Imprimante fiable pour production de petite série

[Zorro_X]

il y a 18 minutes, Kachidoki a dit :

Le capteur inductif, nommé PINDA, ne capte qu'à 2mm du plateau. Quand la buse touche le plateau (juste en contact, sans forcer), on utilise l'épaisseur d'un rislan (zip-tie) pour régler la hauteur de la PINDA.

oui, j'ai bien fait comme ça, j'ai mesuré la hautaur d'un rislan et ca fait ~1.4mm (ce qui est donc la différence de hauteur entre la buse et le PINDA).

 

il y a 18 minutes, Kachidoki a dit :

Je serai surpris que ce soit mentionné comme ça. Le plateau ne bouge pas (hormis d'avant en arrière), ce n'est pas lui qu'on rapproche, mais la buse. La buse descend vers le plateau avec les valeurs négatives.

on ne rapproche pas le plateau physiquement, je comprends bien, il s'agit de rapprocher bien évidemment la buse du plateau. Mais justement je ne peux pas la rapprocher, je ne peux que l'éloigner : les valeurs négatives l'éloignent du plateau plutôt que de la rapprocher... Mon problème est bien là...

 

il y a 18 minutes, Kachidoki a dit :

Ensuite, si le homing se passe bien (la buse en bas à gauche du plateau), il n'y a pas de raison que la calibration du Z-offset se fasse dans le mauvais sens. Je pense qu'avec une petite vidéo de ta façon de procéder, ou quelques photos de ton montage, l'affaire sera pliée.

Je vais essayer de faire ça cet après midi, entretemps j'ai tout de même écrit à prusa, on ne sait jamais car cela ne semble pas normal (cette histoire d'éloignement au lieu de rapprochement)...

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par Zorro_X

[Kachidoki]

il y a 2 minutes, Zorro_X a dit :

cela ne semble pas normal (cette histoire d'éloignement au lieu de rapprochement)...

Ca te semble, mais ça l'est bien ! pas normal...

Le firmware est à exclure (sauf mauvais firmware MK3 ou MK3S, mais j'en doute), il est improbable que tu sois le seul à avoir le Live-Z qui monte au lieu de descendre. Je n'ai encore rien trouvé à ce sujet dans la base des tickets Prusa.

Donc la seul possibilité que je puisse entre-voir serait que Z tourne à l'envers (problème de câblage malgré les détrompeurs par exemple), mais dans ce cas tu n'arriverais même pas à faire le homing...

J'attends avec impatience d'avoir plus d'éléments, il m'intrigue ce problème. 

[Zorro_X]

il y a 5 minutes, Kachidoki a dit :

Donc la seul possibilité que je puisse entre-voir serait que Z tourne à l'envers (problème de câblage malgré les détrompeurs par exemple), mais dans ce cas tu n'arriverais même pas à faire le homing...

en effet, l'axe Z se comporterait à l'envers si c'était un problème de câblage des moteurs pas à pas, or il monte bien jusqu'en haut lors de la calibration XYZ...

Ou alors c'est le plateau qui n'est pas droit, j'ai l'impression que ça monte mais en fait ca ne se rapproche pas assez pour rattraper la différence de hauteur (?). Il faudrait que cette différence entre l'avant et l'arrière soit > 2mm et je n'ai rien constaté de tel en le faisant bouger manuellement...

Etrangement, le premier trait qu'elle fait en bordure tout devant avant de commencer à imprimer est presque correct... Il y a vraiment un truc chelou là-dessous...

[Kachidoki]

il y a 20 minutes, Zorro_X a dit :

or il monte bien jusqu'en haut lors de la calibration XYZ...

Il monte, puis il descend palper les points du plateau ? Si oui alors il est bien dans le bon sens, le problème est ailleurs.

il y a 21 minutes, Zorro_X a dit :

Ou alors c'est le plateau qui n'est pas droit, j'ai l'impression que ça monte mais en fait ca ne se rapproche pas assez pour rattraper la différence de hauteur (?). Il faudrait que cette différence entre l'avant et l'arrière soit > 2mm et je n'ai rien constaté de tel en le faisant bouger manuellement...

