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Pimp my Creality


rmlc460

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Aujourd'hui, c'était Noël.

J'ai reçu deux amortisseurs pour les steppers X et Y.

Bon, aucun problème pour le Y, mais pour le X, j'ai dû trouver deux vis de 3*8 pour fixer le moteur, et meuler les deux entretoises laiton qui se retrouvent en face de ces vis, parce qu'autrement, ça touche. Ce n'est qu'après la pose que je me suis dit que j'aurais peut-être pu tout simplement mettre des rondelles, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!

Bref, effectivement, le bruit des moteurs a changé, du fait qu'il ne se transmet plus à la structure. En revanche, je trouve qu'ils sont plus chauds. Je ne saurais pas dire si c'est une impression...

En tous cas, je me suis aperçu avec horreur que ces 4 entretoises du X, justement, elles étaient desserrées! Mais bien comme il faut, je les ai dévissées à la main! Alors que je me connais, je les avais checkées, et serrées à la clef. Comme quoi, tout bouge, et plutôt rapidement.

Ah oui, et puis la voiture jaune m'a aussi amené un lot de tournevis hexa:  Ils sont top, je ne peux que vous les conseiller si vous en avez marre de laisser tomber les micro clef Allen. A chaque fois, en plus, je prenais la mauvaise. Maintenant, c'est juste royal.

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si tu veux j'en connais de meilleure qualité supérieure, avec les vis  à la bonne longueur fournie  et des vis  traitées qui ne foirent pas sur la tete contrairement aux chromées ! ;) 

pour l'échauffement c'est normal,  le moteur n'est plus en contact avec la structure métallique qui dissipait la chaleur,  les silent blocs étant trés peu conducteurs de chaleur, perso j'ai ajouté des dissipateurs, mais ce n'est qu'accessoire, ces moteurs sont censés tourner  même sur des supports en plastique, pour les entretoises il faut en laisser que 2

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aprés attention à ne pas trop tendre les courroies sinon le moteur se met en travers et  la courroie aussi

Modifié (le) par nicolas65
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il y a 31 minutes, nicolas65 a dit :

aprés attention à ne pas trop tendre les courroies sinon le moteur se met en travers et  la courroie aussi

Oui, et j'y ai eu droit, forcément! Remarque, ça s'entend vite!

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Ici:

Edit modération: @rmlc460, j'ai modifié pour faire plus propre. Pour la prochaine, u n'as qu'à copier le lien tu topic et le coller dans ta box message, ça donne se résultat directement ;) Weil.

Modifié (le) par Weiling
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  • 2 weeks later...

Ca avance!!

Pour ceux qui suivent, mon boitier arrière est abouti. J'attends le connecteur femelle 220V pour la sortie du boitier d'alim. Difficile à trouver, et en plus, c'était le nouvel an chinois!

Finalement , j'ai opté pour un connecteur DB25, et je viens de réceptionner le câble de liaison pour tous les moteurs. J'ai été obligé de passer sur du 12G en 0.5mm², donc il m'en faut deux longueurs puisqu'il y a 24 connexions. J'expliquerai mes choix plus tard, quand j'aurai fait mes belles soudures...

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Modifié (le) par rmlc460
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:o Impressionnant !

je ne le pensais pas aussi imposant ... mais c est beau :x

je n ai pas bien compris pourquoi le coup du  cable de fer a repasser dans le vide , mais faut certainement que j attende la fin...

tritium impatient.

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Voui: je ne voulais pas raccorder le câble tant que je n'avais pas positionné le boitier, parce que mine de rien, c'est très habité à l'intérieur, je ne veux pas avoir à refaire en permanence des ajustements et des soudures. Or, faut bien que j'imprime. Donc, raccordements volants et tripes à l'air.

Pour te donner une idée, rien que sur le logement bas (là ou il y a le 220), il y a 16, extrémités de fil à dénuder et étamer pour finir sur la prise à 5 broches. Pour la partie haute, il va y en avoir au moins 32. Pour être franc, je n'avais pas vu ça sous cet angle...

Pour bien réaliser, l'exercice, la soudure de la prise mâle, avec une allumette, histoire de donner l'échelle! Et le marron, c'est la phase 220V du lit, bien entendu... Le jaune, c'est la terre. Les contacts sont donnés pour 7A sous 250V. En dessous, le gris, c'est la sonde. Pas trembler, pépère!!!

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Bon, pour le connecteur DB25, j'ai pris des connexions par borne. Et c'est pour ça que le boitier et plus gros que prévu. Mais de toute manière, vu le nombre de fils à connecter, fallait bien un peu de place pour bosser...

