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Filament ABS

rowhider

Une CR-10S pour commencer

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Bonjour à tous,

Après trois années à observer le marché en attendant de trouver l'imprimante susceptible de répondre à mon besoin, j'ai jeté mon dévolu sur une CR-10S pour son volume d'impression et la qualité de sa production.

Coli reçu hier, montage aisé et réalisé en 1h: globalement pas de jeu, branchements ok.

Vient le moment du réglage du plateau: outre le fait qu'il nique les doigts, impossible d'obtenir quelque chose de satisfaisant.

 

J'avais bien lu sur les forums que la plaque de verre était bombée mais même après l'avoir remplacé ce midi par un miroir tout neuf rien y fait.

A chaque remise à zero, j'ai l'impression que le /Z se modifie. J'ai dû refaire les réglages 50 fois depuis hier soir et impossible d'imprimer un truc correct.

J'utilise CURA V3.3, le CURA fourni avec la machine étant corrompu... Réglages standards: 200°C d'extrusion, 60°C pour le bed, 50mm/s + de la laque sur le plateau.

Je n'ai quasi aucune adhérence du PLA, je n'ai pu imprimer qu'un vulgaire parallélépipède de 2mm de haut plein de trous après plein d'essais infructueux. Le débit de fil me semble irrégulier et faiblard.

Au final à un moment, l'extrudeur se bouche: je débouche avec les aiguilles prévues à l'achat: et je vois de la matière violette qui sort, sachant que je n'ai que du PLA blanc... J'ai l'impression de m'être fait refiler une machine du SAV.

Bref, je suis totalement désespéré: à un moment je relance un "home" et la machine commence à force en /Z pour arriver au zero, qui n'a pas changé depuis 30s. Après quelques redémarrage, ça repart à peu prêt normalement.

 

Au final je cumule: réglage du plateau aléatoire et qui se modifie sans cesse, un /z machine qui semble se modifier par moment sans raison, un débit faible de PLA et quasi aucune adhérence.

J'ai vérifié le montage et pas de jeu anormal à signaler...

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il y a 11 minutes, rowhider a dit :

Je n'ai quasi aucune adhérence du PLA, je n'ai pu imprimer qu'un vulgaire parallélépipède de 2mm de haut plein de trous après plein d'essais infructueux. Le débit de fil me semble irrégulier et faiblard.

Je suppose que tu as bien fait attention aux réglages du plateau. Rappel : On fait la mise à niveau du plateau à chaud.
Pour une meilleure adhérence, il faut que la première couche soit écrasé sur le plateau... ni trop, ni trop peu.
Un problème qu'on rencontre tous au début.
Petite dose de rappel :

Offset_consequences.thumb.png.2ff19436a4a61acb85b918f71734717f.png

Hauteurs_buse_1ere_couche.png.dbe96de0f1a37536cf11146eff388fa1.png

456340836_Coucheimpression.jpg.09abae66f485077303e88f1911c8db54.jpg

Pour le soucis de débit, peut être que le problème viens du tube PTFE mal enfoncé jusqu'à la butée de la buse dans le corps de chauffe.
@fran6p est d'ailleurs un grand spécialiste sur ce domaine. 😄

il y a 19 minutes, rowhider a dit :

Au final à un moment, l'extrudeur se bouche: je débouche avec les aiguilles prévues à l'achat: et je vois de la matière violette qui sort, sachant que je n'ai que du PLA blanc... J'ai l'impression de m'être fait refiler une machine du SAV.

Non. Cela a déjà été abordé par beaucoup de possesseurs de CR-10. Le fait d'avoir un filament d'une couleur différente, ne signifie pas que ton imprimante sorte du SAV ou qu'elle ne soit pas neuve. Impossible de te donner de chiffres exacts, mais certaines CR-10(S) sont testés et subissent le test de l'impression avant d'être démontés, emballés, puis vendu.
En moyenne 1 nouveau possesseur de CR-10(S) sur 2 se plaint que sa CR-10(S) ne soit pas neuve... alors qu'en fait, elle a juste été testé.
C'est au contraire un gage de fiabilité, car l'imprimante a été testé avant d'être emballé.

il y a 26 minutes, rowhider a dit :

Bref, je suis totalement désespéré: à un moment je relance un "home" et la machine commence à force en /Z pour arriver au zero, qui n'a pas changé depuis 30s. Après quelques redémarrage, ça repart à peu prêt normalement.

Au final je cumule: réglage du plateau aléatoire et qui se modifie sans cesse, un /z machine qui semble se modifier par moment sans raison, un débit faible de PLA et quasi aucune adhérence.

