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Filament ABS

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Bonjour tout le monde,

Il y a pas longtemps j'ai posé un plateau verre à la place du plateau d'origine sur mon alfawise U20. J'ai remarqué que la bordure n'adhérait pas mais ça, j'en ai l'habitude. En effet avec cette imprimante pour avoir des résultats corrects, je n'ai toujours utilisé que des radeaux. De plus, je n'ai rien mis du tout sur le plateau pour favoriser l'accroche (ni colle, ni laque...) de la bordure. Mais dès que je suis repassé sous Cura pour modifier mon type d'adhérence au plateau et remettre "radeau", dès les premiers centimètres ça accroche! Quelle est cette sorcellerie? En bordure, ça fait des pâtés dès le départ et en radeau au démarrage ça fait une piste bien large et propre... J'ai cru comprendre que le radeau permettait une meilleur accroche au plateau par la superposition des passes qui génère un socle bien ancré, mais quel paramètre change par rapport à la bordure pour que dès le démarrage, ça accroche! Le but de l'opération est bien entendu d'économiser du PLA et de pouvoir passer à la bordure qui est aussi plus rapide à imprimer.

Merci pour votre participation. 

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Il n'y a pas de raison... Je serais tenté de te dire que c'est un manque de bol. Si les paramètres de hauteur de couche et vitesse sont identiques il n'y a pas de raison...

Honnêtement pour gagner du temps et de l'argent le BLTouch (le vrai) est vraiment une bonne option. Une fois réglé tu es tranquille.

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Bonjour,

Je me pose un peu la même question que toi... j'ai du faire un reglage de niveau du plateau par approches successives  car j'ai des points du plateau vers le milieu en creux.

Que genre de verre as tu utilisé pour ton plateau, je projette de prendre un mirroir qui devrait avoir les meilleurs qualités de planéité possible, surement ce qu'on peut avoir de mieux pour de faibles épaisseurs. La tolérance de planéité du verre courant se situant vers le 1/10e aux 100mm ça ne me semble pas optimal.

Y aurait'il un sujet sur le forum à ce propos ... je n'en ai pas encore trouvé.

Je suis d'accord qu'avec un BL Touch , la question devient moins sensible, mais ce n'est quand même qu'un traitement symptomatique de la question, et un mirroir n'est pas un investissement ...

Modifié (le) par Grispoil

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Bonjour,

J'ai abandonné les miroirs IKEA qui sont trop fins et se déforment. Maintenant j'ai une CR-10V2 et le plateau qui est fourni avec est bien plan. Avec une bonne colle (eau sucrée) j'utilise la face en verre du plateau avec satisfaction. Pas besoin de Bltouch. Un réglage du plateau que toutes les 10 impressions. Ce plateau est en outre très dur, aucune rayure au bout de 6 mois d'usage intensif.

Modifié (le) par francois_uly

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Il faudrait dresser une liste des plateaux/verres (marque/modèle) qui ont une planéité adaptée à l'impression 3D.
L'ANET A8 le plateau d'origine en aluminium n'est pas bon (rien d'étonnant) et le verre de marque WISAMIC non plus. J'ai des points à +3/10 et d'autre à -5/100 lorsque je fais un nuage de point à 60°C. Je n'ai pas regardé à 100/105°C ce que ça donne.
Le BLtouch m'a simplifié la vie, une fois l'offset Z réglé c'est parfait.
Maintenant avoir une surface d'impression plus plane ça serait effectivement le top. Disons qu'il faudrait une planéité d'environ 5/100 sur la surface du plateau pour être tranquille. Pas évident à avoir sur de faible épaisseur et en chauffant.

Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk

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Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses!

Si je comprends bien tous vos retours, il s'agit avant tout d'un problème de planéité. 

Mon support est une plaque de verre de 5mm que j'ai fait couper à la dimension du plateau(310x310). J'ai pris du 5mm car même si l'épaisseur nuit un peu à la dispersion de la chaleur (je monte la valeur à 70°C pour compenser), j'avais l'intuition qu'un verre plus épais serait moins sensible aux variations de planéité (car plus rigide) du plateau. 