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Et avec un peu de patience, ça finit par le faire:

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Une vue de l'arrière (ouvert, côté plateau):

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Modifié (le) par rmlc460
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[mode blague ON]

...trop facile, tu te fais aidé par une 3eme main ... aucun mérite !!!

[mode blogue OFF]

:ph34r:

tu es un grand ... malade :-)

c est beau, mais ce que je viens de voir me fait largement douter de ma capacité a reproduire ...

en tout cas , bravo l artiste !

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Tu dis ça parce que t'es en colère!!! B| Mais si j'y arrive, c'est que cette machine est l'objet de toutes mes attentions! C'est juste une question de temps. Et de délicatesse.

La soudure, c'est vraiment pas compliqué. On se plante, on recommence. L'investissement est minime: un fer à souder, de la gaine thermo, et j'ai depuis longtemps une aide de chez Lidl plutôt pas mal, mais on trouve moins cher, d'autant que le fer de Lidl est une merde. Une pompe à dessouder est également indispensable, ainsi qu'une éponge cuivre, pour nettoyer la panne du fer (ne jamais utiliser de l'éponge ordinaire mouillée, et en plus il existe des tampons beaucoup plus gros dans le rayon ménager de n'importe quelle supérette, pour encore moins cher).

Bon, bien sur, comme je suis un malade, en plus, j'ai toutes les pinces qui vont bien, pour dénuder, pour couper les câbles, pour sertir les cosses, mais c'est pas ça qui fait la différence.

Conclusion, avec ça, tu seras paré pour te brancher sur un truc vraiment magique et propre. La preuve! Une fois de plus, je dis merci à nos chinois, qui nous permettent d'accéder à des trucs qu'avant on n'aurait pas envisagé, parce que c'était hors de notre budget...

Modifié (le) par rmlc460
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  • 3 weeks later...

@rmlc460 j'ai plusieurs questions de newbie :$:

Pourquoi ne pas utiliser la commande de Bed de la TEVO ou le Heated Bed MOS Module ?

Où as-tu acheter ton lit chauffant, il semble plus étroit que le plateau de CR-10 et tomberait pile entre les trous ?

Peut-on prendre un lit de 300x300 et le percer pour le passage des vis de nivellement ?

Où câbler le fusible du lit et quelle référence ? Et globalement, as-tu esquissé un câblage du système ?

Pour l'isolant, j'ai fait des coins comme cela en PLA :

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Du haut vers le bas, le miroir IKEA, la plaque d'alu et la plaque d'isolant de 4mm. 

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Et en PLA sous l'effet de la chaleur :

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et vue du dessous on aperçoit au fond la déformation de la pièce :

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Je vais tenter de les imprimer en ABS, mais sans lit 220v, je préchauffe au décapeur thermique jusqu'à 100° o.O, ça dure 3 ou 4 mn à tenir à bout de bras le "sèche cheveux".

Mais l'ABS, c'est vraiment capricieux, les strates se décollent, ou la pièce se décolle en cours d'impression ! Pffff ¬¬, galère !

Modifié (le) par yopla31
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J'ai pas encore essayé l'ABS... Je suis toujours entre travaux et réflexions... Alors pour tes réponses:

1/ Le mosfet que tu montres sort en 12 ou 24V, pas en 220. Pour commuter du 220, il faut un SSR.

2/ Mon lit chauffant est effectivement un 200*300, parce qu'il est moins cher. A noter que la sortie de câble est centrale arrière, ce qui nécessite un soin particulier: j'ai donc fait un chemin de câble, qui vient se raccorder sur une chaîne plastique pour l'alim, dans laquelle est fixé un câble de fer à repasser (dommage, il est en 3*1², du 0.75² aurait largement suffit, mais c'était plus cher).

3/ Non, il est strictement impossible de percer un lit silicone, tu ne sais pas ou se situe la résistance. Et il faut impérativement mettre le plateau et la structure de l'imprimante à la terre.

4/ Pour le porte-fusible, j'ai pris ça. Simple. Avec du fusible verre en 5*20, lent, 5A. En sécurité thermique, j'attends des klixon 135° NF, qui doivent venir à la nage, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés.

