Première impression avec un lit chauffant MK3

[stan42]

l'alim Francis,  c'est dingue ça, j'ai eu fais tourner un ampli et focal  800w,,,,,,,,je vais finir chez les fous !!!

[Ben37hak]

il y a 44 minutes, stan42 a dit :

tout va bien avec l'alim 560w 12v/19a..... extrudeur en chauffe et all home.

mais quand je désactive tout pour ne laisser que la chauffe du plateau.....l'alim se coupe à chaque fois que le plateau arrive à 52°c....je me demande si le marlin bride quelque chose...

Ton problème vient tout simplement de ton alimentation. Les Alim de marque Heden, LC Power et Advance (des NoName) ne sont pas au norme et ne délivre pas le courant indiqué sur l'étiquette. La tension n'est pas stable, le courant est mal régulé et il n'y a tout simplement pas de sécurité.

Un petit article de Canard PC sur le sujet : http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html

Prend plutôt cette alim, une 80+ bronze avec 25A sur le 12v soit 300w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html

Tu peut la trouver sans doute moins chère ailleurs.
 

[stan42]

oui c'est ce que je me demandais, alim de M****.

je me demande si cela n 'est pas mieux de prendre une alim concu pour exemple....

http://www.ebay.fr/itm/DC-5-12-24V-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-for-LED-Strip-3D-Printer-/111544566393?var=&hash=item19f8930279:m:mgXbKNkedYP0vXZS6rgAhtw

 

mais vive l'attente.

sinon il y a un ldlc a 20 minute de chez moi et l alim que tu me link est dispo, je me tâte. allé j'y fonce, une alim ça sert toujours.....

Modifié (le) Décembre 28, 2015 par stan42

[Virgin22]

salut tous le monde j'ai suivi de très prés ce post.

@stan42 a tu résolu ton problème ? car j'ai le même souci  mon alim est une 450W Enermax mais quand je lance une impression les moteur monte ou descende en décaler. 

Modifié (le) Janvier 2, 2016 par Virgin22

[wotever]

Le 28/12/2015 at 17:44, stan42 a dit :

oui c'est ce que je me demandais, alim de M****.

je me demande si cela n 'est pas mieux de prendre une alim concu pour exemple....

http://www.ebay.fr/itm/DC-5-12-24V-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-for-LED-Strip-3D-Printer-/111544566393?var=&hash=item19f8930279:m:mgXbKNkedYP0vXZS6rgAhtw

 

mais vive l'attente.

sinon il y a un ldlc a 20 minute de chez moi et l alim que tu me link est dispo, je me tâte. allé j'y fonce, une alim ça sert toujours.....

Perso, j'ai pris ca http://www.ebay.fr/itm/201459411805?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

On peux la regler, le l'ai poussée à 13v et des poussières, ca aide bien le plateau chauffant, par contre j'ai eu le meme problème que toi en voulant imprimer de l'ABS, toutes la chaleur a réussi à se transferer sur les supports de plateau et ils se sont déformés ... courroie détendue etc ...

Je suis en train de tenter de les réimprimer mais c'est pas simple avec la courroie qui tient comme elle peux  

Conclusion : Soignez, bichonnez, dorlottez, choyez l'isolation thermique !

 

Modifié (le) Janvier 2, 2016 par wotever

[stan42]

Salut et bonne année 2016 à vous.

il y a 1 minute, Virgin22 a dit :

salut tous le monde j'ai suivi de très prés.

@stan42 a tu résolu ton problème ? car j'ai le même souci  mon alim est une 450W Enermax mais quand je lance une impression les moteur monte ou descende en décaler. 

oui, résolu à 90 %. j'ai remplacé mon alim par une corsair VS350 80PLUS et plus de soucis si ce n'est la chauffe de certaines pièces de l'imprimante.

mes moteurs vont mieux et je peux faire chauffer le plateau et extrudeur en même temps qu'un "all home" par exemple  . mais les derniers degrés sont long a avoir.

tu as combien d'intensité en sorti 12 V et comment as tu relié tes fils??

