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Elegoo Jupiter


Curlybis

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Et bien moi, l'impression s'est miraculeusement bien terminée.
Par contre, je vais pousser un énorme coup de gueule car les 30cm, c'est clairement du mensonge et impossible à atteindre.
Je n'ai pas eu ta chance, je me suis retrouvé complètement bloqué avec mon impression.
Plateau desserré à fond, son mécanisme est tellement encombrant et NUL PUTAIN qu'on ne peut pas lui donner d'angle..
On ne peut pas non plus utiliser l'astuce de décaler le bac en même temps puisque celui-ci ne peut pas coulisser.
C'est la putain de merde et je suis en colère!
 

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il y a 59 minutes, Curlybis a dit :

Par contre, je vais pousser un énorme coup de gueule car les 30cm, c'est clairement du mensonge et impossible à atteindre.
Je n'ai pas eu ta chance, je me suis retrouvé complètement bloqué avec mon impression.

Ha zut, oui ma chance a était que le volume de l'objet imprimé qui était dans le bac avez une distance avec le bord avant du bac équivalente a la distance pour sortir le plateau de ses fixations ... donc il me semble que si tu fait une rotation a 180° sur l'axe Z, pour réimprimer, ton impression serai plus facile a sortir ... 

Et plus je regarde plus il me semble que même en démontant des truc on ne pourra rien gagner en hauteur ( ce qui fait buté ) sans tout changer ou risquer de se retrouver avec un Z wooble 

 

Edit : Post traitement UV ( version beta 🙂 avec un Spot UV et un truc tournant "solaire", avec une assiette sinon c'est pas possible de faire tenir le cerf ... ) 

image.thumb.jpeg.0e78a69843c2c85aac43575bb7bbb63e.jpeg image.thumb.jpeg.882457a88ccc08cc321b14ee3f117399.jpeg

Modifié (le) par PPAC
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Donc la résine "Sunlu standard Clear" et la résine "Anycubic basic Translucent green" ne semblent pas vraiment bien se mélanger ( la verte semble être dans le fond du bac et la "clear" au dessus ... et cela même après plusieurs minutes de mélange doux avec une spatule en silicone dans le bac ...  ) 

Et j'ai relancé le même fichier d'impression ( cette fois a la fin j'ai monté millimètre par millimètres et chez moi, c'est au sixième que cela se mette a forcer en buté ... donc l'ajout d'une plaque aimanté flexible va encore diminuer cela ... vraiment dommage cette limitation il faut trouver une bidouille pour gagner quelque millimètres ... )  

image.thumb.jpeg.704cf600d23498057ef4d432d9a48be9.jpeg IMG_20220613_172716.thumb.jpg.86949c2e5d61c7258e63b4ce367d0cbd.jpg IMG_20220614_095750.thumb.jpg.1eed6620311c29d01005702234e1df17.jpg IMG_20220614_095742.thumb.jpg.6449c61749ef088ba4c16c047e68ce66.jpg

 

Bon je ne suis pas encore assez doué en électronique, je n'arrive pas a faire un montage de détection de lumière qui fonctionne avec un RPi (pas d'entré analogique donc avec un diviseur de tension avec une photorésistance,  il faut passer a un signal 0 ou 1 or là mon transistor NPN je ne le maîtrise pas ... même, si, niveau montage c'est plutôt simple https://peppe8o.com/using-photoresistor-from-raspberry-pi-to-detect-light/ ) pour faire un timelapse ... alors j'ai commandé le module tout fait (avec un LM393 ) a ~2€ https://fr.aliexpress.com/item/32452315745.html ... 