Si tu entend que les moteurs de l'axe Z forcent pour descendre et atteindre la butée... dans ce cas précis, il faudrait jeter un oeil sur les tiges trapézoidales de l'axe Z et vérifier leur alignement. Parfois elles sont mal alignées... ou ont bougés pendant que l'imprimante est emballés. Ou elles ont bougés au montage.
Donc vérifie les tiges, les coupleurs, les raccords d'entrainements.
Le meilleur moyen est de libérer les roulements en haut des tiges sur l'axe Z, manoeuvrer l'axe X sur l'axe Z, il faut qu'il monte et descende librement à la main.

Quand je parle du raccord de l'axe Z, c'est ceci (voir photo), il y en a 1 de chaque côté. Parfois, ils sont trop serrés... un quart de tour de clé pour les desserrer un peu suffit à faire en sorte que l'axe monte et descende sans contrainte.

1428845821_VrificationTigesAxeZ2.thumb.jpg.a9e920c743ee02a1ccc7046bf4b20fb8.jpg

D'après ce que tu as décris, c'est un soucis de réglages mécanique. Il faut donc de l'huile de coude.

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il y a 17 minutes, Bosco2509 a dit :

Je suppose que tu as bien fait attention aux réglages du plateau. Rappel : On fait la mise à niveau du plateau à chaud.
Pour une meilleure adhérence, il faut que la première couche soit écrasé sur le plateau... ni trop, ni trop peu.
Un problème qu'on rencontre tous au début.
Petite dose de rappel :

Offset_consequences.thumb.png.2ff19436a4a61acb85b918f71734717f.png

Hauteurs_buse_1ere_couche.png.dbe96de0f1a37536cf11146eff388fa1.png

456340836_Coucheimpression.jpg.09abae66f485077303e88f1911c8db54.jpg

Pour le soucis de débit, peut être que le problème viens du tube PTFE mal enfoncé jusqu'à la butée de la buse dans le corps de chauffe.
@fran6p est d'ailleurs un grand spécialiste sur ce domaine. 😄

Non. Cela a déjà été abordé par beaucoup de possesseurs de CR-10. Le fait d'avoir un filament d'une couleur différente, ne signifie pas que ton imprimante sorte du SAV ou qu'elle ne soit pas neuve. Impossible de te donner de chiffres exacts, mais certaines CR-10(S) sont testés et subissent le test de l'impression avant d'être démontés, emballés, puis vendu.
En moyenne 1 nouveau possesseur de CR-10(S) sur 2 se plaint que sa CR-10(S) ne soit pas neuve... alors qu'en fait, elle a juste été testé.
C'est au contraire un gage de fiabilité, car l'imprimante a été testé avant d'être emballé.

Si tu entend que les moteurs de l'axe Z forcent pour descendre et atteindre la butée... dans ce cas précis, il faudrait jeter un oeil sur les tiges trapézoidales de l'axe Z et vérifier leur alignement. Parfois elles sont mal alignées... ou ont bougés pendant que l'imprimante est emballés. Ou elles ont bougés au montage.
Donc vérifie les tiges, les coupleurs, les raccords d'entrainements.
Le meilleur moyen est de libérer les roulements en haut des tiges sur l'axe Z, manoeuvrer l'axe X sur l'axe Z, il faut qu'il monte et descende librement à la main.

Quand je parle du raccord de l'axe Z, c'est ceci (voir photo), il y en a 1 de chaque côté. Parfois, ils sont trop serrés... un quart de tour de clé pour les desserrer un peu suffit à faire en sorte que l'axe monte et descende sans contrainte.

1428845821_VrificationTigesAxeZ2.thumb.jpg.a9e920c743ee02a1ccc7046bf4b20fb8.jpg

D'après ce que tu as décris, c'est un soucis de réglages mécanique. Il faut donc de l'huile de coude.

Merci pour ta réponse,

En effet j'ai fait très attention aux réglages du plateau puisque j'y ai passé les 10 dernières heures... Je pense par ailleurs avoir une couche trop basse: pourtant une feuille de A4 80g passe sous la buse en frottant légèrement. Donc je ne comprends pas vraiment.

Concernant le tube PTFE, il est possible en effet que j'ai tiré dessus!

Par contre, je viens de m'apercevoir que l'écrou moleté qui sert à l'entrainement du fil était complètement desserré: voilà qui explique peut-être mon très faible débit matière.

Les raccords Z étaient très libres, peut-être trop: j'ai remis un coup de clé pour avoir un serrage "normal"

Modifié (le) par rowhider

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il y a 19 minutes, rowhider a dit :

En effet j'ai fait très attention aux réglages du plateau puisque j'y ai passé les 10 dernières heures... Je pense par ailleurs avoir une couche trop basse: pourtant une feuille de A4 80g passe sous la buse en frottant légèrement. Donc je ne comprends pas vraiment.