Oui si tu bouge manuellement la buse aux quatre coins, ça se voit tout de suite. Mais t'es jamais à l'abri qu'une cochonnerie se soit glissée entre le plateau chauffant et la steel sheet. Il y a aussi un point à faire gaffe, ce sont les deux tétons d'alignement au fond, ils sont filetés et parfois la steel sheet se case entre deux filets, et donc n'est pas bien à plat sur le plateau chauffant.

il y a 22 minutes, Zorro_X a dit :

Etrangement, le premier trait qu'elle fait en bordure tout devant avant de commencer à imprimer est presque correct... Il y a vraiment un truc chelou là-dessous...

La ligne d'intro est largement sur-extrudée, elle paraîtra potable même à 1mm du plateau.

[Zorro_X]

il y a 51 minutes, Kachidoki a dit :

Il monte, puis il descend palper les points du plateau ? Si oui alors il est bien dans le bon sens, le problème est ailleurs.

oui, il fait bien ça, nous sommes bien d'accord.

il y a 51 minutes, Kachidoki a dit :

Oui si tu bouge manuellement la buse aux quatre coins, ça se voit tout de suite. Mais t'es jamais à l'abri qu'une cochonnerie se soit glissée entre le plateau chauffant et la steel sheet. Il y a aussi un point à faire gaffe, ce sont les deux tétons d'alignement au fond, ils sont filetés et parfois la steel sheet se case entre deux filets, et donc n'est pas bien à plat sur le plateau chauffant.

rien de tout cela, le plateau reste assez plat partout (en mouvement manuel)

 

il y a 52 minutes, Kachidoki a dit :

La ligne d'intro est largement sur-extrudée, elle paraîtra potable même à 1mm du plateau.

ok !

[divers]

C'est bien durant l'impression de cette phare de réglage que tu règles finement le Z:

On ne peut régler le Z que pendant l'impression de la première couche.

Excuses moi si j'insiste mais je n'ai pas lu que tu essayais durant l'impression de la première couche.

[Zorro_X]

Oui @divers, c’est bien cela que je fais...

[ark74]

Salut,

Et si tu essayais un reset complet de la machine ?

https://help.prusa3d.com/en/article/factory-reset_2216

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par ark74

[divers]

Bon, il est peut-être temps de faire appel à Mulder et Scully pour résoudre cette énigme. J'ai fais le tour de mes maigres connaissances sur ton problème.

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par divers

[Zorro_X]

Merci, je vais essayer le factory reset en attendant une éventuelle réponse de prusa...

[Kachidoki]

Si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux aussi les contacter par le chat, c'est beaucoup plus rapide.

En attendant, n'oublis pas de nous faire des photos/vidéos si tu peux.  

[divers]

par curiosité tu es en quelle version de firmware sur ta bécane.

Au cas très improbable qu'il y ait un bug au chargement du firmeware, pourquoi pas faire la mise à jour (V: 3.9.1)

[Zorro_X]

J'ai déjà fait la mise à jour à la dernière version (je l'ai dit quelques posts plus haut)...

 

...bon... euh... je suis désolé... c'est bien l'interface chaise-clavier qui était en cause... J'ai été juste trop frileux en faisant tourner le bouton pour la calibration Z... En faisant une tentative un peu désespérée j'y suis allé à fond et finalement à -0.650 ca commence à être pas trop mal... Je suis encore un peu juste mais tout fonctionne comme ça devrait...

Je suis vraiment désolé...  Ma "biglosité" m'a fait croire qu'à -0.200" j'étais déjà à -2mm... Des fois j'ai pas les neurones qui se touchent correctement...

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par Zorro_X

[Kachidoki]

Tout est bien qui fini bien. 

Bon aller, fait péter les premiers prints !

[Zorro_X]

il y a 2 minutes, Kachidoki a dit :

Tout est bien qui fini bien. 

Bon aller, fait péter les premiers prints !

yop, le benchy est en cours, juste pour le fun. Après j'ai mon benchy à moi..

[Zorro_X]

Allez, pour le plaisir des yeux, leur benchy avec le gcode optimisé/patché :

[Kachidoki]

Peut mieux faire, mais avoue que tu es content pour un premier print sorti du carton ?

[divers]

Désolé, je n'ai pas pensé à te dire que la compensation était en général entre 0,5 et 1 mm et c'est vrai qu'au début on ose pas tourner la manivelle sauvagement.