 

Sinon, ( du groupe fb ) mise a jours du tableau avec les durées d'exposition sur la Jupiter pour les résine Elegoo ( Source  https://bit.ly/3xOxUyV )

Citation
The optimal printing environment temperature is 25-30 ℃. If the printing environment temperature is too low and prints stick to the FEP film, please try increasing the bottom exposure time.
3DP Model Resin Type Color Bottom Exposure(s) Normal Exposure(s) Layer Height(mm) Notes
ELEGOO Jupiter Standard Resin Grey 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Black 35 3.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin White 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Red 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter
Standard Resin
Translucent
35 3.5 0.05  
45-50 8 0.05 Please use this parameter when Translucent resin has a production date after “P07/09/2021"
ELEGOO Jupiter Standard Resin Clear Blue 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Blue 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Yellow 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Maroon 35 3.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Resin Beige 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Grey 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Black 35 3.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin White 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Red 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter
ABS-Like Resin
Translucent 35 3.5 0.05  
Translucent or clear 45-50 8 0.05 Please use this parameter when Translucent resin has a production date after “P07/09/2021"
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Clear Blue 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Blue 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Yellow 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Maroon 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Beige 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Mint Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter ABS-Like Resin Smoky Black 30-35 2.5-3 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Ceramic Grey 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Black 35 3.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin White 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Red 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Clear Blue 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Yellow 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Beige 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Mint Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Water Washable Resin Smoky Black 30-35 2.5-3 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Plant-based Photopolymer Resin Grey 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Plant-based Photopolymer Resin Black 35 3.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Plant-based Photopolymer Resin White 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Plant-based Photopolymer Resin Green 30 2.5 0.05  
ELEGOO Jupiter Standard Plant-based Photopolymer Resin Translucent 35 3.5 0.05  

 

Ajout ,

Et les mésaventures d'un utilisateur qui n'a pas mis de protection d’écran et donc dois le changer (fuite du FEP et l’écran est mort due a un court circuit par la résine ... ) , nous permet d'avoir une photo de l’intérieur de la machine

287675918_10221388114509317_4127884838458710830_n.thumb.jpg.476dada6b2f168e6119d8f367174743a.jpg

Source image https://www.facebook.com/groups/elegoojupiter/posts/1135669290330971/

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image.jpeg

Est-ce que c'est ça que l'on appelle une impression "à l'échelle" ? 😄 

oui je sors par le toit ->

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je dois avoir une source d'UV dans la pièce où j'ai mis l'imprimante ou alors j'ai mal occulté les fenêtres car je me retrouve avec des trucs louche dans le bac ... ( je croise les doigts que ce soit juste cela et pas une histoire de problème d’écrans ... ) 

dans le coin avant gauche et dans le coins arrière droit du VAT, j'ai récupéré deux "membranes" (mes excuses pour le flou artistique ) 

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Il y a 2 heures, PPAC a dit :

je dois avoir une source d'UV dans la pièce où j'ai mis l'imprimante ou alors j'ai mal occulté les fenêtres car je me retrouve avec des trucs louche dans le bac ... ( je croise les doigts que ce soit juste cela et pas une histoire de problème d’écrans ... ) 

dans le coin avant gauche et dans le coins arrière droit du VAT, j'ai récupéré deux "membranes" (mes excuses pour le flou artistique ) 

image.thumb.jpeg.c5f7cbfd0b1998f01d77b36ee96bd998.jpeg

Avec un peu de chance, tu as mal occulté une fenêtre !

La résine elegoo est à 405 nm, le verre est encore transparent à cette longueur d'onde.

C'est mieux qu'une fuite diffuse autour de l'écran ou une source inconnue dans ta pièce.!!!

Cela se forme pendant l'impression ou au repos ?

image.thumb.png.0121a380d1a32d122ee1a53eb3c1d1ab.png

😬

Stage_verre_3.pdf

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il y a 14 minutes, hyoti a dit :

Avec un peu de chance, tu as mal occulté une fenêtre !

J’espère aussi 🙂 ( je vais vivre dans le noir quelque jours 😉 )

il y a 14 minutes, hyoti a dit :

Cela se forme pendant l'impression ou au repos ?

Il me semble au repos ( surement le temps d'ouverture et de fermeture de la porte de l'imprimante ... )

je n'avais pas cela après la 1er impression 

mais quand j'ai vérifié plusieurs heures après la seconde impression dans l'idée de préparer pour une 3eme impression ...