Moi, je n'ai coupé aucun fils de mon alim neuve pour la garantie, juste relié au domino et chatterton tous les jaunes et noir des prises molex,cpu et gpu, j'avais une arrivée sata que je n'ai pas touché.

je n'ai pas de points de chauffe donc tout va bien après environs 3 impressions (11 heures).

je suis entrain de refaire mes supports de plateau avec de l'abs noir qui recevra un traitement smooth acetone car j'ai pris du jeu à cause de la chaleur qui a dilaté un peu vers les roulements......en espérant ne pas avoir de warping...fini dans une heure  .

 

[stan42]

wotever, moi j'ai vissé mes fins de courroie au contre plaqué pour tricher..... des photos vont suivre...

[Virgin22]

sur l'alim j'ai repris le 12V des prises PCI-E et mis un domino entre le connecteurs de l'alim de la dagoma et mon arriver 12V de mes connecteur pci-e 

quand tout ce met a chauffé je descend a 11,8V ça me parai peu  

[wotever]

Juste pour info pour atteindre les 100° à 12v il me fallait 35minutes et des poussières, , à 15v 10minutes suffisent (mais l'alim à fini par se mettre en sécurité pendant l'impression), à 13v  compter 15-20 minutes, astuce découverte ici : http://forums.reprap.org/read.php?1,232992,234490#msg-234490

Par contre effet de bord, la buse chauffe elle aussi extrêmement plus vite (15-20s à 15v pour atteindre 205°), l'imprimante est même obligée d'attendre quelle refroidisse un peu.

 

[Virgin22]

j'ai fait des teste avec mon alim quand je fait chauffer le plateau et la buse je met entre 5 et 10 minutes, ce qui est plutôt correcte

 

[stan42]

il y a 5 minutes, Virgin22 a dit :

sur l'alim j'ai repris le 12V des prises PCI-E et mis un domino entre le connecteurs de l'alim de la dagoma et mon arriver 12V de mes connecteur pci-e 

quand tout ce met a chauffé je descend a 11,8V ça me parai peu  

pour la tension c'est pas trop la mort encore que, moi j'ai 12.3V, essaies de voir en effectuant un test d’ampérage (intensité) en t'implantant dans le circuit fait fais tout chauffer et tes avec les moteurs en fonctionnement.

[damdam2959]

Bonjour

Moi perso j'ai une alimentation a découpage 12 V 20A premier prix direct de chine je met environ 5-7 minutes pour chauffer bed MK3 et extrudeur 

Cdlt

Modifié (le) Janvier 2, 2016 par damdam2959

[Virgin22]

bon j'ai fait un test avec mon Ampère mètre mais ça me parait bizarre car je suis a 2,03 A et quand je met tout a chauffer je suis a 1,97 A ( je devrait pas avoir plus ?? ) 

j'ai changer la section de fil aussi entre l'alim et la dagoma car les fils chauffai ^^ 

[stan42]

Si, logiquement tu devrai avoir bien plus que ça Virgin22.

perso je vais aussi refaire les tests une fois que mon plateau sera à température ambiante et que j'aurai mis les nouveaux supports en abs.

 

Modifié (le) Janvier 2, 2016 par stan42

[Virgin22]

je suis entrain de faire un test, déjà les moteur bloc plus 

je suis a 210° pour la buse et 50° pour le plateau on verra bien l'impression dure 20 minutes

[Virgin22]

il y a 20 minutes, stan42 a dit :

 

tu fait comment pour lisser tes impression, j'ai vue vapeur d'acetone mais tu fait comment ?

[stan42]

monte en température du plateau et la buse.....30 minutes (230°c et 100°c).....la flemme de sortir le testeur pour l’ampérage cependant  .

c'est ça k'c'est bon !!! ça brille comme comme un sous neuf  .

j'ai fait une petite vidéo explicative pour vous qui sera sur un nouveau post,,,"tuto smoothing abs",,, (on voit le novice en terme de tuto mais faut bien commencer quelque part hein  )

[r2d2]

Bonjour,
J'ai enfin installé mon lit MK3 un peu mieux qu'au début de ce post. Des images valent mieux qu'un discours.

