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Filament ABS

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Calibration extrudeur Alfawise U20

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Comme ma dernière couche n'était jamais bien remplie, plutôt que de les multiplier en jouant du flow j'ai vérifié la calibration de mon extrudeur.

En demandant 50mm j'en avais que 45mm. Du coup en m'inspirant de ce tuto (étape A uniquement) j'ai modifié la valeur suivante :

20180922_172713.jpg

Après plusieurs essais je suis arrivé aux alentours de 110 pas/mn et c'est mieux 🙂

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J'ai fait le calibrage de mon extrudeur ce week-end. Avec le PLA ICE blanc que j'utilise, j'ai obtenu 102.8 steps/mm. Mais je viens de le refaire avec du PETG, et j'arrive à 100.2 steps/mm.
Comme l'indique J-Max dans son tuto, ça dépend donc aussi du matériau.

J'ai aussi fait l'étape 2 avec le PLA. Il m'a fallu mettre le flow à 88 pour obtenir une paroi de 0.44 mm avec ma buse de 0.4. Le test avec le PETG est en cours.

Par contre, j'avais des problèmes dans les angles du petit cube de test en mode vase. J'ai refait un autre cube en mode normal, et même problème : l'angle a tendance à "sortir", ce qui fait que la cote est un peu plus grande dans les angles et au milieu des côtés. D'après ce que j'ai lu, ça se règle avec le jerk-xy. Je vais regarder ça de plus près (actuellement il est à 20).

Modifié (le) par PrBifidus
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Une des premieres choses a faire sur ces imprimantes chinoises (alphawise, cr 10 et autres ) est de changer l'extrudeur , je sais un extrudeur ça coute cher mais vu le prix de base de ces machines on peut le supporter … et vous verrez que les réglages de steps seront superflus… et quasiment aucune modification d'un filament à un autre...

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tout a fait… mais un bondtech c'est vraiment autre chose… 

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C'est sur, un Bondtech, ça doit être top. Mais si je veux adapter ça sérieusement sur ma CR-10, c'est toute une aventure, non?

Si j'ai bien compris, 100 balles, passage en direct drive, et puis le gros délire qui s'en suit, rigidification de la structure, passage à deux axes Z (entraînement par courroies, ça me plairait bien), pourtant, on a le droit de rêver, pas vrai???...

Le pire: j'ai deux petites bobines flex qui m'attendent!!!

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En fait qu'est-ce que vous appelez l'extrudeur ? Le moteur qui pousse le fil ou la sortie du fil vers la buse.

Parce que sur ma Anet A8 extrudeur et sortie buse ça ne fait qu'un.

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Salut 

 

Vous avez une idée deja testée pour le double axe Z? Faut changer de CM?

 

Et le direct drive c'est vraiment nécessaire ? Ça améliore sérieusement ? 

 

Car à part une irrégularité de certaines couche du sûrement à la axe Z j ai pas de problème.(avec cura fourni sur la carte SD de base).

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il y a 22 minutes, Murphy a dit :

En fait qu'est-ce que vous appelez l'extrudeur ? Le moteur qui pousse le fil ou la sortie du fil vers la buse.

Parce que sur ma Anet A8 extrudeur et sortie buse ça ne fait qu'un.

Ça c'est ce qu'on appelle un extrudeur direct drive.

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L'extrudeur, c'est l'ensemble des pièces et roues dentées qui permettent de faire avancer le fil. Il est actionné par un moteur pas à pas (stepper). Il peut être déporté (montage bowden, donc avec un tube PTFE) ou directement installé au plus près de la tête, sur l'axe X (Direct Drive).

Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, et nécessitent des réglages différents dans l'électronique qui gère l'avance, ne serait-ce que du fait de la réduction  utilisée dans un direct drive.

  • Avantage du Bowden: possibilité de mieux refroidir le moteur, facilité d'accès, diminution de l'inertie sur l'axe X, surtout en cas de déplacements rapides
  • Avantage du Directdrive: évite la compression du fil, permet  par conséquent de pousser du Flex, rétractations plus efficaces.

En fait, ce terme est traduit de l'anglais, mais n'est pas tout à fait exact: on ferait mieux parler d'un "avanceur"! Parce que l'extrusion, elle se fait en sortie de la tête chauffante (la Hotend) qui est elle même composée de 6 pièces plus de la visserie (le connecteur (pneumatique ou pas), le radiateur, le tube, le corps de chauffe, la thermistance, la cartouche chauffante et la buse. Oufff!).

