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Imprimante fiable pour production de petite série


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il y a 52 minutes, Zorro_X a dit :

@Kachidoki

 

Par contre il va de soi que 2 pièces imprimées avec la même imprimante sont forcément compatibles même s'il y a un facteur de différence par rapport à la réalité (elles subissent le même "défaut"). Le problème c'est lorsqu'on veut faire jouer une pièce imprimée avec une imprimante avec une pièce imprimée avec une autre ou encore avec une pièce existante (moulée, usinée ou autre).

 

 

Encore merci pour tout !

Ce n'est absolument pas évident:

Si le matériau que tu imprimes a tendance à couler ou a gonfler, la pièce ou il y a un alésage va réduire et celle avec la broche va augmenter donc tu vas doubler le défaut.

Modifié (le) par divers
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@divers je parlais d'un éventuel défaut sur l'imprimante (notamment un facteur d'échelle, ce qui est le seul défaut auquel j'ai déjà eu à faire). C'est sur que si la matière imprimée à tendance à gonfler c'est encore une autre histoire... 😅

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J'ai une petite question concernant la pièce proche du ventilateur que j'ai malencontreusement cassé : vous pensez que c'est une bonne idée de l'imprimer en métal (aluminium) ou il vaut mieux un plastique résistant (qui est plus isolant). Personnellement cette dernière option me semble plus adéquate, mais si vous avez un avis, je suis preneur.

Enfin, avec la prusa il y a un tube de graisse fourni pour la maintenance de l'imprimante. J'aimerais cependant lubrifier un peu les axes relativement souvent car à cause de la poussière je suis obligé de les essuyer de temps à autre et il serait utile de les re-lubrifier par la suite afin d'éviter une usure trop prématurée. Vous utilisez quelle huile ?
(sur ma vellemant j'utilisais de l'huile moteur auto et ca lui va très bien, mais s'il y a mieux, notamment des huiles synthétiques qui n'ont pas tendance à s'évaporer, je suis preneur)

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Faut arrêter d'être parano, la pièce que tu a cassé tu peut très bien la réimprimée en PLA, c'est pas le top, mais par exemple du PETG serait largement suffisant

Sur la mienne, toutes mes pièces sont imprimée en PLA et je n'ai rien qui n'a bouger depuis plusieurs mois ... 

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il y a une heure, legired a dit :

en PLA, c'est pas le top, mais par exemple du PETG serait largement suffisant

Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est valable que pour imprimer du PLA par la suite. Simplement parce que tant que le ventilateur tourne, il refroidi la pièce. Cependant si on imprime de l'ABS par exemple, la machine peut tourner des heures à +250°C, avec 0% de ventilation. Et là je donne pas cher du fan shroud. 🙂

Sans parler du bed à 110°C, si la tête reste trop longtemps près du plateau, en PLA ça va ramollir.

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On est d'accord qu'en métal c'est pas utile, voir même contre-productif : diffuse la chaleur vers ses points d'attache, probablement plus lourd aussi.

Pour la matière, le PLA est out, sauf certains PLA recuit. Le PETG est mieux, il tient une 20ène de degrés de plus que le PLA, mais il est toujours une 20ène de degrés en dessous de l'ABS/ASA. L'idéal serait le PC (encore +20°C, soit ~+50/60°C par rapport à un PLA).

J'ai souvenir début d'année dernière, d'une révision de la tête de la MK3, pourtant en PETG et plus éloigné que le fan shroud, où le support de la PINDA fléchissait avec le temps car la matière était trop fine et morflait avec la chaleur, parfois une partie fondait complètement. J'ai eu personnellement le cas. Le fan shroud en ABS lui, n'a jamais bougé. 😅

https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/issues/136

 

Pour @Zorro_X, je te renvoi vers ce topic :

 

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C'est juste que je n'ai pas envie d'acheter une bobine de 1Kg d'une matière que je ne vais pas utiliser par ailleurs, sauf pour m'imprimer une pièce de 10g...
Je pense la glisser dans ma prochaine commande chez un imprimeur pro, d'où mon innocente question... Au vu de vos commentaires, je vais la commander en alumide, qui résiste plus que l'ABS à la chaleur sans pour autant être très conductrice. Merci.