Sur la photo 1 on voie :
- La sonde (qui va jusqu'au milieu avec les fil blancs),
- des vis de fixations diamètre 3mm en 3 points, (mieux que quatre pour ne pas voiler le lit... mais je vais y revenir plus loin)
- une fine couche de liège creusé pour eviter les bosses et scotchée avec du "capton" restitant à la chaleur,
- les fils d'alimentations soudés pour du 12V (+ fil rouge sur borne 1, - fil rouge et noir sur borne 2 et 3)

Photo 2 :
- la plache de 4mm d'épaisseur qui va supporter l'installation
- 3 écrous "à enfoncer" pour recevoir les vis de fixation (diametre 4mm, les vis vont y coulisser, il n'y seront pas vissés)

Photo 3 (détail du montage) :
- la vis
- le MK3 face alu en haut
- une rondelle
- un écrou auto bloquant
- un ressort
- l'ecrou "à enfoncer"
- la planche
- contre écrou pour regler la hauteur (en ecrasant plus ou moins le ressort) ici c'est un écrou simple mais il se déboulonne vitesse grand V avec les vibrations => remplacé par un auto-bloquant.

En sandwich entre le MK3 et la planche :
- 4 lames de lièges, la première est scotché au MK3, les autres juste supperposées
- bandes de mousses auto collantes en périphérie (pas pour isoler mais pour plaquer mes lames de lièges entre elles sur le dessous du lit : j'ai trouvé que
c'était plus efficace que juste les supperposer "mollement" avec de l'air entre, le lit chauffe plus vite comme ça)



Photo 4 (les supports réimprimer pour l'occasion, je n'ai pas récupérer les supports originaux sous le plateau standard alu, à cause du buildtak collé dessus) :
- Warp et wooble au rendez-vous (imprimer à froid sur le buildtak) !
- j'ai dû faire sauter les deux petites butées, sinon les roulements n'entraient pas à cause de la déformation...
- au passage je les ai vissés de sorte à récupérer tout l'espace d'impression (plus de décalage de la zone d'impression, j'avais plus de 2cm de perdu avec le plateau original)


Photo 5 en situation


 

Bilan des courses mitigé :
quelques problèmes :
- poids assez élevé plus de 600 gr (ajoutons y celui d'une grosse pièce et des pas moteurs risques de sauter...)
- le montage sur trois ressorts est trop souple, cela ne va pas arranger le wooble, car il y a du jeu entre les vis et les écrous à "enfoncer", j'ai du épaissir les vis avec quelques tours de capton pour limiter cela, du reste les vis coulissent mieux dans les écrous maintenant.
- planches de bois trop souple du côté où il y a qu'une fixation au milieu, les coins ne supportent pas bien le lit (et moi qui me demandais avant de commencer ce montange où j'allais evider un peu la planche pour gagner du poids !)

J'ai abandonné la fixation sur 3 points, plus simple en théorie pour régler l'assiette du lit, mais pas très opérationnel sur mon montage trop souple, à base de brique et de broque pas assez ajustés. Du coup j'ai mis des fixations sur ressorts aux quatre coins, et les ai pas mal comprimés. C'est mieux comme ça, et cela va rester ainsi car c'est plus pratique que les pinces que j'avais avant aux quatre coins.

Voilà une bonne chose de faite, mais j'ai découvert un sérieux problème lors des tests d'impression avec ce dispositif : mon mk3 est bombé ! Le milieu remonte sur à peu près toute la largeur du lit. rajouter une plaque de verre alourdira le systeme et m'obligera à changer mon palpeur inductif pour un capacitif, la plaie !