Mais tu sais ce que c'est: l'anglicisation de notre langue est inévitable (et bon dieu, ça plus les lacunes dans l'éducation  de notre langue, que ça me pique les yeux!!!). Et parfois, on s'y perd un peu, au début!!!

Modifié (le) par rmlc460

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Il y a 2 heures, Benzine a dit :

Vous avez une idée deja testée pour le double axe Z? Faut changer de CM?

Si tu cherches un peu, il y a là aussi deux systèmes: le plus courant avec 2 moteurs. Simple de mise en œuvre, la limite est que si un des moteurs perd des pas, l'autre ne le sais pas, et ton X est de travers...

L'autre système à mon sens plus fiable, consiste à relier les deux tiges filetées par une courroie crantée, par le haut. Avec donc un seul moteur. Il y a un kit Thingiverse (2829855) qui fait ça très bien.

Quoiqu'il en soit, intellectuellement, c'est mieux. Mais de là à dire que ça va à tous les coups améliorer la qualité des couches... Perso, je ne suis pas convaincu, tant il est vrai qu'à la base tout n'est qu'une question de réglage. Et puis après, il y a la le question purement commerciale: upgrader, ça peut être utile. Mais des fois, on se fait chier pour pas grand chose! !!!

A la base, on a plus vite fait de se pencher sur la fluidité des glissements du Z, et un réglage aux petits oignons... Dans ces conditions, sur ma machine, je ne constate pas de défaut de niveau sur le Z avec le montage de base, contrôlé au laser, alors... Mais j'ai approvisionné des bandages de roue neufs, au cas où!

PS: tu devrais te mettre au dernier Cura (3.5.0), il est de plus en plus complet!

Modifié (le) par rmlc460
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Le 06/10/2018 at 14:13, rmlc460 a dit :

Si tu cherches un peu, il y a là aussi deux systèmes: le plus courant avec 2 moteurs. Simple de mise en œuvre, la limite est que si un des moteurs perd des pas, l'autre ne le sais pas, et ton X est de travers...

L'autre système à mon sens plus fiable, consiste à relier les deux tiges filetées par une courroie crantée, par le haut. Avec donc un seul moteur. Il y a un kit Thingiverse (2829855) qui fait ça très bien.

Quoiqu'il en soit, intellectuellement, c'est mieux. Mais de là à dire que ça va à tous les coups améliorer la qualité des couches... Perso, je ne suis pas convaincu, tant il est vrai qu'à la base tout n'est qu'une question de réglage. Et puis après, il y a la le question purement commerciale: upgrader, ça peut être utile. Mais des fois, on se fait chier pour pas grand chose! !!!

A la base, on a plus vite fait de se pencher sur la fluidité des glissements du Z, et un réglage aux petits oignons... Dans ces conditions, sur ma machine, je ne constate pas de défaut de niveau sur le Z avec le montage de base, contrôlé au laser, alors... Mais j'ai approvisionné des bandages de roue neufs, au cas où!

PS: tu devrais te mettre au dernier Cura (3.5.0), il est de plu

Si tu cherches un peu, il y a là aussi deux systèmes: le plus courant avec 2 moteurs. Simple de mise en œuvre, la limite est que si un des moteurs perd des pas, l'autre ne le sais pas, et ton X est de travers...

L'autre système à mon sens plus fiable, consiste à relier les deux tiges filetées par une courroie crantée, par le haut. Avec donc un seul moteur. Il y a un kit Thingiverse (2829855) qui fait ça très bien.

Quoiqu'il en soit, intellectuellement, c'est mieux. Mais de là à dire que ça va à tous les coups améliorer la qualité des couches... Perso, je ne suis pas convaincu, tant il est vrai qu'à la base tout n'est qu'une question de réglage. Et puis après, il y a la le question purement commerciale: upgrader, ça peut être utile. Mais des fois, on se fait chier pour pas grand chose! !!!

A la base, on a plus vite fait de se pencher sur la fluidité des glissements du Z, et un réglage aux petits oignons... Dans ces conditions, sur ma machine, je ne constate pas de défaut de niveau sur le Z avec le montage de base, contrôlé au laser, alors... Mais j'ai approvisionné des bandages de roue neufs, au cas où!

PS: tu devrais te mettre au dernier Cura (3.5.0), il est de plus

Si tu cherches un peu, il y a là aussi deux systèmes: le plus courant avec 2 moteurs. Simple de mise en œuvre, la limite est que si un des moteurs perd des pas, l'autre ne le sais pas, et ton X est de travers...

L'autre système à mon sens plus fiable, consiste à relier les deux tiges filetées par une courroie crantée, par le haut. Avec donc un seul moteur. Il y a un kit Thingiverse (2829855) qui fait ça très bien.