C'est une erreur car je constate bien qu'il y a un décalage de hauteur au centre par rapport aux bords quand le plateau est chaud. Le filament fondu tombe de trop haut, il n'est pas déposé/écrasé sur la surface. Donc la laque ne change rien à l'adhérence de la bordure mais j'ai un début d'idée du pourquoi le radeau fonctionne mieux dans mon cas. La superposition des couches très proches les unes des autres pour la bordure engendre un "balayage" de la matière qui vient d'être déposée. La buse entraîne avec elle ce qu'elle vient de déposer avec ce qu'elle dépose en même temps. Hors, le radeau engendre la dépose de "pistes" qui sont suffisamment éloignées entre elles pour ne pas "s'accrocher" et cela leur donne en plus le temps de bien se figer. Je peux résoudre le problème de rapidité et de matière (par rapport à une bordure) en passant les paramètres du radeau à des valeurs assez grossières: pas de couches supérieures (0), une lame d'air à 0.3 et un chevauchement à 0.15. 

Car contre, je ne connaissais pas le dispositif BL Touch. Si je comprends bien avec mes recherches rapides, il réalise une sorte de "mapping" de la surface pour corriger les hauteurs et du coups intègre ces paramètres à l'impression pour corriger la position de la buse? C'est ça? Mais ça doit nécessiter des compétences en programmation pour intégrer l'ajout de ces valeurs au firmware de l'imprimante 3D, non? Il faut que je me renseigne mieux (surtout de la mise en oeuvre sur l'alfawise U20) mais c'est vrai que cela semble une solution très élégante! 

J'attends avec impatience vos réactions.

Merci

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Re-bonjour,

Je viens de creuser le sujet et sur quelques vidéos youtube, je ne trouve que des méthodes touchant à l'intégrité de la carte mère de mon alfawise U20, à base de soudure et d'arrachement de résistance... je ne suis pas très fan. Ce que j'ai trouvé est une version de décembre 2019, peut-être que des nouveaux modèles moins "intrusifs" sont commercialisés... Avez-vous des conseils à me donner? L'installation d'un BL Touch sur cette imprimante nécessite-t-il toujours des modifications sur la carte. Lorsque j'ai ajouté mes smoothers, ça ne me posait pas de problème car je voyais la réversibilité de la chose... là par contre...hmmm 🙄

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@Crashsound

Bonjour,

Ton questionnement serait plus judicieusement posté dans la section des imprimantes Alfawise / Longer3D. L'ajout d'un ABL sur ces machines est un sujet qui comporte de nombreuses pages 😄 

🙂

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Il y a 3 heures, Crashsound a dit :

Mon support est une plaque de verre de 5mm

Plutôt qu'une plaque de verre, tu devrais prendre un miroir dont la planéité est excellente.

un lot de 4 miroirs 30x30 pour 15€ chez brico machin un peu de laque et hop plus de problème.

C'est ce que j'ai sur ma U20.

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Salut Fran6p, c'est que je ne connaissais même pas l’existence des ABL au début du topic! Ma question préliminaire était juste: pourquoi la bordure ne marche pas, pourquoi le radeau fonctionne. 

Edit: J'ai trouvé le lien suivant... 

ça ne me donne pas trop envie en fait... Flasher le firmware, modifier la carte... bof bof, donc pour moi l'ABL j'oublie...désolé lol

fdorful: je ne savais même pas que la planéité d'un miroir est meilleure! Pour moi un miroir est une plaque de verre sur laquelle il y a eu un traitement de surface pour y coller une pellicule l'argent. Je ne savais pas qu'ils affinaient mieux la surface (sans-doute pour éviter les reflets déformant, c'est ça?).

Merci de vos réponses. 

Modifié (le) par Crashsound

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Il y a 12 heures, Crashsound a dit :

Je ne savais pas qu'ils affinaient mieux la surface (sans-doute pour éviter les reflets déformant, c'est ça?).

Ben oui, le moindre défaut de planéité d'un verre à miroir et hop déformation de l'image.

Pendant plus d'un an j'ai travaillé avec un miroir recouvert d'un builtak qui avait fini par s'user et présentait des inégalités qui engendraient une accroche de la première couche mauvaise.

N'ayant plus de builtak sous la main, j'ai tenté le miroir seul, un peu rayé au papier de verre et de la laque fixation forte de chez L'oréal (qui est celle qui est la mieux adaptée aux dires de la communauté).

Maintenant, j'imprime une jupe à 4 mm autour de la pièce pour essuyer et préparer la buse, et première couche direct ensuite qui est  impeccable (sur plateau bien nivelé à la feuille bien sûr)

Je ne mets un radeau (fin : 2 couches) que pour les pièce qui ont un départ étroit).