Malheureusement, le réglage à la feuille de papier, c'est un peu un problème en soit... car c'est en fonction de l'appréciation de chacun.
Le plus fiable est d'utiliser des outils du type : une jauge de profondeur, un télémètre laser (ou niveau à bulles), pied à coulisse. Au moins là... pas moyen de se tromper.

il y a 19 minutes, rowhider a dit :

Concernant le tube PTFE, il est possible en effet que j'ai tiré dessus!

Je cite @fran6p :

Citation

Le tube téflon (PTFE) a t-'il bien été enfoncé complètement dans la gorge jusqu'à être en contact avec la buse. Sinon c'est le bouchage assuré. Comme tu as changé plusieurs fois la buse, as-tu vérifié à chaque fois le positionnement de ce PTFE.

Voilà un schéma de montage correct de la tête :

montage-tete-radiateur-tube-teflon.thumb.jpg.7250c470c0f96e97edf8fd9ab9d678a6.jpg

C'est un problème fréquent sur ce type de tête.

Un problème similaire sur ce post :

 

 

il y a 19 minutes, rowhider a dit :

Un truc qui me surprend beaucoup: c'est l'impossibilité de commander un déplacement en /Z de la machine contrairement aux PDF fourni sur la clé: je peux lancer une commande de déplacement /X et /Y par 10,1 et 0,1mm mais pas de /Z! Pour déplacer en /Z je suis obligé de débloquer les moteurs pour le faire manuellement.

Du coup... cela m'amène à des questions :
Lorsque tu demande un déplacement de l'Axe Z... tu entend les moteurs tournés ? se bloqués ?
Est-ce que l'axe Z à la main descend facilement ? ou il résiste ?
Tu as vérifier les roulements ?
Tu as vérifiés que les branchements ne se soient pas légèrement débranchés d'un millimètres (il en faut peu pour que cela déconne) ?

Je sait que c'est beaucoup demander, mais... tu aurais le moyen de montrés cela dans une courte vidéo (puis mise sur Youtube), histoire de voir exactement ce qui coince.

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 40 minutes, Bosco2509 a dit :

Du coup... cela m'amène à des questions :
Lorsque tu demande un déplacement de l'Axe Z... tu entend les moteurs tournés ? se bloqués ?
Est-ce que l'axe Z à la main descend facilement ? ou il résiste ?
Tu as vérifier les roulements ?
Tu as vérifiés que les branchements ne se soient pas légèrement débranchés d'un millimètres (il en faut peu pour que cela déconne) ?

Je sait que c'est beaucoup demander, mais... tu aurais le moyen de montrés cela dans une courte vidéo (puis mise sur Youtube), histoire de voir exactement ce qui coince.

Concernant le Z, désolé c'est une connerie de ma part: la commande Z fonctionne mais uniquement en déplacement 1 et 0,1mm, elle n'apparait pas en commande 10mm.

Idem pour l'extrudeur: par contre je ne vois pas le moteur de l'extrudeur tourner quand je commande un déplacement, peut-être à cause de l'absence de fil? (détection de fil monté)

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mini_180908095222500490.jpg

 

Voici l'unique truc que j'ai réussi à imprimer. Tu remarquera que j'ai mis un carré de scotch  (150x150 environ) au centre du plateau alu pour réhausser le centre du plateau en dépression. Ca améliore un peu... Faudra que je reprenne tout à tête reposée, en l'état je n'en peu plus pour aujourd'hui 😖

Modifié (le) par rowhider

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Il y a 11 heures, rowhider a dit :

 je ne vois pas le moteur de l'extrudeur tourner quand je commande un déplacement, peut-être à cause de l'absence de fil? (détection de fil monté)

Donc... si je comprend bien le détecteur de fil est monté.
Si il n'y a pas de filament, avec le détecteur de fin de filament... l'imprimante en mode "Off", donc normalement, l'écran est éteint, et plus rien ne tourne hormis les ventilos.
Donc normal que l'extrudeur ne tourne pas.

Il y a 11 heures, rowhider a dit :

mini_180908095222500490.jpg

 

Voici l'unique truc que j'ai réussi à imprimer. Tu remarquera que j'ai mis un carré de scotch  (150x150 environ) au centre du plateau alu pour réhausser le centre du plateau en dépression. Ca améliore un peu... Faudra que je reprenne tout à tête reposée, en l'état je n'en peu plus pour aujourd'hui 😖

Moi j'y vois de la "sous-extrusion".
Je note au passage pour la surface d'accroche, ici tu utilise le ruban de masquage fourni avec l'imprimante.
Tu utilise quoi sinon ? Colle UHU ? Colle Primafix ? Laque Cheveux ?