 Un des avantages de ce système est également que j'ai prévu de me débarrasser de l'alim, que je vais échanger contre une 15A sans ventilo... Moins de bruit encore, plus de place, et tout ça dans un sous-boitier dont je lance l'impression ce soir:

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Pour le câblage, je n'ai pas fait de plan, mais je peux essayer d'en faire un, si je trouve une minute. Su le principe, c'est très simple et très basique. De toute manière, à la fin, je ferai un récap, particulièrement pour toutes les petites merdes annexes qu'il faut posséder pour bosser propre (cosses, embouts, connectique, visserie, outillage). Mais chez moi, les choses traînent toujours en longueur, le speed, j'ai trop donné!! xD J'aime faire 18 choses à la fois, alors rien n'avance vraiment. Mais tout progresse!!

Pour le PLA, la différence est effectivement énorme entre froid et chaud, ça dilate beaucoup. Disons que ça se vautre jusqu'à un certain point, après ça ne bouge plus. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un encadrement complet (de manière à supprimer les pinces et faciliter le nettoyage). J'en suis relativement content, je pose le verre et il ne bouge plus.

Mais dès que mon bed sera totalement sécurisé, c'est sur, je passerai à l'ABS, au moins pour l'encadrement, d'autant que ce sont des pièces faciles à imprimer. Je passe énormément de temps à dessiner, reprendre, faire des tests, ça n'avance pas, c't'affaire.B| En plus, je bosse sur l'intégration du Pi, et faut rien oublier... Au secours!!!!

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Et allez, première pièce du plan ci-dessus imprimée, la face arrière: L'enfant a l'air de bien se présenter... Un joli Noctua de 80, une jolie grille noire, 4 jolies vis, et roule ma poule.

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Modifié (le) par rmlc460
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Ouais. A ce stade, j'en suis encore à : "Mais ou et quand est-ce que ça va merder??? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier"? Le pire c'est que j'ai déjà plein d'idées de problèmes non résolus...

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Ca avance! L'enfant se présente pas trop mal... Ne regardez pas les couleurs, ça pique les yeux, mais je n'en suis qu'aux tests de montage...

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A chaque fois, je me fais avoir par l'imprécision des cotes pour le lamage des écrous et des trous. Exemple, pour avoir un trou de 19 pour les inters, je suis obligé de le dessiner à 19,5... Et pour les écrous, ça ne me plait pas: trop de difficulté à faire des inserts hexagonaux, c'est trop petit, les cotes ne sont pas fiables. Je vais passer aux inserts laiton. Encore un mois d'attente...

J'ai reçu mes klixon pour le plateau hier. Manque encore les prises inversées pour l'alim du lit. Faut que j'avance le boitier de raccordement arrière! Je suis débordé, au secours!!!

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Oui, c'est ça (la dernière paroi imprimée latérale fait 300*85. Monté en extraction, et je conserverai le 50 pour souffler la partie supérieure (le trou de 40 actuel sera fermé). Je me dis que j'ai peut-être fait un peu trop d'ouïes en bas, mais c'est  pour aider l'alim 15A, qui ne sera plus ventilée. Je verrai bien ce que ça donne cet été... Pour l'instant, la 30A d'origine a les fesses à l'air, et plus de ventilo. Ça change la vie!

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Salut rmlc460,

J'ai répondu sur un autre post, mais je viens trouver le tien ;)

Pour avoir du 5V tranquille pour insérer ta Pi dans ton boîtier, je te propose ça :

http://fr.farnell.com/on-semiconductor/lm7805ct/regulateur-5-0v-7805-to-220-3/dp/1102157

Tu rentres en 10~35V et sors en 5 régulé  ce qui te permettra de prendre ton courant directement à la sortie 12V de ton alim sans chercher un 5V sur ta carte mère.

 

Vous me faites baver sinon les gars... J'ai hâte de l'avoir....

Bonne journée.

Chevelu

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Merci, @Chevelu37, (Tiens, vous êtes 2, il y en a un au pluriel!!! xD@Chevelus37, mais ça ne va pas être possible. J'avais bien pensé à un 7805, c'est sur.

Sauf que (je ne sais pas si tu vas bien appréhender toute la complexité de l'affaire), je souhaite éteindre l'imprimante avec le Pi, mais conserver l'allumage manuel en local. Ce qui veut dire  que le bouton va donner un ordre au Pi, mais ça, à mon stade de développement, je ne sais pas encore faire (même au niveau branchement, je n'ai aucune idée, alors, tu imagines, pour la prog!!!).

Et que je veux éteindre l'alim principale: pas besoin d'une 30A ou même d'une 15A qui consomme pour rien toute l'année, juste pour garder le Pi en veille. Sans compter que quand l'alim est sous tension, la carte, l'écran et les ventilos le sont aussi! Donc, je vais tout simplement dépouiller un chargeur USB, rien que pour lui tout seul!

