs.fr/la-recuisson-du-filament-pla-3d850-et-3d870/ il est suggéré de faire 2 recuissons : une à 40°C, et l'autre à 80°C. Faut il faire çà à la suite ? ou avec un refroidissement entre les 2 étapes ?

Il y en a ici qui on essayé la technique de l'hydrodipping pour décorer des impressions 3D ? (Pour les curieux : https://learn.adafruit.com/hydro-dip-3d-prints/overview ) J'ai vu qu'il existait des papiers compatibles imprimantes jet d'encres qui permettent de faire des transfert hydrographique avec les motifs de son choix. http://hardware.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-shipping-10pcs-lot-A3-size-Blank-Water-Transfer-Printing-Film-for-Inkjet-printer-hydrographic-film%2F32722675557.html%3Fspm%3Da2g0w.search0304.4.9.nSOlZW&ppref=http%3A%2F%2Fforum.hardware.fr%2Fforum1f.php%3Fconfig%3Dhfr.inc%26owntopic%3D1%26new%3D0%26nojs%3D0 Ca m’intéresserai pour transférer un extrait de carte IGN sur l'impression du relief correspondant, mais ca demande évidemment un alignement assez correct pour que le résultat tienne la route. Il faut aussi compenser la déformation géométrique liée au relief de la pièce à décorer. Avez vous déjà essayer de faire çà ?

Tu as prévu aussi de télécharger tout le contenu de Thingiverse sur ton PC pour les soirées d'hiver ?

La source de lumière est une LED de 10W pour minimiser au max la dissapation de chaleur. Mais c'est bien parce que je sais que ca pourrait chauffer + l'exposition au soleil en été que j'envisage un PLA recuit.

@filament-abs.fr : Bonjour, As tu plus d'infos sur les comportements (rétreint en particulier) des PLA 3D8x0 lors de la recuisson ? J'ai un projet (lampes de jardin) pour lesquelles j'envisage d'en utiliser, mais si les dimensions bougent de façon non homogène à la recuisson, je n'arriverai pas à faire un boitier étanche.

Petite question modélisation / tranchage. Je suis en train de modéliser un objet (un genre de boitier) que je veux imprimer. Il y a un endroit ou cet objet sera percé afin de pouvoir le boulonner sur une surface dure (genre un mur) Je veux que la zone de mon boitier sur laquelle la tête de mon boulon va venir en appui résiste bien à l'écrasement. Idéalement, il me faudrait localement à cet emplacement un infill très élevé. Pour l'instant je contourne le problème, en faisant des plots sur le quel la tete des boulons vient s'appuyer. Comme ca la "peau" du plot reprend la compression. Cette solution me convient néemmoins pas trop, je préfèrerai venir en appui directement au fond de mon boitier. une idée sur la manière de renforcer localement l'infill ? J'utilise Fusion360 pour la conception et Cura 2.6.1 pour le tranchage.

Personellement, je n'ai pas vu d'amélioration. Ca serait plutot le contraire.

Ca modifie la structure cristalline du polymère. Après recuisson, il a une meilleure résistance mécanique et thermique.

OK. C'est plus clair. Est ce que les 3D850 et 3D870 sont stables lors de la recuisson ? Car le vrai problème de la recuisson avec le PLA "standard", c'est que généralement, la pièce évolue significativement (et pas toujours de façon quantifiable à l'avance) dans ses dimensions, ce qui la rend inutilisable dans le cadre d'un montage ou l'on a besoin de cotes précises.

Je me pose une question après avoir vu l'article sur votre blog concernant la sortie du 3D870. Il y a ce graphique : A la lecture de ce graphique, il ressort, que sans recuisson, le 3D850 (ou le 3D870) n'est pas très différent du PLA "standard" en terme de résistance à la chaleur. Pourtant la fiche technique du 3D850 fait ressortir une TFC de 144°C. S'agit il d'une valeur mesurée après recuission ? ou sans recuisson ? A quoi correspond cet indicateur HDT-B sur le graphique ci-dessus ?

Voici un boitier que j'ai conçu et imprimé cette nuit: (C'est pour un Raspberry + 1 DAC + 1 TFT3.5'' pour abriter proprement ma squeezebox DIY). C'est imprimé en 0.2mm, avec les paramètres par défaut. Je voulais une impression rapide pour valider mon design. C'est un profil d'impression que j'utilise régulièrement sans trop de problèmes, mais là j'ai plusieurs défauts que je n'avais pas eu jusque là: - des "poils" à l'extérieur de l'impression. - l'infill visible par endroit. - un peu de banding. Rien de très grave, surtout pour une impression d'éssai, mais avez vous des idées pour améliorer çà ?