Sur cette petit impression, je vois que les couches se superpose, pas trop mal, entre elles si je met de côté la sous-extrusion.

Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cette sous-extrusion :

  1. Le tube PTFE mal enfoncé (dans 50% des demandes faites sur le forum, c'est la cause).
  2. La tête est mal assemblé et il y a une fuite de filament, qui entraine une sous-extrusion.
  3. Un mauvais paramètrage de Cura. Pour rappel le filament est du 1.75mm... et pas du 3mm (c'est déjà arrivé les erreurs bête).
  4. L'extrudeur mal monté, serré, etc... je vais revenir là dessus en dessous.
  5. Le filament qui se bloque et/ou l'extrudeur qui n'arrive pas à tirer le filament. Soucis de bobine mal enroulé ou support de bobine mal adapté... les causes sont multiples.

1. Pour le tube PTFE, le meilleur moyen est de démonté,  puis remonté en enfonçant bien le tube jusqu'à la butée. Il n'y a pas de secret.

2. La tête est mal assemblé et il y a une fuite. Attention, cela peut devenir grave ! Il y a risque potentiel d'incendie ! Faut regarder si de la matière plastique (PLA) est au niveau du bloc de chauffe. Petite photo vaut mieux que de long discours :

OMG.jpeg.70e8549119d097142a8d417d37252490.jpeg

Si c'est dans cet état... FAUT DEMONTER ET NETTOYER (la tête seulement) DE TOUTE URGENCE !

Pour vérifier ce point, il est important de faire monter la tête assez haut, pour regarder dessous.

3. Mauvais paramètrage de Cura : Là il n'y a pas de secret, examiner que le filament sélectionner dans les paramètres est du PLA 1.75mm.

4. L'extrudeur est mal monté. C'est le cas que je soupçonne. Dans un cas sur 5, le pignon d'entrainement tourne autour de l'axe du moteur par a coup... ce qui provoque de la sous extrusion. Là il faut examiner le pignon et vérifié que celui-ci tourne en même temps que l'axe du moteur. Si il ne tourne pas... il y a 2 visses à resserrer, mais il faut les resserrer de telle façon que cela tienne. Petite photo :

737013912_Pignonextrudeur.thumb.jpg.2f9bae4c7ad3aad9f0f0aab7fdc19dd8.jpg

Cela est le mien... il est en aluminium et non en plastique... c'est normal, c'est une amélioration que j'ai faite.
Le tien... sauf certain cas, est généralement est en plastique.
Ce qu'il faut que tu regarde est ce que j'ai encadré en rouge.
Et pour resserrer le pignon, il faut impérativement que l'une des 2 visseries tombe face à la face plate de l'axe du moteur. Une fois bien serrée, cela ne bougera pas. Et le pignon pourra entrainer comme il faut le filament.
Il se peut... dans de rare cas, que le soucis proviennent du ressort qui n'exerce pas assez de force de pression sur le filament. Astuce : Démonter, et étirer/allonger le ressort pour lui donner plus de force.

Pour vérifier le pignon lance une commande, et fait avancer ou reculer le filament de 50mm par exemple, si tu vois que le pignon ne tourne pas comme il faut ou par alternance, il faut le resserrrer.

5. La bobine ne se déroule pas comme il faut : Là non plus il n'y a pas de secret : rester attentif aux bruits, aux mouvements et examiner ce qui coince.

J'espère qu'avec tout cela, tu trouveras la solution à ton problème.

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 28 minutes, Bosco2509 a dit :

Donc... si je comprend bien le détecteur de fil est monté.
Si il n'y a pas de filament, avec le détecteur de fin de filament... l'imprimante en mode "Off", donc normalement, l'écran est éteint, et plus rien ne tourne hormis les ventilos.
Donc normal que l'extrudeur ne tourne pas.

Moi j'y vois de la "sous-extrusion".
Je note au passage pour la surface d'accroche, ici tu utilise le ruban de masquage fourni avec l'imprimante.
Tu utilise quoi sinon ? Colle UHU ? Colle Primafix ? Laque Cheveux ?

En ce qui me concerne malgré l'absence de fil je n'ai rien d'éteint si ce n'est que le moteur extrudeur ne tourne pas.

Le ruban de masquage, je l'ai positionné entre le plateau alu et le verre pour rehausser le centre: c'est insuffisant et il va falloir que je reprenne tout ça.

Je suis tombé sur ce tutorial, je pense que çà devrait grandement m'aider.

