vr34 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) quel est le courant max de coupure du bornier hotbed de la mks ? Si c'est 10A et que le plateau demande 10A (mk2 ou mk3 en 12V), c'est trop juste. Puisque il me semble que ce bornier est juste un interrupteur commandé, je me demande s'il peut couper du 24V alors que la MKS reste alimentée avec l'alimentation 12V Dagoma d'origine ? Ceci permettrait ainsi de diminuer le courant de coupure à 5A. A vérifier aussi : sonde acceptée par la MKS = thermistance 10k ou 100k. EDIT : d'après ceci, c'est une 100k. Modifié (le) Mars 3, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) Aucune idée j'ai pas trouvé de specs la dessus. Le Mosfet a l'air costaud et non c'est pas un simple interrupteur la sortie est énergisée ! le problème c'est le bornier made in china ... Pour le 24V je pense pas que ce soit bon car il sera distribué également au chauffage de la buse et au ventillo je pense... donc on oublie Modifié (le) Mars 3, 2017 par Narayan1986 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Il y a 2 heures, bdevis a dit : Attention le mk2 n'est pas aussi performant qu'un mk3. Apres la mks est assez bonne pour piloter en direct le plateau chauffant. Donc pourquoi passer par un relais extérieur ? Je penses passer par un relais extérieur pour sécuriser ma MKS. La j'aurais une alim dédiée au Hot Bed et une isolation electrique entre mes 2 alims. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) Et ça direct sous le plateau d'origine de la Dago vous en pensez quoi ?? 120x120 mais l'alu devrait bien diffuser la chaleur surtout si on chauffe qu'à 50°C pour le PLA http://www.banggood.com/120x120mm-12V-120W-Silicone-Heater-Pad-3D-Printer-Heated-Bed-Heating-Mat-p-1129137.html?rmmds=search Modifié (le) Mars 3, 2017 par Narayan1986 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) L'équilibre thermique d'un corps est fonction de l'énergie qui lui arrive et celle qu'il perd. Avec cette "plaque" chauffante centrale de 120x120mm collée sous le plateau alu, le carré 120x120 sera bien à la bonne température régulée car l'alu est un excellent conducteur thermique mais avec la convection de l'air autour du plateau, les bords seront nettement moins chaud. Et c'est surtout pour les grandes pièces imprimées que le plateau chauffant est utile. Tu risques quand même d'avoir du warping dès que tu souhaites imprimer une pièce dépassant par exemple 15 cm. Pour 15-20€ de plus, tu as réellement une surface de 20x20cm de température uniforme Modifié (le) Mars 3, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Ok il faut donc rester sur un système plus classique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Il y a 4 heures, Narayan1986 a dit : Et ça direct sous le plateau d'origine de la Dago vous en pensez quoi ?? 120x120 mais l'alu devrait bien diffuser la chaleur surtout si on chauffe qu'à 50°C pour le PLA http://www.banggood.com/120x120mm-12V-120W-Silicone-Heater-Pad-3D-Printer-Heated-Bed-Heating-Mat-p-1129137.html?rmmds=search Je te conseille ça http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_314650.html?wid=21 , la différence de prix est pas élévé et tu auras comme le dit @vr34 une bien meilleur homogénéité de chaleur sur l'ensemble du plateau. Certains site propose en 5mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) @Narayan1986 : il te faut un fer à souder car à ce prix, il n'y a pas le cordon Ailleurs, c'est plus cher (ex: reprap-france.com) mais un cordon est soudé (12V) et avec une thermistance 100K Modifié (le) Mars 3, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Il n'y a jamais de cordon de mémoire. Donc oui un fer à souder est nécessaireEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) "de mémoire" mon MK3 vient de FIL3D et a été livré cablé en 12V. Je me souviens avoir pensé "j'ai bien fait d'attendre" pour commander mon alim. Ce sera donc une 12V (cf ici) et je n'ai pas utilisé mon fer à souder. J'ai même trouvé que les fils étaient plutôt fins pour faire passer 10A. En fait ils ne chauffent pas du tout. Modifié (le) Mars 3, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Tu peux coller un bluidtak coté alu ? ça pose pas de problème avec la chaleur ? ou verre obligatoire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Mars 4, 2017 Partager Posté(e) Mars 4, 2017 (modifié) Buildtak côté alu sans problème à 60°C pour du PLA, utilisé chez moi depuis un mois. Le buildtak est annoncé résister jusqu'à 120°C donc ok aussi pour l'ABS Modifié (le) Mars 4, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 4, 2017 Partager Posté(e) Mars 4, 2017 Cool merci ! me reste plus qu'a trouvé un moyen un peu "esthétique" d'assembler tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Mars 4, 2017 Partager Posté(e) Mars 4, 2017 Et là c'est pas simple Il faut être imaginatif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 Salut à tous,Petite photo de l'ensembleEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 Pas encore testé en priant mais la mk3 chauffe vite.Juste une question, sur quelle entrée de ma mis je dois brancher ma thermistance ?Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 *en printEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 Pas encore testé en print mais la mk3 chauffe vite.Juste une question, sur quelle entrée de ma MKS je dois brancher ma thermistance ?Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant TapatalkEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 31, 2017 Partager Posté(e) Mars 31, 2017 le palpeur fonctionne a travers le verre ? il a l'air épais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 31, 2017 Partager Posté(e) Mars 31, 2017 Le verre fait 3mm. J'ai fini assez tard hier. Je te redis ça quand j'aurai testéEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juge Gabranth Posté(e) Mars 31, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2017 (modifié) il y a une heure, Narayan1986 a dit : le palpeur fonctionne a travers le verre ? il a l'air épais Personnellement ma plaque (verre) fait également 3mm et cela fonctionne, mais, j'ai du rajouter une feuille d'aluminium alimentaire classique et cela marche à la perfection (le palpeur est plus "proche" de la plaque mais aucune importance, ça roule. Révélation Modifié (le) Mars 31, 2017 par Juge Gabranth Ajout Images Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Mars 31, 2017 Partager Posté(e) Mars 31, 2017 Salut à tous, je suis en cours de montage du plateau chauffant (ou préparation plus exactement il me manque encore la thermistance) cependant j'ai fait une pièce permettant de fixer le relai SSR sous la machine de façon propre. J'ai également ajouté des perçages pour fixer ma chaîne de câble qui dirigera les câbles d'alim du plateau et la thermistance. Ceux qui veulent le STL c'est cadeau : support.stl 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Mars 31, 2017 Partager Posté(e) Mars 31, 2017 Flash du firmware terminé Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Narayan1986 Posté(e) Avril 4, 2017 Partager Posté(e) Avril 4, 2017 (modifié) Et voilà ! montage terminé je lance un print de 12h pour une grosse pièce on va voir le résultat Par contre pour info le SSR ne fonctionne pas (il reste commuté en permanence et chauffe énormément... j'ai mis un relai automobile 40A c'est nickel). Modifié (le) Avril 4, 2017 par Narayan1986 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
plarkass Posté(e) Avril 4, 2017 Partager Posté(e) Avril 4, 2017 Super propre ton montage. Tu utilise la même alimentation pour le plateau chauffant et la Disco Easy ? Quelle est la puissance de celle ci ? Autre question, quelle est la section de tes fils d'alim du plateau chauffant ? J’hésite encore a tout passer sur ma nouvelle alim de 240 W. Sachant que le plateau consomme 120W et que l'imprimante 55W (mesuré avec un conso-mètre). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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