Après un vidage du VAT et inspection du FEP il n'y a rien de spécial d’accroché au FEP, donc c'est certainement une exposition de la surface du VAT qui a migré vers le bas .

 

Merci pour la doc sur la transmission de la lumière selon la longueur d'onde, car en effet il me faut réviser cela 🙂 

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il y a 4 minutes, PPAC a dit :

Merci pour la doc sur la transmission de la lumière selon la longueur d'onde, car en effet il me faut réviser cela 🙂 

il manque les infos pour des feuilles de journal scotchées sur les vitres et des courbes en fonction du nombre de feuilles (et de la qualité du journal - des feuilles, pas du contenu 😄) et du nombre de photos sur chaque feuille ...

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il y a 10 minutes, Savate a dit :

il manque les infos pour des feuilles de journal scotchées sur les vitres

😉Je vais aller acheter des plaques de plomb, et mettre aussi de gros annuaires téléphoniques complets. ou bien je n'ouvre la porte de l'imprimante que les nuits sans lune 😉 

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il y a une heure, PPAC a dit :

😉 je vais aller acheter des plaque de plombs, et aussi mettre des gros annuaires téléphonique complet.  😉  ou alors je n'ouvre la porte de l'imprimante que les nuits sans lune 🙂 

Les nuits de pleine lune sont dangeureuses 😉

Tu as des bandes LED non capotées (surtout les bleu ),qui peuvent émettre un peu

Après tu as les lampes à fluorescence pour aquarium et terrarium qui émettent des UV, pour celles à lumière blanc froid, je ne connais pas la fin du spectre d'émission.

@PPAC

quelques indications sur les spectres.

https://www.energie-environnement.ch/definitions/1369-spectre-lumineux-des-lampes-d-eclairage

Après il reste les lampes inactiniques et à ressortir le vieux labo photo 🙂

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_inactinique

 

🙂

Modifié (le) par hyoti
Compléments
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Bon je suis mitigé d'un coté ma 3eme impression (sans aucun supports d'ajouté) est passé.

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Mais j'ai remarqué, ma 1er fuite de FEP, heureusement, cela semble minime et partir a l'IPA 😓 ...

image.thumb.jpeg.2b9ee7e3fe4e763ddd202aacddce733a.jpeg 

enfin ... a vérifier .... donc je vous tiens au courant quand j'ai fini le nettoyage, changé de FEP et mis une protection pour l’écran (là j'ai compris 😓

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il y a 59 minutes, Curlybis a dit :

Déjà ?! 😲

🙂 est oui ... comme je débute, j'ai du faire des bêtises 🥴,

  • peut être d'avoir fait l'ajustement du plateau dans le VAT ( et donc un poil plus bas que toi)
  • et ou mon second cerf a rayé le FEP lors de la sortie du plateau  ...
  • et ou j'ai mal nettoyé mon plateau et il y avais un petit truc durcie qui est tombé après ...
  • le FEP avais des zones d'usure ( des genre de marques, des lignes comme des craquelure blanche après ma seconde impression )
  • mon histoire de flotteurs ( j'ai surement mal fermé mes volettes de fenêtre quand j'ai ouvert la porte de l'imprimante) qui ma obligé a vider le VAT et nettoyer (peut être trop agressivement) le FEP
  • ...

et me voila en mode "oula la" "cela en fait beaucoup de vis" ( 24 + 40 ) sur le VAT pour fixer le FEP ... ( et boire une bouteille de jus d'orange pour le bouchon 😉 pour pas avoir le nouveau FEP trop tendus lors le la mise en place )  je vais faire cela demain ...

Edit ( a pas besoins d'un bouchon de bouteille de jus d'orange 😉 )

Modifié (le) par PPAC
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Voila, 

écran nettoyé 🥳

  • après avoir plusieurs fois laissé 10 minutes un mouchoir doux imbibé d'IPA, 
  • et en frottant délicatement en vas et viens dans le même axe, a force, j'ai enlevé la résine solidifié.
  • le seul truc c'est le scotch noir qui fait le contour de l’écran, qu'il ne faut pas mettre en contacte avec l'IPA sinon le collant du scotch se dissout dans l'IPA et on étale le collant sur l’écran ... 