 

Pour l'adhésion j'ai utilisé de la laque cheveux Vivelle Dop Orange, j'ai lu que certain en étaient content. Par contre, quel influence de la propreté du plateau sur l'adhésion? Doit-on avoir un plateau parfaitement propre, ou bien la "saleté", reste de laque favorise l'adhésion ?

Et concernant la sous-extrusion: j'ai fait le même diagnostique, j'observait un débit irrégulier, parfois bon et le tour d'après très faible sans raison. Je pensais qu'il s'agissait d'un souci de distance buse/plateau mais cela devrait être constant et reproductible. Je pense en avoir identifier la cause, comme tu l'as toi même pointé:

il y a 28 minutes, Bosco2509 a dit :

4. L'extrudeur est mal monté. C'est le cas que je soupçonne. Dans un cas sur 5, le pignon d'entrainement tourne autour de l'axe du moteur par a coup... ce qui provoque de la sous extrusion. Là il faut examiner le pignon et vérifié que celui-ci tourne en même temps que l'axe du moteur. Si il ne tourne pas... il y a 2 visses à resserrer, mais il faut les resserrer de telle façon que cela tienne. Petite photo :

737013912_Pignonextrudeur.thumb.jpg.2f9bae4c7ad3aad9f0f0aab7fdc19dd8.jpg

Et pour resserrer le pignon, il faut impérativement que l'une des 2 visseries tombe face à la face plate de l'axe du moteur. Une fois bien serrée, cela ne bougera pas. Et le pignon pourra entrainer comme il faut le filament.
Il se peut... dans de rare cas, que le soucis proviennent du ressort qui n'exerce pas assez de force de pression sur le filament. Astuce : Démonter, et étirer/allonger le ressort pour lui donner plus de force.

C'était le cas, je me suis aperçu hier soir que le pignon tournait dans le vide autour de l'axe moteur, il devait être mal serré et s'est progressivement libéré: j'ai tout démonté et remonté correctement, plus de mouvement parasite à déplorer. Il me reste à tester que le fil se fait bien entrainer correctement...

Je referai un test dans la soirée et pleurerait demain auprès de mes collègues pour qu'une bonne âme veuille bien m'imprimer les grosses roues de réglage plateau pour que j'arrête de me niquer les doigts pour rien!

 

Au final je pense que je cumule principalement deux problèmes:

- une sous-extrusion qui génère un défaut d'accroche et des trous lorsque ça veut bien accrocher un peu quand même: normalement réglé.

- un souci de nivellement plateau qui fait que la distance buse/lit n'est pas bonne au milieu: et du coup n'accroche pas ou altère le débit.

Modifié (le) par rowhider

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il y a une heure, rowhider a dit :

Pour l'adhésion j'ai utilisé de la laque cheveux Vivelle Dop Orange, j'ai lu que certain en étaient content. Par contre, quel influence de la propreté du plateau sur l'adhésion? Doit-on avoir un plateau parfaitement propre, ou bien la "saleté", reste de laque favorise l'adhésion ?

Il faut réfléchir et voir cela autrement :

Quand un plateau est "PROPRE et BRILLANT", c'est comme une voiture qui roulerai sur une patinoire olympique (ou non)... tu auras beau faire ce que tu voudras, tu n'auras aucune accroche sur les roues de la voiture... et sur des impressions elles décolleront, car le plastique n'aura rien pour s'accrocher.
A contrario, un plateau "SALE
et recouvert de LAQUE", offrira, cela fera comme un papier de verre fin, qui donnera une accroche au plastique.

J'utilise moi même le Vivel Dop Orange, pour des impressions de petites tailles. Quand la taille du modèle est plus grand... j'utilise la Eco+ de chez Edouard, et cela tient bien, à la condition de vaporiser généreusement la surface à imprimer.

il y a une heure, rowhider a dit :

Et concernant la sous-extrusion: j'ai fait le même diagnostique, j'observait un débit irrégulier, parfois bon et le tour d'après très faible sans raison. Je pensais qu'il s'agissait d'un souci de distance buse/plateau mais cela devrait être constant et reproductible. Je pense en avoir identifier la cause, comme tu l'as toi même pointé:

C'était le cas, je me suis aperçu hier soir que le pignon tournait dans le vide autour de l'axe moteur, il devait être mal serré et s'est progressivement libéré: j'ai tout démonté et remonté correctement, plus de mouvement parasite à déplorer. Il me reste à tester que le fil se fait bien entrainer correctement...

Je referai un test dans la soirée et pleurerait demain auprès de mes collègues pour qu'une bonne âme veuille bien m'imprimer les grosses roues de réglage plateau pour que j'arrête de me niquer les doigts pour rien!