Avant de ressortir le porte monnaie, je vais tenter quelques trucs un peu désespérés et plus geeky.
1. cartographier précisément les creux et les bosses du lit avec l'auto bedleveling en mode GRID sur un nombre important de point, car j'ai vue que l'on pouvait récupérer ces données numériques du palpage dans la console de cura (en mode interactif connecté en USB)
2. avec cette carto, en sacrifiant l'homogénéité de la température du lit, placer plusieurs  couche de capton dans les creux (le capton est fin 0.05mm d'épaisseur) !
3. si je suis vraiment très très motivé, écrire un plugins pour la première couche dans cura qui détermine cette carto des creux et bosses et adapte le débit du filament à la hausse dans les creux à la baisse sur les bosses.  Bon si cela n'a pas été fait avant c'est peu être parce que ce n'est pas possible. Ça existe peut être dans d'autre logicielle/firmware (voire dans marlin même qui sait), je n'ai pas encore fait de recherche sur l'idée...
 

[stan42]

Courageux compte rendu !!

j'ai aussi mon lit (faux mk3 no name) qui gondole et est bombé en son centre de chaque cotés (1mm maxi) comme toi...et je commence aussi à avoir du jeu même sur mes supports en abs a 100°c donc bonjour la précision. je vais investir dans du kapton je pense.

Courage r2d2   , moi je sature, dimanche, elle m'a fait la misère : une sonde hotend hs et la gorge de buse tordu, du coup, problème de flow  ....

[Tircown]

Peut-être que deux morceaux de profilés U aluminium reliant de chaque coté les supports pour la rigidité, des écrous à sertir pour la précision du filetage, de la visserie et ressort inox pour leur mauvaise conductivité thermique et une bonne isolation thermique au capton, liège et lame d'air pourraient résoudre quelques problèmes.

[r2d2]

je ne jette pas l'éponge.
Il y a truc à tenter.

Je suis impatient de voire comment Dagoma va résoudre tous ces problèmes avec l'option lit chauffant dans les cartons.

En attendant pour imprimer quand même,
- je me limite au PLA à 60 degrés (en fait je n'ai toujours pas tenter l'ABS même si j'ai déjà acheté une bobine et une bouteille d'acetone...), et
- je teste le plugins tweak at Z.
      Z height to tweak at (mm) : 0
      tweak behavior : Tweak value for single layer only
      New General Flow Rate (%) : 125   <= j'y vais pas avec le dos de la cuillère, à voire...
dans le but de suralimenter en matière la première couche pour que ça colle même dans les creux, evidemment je ne m'attend pas à une première couche précise et hestétique (encore que, en imprimant sur un "radeau" peut être...)

[maxga]

Le 5/12/2015 at 22:11, r2d2 a dit :

mon post n'est pas tres lisible, le revoila.

Bonjour,

Je viens de réussir l'installation de mon lit chauffant MK3 sur ma discovery !

Après m’être un peu fait la main avec le PLA j'ai commandé un lit chauffant MK3, 
et une alimentation plus puissante (250W) pour pouvoir imprimer aussi de l’ABS. 
Quand Dagoma à annoncé la disponibilité à venir de l'option «lit chauffant», 
il était déjà trop tard pour moi, les pièces étaient déjà arrivées...
J'ai donc continué comme un grand l'intégration du lit chauffant en suivant les 
indications du tuto de Dagoma.

En résumé : ça marche !

Il n'y a pas de difficultés de montage, le point clé est la mise à jour de la 
carte Melzi 2.0 avec un nouveau firmware.
J'ai récupéré la dernière version de Marlin sur GITHUB c.à.d. la 1.0.2-1 et 
installé le mini IDE Arduino 1.0.6.
(l’extension pour reconnaître la carte Melzi 2.0 ne fonctionne pas correctement 
avec Arduino 1.6.5 qui est beaucoup trop récent, mais c'est OK avec 1.0.6).

Le paramétrage de Marlin n'est pas excessivement compliqué, mais il y a pas mal 
de choses à vérifier et à faire quand même.