Bonnes et nombreuses impressions.

[ark74]

Cool, premier print sorti 

Tes valeurs pour les courroies sont à combien ?

Tu peux trouver l'info dans Support => Statut Courroie

[Zorro_X]

il y a une heure, Kachidoki a dit :

Peut mieux faire, mais avoue que tu es content pour un premier print sorti du carton ?

faut que j'y regarde de plus près, je suis déjà content que ça fonctionne. Ce qui me plait le plus c'est que le flux à 100% ne fait pas bouchon...

 

il y a 56 minutes, divers a dit :

Désolé, je n'ai pas pensé à te dire que la compensation était en général entre 0,5 et 1 mm et c'est vrai qu'au début on ose pas tourner la manivelle sauvagement.

Bonnes et nombreuses impressions.

tu ne pouvais pas savoir que je bloquais là dessus... de plus je t'aurais dit que j'étais déjà à 2mm puisque j'en étais convaincu...

 

il y a 44 minutes, ark74 a dit :

Cool, premier print sorti 

Tes valeurs pour les courroies sont à combien ?

Tu peux trouver l'info dans Support => Statut Courroie

euh... je n'ai pas encore été si loin, je ne sais même pas encore que ca existe ni à quoi ça peut servir...

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par Zorro_X

[Zorro_X]

Petite surprise : elle est bien plus précise que ma velleman qui imprime a une taille de 0.6% inférieure à la taille demandée (je dois toujours agrandir une pièce d'un facteur de 1.006, ce qui revient à 100.6% dans cura par exemple).
La prusa elle, fait du +0.3% donc je dois rapetisser mes pièces d'un facteur de 0.997 (99.7%). C'est pas mal, sachant que pour une pièce de 10cm cela correspond donc à 0.3mm de trop (sans appliquer le facteur).

Je ferais d'autres tests certainement demain...

[Zorro_X]

Euh... finalement c'est plutôt bizarre, il semblerait que 0.3% (ou peut-être plutôt +/- 0.15%) soit la précision de l'imprimante... (!?) Je m'explique :

En fait, j'imprime un gros carré de 10cm de côté : TestCalibration.stl
(je mets une jupe de 5mm minimum pour que ca reste bien accroché le temps de faire les mesures)

J'attends que ça refroidisse, et en le laissant sur le plateau je mesure les côtés. Cela permet d'avoir une erreur suffisante pour estimer la précision de l'imprimante. Sur ma velleman j'ai la même erreur de -0.6% sur tous les côtés du carré (qui mesure donc ~9.94cm), mais j'ai la même longueur sur tous les côtés (c'est donc bien un carré).

Là, sur la prusa, j'ai pile poil 10cm d'un côté, 10.01 sur un autre, 10.02 sur encore un autre et enfin 10.03 sur le dernier (!!!).
OK, à l'oeil nu ca ne se voit pas vraiment, mais je suis étonné par ce résultat (!?). En fin de compte je vais devoir utiliser une moyenne donc prendre 10.015 comme référence et me dire que je dois réduire mes pièces d'un facteur 0.9985 (99.85%).

J'ai l'air de chipoter, mais lorsqu'on fait des pièces à 0.3mm près (de jeu), ca compte quand même pas mal...

 

PS - certains fabricants font des PLA qui se contractent plus que d'autres en refroidissant... L'opération est donc à (re)faire par marque et parfois même par couleur (même de la même marque).

Modifié (le) Novembre 9, 2020 par Zorro_X

[Kachidoki]

Salut,

Ta pièce de "calibration" ne convient pas pour ce test, ou du moins pas avec les réglages standard. En effet, sans parler de son élasticité qui rend difficile une mesure au centième, au slicing elle contient du "gap fill", qui peut légèrement modifier les cotes sur les parois fines. En plus elle ne fait que 4mm de haut, encore largement sous l'influence du plateau chauffant qui a tendance à "tasser" la base des impressions, surtout en PLA. Je parle pas d'un pied d'éléphant non plus, mais quand on fait des mesures au centième, ça se voit. Et enfin, tu ne mesure pas le défaut d'équerrage, si ton carré est un losange, alors la précision dimensionnelle au centième ne vaut rien. Et bien entendu, la propension du plastique à se rétracter, comme tu l'as souligné.