Au moins, je pense, tu devrais avoir résolu le problème d'extrusion.
Les roues, tu peut les imprimer toi même... il y a plusieurs modèles sur Thingiverse, exemple : https://www.thingiverse.com/thing:3061253

Citation

Au final je pense que je cumule principalement deux problèmes:

- une sous-extrusion qui génère un défaut d'accroche et des trous lorsque ça veut bien accrocher un peu quand même: normalement réglé.

- un souci de nivellement plateau qui fait que la distance buse/lit n'est pas bonne au milieu: et du coup n'accroche pas ou altère le débit.

Ces 2 problèmes peuvent avoir la même origine : le soucis de nivellement du plateau.

Le fait qu'au milieu le plateau soit plus profond qu'au bord... plusieurs membres du forum ont eût ce problème (mais pas moi).
Je pourrais emmettre l'hypothèse que cela viens "peut être" du fait que j'ai opté pour un plaque de verre sur mesure (310x310mm) de 4mm d'épaisseur, si je me trompe pas... les miroirs ne font que 3mm d'épaisseur.
Cela étant dit... la plupart de ceux ayant ce problème, ont ajouté une petite cale faite d'une feuille d'aluminium au centre du plateau (plié plusieurs fois, en 4 généralement) pour obtenir un plateau parfaitement plat.
Tu peut toujours essayer l'astuce

Le soucis d'accroche peut venir d'un mauvais paramètres sous Cura, exemple : température pas assez élevé, plateau pas assez chaud, vitesse trop élevé.
Les causes sont multiples.
La solution la plus simple que je te propose : Voilà mon profil (lien ci dessous), essai et tient moi au courant (ou compare avec ton profil).
Mon Profil 0.2mm - Sans bordure + sans support.curaprofile

PS : C'est un profil étudié pour imprimer avec la tête E3D, plus impression en Caisson... alors le résultat sera différent par rapport à moi, donc à comparer et modifier si besoin.

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 35 minutes, Bosco2509 a dit :

Quand un plateau est "PROPRE et BRILLANT", c'est comme une voiture qui roulerai sur une patinoire olympique (ou non)... tu auras beau faire ce que tu voudras, tu n'auras aucune accroche sur les roues de la voiture... et sur des impressions elles décolleront, car le plastique n'aura rien pour s'accrocher.
A contrario, un plateau "SALE
et recouvert de LAQUE", offrira, cela fera comme un papier de verre fin, qui donnera une accroche au plastique.

J'avais la même idée en tête mais au cas où j'ai tout compris de travers 😅

 

il y a 35 minutes, Bosco2509 a dit :

Les roues, tu peut les imprimer toi même... il y a plusieurs modèles sur Thingiverse, exemple : https://www.thingiverse.com/thing:3061253

Le fait qu'au milieu le plateau soit plus profond qu'au bord... plusieurs membres du forum ont eût ce problème (mais pas moi).
Je pourrais emmettre l'hypothèse que cela viens "peut être" du fait que j'ai opté pour un plaque de verre sur mesure (310x310mm) de 4mm d'épaisseur, si je me trompe pas... les miroirs ne font que 3mm d'épaisseur.
Cela étant dit... la plupart de ceux ayant ce problème, ont ajouté une petite cale faite d'une feuille d'aluminium au centre du plateau (plié plusieurs fois, en 4 généralement) pour obtenir un plateau parfaitement plat.
Tu peut toujours essayer l'astuce

J'ai tenté plusieurs fois d'imprimer les roues sans réussir une impression correcte, d'où la solution "appel à un ami" pour arrêter de perdre du temps avec les écrous existants.

Je suis allé chez bricomerlin, ils ont des verres à la découpe en 5mm d'épaisseur: je pensais en prendre un en milieu de semaine. Sinon je testerai les mirrois (déjà acheté) avec un coup de papier de verre (Pris du 1000) pour dérocher la surface.

Je retiens l'astuce du Papier alu plié: une bonne solution pour déterminer l'épaisseur à mettre!

Par contre ton profil m'envoie bouler: pas compatible avec CURA 3.3.1?

Modifié (le) par rowhider

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il y a 4 minutes, rowhider a dit :

Par contre ton profil m'envoie bouler: pas compatible avec CURA 3.3.1?

Cherche pas 12h à 14h... tu est sous Cura 3.3.1
Télécharge Cura 3.4.1

Je met ma main à couper que le profil sera accepté.

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il y a 27 minutes, Bosco2509 a dit :

Cherche pas 12h à 14h... tu est sous Cura 3.3.1
Télécharge Cura 3.4.1

Je met ma main à couper que le profil sera accepté.