 FEP changé ( par un de ceux fournis ) 🥳

  • La boite a outil fourni se trouve suffisamment haute pour stabiliser le VAT quand il se trouve retourné ( et donc c'est plus stable que de le poser sur ses poignées pour enlever et remettre les vis)
  • Il y a besoin
    • de deux taille de clé hexagonale ( M3 pour les 4 vis "pied", et le tournevis M2.5 pour les 60 autres vis ... )
    • de prévoir du sopalin et de l'IPA pour nettoyer le cadre et le VAT après démontage
    • de ne pas oublier d'enlever les film pellicule de protections du nouveau FEP avant sa mise en place
    • d'un truc de environ 2cm de hauteur (qui ne raye pas ) pour "détendre" le FEP lors de sa mise en place sur le cadre
    • d'une lame bien tranchante ( cutter ou rasoir ou scalpel ) pour découper le surplus de FEP
    • de prendre son temps pour ne pas abîmer le nouveau FEP
  • je me suis fait une ampoule a la main avec le tournevis fourni, qui ne semble pas de bonne qualité, car au moment du remontage, l'axe acier du tournevis a commencé a "sauter"/"glisser" dans sa poignée donc impossible de faire un serrage "fort" (heureusement j'avais une clé L pour continuer ... )

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Protection écran mise en place ( j'avais acheté un rouleau de 100 cm par 30 cm de nFEP/PFA https://fr.aliexpress.com/item/1005002911958171.html ) , j'en ai sacrifié une longueur et fixé avec du sotch Kapton ( polyimide ) ) 🥳

Plateau ré ajusté 🥳

Nouvelle impression lancé, cette fois tranché avec Lychee Slicer,

image.thumb.png.d858b371b2dfe3cf8bfc58cc0244d364.png

Et j'entend les bruits de décollement 🥳 , donc tout semble en bonne voie.  🤞

image.thumb.jpeg.65bba7b2d7dfb4bf45ea4f5b7f2b6b2f.jpeg

Et je confirme ce que j'avais lu sur le groupe Facebook, les paramètres d'impression ne sont pas modifiable via l’écran de l'imprimante lors de l'impression avec un fichier .ctb(v4) généré avec la version actuel de Lychee Slicer ( ou alors il faut changer un truc par défaut sous Lychee mais j'ai pas vraiment cherché ) 

 

Aussi je n'ai pas vérifié la fréquence après changement du FEP mais celui que j'ai changé avez, avant démontage, une fréquence "Peak" mesuré de 247.63Hz avec "Spectrum Analyzer" quand je le tambouriné avec le manche de la spatule fourni.

 

Edit 

Aussi, merci hyoti pour le lien

Le 14/06/2022 at 15:16, hyoti a dit :
Citation

 

Spectre de lampe halogène

Spectre d’une lampe halogène. Il présente une courbe régulière avec une forte proportion de rouge: la température de couleur se situe entre 2800 et 3000°K (lumière chaude). La lampe émet beaucoup de chaleur (rayonnement infrarouge = IR).
Le spectre d’une ampoule incandescente classique est similaire, avec un décalage un peu plus marqué vers le rouge.

J'avais un lustre avec un mix d'ampoule LED et d'ampoule halogène, je pense donc avoir trouvé les coupables (les ampoules halogène) pour mon histoire de "membrane de résine partiellement durcie" dans le VAT.

image.thumb.jpeg.be49ae53a1af91f08cfff0aeb6b175dd.jpeg

Source image https://www.lampesecoenergie.com/lot-de-10-ampoules-halogene-spherique-37w-28w-petite-culot-a-vis-e14-de-kanlux.html

image.png.92f8f01e529a96aa43444057a00c76b6.png

Source image https://lagolight.com/parole/halogene/

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Youpi, c'est passé crème. 🥳( malgré un placement "a l’arrache" de la protection de l’écran et du Kapton pour tenir la protection de l’écran)

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Et avec de la chance il passera dans mon "Wash & Cure 2.0" pour le "Cure" (comme la tête de spider-man (même si elle frotte a chaque 1/2 tour ))

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  • 1 month later...
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  • 2 weeks later...