A noter en particulier que :

- la carte doit être déclarée comme une Sanguinololu1.11

#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_SANGUINOLOLU_11
#endif

qui correspond au numéro 6 dans le firmware de dagoma, et non une "Melzi" no 63 
ni une "Melzi with ATmega1284" no 66.

- Marlin dispose d'un mode de diagnostique automatique qui détermine lui-même certaines 
grandeurs physiques (Kp, Ki, Kd) qui caractérisent la réponse de la resistance chauffante 
(ou de la sonde de température...) du lit. 
Aussi j'ai procédé en plusieur temps :
     1 utiliser des valeurs plus ou moins au pif pour (Kp, Ki, Kd) prises dans les commentaires 
du firmware, et flasher une première fois la carte avec ces valeurs pour démarrer l'imprimante 
avec le lit chauffant installé, 
     2 lancer l'autotest de Marlin qui détermine les bonnes valeurs pour le lit qui est détecté, 
     3 récupérer ces valeurs, 
     4 les reporter dans le firmware et reflasher la carte... 
(Pour ce point ce lien https://www.oiepoie.nl/page/3/ m'a bien aidé. j'ai utilisé Repetier 
pour envoyer la commande d'auto test (du GCODE) et lire les résultats en retour) 

Les sources de la version Marlin 1.0.2-1 sont beaucoup plus volumineux que ceux fourni par 
Dagoma qui semble être parti de la 1.0.0. Comparer et pointer chaque fichiers n'est pas chose 
facile. Je n'ai, en fait, pas cherché à le faire systématiquement.
Hormis le paramétrage, la seule modification que j'ai reportée d'une version à l'autre concerne 
la gestion de la vitesse minimum du ventilateur.

Il m'a fallu plusieurs mises à jour successives du firmware pour arriver à quelque chose de 
fonctionnel, mais au finale tous semble fonctionner.

premières remarques en vrac :

Le lit chauffant tire pas mal de courant, au point que le ventilateur de la tête d'impression 
ralentit à chaque fois que la régulation de la température du lit chauffant déclenche la chauffe. 
Il y a certainement du tuning à faire pour améliorer cela.
(Je récupérerais certainement la version de Marlin que fournira Dagoma avec son option lit 
chauffant quand elle sera disponible)

On peut imprimer directement au dos du lit chauffant, il n'est pas utile, semble-t-il, de 
superposer une glace en verre au-dessus pour faire office de plateau d'impression.

La sonde de température s'installe par en dessous dans le petit trou au milieu du lit chauffant.

Le stoch spécial haute température (Polyimide) n'accroche pas aussi bien qu'un buildtack !

A noter également qu'en mode autonome avec la carte SD, c'est maintenant le fichier autoO.g 
et non plus dagoma0.g qui est imprimé automatiquement. 
Cela dit il n'est pas difficile de remodifier cela dans le firmware.

A oui,j'ai aussi dans le GCODE de démarrage decommenté
M190 S{print_bed_temperature}

Je n'ai pour le moment fait qu'une seule impression sur le plateau chaffant à 70 degré avec du PLA, directement depuis l'ordi
via un cable usb et la piece ... ne s'est pas déformée.
Mais bon la pièce n'était pas des plus compliquée à imprimer, c'est le médaillon Dagoma.

Coucou à tous,

J'ai reçu mon MK3 hier et je compte l'installer bientôt.

A la lecture de vos messages, je me pose plusieurs questions :

Quel Firmware Marlin dois-je télécharger sachant que j'ai le palpeur inductif ? Il y en a plusieurs ici ...

Dans son message R2D2 donne des précisions déroutantes, sont-elles toujours d'actualité ?

N'existe-il pas un Marlin tout prêt intégrant ces fonctionnalités ?

Dagoma n'a-t'il pas un Marlin adapté dans ses cartons ?

De plus je désactive le G29 car les résultats sont meilleurs sans, peut-être faudrait-il modifier les points de mesure (le post concernant ce pb n'étant pas très clair pour moi...) ???