En effet, il l'a pris. Pas de différence notable avec mon profil, si ce n'est que j'avais imposé 3 couches pour la coque histoire d'avoir un meilleur remplissage/solidité

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Bonjour,

Bosco a déjà bien déblayé le chemin.

Juste une précision: le moteur de l'extrudeur ne peut être actionné que si la tête est en chauffe, à au moins 180° (en gros c'est une sécurité: comment le fil pourrait-il passer d'un diamètre de ~1,75mm à la taille de la buse de 0,4mm s'il n'est pas chauffé pour être liquéfier ?).

Ta machine, c'est une CR10 ou une CR10S (double axe Z)? Si c'est le cas (une 10S), vérifie bien que l'axe X (qui supporte la tête) est à la même hauteur de chaque côté du portique. Les deux moteurs qui actionnent la montée du Z se désolidarisent parfois. En gros, il faut que  l'axe X soit perpendiculaire au Z.

Pour améliorer ton accroche, avec la plaque de verre essaie à 70° et nettoie bien au préalable sa surface avec de l'alcool à 99° [isopropanol] (pas l'alcool de pharmacie qui contient de l'eau et de l'acétone); une fois nettoyé, évite de mettre les doigts sur les endroits où tu vas imprimer (les doigts mêmes propres sont gras 😉 ).

Dernière chose, même si tu demandes une consigne de 60°, le plateau de  verre possède une inertie thermique qui fait que l'impression démarre à 60° pour le plateau aluminium mais le verre n'est pas encore à cette température (5 à 10° en moins). L'impression 3D implique d'apprendre la patience. Mon conseil: demande une "préchauffe du plateau et laisse le à température au moins une bonne dizaine de minutes avant de lancer une impression 😉 .

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Ma machine est une CR10S, avec donc deux moteurs pour l'axe Z: je me suis demandé comment les moteurs étaient appairés pour conserver un Z identique entre les deux moteurs.

En effet, j'ai bien noté l'impact de l'inertie thermique dans l'accroche et dans le réglage du lit. Généralement, j'attendais d'avoir le lit bien chaud et stabilisé pour lancer. J'ai même tenté de le monter à 70° pour compensé la déperdition thermique entre le lit et le verre.

Bonne idée que le dégraissage de la surface, pour être honnête je n'ai pas d'alcool isopropylique à dispo: tu pourrais me dire où en trouver ? Magasin de bricolage?

Modifié (le) par rowhider

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hop!

Je viens de vérifier l'alignement Z des deux moteurs: J'ai 4mm d'écart entre les deux côté de ma barre "X". Pour le coup, auriez-vous un bon conseil sur la méthodo de réglage ?

J'imagine désaccoupler l'un des deux côté pour le remettre au niveau de l'autre?

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Il y a 4 heures, rowhider a dit :

je n'ai pas d'alcool isopropylique à dispo: tu pourrais me dire où en trouver ? Magasin de bricolage?

Celui que j'ai, c'est sur un grand site d'ecommerce que je me le suis procuré (ça commence par ama et ça finit par zon 😉 ).

Pour le réglage de la barre X, le mieux est de le faire alimentation éteinte. Soit en utilisant deux cales de mêmes dimensions placées de chaque côté du portique du Z et en tournant à la main les tiges filetées trapézoïdales pour que la barre du X repose sur chaque cale. Soit sans cale, avec une règle ou un pied à coulisse pour que chaque côté soit à la même hauteur.

Ma machine, au départ était une CR10 (un seul axe Z). J'ai monté par la suite un kit "double axe". Régulièrement j'avais un décalage qui se produisait entre le côté gauche (moteurs du X et extrudeur) et le côté droit. Le niveau se déréglait et les pièces parfois se décollaient.

J'ai gardé le double axe Z mais avec un seul moteur qui entraîne les deux axes via une poulie crantée (GT2), le moteur en plus est maintenant situé en haut du portique (ce modèle là ). Depuis, c'est le jour et la nuit: plus de décalage du côté droit qui se relevait fréquemment. En plus avec des poulies de 60 dents, je trouve (c'est mon impression) que les couches sont très bonnes (je dirais même excellentes) tout en gardant ma résolution de 0,2mm.

IMG_20180909_192225.thumb.jpg.89ad039402f75acd45006e85476cbab5.jpg

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Bien ça n'a pas avancé comme prévu...