Sinon, côté lubrifant, des suggestions ou je suis encore dans une énorme erreur ?

Modifié (le) par Zorro_X
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Pour la lubrification, bah autant utilisé le tube fournis par prusa, après si t'a moyen d'abrité l'imprimante de la poussière un maximum, c'est mieux quand même, après c'est comme tous, il faut un juste milieu, ça sert à rien de trop en mettre

pour la pièce a reprint, je ne dit pas de la faire absolument en PLA ou en PETG, surtout si tu a accès a des matière plus solide en temps normaux, autant en profiter, je dis ça pour pas que justement tu achète des matériaux couteux ou quoi qui serait overkill, tous dépend de l'utilisation que tu a de la machine, si tu print que du PLA, bah la pièce tiendra le coups, si tu imprime que des matériaux a haute température etc... bah faut adapter 

  • +1 2
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Tu peux aussi l'acheter dans le bon matériau chez Prusa c'est pas cher et tu l'ajoutes lors d'une commande de fil par exemple.

Je pense que chez le constructeur, ils ne sont pas stupides et s'ils impriment uniquement cette pièce en ASA et toutes les autres en PETG, ils doivent avoir une bonne raison.  Perso, je n'ai pas les compétence pour les contredire.

L'imprimer en métal c'est une mauvaise idée car comme l'a dit @Kachidokitu déplaceras le problème.

Concernant la lubrification des arbres et des vis à pas trapézoïdal, après celle fournie qui devrait durer assez longtemps, l'idéal c'est de l'huile 3 en 1 en fiole avec un coup de chiffon.

- c'est très économique

- ça ne prend pas la poussière

-ça protège bien de la corrosion

-c'est efficace sur les cages à billes

image.png.dc1a6ab67cb0781d22d0a21858f42875.png

Modifié (le) par divers
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D'accord pour la lubrification au 3 en 1, ça sert à tout (mais pas à 15€ le bidon de 100 ml ! : ça vaut 4€ en bidon plastique au même endroit ou dans tous les magasins)

Huile de moteur: pas bon: elle est conçue pour devenir fluide qu'à température moteur ce qui n'arrivera jamais à une imprimante 3D

Pour la lubrification des vis sans fin: graisse au silicone (celle qui sert en plomberie: résiste à l'eau et n’attire pas la poussière)

Modifié (le) par Marc3D
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Perso j'utilise aussi du 3 en 1 pour l'imprimante et de la graisse pour la vis, c'est pas prévu pour les imprimantes à la base ni pour aucune machine, c'est des produits d'entretiens pour armes, c'est pour ça que je les ai acheter à la base mais ça va très bien pour l'imprimante...

huile 3 en 1

https://www.catalogue.mp-sec.fr/armurerie/accessoires-pour-le-tir/outillage-entretien/nettoyant-clp-all-in-one-946ml-breakthrough.html

j'ai aussi les lingettes, très pratique

https://www.catalogue.mp-sec.fr/armurerie/accessoires-pour-le-tir/outillage-entretien/lingettes-nettoyage-quick-wipe-boite-50-breakthrough-clean.html

et la graisse pour la vis

https://www.catalogue.mp-sec.fr/armurerie/accessoires-pour-le-tir/outillage-entretien/graisse-lubrifiante-battle-born-12-cc-arme-breakthrough.html

pour les prix bin j'ai un bon % de réduc chez eux vue que je passe par le boulot et de toute façon pour mes armes, je regarde pas le prix si c'est du bon et c'est pas l'imprimante qui va en consommer beaucoup....

Modifié (le) par Ironblue
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On a de la chance, il n’y a pas la liste des flingues et des munitions au dessous de celles des imprimantes.

tu comprends pourquoi je suis toujours aimable avec Ironblue.

@Kachidokije n’avais pas fait attention que les écrous étaient en POM, c’est ballot.

Modifié (le) par divers
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Aucune graisse n'attire particulièrement la poussière, par contre la poussière se dépose dessus comme sur toute surface exposée et le problème c'est qu'elle reste "collée" et ne s'en va pas, donc a tendance à s'accumuler, forcément... (c'est un peu "l'effet attrape-mouches" si vous préférez)
Sur ma Velleman je dois être très vigilant : les axes qui tiennent la tête d'impression ne sont pas à roulement mais seulement des "manches" en bronze. Une perte de lubrification entrainerait forcément une usure prématurée donc du jeu.