Merci d'avance

A+

Max

 

 

 

[wotever]

Il y a 19 heures, r2d2 a dit :

je ne jette pas l'éponge.
Il y a truc à tenter.

Je suis impatient de voire comment Dagoma va résoudre tous ces problèmes avec l'option lit chauffant dans les cartons.

En attendant pour imprimer quand même,
- je me limite au PLA à 60 degrés (en fait je n'ai toujours pas tenter l'ABS même si j'ai déjà acheté une bobine et une bouteille d'acetone...), et
- je teste le plugins tweak at Z.
      Z height to tweak at (mm) : 0
      tweak behavior : Tweak value for single layer only
      New General Flow Rate (%) : 125   <= j'y vais pas avec le dos de la cuillère, à voire...
dans le but de suralimenter en matière la première couche pour que ça colle même dans les creux, evidemment je ne m'attend pas à une première couche précise et hestétique (encore que, en imprimant sur un "radeau" peut être...)

J'attendais aussi Dagoma, mais j'ai fini par craquer ... ce fichu warping me rendait fou ... cependant je reste en attente de dagoma, si ils livrent un kit efficace, je ne serais pas contre.

Concernant le lit chauffant gondolé, le mien l'était aussi, par chance il ne l'était que sur un axe avec le centre relevé j'ai donc délicatement fait pression jusqu'a ce qu'il soit suffisament plat à mon gout en utilisant une règle en référence et un profilé alu pour appuyer sur toute la longeur (il ne s'agirait pas de déformer l'autre axe  ), maintenant il semble parfait, la première couche passe toute seule sur toute la largeur du plateau sans intervention manuelle.

Modifié (le) Janvier 5, 2016 par wotever

[r2d2]

Il y a 6 heures, wotever a dit :

Concernant le lit chauffant gondolé, le mien l'était aussi, par chance il ne l'était que sur un axe avec le centre relevé j'ai donc délicatement fait pression jusqu'a ce qu'il soit suffisament plat à mon gout en utilisant une règle en référence et un profilé alu pour appuyer sur toute la longeur (il ne s'agirait pas de déformer l'autre axe  ), maintenant il semble parfait, la première couche passe toute seule sur toute la largeur du plateau sans intervention manuelle.

Bonne nouvelle, je vais essayer.

[PoLoMoD]

Il y a 10 heures, maxga a dit :

Coucou à tous,

J'ai reçu mon MK3 hier et je compte l'installer bientôt.

A la lecture de vos messages, je me pose plusieurs questions :

1) Quel Firmware Marlin dois-je télécharger sachant que j'ai le palpeur inductif ? Il y en a plusieurs ici ...

2) Dans son message R2D2 donne des précisions déroutantes, sont-elles toujours d'actualité ?

3) N'existe-il pas un Marlin tout prêt intégrant ces fonctionnalités ?

4) Dagoma n'a-t'il pas un Marlin adapté dans ses cartons ?

5) De plus je désactive le G29 car les résultats sont meilleurs sans, peut-être faudrait-il modifier les points de mesure (le post concernant ce pb n'étant pas très clair pour moi...) ???

Merci d'avance

A+

Max

 

 

 

salut

je vais te répondre dans le désordre :

5) moi j'utilise le marlin d'origine avec un palpeur (1 point de mesure), pas d'autoleveling mais vu que mon // est nikel, ma 1ere couche aussi . ce qui fait que la buse ne touche plus mon plateaux quand la calibration se fait (mon buildtak est toujours nikel même apres une 50aine d'impression)

 

2) mieux vaut lui demander

 

1, 3 et 4) se sont les même question ^^ tu auras plus de chace d'avoir une réponse en leurs envoyant un mail ... se forum n'est pas le SAV de Dagoma .

si tu part sur un Marlin d'origine (pas d'autoleveling) avec le plateau chauffant activé va voir ici : http://www.dagoma.fr/tutoriels/ajouter-un-lit-chauffant/

Modifié (le) Janvier 6, 2016 par PoLoMoD