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La différence d'accroche entre le radeau et la bordure vient des paramètres d'impressions, si tu fais afficher tous les paramètres du radeau, tu remarqueras que pour la première couche, la largeur de ligne demandé est de 0.8, autrement dit, 2 fois la largeur de buse (et une hauteur de couche de 0.24, plutôt épais). Pour arriver à ça, cura envoie beaucoup de plastique qui se retrouve pris entre le bed et la buse, le forçant à déborder sur les coté par écrasement, D'où une accroche facile

Les paramètres de la bordure (et de jupe) dépendent de ceux de la première couche, et tu peux reproduire le genre de condition du radeau, tu as une hauteur de couche initial, et une largeur de ligne de couche initial dans "Qualité", qui te permettront d'avoir une ligne assez épaisse (0.2 au moins), et de forcer l'écrasement (120% de largeur de ligne quand tu as 0.4, veut dire 0.5).

A cela vient s'ajouter le Débit de la couche initial dans "Matériau" qui se règle aussi en pourcentage du débit général, tu peux mettre un 105 voir 110% si ton accroche ne va toujours pas.

Mais au vue de ce que tu dis, je dirait que ton réglage bed est un poil trop éloigné de la buse, donc en premier lieu, essaye de faire en sorte que ça frotte un peu plus sur le papier (si tu règle ton bed comme ça), puis augmente légèrement les autres paramètres si ça ne suffit pas

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Merci fdorful pour ton retour d'expérience et MERCI Rubix car là, j'ai tout compris! Il s'agissait bien de différences de paramètres! Je vais faire comme tu as dit et modifier les paramètres de ma bordure pour les faire coller au radeau. Maintenant que j'ai tous les noms des paramètres à trouver dans Cura, ça va aller tout seul (tu m'as même donné les valeurs!). Mon papier ne gratte sans-doute pas assez au leveling. Je vais vérifier ça aussi. 

Merci de votre participation, je vous fais mon retour dès que je lance une impression!

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Première tentative, premier échec. 

Même chose avec:

-Largeur de ligne initiale 120%

-Hauteur de ligne initiale 0.4

-Débit de la couche initiale 110%

J'ai toujours une rondelle molle qui part en warping direct et qui ressemble 10 secondes après le démarrage à un joint conique... 

Re-tentative avec le radeau pour vérifier si ce n'est pas le modèle qui pose problème... non, ça fonctionne parfaitement avec le radeau.

Par contre j'ai vu qu'il y avait des paramètres de vitesse au niveau du radeau? Est-ce que le radeau s'imprime moins vite que le modèle? 

Peut-être à creuser...

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Est-ce que tu fais une ligne d'essuyage et une jupe avant de démarrer ton impression ?

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Bonsoir,

0.3 était mon paramètre initial. C'est pour cela que même si cela me semblait étrange, j'ai mis quand même 0.4... Ma buse est bien une 0.4.

Je ne fais pas une jupe mais j'essaye de faire une bordure... c'est elle qui ne coopère pas. Avant de partir pour l'impression de la bordure ou du radeau, il y a une purge dans le coin bas gauche du bed qui tire souvent un fil jusqu'à l'entame de la bordure (ligne d'essuyage?).

Mais je me pose une question, si la bordure se décolle c'est sans-doute qu'en voulant former une surface plane à la première passe, elle piège chaleur et humidité dessous... est-ce que mon bed n'est pas trop chaud? Depuis le changement de la surface par le plateau en verre, sans outil fiable pour faire une mesure réelle de température, je tatonne sur la valeur. Quand la bordure se décolle sur des petites embases (ex: diamètre de 4cm), elle est toute molle lorsque je la sépare du plateau. Le radeau ne réalisant qu'une piste en sillon, il piège peut-être moins la chaleur... en fait je ne sais plus... 

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Tu devrais mettre une photo d'une bordure raté et de la première couche, ça pourrait aider. Je dirais que tu écrases toujours pas assez (bed trop loin) mais tu files le doute a force

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@Crashsound

Tant que tu n'auras pas réussi à régler la distance buse / plateau, tu auras des problèmes. Ce réglage est primordial. Tout débutant est passé par là et ce n'est qu'en le faisant et le refaisant que ça rentrera.