Ensuite, tu ne peux pas faire d'extrapolation sur le facteur d'agrandissement juste avec une seule mesure. Comme en maths : y=ax+b, tu as une erreur proportionnelle (a) qui peut en effet être corrigée par le facteur d'agrandissement (même si la prusa est auto-calibrée pour ça sur la taille complète du plateau, c'est plutôt précis comme mesure), mais tu as aussi une erreur statique (b). Comme en maths, il faut au moins deux mesures (donc deux carrés de tailles différentes) pour déterminer ces coefficients. Mon avis est que tu vas retrouver un coefficient 'a' très proche de 1, et un coefficient 'b' petit mais non nul.

En général, après l'auto-calibration, l'écart de dimension est à peu près constant, que la pièce fasse 20mm ou 200mm. C'est à dire que si l'une fait 20.05mm, l'autre fera 200.05mm. Attention, à de telles précision, il faut refaire la calibration une fois la machine tassée, quand les courroies sont stabilisées.

Il y a 12 heures, Zorro_X a dit :

J'ai l'air de chipoter, mais lorsqu'on fait des pièces à 0.3mm près (de jeu), ca compte quand même pas mal...

0.3mm c'est déjà un gros jeu pour une Prusa.  Je fais régulièrement des assemblages à 0.2mm de jeu pour que ça coulisse bien, et parfois des assemblages par friction à 0.05mm de jeu. Le design, le sens d'impression, la forme des parties coulissantes, sont généralement plus impactant que la précision elle-même.

Pour terminer, il ne faut pas oublier un détail, la précision des moteurs. En X et Y, 200 pas par tour (1.8°), poulie 16 dents, courroie GT2, ça donne une avance de 0.16mm par pas complet. Les moteurs sont pilotés en micro-stepping (x16), ce qui donne une précision résolution absolue de 0.01mm (10 microns). Tu n'iras pas en dessous sans modifier soit le firmware, soit les moteurs pour des 400 pas par tour (0.9°).

A+

EDIT: Résolution, pas précision.

Modifié (le) Novembre 10, 2020 par Kachidoki

[divers]

Tu n'as pas encore sortie une vraie pièce que tu veux mettre en place des corrections et des "améliorations", alors que la veille tu étais incapable de faire un réglage basique.

Commence par apprendre à connaitre cette bécane et ses limites avant de vouloir les dépasser. Il en va de même avec les matériaux que tu passeras dessus.

Laisses retomber l'exaltation de la première semaine.

[Zorro_X]

il y a 40 minutes, divers a dit :

Tu n'as pas encore sortie une vraie pièce que tu veux mettre en place des corrections et des "améliorations", alors que la veille tu étais incapable de faire un réglage basique.

Commence par apprendre à connaitre cette bécane et ses limites avant de vouloir les dépasser. Il en va de même avec les matériaux que tu passeras dessus.

Laisses retomber l'exaltation de la première semaine.

oui, je ne fais que partager avec vous mes impression, mais "surprise" ne veut pas nécessairement dire négatif. Mon test (certes peut-être un peu bidon) la montre déjà bien plus précise que ma Velleman...

 

@Kachidoki : merci pour toutes ces explications, en effet je n'ai pas encore l'habitude des plateaux chauffants, je vais corriger un peu en tenant compte de tes remarques.
Par contre il va de soi que 2 pièces imprimées avec la même imprimante sont forcément compatibles même s'il y a un facteur de différence par rapport à la réalité (elles subissent le même "défaut"). Le problème c'est lorsqu'on veut faire jouer une pièce imprimée avec une imprimante avec une pièce imprimée avec une autre ou encore avec une pièce existante (moulée, usinée ou autre).

Dans tous les cas merci pour vos retours & informations, je sens bien que cette imprimante va me faire oublier ma Velleman, rien que son côté silencieux et ses mouvement fluides : j'adore !

Je vais encore jouer un petit peu avec, surtout que les enfants veulent "des pièces imprimées avec la nouvelle imprimante", alors je vais en profiter pour faire deux-trois tests tout en leur faisant plaisir...

 

Encore merci pour tout !