Quoiqu'il en soit, intellectuellement, c'est mieux. Mais de là à dire que ça va à tous les coups améliorer la qualité des couches... Perso, je ne suis pas convaincu, tant il est vrai qu'à la base tout n'est qu'une question de réglage. Et puis après, il y a la le question purement commerciale: upgrader, ça peut être utile. Mais des fois, on se fait chier pour pas grand chose! !!!

A la base, on a plus vite fait de se pencher sur la fluidité des glissements du Z, et un réglage aux petits oignons... Dans ces conditions, sur ma machine, je ne constate pas de défaut de niveau sur le Z avec le montage de base, contrôlé au laser, alors... Mais j'ai approvisionné des bandages de roue neufs, au cas où!

PS: tu devrais te mettre au dernier Cura (3.5.0), il est de plu

Si tu cherches un peu, il y a là aussi deux systèmes: le plus courant avec 2 moteurs. Simple de mise en œuvre, la limite est que si un des moteurs perd des pas, l'autre ne le sais pas, et ton X est de travers...

L'autre système à mon sens plus fiable, consiste à relier les deux tiges filetées par une courroie crantée, par le haut. Avec donc un seul moteur. Il y a un kit Thingiverse (2829855) qui fait ça très bien.

Quoiqu'il en soit, intellectuellement, c'est mieux. Mais de là à dire que ça va à tous les coups améliorer la qualité des couches... Perso, je ne suis pas convaincu, tant il est vrai qu'à la base tout n'est qu'une question de réglage. Et puis après, il y a la le question purement commerciale: upgrader, ça peut être utile. Mais des fois, on se fait chier pour pas grand chose! !!!

A la base, on a plus vite fait de se pencher sur la fluidité des glissements du Z, et un réglage aux petits oignons... Dans ces conditions, sur ma machine, je ne constate pas de défaut de niveau sur le Z avec le montage de base, contrôlé au laser, alors... Mais j'ai approvisionné des bandages de roue neufs, au cas où!

PS: tu devrais te mettre au dernier Cura (3.5.0), il est de plus en plus complet!

 

 

Merci pour ta réponse.

Oui t'as raison je vais essayer de bien régler tous les axes aux oignons ces petites roulettes doivent être au top. 

J'ai constaté que mon plateau avait des points durs ce qui pourrait expliqué mes soucis de couches. Je vais bien regarder et re tester.

Sur ma k8200 les 2 moteurs axe Z sont une super modif augmentant la qualité mais j'ai changer la carte mère original par une Ramps.

Pas encore démonter mais vous savez quelle CM sur alfawise?  

Pour cura 3.5 ( cura 15 sur la carte SD?!?!) J'avais fais un test mais elle m as fait un truc Bizard au démarrage genre : je chauffe , je me met en butée x je relève 2 cm et j'extrude à haute vitesse dans le vide....lol

Je pense que y'as un soucis dans le gcode custom. Du coup je vais réessayer en contrôlant le gcode car il y à plein de imprimante mais pas la U20.

Tu as pris le profil cr10 sur cura 3.5?

 

 

J'ai du boulot là 😋

Modifié (le) par Benzine

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il y a 4 minutes, rmlc460 a dit :

Oui. Suis en train de compléter mon Pimp my Wise. C'est malin, mendant ce temps, j'imprime pas!

Haha, merci

 

Oui super ton sujet

 

Aller hop! Au boulot

 

Bon dimanche 😎

Modifié (le) par Benzine

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Il y a 7 heures, yaya56 a dit :

comment vous faites pour calculer les pas moteur et les micro pas?

Ils sont indiqués dans le firmware, c'est dans le menu More > Settings, tout à la fin de la liste :
IMG_3283-1.thumb.jpg.277ed46fb7de8fd0264ecd894a913f3f.jpg

A priori, les X, Y et Z sont fiables (en tous cas sur la mienne ils le sont).

Pour l'extrudeur, si tu veux la valeur en pas/mm de fil, il faut refaire le calcul en suivant l'étape A ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/

Parce que les dents de l'extrudeur pénètrent un peu dans le fil, ce qui change le rayon du cercle qui entraine réellement le filament, et par conséquent son périmètre. Du coup, pour un angle donné (step), selon que ton filament est dur ou tendre, tu auras une longueur de fil entrainée qui va varier.
Dans mon cas, c'est 102.8 pour le PLA ICE, et 100.2 pour le PETG Technology Outlet, par exemple.
 

Modifié (le) par PrBifidus
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