Et ne me demande pas pourquoi je veux ça: c'est juste parce que quand j'ai une idée, j'aime bien que ce ne soit pas la machine qui me dicte des contraintes. Même un ordi a un bouton marche/arrêt. Mon imprimante en aura donc un. Plus un inter général qui éteindra le aussi Pi.

C'est pour ça qu'il y a un inter et un bouton poussoir sur la façade. Mais là, autre problème, si on coupe le Pi à l'arrache, c'est pas bien propre, ce serait mieux que je lui fasse un shutdown avant. Donc, quelle programmation, quelles type de conditions, enclencher une tempo retard, bref, qu'est-ce qui doit se passer quand je tourne ne bouton, là, je panique un peu.. Chaque chose en son temps.

Du moins, c'est comme ça que je vois les choses avec mon petit cerveau... Si quelqu'un a plus simple...

Modifié (le) par rmlc460
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Oui ,j'ai crée un compte avec une faute de frappe dans le pseudo, d'où le "s"!! Pfff, pas trouver comment supprimer le compte... Et donc pas de "s", je suis tout seul dans mon slip...

 

L'alim de la CR10 est un hacheur, donc conso en veille quasi nulle (je vérifierai son cos phi, son efficience, etc...). Tu peux donc l’utiliser ( en théorie ) pour ta Pi. Un exemple, un pc(tour) en veille avec une alim de 1000W aux certifications ErP2013 ne consomme pas plus de 0.3W en veille, et avec le 5VSB qui te permettra d'alimenter un périphérique (boutons/clavier/souris) pour le réveil de la machine. Donc, l'histoire de la puissance, tu t'en fous au final... Si l'alim était basé sur un transfo, ce serait différent bien entendu.

 

Après pour donner un ordre d'arrêt à la  Pi par un contact sec, ça existe, mais il faut se tourner vers les forums autre que Octo print je pense (#GPIO). Port qui peut aussi envoyer un ordre vers un relais pour la coupure de puissance. ;) .

Aussi, si tu veux couper ton alim par la Pi et à condition que tu aies trouvé la solution entre Octo Print et le port GPIO (genre, je pense qu'un script .Py ou un Bash fera l'affaire) et que tu veux laisser alimenter ta Pi pour le réveil de la CR, carrément, fous un chargeur de tel (enfin la carte) dans ton boîtier.

 

Je vais mettre une Pi je t'avoue, pas encore réfléchi/informé à toutes ces fonctions. Je vais concentré sur les conditions de formage d'abord. Etant Usineur Tradi à la base, j'espère pouvoir m'en tirer simplement ;) Mais j'ai pas encore vu l'ours.... Hihihi!!!

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Pour le compte, faut demander aux admins, ils vont le faire pour toi!

Pour les données côté alim, cherche les interventions de @Janpolanton, c'est un pur technicien, j'adore ses interventions, toujours précises et argumentées.

Moi, j'en suis justement à l'intégration, entre les erreurs et les oublis, c'est fou ce qu'on bouffe comme plastoc! Rien que pour les fixations, j'ai au moins fait 5 essais avant de me décider à commander des inserts plutôt que d'intégrer des écrous de 3... Alors, la partie prog, c'est un tout autre domaine, d'autres apprentissages, une autre mentalité, j'en suis juste à soulever les lièvres...

Pour l'histoire du GPIO, j'étais parti sur une carte clippée à 4 relais, mais c'est une solution de facilité trop fermée, mais je vais probablement m'orienter vers une carte séparée avec des connexions, parce qu'autrement, je ne vois pas comment faire une entrée conditionnelle...

Et les délais... ça laisse le temps de méditer...

Modifié (le) par rmlc460
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Comme mes connecteurs tardent à arriver, en attendant, voici un listing chiffré de ce qu'il faut pour passer le lit en 220:

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Vous pouvez cliquer sur l'image pour télécharger le tableur (sous Libre Office, format .ods) et ainsi avoir accès aux liens.

Et hop, du coup, j'ai passé hier la commande pour une alim en seulement 15A, histoire de gagner de la place. Mais comme ce n'est pas obligatoire, je ne l'ai pas intégrée dans le coût de l'ensemble (16€).

Modifié (le) par rmlc460
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Hé ben t'en as fait du chemin ^^


C'est un post intéressant même si j'ai décroché à un moment sur l'argumentation de la partie électrique :)
Je n'ai pas les compétences dans ce domaine pour le moment. C'est pas pour rien que c'est un métier !

Bon courage pour la suite !

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