Les huiles minérales (comme la 3 en 1) sont des huiles issues pour la plupart du pétrole, et s'évaporent (comme l'essence) à une vitesse proportionnelle à leur épaisseur.
Les huiles synthétiques sont souvent à base de silicone qui ne s'évapore pas. L'avantage des huiles & graisses synthétiques (à base de silicone) c'est que généralement elles n'attaquent pas les plastiques, ce qui est une très bonne chose dans notre cas aussi.

Le "problème de poussière" est valable quelque soit le lubrifiant utilisé. Si @Ironblue range ses armes à l'air libre, il doit déjà connaître (mais ca m'étonnerait qu'il fasse ça...
).

Merci pour vos retours, je vais donc commencer avec la 3 en 1, ca tombe bien j'ai 3 bidons (achetés 2€ dans les bacs en carton des grandes surfaces). Mais je vais regarder les huiles & graisses proposées par ironblue, il y a peut-être quelque chose de moins volatile.

Enfin : c'est quoi le POM ?

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Une bonne huile pour arme ne s'évapore pas, il reste toujours une fine couche de lubrifiant et heureusement sinon bonjour l'état du canon, j'ai eu des armes au boulot ou l'intérieur du canon était rouge de rouille au bout de 2 jours sans protection donc toujours lubrifier un canon (pas une friteuse non plus...) et l'huile au silicone breuk généralement les composants se séparent dans le bidon et si ça le fait dans le bidon ça le fait dans le canon... donc huile synthétique mais pas au silicone... ou alors ils ont fait des progrès et le silicone ne se sépare plus...

Et oui elle (moi) stocke ses armes (sauf une) dans une armoire forte donc à l'abris de la poussière mais celle sur ratelier , la poussière accroche moins dessus que les bibelots de la maison (peut être grâce à l'huile ?)

Modifié (le) par Ironblue
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il y a 10 minutes, Ironblue a dit :

la poussière accroche moins dessus que les bibelots de la maison (peut être grâce à l'huile ?)

c'est que tu ne la laisses pas assez longtemps sans l'utiliser ou la nettoyer, parce que les "patés" de poussière+huile/graisse ca c'est pas très joli à voir... (genre les vieilles épées accrochées au mur, graissées pour leur éviter de rouiller, un jour tu les trouves bizarres, tu passes un doigt dessus et là tu te ramasses une croute noire-grise-marron remplie de petits cheveux, insectes et moutons de poussière que t'es ravi de ne pouvoir essuyer nulle part...)

L'une des graisses que tu proposes en lien est justement à base de silicone (huile ou graisse "synthétique" c'est à base de silicone). Et en effet, ca s'est beaucoup amélioré. L'avantage c'est que ca ne s'évapore pas, le désavantage c'est que ça ne s'enlève avec rien sauf en frottant assez longtemps avec un chiffon (aucun solvant accessible au public ne les dissout).

Enfin bon, je vais me pencher du côté des armes, je n'y avais pas songé, il est vrai qu'ils ont toute une gamme d'huiles & graisses bien adaptées pour protéger pendant longtemps. Merci !

et j'insiste, c'est quoi le POM ?

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  • 6 months later...

Hello,
Je viens déterrer le sujet un petit peu juste pour donner des nouvelles : je suis bien content de ma Prusa MK3S. Je n'utilise presque plus ma Velleman Vertex 3D. La calibration de la Prusa a tout de même perdu quelques centièmes avec les mois, je suppose que le support du capteur a du plier un peu sous l'effet du poids et de la chaleur, mais rien de comparable avec ce que j'avais vécu avant : maintenant je lance mon impression et je suis certain que tout va bien marcher !
Encore merci à tous pour vos conseils ! 🙂

Enfin, question lubrification, je n'ai pas encore trouvé une huile qui ne s'évapore pas en 2 jours... mais je n'ai pas encore tenté des huiles de synthèse non plus...

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Personnellement j'utilise de la graisse ptfe pas de l'huile.

Mais tout dépend aussi de quelle partie tu parles.

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