J'ai passé la soirée à tenter de corriger le décalage /Z en vain: elle se met en contrainte et à chaque "home" elle se recale sur son défaut.🤬

Bref à part jouer sur le plateau, pas grand chose à faire. A noter que depuis le démontage des barres, y'en a une qui vibre... ☹️

Aussi, j'ai réussi à péter une ailette du ventilo de l'extrudeur... 😨

Le débit d'extrusion me parait toujours bien faible malgré le fait qu'il entraine bien dorénavant. Je vais vous poster une photo de la forme que prend le jonc: il s'accumule à la sortie sans pendre tout droit. Peut-être que la buse est toujours partiellement bouchée?

J'ai commencé à travailler sur le défaut du plateau: j'ai acheté des cales paillette et positionné un jeu à 0,2mm (ça me semble trop) et je l'ai calé à froid.

Une fois à 60° il avait pris 0,6mm de jeu au milieu qu'il n'y avait pas avant. Je vais devoir reprendre tout depuis le début.

Bref ça n'a pas avancé, et franchement je me demande je vais être capable de faire fonctionner cet engin un jour...

Modifié (le) par rowhider

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je ne sais pas si tu as avancé sur réglage du Z

je n'avais jamais contrôlé et j'avais 3 mm de decalage, le coté droit etant plus haut

j'ai un poil galéré car le fait de tourner l'axe droit n'avait un effet que temporaire.

Obligé de :

1- caler avec 2 cales identiques la barre X

2- desserrer les 2 roues de guidage coté droit ( et la, mdr, il y a un jeu terrible sur chaque position de roue uniquement due au jeu entre le diamètre de la vis et le diamètre du trou...)

3- modifier l'excentrique de la roue cote intérieur pour monter/abaisser le coté droit

Manque de bol, juste jouer sur l’excentrique ne me permettait pas de rattraper les 3mm de  jeu.

4- desserrer les 2 vis de fixation de l’équerre droite fixé sur la barre X. La aussi, y 'a du jeu. En mettant un poil de travers l’équerre, je peux gagner facile 1mm.

Toujours pas suffisant...

erf, on fait quoi ??

5-j'ai desserrer les 2 roues intérieures coté DROIT. et la, miracle, l'alu X touche la cale droite... ( donc c est le coté gauche , surcontraint, qui faisait le bazar )

6- j'ai vérifié comment était l’excentrique coté gauche, je l'ai mi a la louche en position médiane

7- resserrage des roues interne coté gauche avec mise en contact des roues en jouant sur le jeu de chaque axe

8- un petit coup sur l’excentrique coté gauche en vérifiant que la barre coté droit ne se fasse pas la malle...

9-mise en position mini l’excentrique coté droit

10- serrages des 2 vis de fixation de l’équerre coté droit

11 -resserrage des roues interne coté droit avec mise en contact des roues en jouant sur le jeu de chaque axe

12 - un petit coup sur l’excentrique coté droit avec verif de la hauteur de la poutre X

A priori, ça touche encore la cale XD

13 - vérification que tout soit serré, pas de roues qui tourne toute seule

14-  j’enlève les cales et j'allume la bête. je fait un home, je mesure en home position  et ...... 0.3 mm de différence...

pas mal, en tout cas, suffisant pour moi quand je vois tous les jeux de partout....

un coup de montée, descente , ON/OFF, re home

cool, j'ai toujours 0.3 entre les 2 cotés de la barres X

je refais le 0 du plateau car, du coup, il était complètement a l'ouest....

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@Ayahuasco la-ola.gif.43a8f714acc7a24dca96b254e531ec04.gif

Bravo. Bonne méthode. Le profilé de la l'axe X doit être monté correctement (pas toujours le cas en usine) comme expliqué dans la troisième manière de procéder pour régler son Z dans ce tuto.

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Merci pour le partage! Pour ma part j'ai plus ou moins mis de côté mon processus d'usure du soleil: il me sera sans doute utile, mais sur la mienne j'ai l'impression que le profilé X est légèrement cintré, ce qui explique une partie du décalage.

J'ai commencé à discuter avec mon vendeur, pour échanger la machine contre une qui aura été testée avant par leurs soins et légèrement modifiée: dans l'idée avec le système de guidage du plateau de la CR10S4 plus un capteur de distance buse/plateau.

A priori, cela doit permettre une meilleur maîtrise des déformations du plateau alu et donc de la précision d'impression. Mais il n'empêche que pour obtenir un ensemble précis, il faudra quoi qu'il en soit un parfait réglage de l'axe Z...

Pour l'explication: la CR10S, je l'ai acheté principalement pour imprimer des pièces d'un diamètre compris entre 150 et 300mm: notamment des outillages proto de moulage par gravité.

Si le plan de joint de mon outillage est de travers... inutile de dire que ça ne risque pas de fonctionner.

Modifié (le) par rowhider

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