Bonjour ! Une question concernant le Filament PLA 3D850 Transparent. Est il réellement transparent ? ou juste incolore ? Je souhaite l'utiliser pour faire des diffuseurs pour un éclairage (en mode vase) donc je souhaite un filament réellement translucide.

Je suis très content du PLA 3DInk. J'en avais pris une bobine de noir et une de rouge pour la mise en route de mon imprimante. Emballage sans fioriture. Aucune reco de température sur la bobine. Je fonctionne à 200°C/60°C avec de bons résultats. Le rouge est un peu pale, mais le noir à une belle couleur. Bon rapport Q/P . Je recommande.

Première modélisation perso: C'est une pièce de rechange pour un globe terrestre dont le support est cassé. Je l'ai modélisé dans Fusion. Ca fait a peut près 35cm de diamètre. Ca ne tiens pas à plat sur le lit de l'imprimante. Je pourrais l'imprimer debout dans la diagonale, comme une arche, mais ca demande énormément de support. Je pense donc l'imprimer en deux partie. J'ai prévue une découpe en zigzag pour indexer la position des deux parties et augmenter la surface de collage. Hier, soir impression d'une pièce de test pour le filetage: On enlève les supports, et là c'est pas très chouette: Coté pile: Coté face: Mais bon le principal est la: Le filetage fait papa dans maman avec la pièce d'origine: J'ai donc lancé les 2 pièces complètes cette nuit: L'impression est toujours en cours... Mais la je viens d'avoir une illumination: Je n'aurais pas du imprimer comme ca. J'aurais du couper mes pièces en deux parties symétriques sur toute la longueur. Comme ca j'imprimait à plat sans support 2 pièces avec un profil en L au lieu de m'emmerder avec mon profil en T que je suis obligé de supporter. J'aurais eu un fini beaucoup plus chouette .

Je l'ai déjà celle là. Objectivement, je n'ai pas vu de différence flagrante.

Et voici donc un Benchy slicé avec le profil par défaut de Cura en 0.1mm @ 60mm/s C'est tout à fait présentable, mais Il reste quelques petits défauts: - Un peu de fil qui pendouille dans l'overhang de la fenêtre avant. - L'étrave est pas super clean. Il y a des bavures dans la partie la plus inclinée en bas - .le haut des arches qui n'est pas nickel non plus. Je penche sur une refroidissement un poil insuffisant.

Bonjour neoraptor, - oui, ma vitre a des dafauts de planéité. Je prévois également de changer pour un miroir. - j'utilise de la laque vivelle dop orange pour l'adhésion. C'est déjà beaucoup mieux que le scotch fourni avec l'imprimante. - les blobs apparaissent pas spécifiquement au changement de couche. C'est plutot au changement de direction de la buse (dans les angles et les courbes). Je suis reparti de zéro avec le profil par défaut de Cura (en low quality - 0.15mm / light infill) , et c'est beaucoup mieux, plus de blobs aux changements de directions: Ca ne se voit pas bien sur les photos, mais la qualité est vraiment bien. Pas de blobs. Les angles sont nets (ce qui n"était pas le cas avant). Les dimensions sont parfaites (le firmware d'origine est bien calibré , je suis a environ 1/10 mm sur chaque dimension). Il y a un léger ghosting sur le X, et un poil plus prononcé sur le Y. Mais bon, là on est sur un souci mécanique, pas forcément lié au slicer. (même si je pourrait sans doute réduire le ghosting en réduisant la vitesse). Je vais essayer ce soir un benchy avec ce profil.

Concerne CURA 2.5 : Ce n'est pas un profil de tranchage a proprement parlé, mais un profil "imprimante". Ca évite de devoir configurer à la main votre imprimante. Sous windows: Dézipper le contenu du fichier dans: C:\Program Files\Cura 2.5\resources\ Sous MacOs: Ouvrer le finder, aller au dossier Application, clic droit sur l'icone Cura, demander à voir le contenu de l'appli. Une arborescence de fichier apparait. Dézipper le contenu du fichier joint dans le sous-dossier ressources. Dans Cura, si vous allez dans l'assistant d'ajout d'imprimante, vous aurez désormais une arborescence "Creality" , dans lequel sera proposé la CR-10. Une impression faite directement avec le profil par défaut de Cura donne ensuite des résultats tout à fait acceptable. Sources: Contribution de Edwin sur https://www.facebook.com/groups/CrealityCR10/1691498277819900/ Cura CR-10 Printer Profile.zip