Mes machines sont bien réglées. Mes paramètres sont «classiques» pour du PLA avec une buse de 0,4mm (température d'extrusion 210° (3D850), lit à 60-65°, largeur de ligne 0,4mm , hauteur de couche 0,2mm)

- première couche: vitesse lente (20-25 mm/s), pas de refroidissement du PLA

- couches suivantes: vitesse 60-65 mm/s (CR10), 80-100 mm/s (CR10V2 avec Klipper), refroidissement progressif du filament pour être à 100% à la quatrième/ cinquième couche (ça dépend évidemment des pièces à imprimer 😉 ).

A partir du moment où le plateau est bien nivelé (ainsi que bien dégraissé) et que la vitesse d'impression de la première couche est lente, je n'ai ni décollement ni gauchissement des pièces.

🙂

PS: entièrement d'accord avec @RubiX (cube 😄 ), des photos c'est bien pratique.

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il y a 8 minutes, fran6p a dit :

température d'extrusion 210° (3D850), lit à 60-65°

Je trouve que vous extrudez bien chaud, pour du PLA sur mes 4 machines je suis à 190° pour la buse et 50° pour le plateau.

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Il y a 2 heures, fdorful a dit :

Je trouve que vous extrudez bien chaud

Le Ingeo 3D850 et le 3D870 préfère ces températures 😉 (il aime aussi de bonnes vitesses). Mes tours de température me donnent une plage d'utilisation de 205 - 220°. Plus c'est chaud et plus «brillant» sera le filament.

Pour du PLA «classique» en condition d'extrusion habituelle (buse de 0.4, vitesse de 50-60mm/s), 200° est une bonne température 😉

Pour le lit, je pourrais effectivement réduire à 55° voire 50° car mes surfaces d'accroche sont efficaces (PEI sur la CR10, plaque de verre Carborundum (Ultrabase) sur la CR10V2). Mais j'aime la chaleur (sauf l'été 😞 ).

🙂

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Bonjour,

Voilà quelques photos.

Sur cette première et même si je l'ai plié en 4 de colère 😄, on voit une bordure qui s'est détachée, qui a gonflée. Comme si la chaleur n'était pas suffisante alors que j'avais mis mon plateau à 70°C. Je rappelle que je suis sur un verre de 5mm et que j'ai du mal à trouver mes paramètres. 

lwo9.jpg

La seconde est une impression d'un pied pour une alfawise U20 dans lequel on insert une balle de squash pour amortir les vibrations: là on voit que l'on est complètement parti en warping. J'avais mis une tonne de laque mais je n'avais pas modifié la température plateau, l'impression s 'est faite à 65 au lieu de 70°C. Autre chose, habituellement j'imprime en 70% ou 80% de la vitesse, là encore j'ai oublié de changer et j'ai imprimé à 100%. Pourtant ça a très bien commencé puisque mon radeau a, comme d'habitude, très bien adhéré. Mais pour cette impression j'ai choisi du 80% de remplissage... est-ce que ça a pesé dans la balance...on est-ce que j'ai été trop radin sur la largeur du radeau que j'ai réduit à peau de chagrin (4mm de plus que l'assise de la pièce)... je n'en sais rien. Je suis un peu perdu. Je vais devoir faire l'acquisition d 'un thermomètre pour mieux comprendre la problématique avec l'inertie ce plateau!

cmdb.jpg

La troisième révèle sur la même impression que la seconde photo, des gouttes de PLA fondues sur l'impression. J'imprime à 205°C, j'aime que mon PLA brille puisqu'en plus c'est du transparent. Les gouttelettes ne sont pas très nombreuses et se décollent très bien. Sans doute des résidus du mouvement de la buse. 

0gu4.jpg

J'attends avec impatience vos remarques. Encore merci de votre aide. 👍

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Le 06/06/2020 at 19:29, Mat63 a dit :

Il n'y a pas de raison... Je serais tenté de te dire que c'est un manque de bol. Si les paramètres de hauteur de couche et vitesse sont identiques il n'y a pas de raison...

Honnêtement pour gagner du temps et de l'argent le BLTouch (le vrai) est vraiment une bonne option. Une fois réglé tu es tranquille.

Si, il y a une raison. En mode radeau tes premières couches sont plus importantes. Là, manifestement ta première couche est trop loin du plateau. De plus sur du verre lisse il est impératif de mettre une colle. Moi j'utilise de l'eau sucrée (moitié eau, moitié sucre).

Modifié (le) par francois_uly

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