Sur le Discord de PolyWorkshop (invitation https://discord.gg/56wWabWUe6 ) ,

les mésaventures de l'utilisateur BananeDC avec sa Jupiter ( une vis de maintien du VAT bloqué par de la résine, empêchant d'enlever le VAT )

image.thumb.jpeg.d20f5b843f03bade9ad9322b445cf42e.jpeg

Source image https://discord.com/channels/481927147498242054/785511568162553856

 

Nous permettent d'avoir quelques photos de l’intérieur de la Jupiter

et de voir que l'ouverture des vis pour maintenir le VAT tombe tout de même un peu trop au-dessus de composants critiques ... ( voir la résine qui est tombée ... )

image.thumb.jpeg.9c9931ac61e8b297c90a8fc17af08269.jpeg image.thumb.jpeg.5ff07910e6a430cf5a15a013969caf49.jpeg

Source images https://discord.com/channels/481927147498242054/785511568162553856/1007233584349847643

Modifié (le) par PPAC
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Toujours frustré par ce Z vraiment trop court sur cette machine,
j'ai envie de remédier au problème.
Finalement, il faut quoi ? Une vis à bille plus longue? Ça se trouve facilement.
Des rails linéaires plus long, pareil.
Refaire les tôles des 3 cotés et de la porte, je peux le faire au boulot.

Alors, j'ai entrepris de démonter un peu la bécane pour voir plus en détail et finalement, là où ça va coincer, c'est sur les profilés...

IMG_20220814_180241.thumb.jpg.c1df48dbfbdd1d87bf69646e42637213.jpg

IMG_20220814_180306.thumb.jpg.0d53ad92bdd7e73479e5a643b1e2eb59.jpg

IMG_20220814_180253.thumb.jpg.255a2f620729b072f84521a502eb80d9.jpg

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Ils sont loin d'être standard ou en tout cas, j'ignore où les trouver. Quelqu'un aurait une idée pour solutionner le truc ?

Modifié (le) par Curlybis
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Bonjour,

je n'ai peut-être pas tout suivi mais il me semble qu'Elegoo avait parlé d'un kit "d'upgrade" à 500 mm du Z et  dans le descriptif d'un revendeur "atomique" ils en parlent (avec un lien vers une vidéo YT d'Elegoo), donc c'est peut-être dans les "tuyaux". Mais vu l'impact sur la caisse de la machine le tarif risque de piquer 😱.  (D'ailleurs, je crois que tu en parles dans le sujet.)

Avec de la chance un fabricant tiers pourrait proposer ce genre de profilés...

Courage pour ta recherche d'une solution.

JM

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Après, si tu compte pas rajouter 50 cm de rail, il y a pas non plus vraiment besoin qu'il y ait un maintien en profile sur toute la hauteur, ils sont suffisamment rigide et le plateau + les pièces dessus ne doivent pas être suffisamment lourd pour occasionner une flexion des rails.

Sinon, il faut je pense changer le profile complétement, ça ressemble fortement a un v-slot 8040 en dimension mais faudrait voir l'écart entre les rails.

Modifié (le) par Poisson21
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Le profilé est necessaire, ne serait-ce que pour maintenir la partie haute de la vis à bille.
Les dimensions, c'est pas de l'à peu près qu'il faudra sinon, c'est toutes les positions du moteur et du plateau qu'il faudra revoir et là, c'est pas la même tisane.
Quand on voit le prix d'un rail linéaire et d'une vis à bille, j'imagine très facilement que le kit vendu par Elegoo ne le sera pas à moins de 400€ .

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Loin de moi l'idée de faire de l'a peu près, j'essaye juste de donnée une idée qui pourrai marcher.

Sinon , si les cavités du profile actuel sont bien lisse et sans obstacles, tu ne pourrais pas modélisé quelque chose qui s’insérerait dedans pour rallonger le profile, ou servir de liaison pour des rallonges ?

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