Sidewinder X2 Z=0 qui change tout le temps

[Sebigeli]

@MrMagounetJ'allais lancer l'impression sauf que ma première couche n'est plus belle... Elle est trop écrasé ? J'ai nettoyé mon plateau avec du liquide vaisselle. Je viens de me rendre compte que mon extrudeur craque à 225 degrés je l'ai monté en cours d'impression et il claquait toujours, ma buse est peut-être bouché ? 

[MrMagounet]

oui quand tu as un effet de vague comme ici c'est que ta au moins sur un zone une couche trop ecraser en effet.

[Sebigeli]

@MrMagounetOk, je vais revoir ça. Bon finalement 225 degrés c'est trop froid, mon extrudeur claque, je n'ai plus qu'à remonter. J'ai tenté de faire la méthode de nettoyage du heatbreak, buse etc en chauffant la buse à 240 et en laissant refroidir et en tirant dessus, mais il faut le faire à quel température ? Je le fais pour 108-110 degrés pour le PLA mais pour le PETG c'est combien ? Merci 

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Sebigeli a dit :

@MrMagounetOk, je vais revoir ça. Bon finalement 225 degrés c'est trop froid, mon extrudeur claque, je n'ai plus qu'à remonter. J'ai tenté de faire la méthode de nettoyage du heatbreak, buse etc en chauffant la buse à 240 et en laissant refroidir et en tirant dessus, mais il faut le faire à quel température ? Je le fais pour 108-110 degrés pour le PLA mais pour le PETG c'est combien ? Merci 

aucune idée

[Sebigeli]

@MrMagounet

Je viens de remarquer j'avais une fuite et que même après nettoyage mon extrudeur claquait toujours à 240 degrés... J'ai tenté de tout démonté pour tout réinstallé et serrer proprement, le heatbreak bi metal était entièrement bloqué dans le radiateur, impossible de l'enlever (j'ai bien retiré les vis), je ne sais pas ce qu'il c'est passé c'est bizarre... Du coup j'ai du l'enlever à la pince il est mort... Heureusement j'ai un autre radiateur et heatbreak bi metal mais sans marque, en comparant ils ont l'air d'avoir la même taille, je reinstalle, plus de fuite mais regarde, j'ai imprimé ça en même temps, ma première couche n'est pas bonne on dirait qu'elle est complètement sous extrudé alors que le benchy n'est pas maivais... C'est vraiment une tanné cet extrudeur d'origine... À part le tube ptfe qui serait usé je ne vois pas... Tu as un lien d'un tube ptfe neuf que je peux acheter qui serait livré rapidement ? (Pas de capricorne le diamètre est trop petit...), Je vais essayer de changer la buse ce soir pour voir ...

Merci 

Edit : si c'était un problème d'extrusion le benchy imprimé juste à côté de la 1er couche ne serait pas bon, c'est bizarre... 

[MrMagounet]

oui etrange, j'ai deja vue des cas ou le heatbreak etait impossible a retirer je ne demande bien ce qui pourrait causé le soucis perso cela ne m'est jamais arrive.

Tu peux tenter de prendre un ptfe chinois premier prix sur amazon ou 3Djake.fr

[Sebigeli]

Oui je ne comprends pas... Comme si il c'était déformé, c'est très bizarre. 

Tu as un avis sur le résultat, problème d'extrusion ? Mais le Benchy ne devrait pas être comme ça... 

@MrMagounet 

Ça te paraît bien ça ? 2mm en intérieur et 4mm en extérieur, le capricorne c'est noté 1.9 en intérieur. c'était trop petit. 

Ceux vendu sur Artillery 3D expert sont en 2/3.95mm.

https://amzn.eu/d/3VfpI0H

Merci 

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Sebigeli a dit :

Oui je ne comprends pas... Comme si il c'était déformé, c'est très bizarre. 

Tu as un avis sur le résultat, problème d'extrusion ? Mais le Benchy ne devrait pas être comme ça... 

@MrMagounet 

Ça te paraît bien ça ? 2mm en intérieur et 4mm en extérieur, le capricorne c'est noté 1.9 en intérieur. c'était trop petit. 

Ceux vendu sur Artillery 3D expert sont en 2/3.95mm.

https://amzn.eu/d/3VfpI0H

Merci 

j'en utilise un qui fait 2mm/4mm noir provenant de trianglelab que j'ai payer 2,75€ y a 2 ans et j'ai jamais eu de soucis avec ce doit être semblable je pense.

Logiquement si tu es en sous extrusion tu dois en avoir sur tous le print sauf si il sagit d'un manque de debit minime et que ta première couche serait pas assez ecraser, mais je ne saurait te dire ici ce qui en est la cause.

[Sebigeli]

Je vais commander et je vais refaire des tests, j'ai beau l'écraser plus, ça ne change pas grand chose. Si je trouve la solution j'annulerais la commande au pire des cas. 

Merci pour ton aide.

[Sebigeli]

@MrMagounetAprès quelques tests je ne pense pas que ce soit un problème de tube ptfe, j'utilise le même que celui que j'avais avant, j'ai changé la buse j'ai le même résultat, l'extrudeur claque énormément et en poussant le filament à la main ça force plus qu'avant, je pense que c'est le heatbreak bi metal que j'ai qui n'est pas super, le diamètre n'est surement pas le bon... Je n'ai pas réglé le PA mais je doute que ça ne change grand chose

Avec le heatbreak d'origine et le tube ptfe chinois que j'ai acheté, je peux monter à 240 degrés sans risque ? 

Ça m'embête de remettre en encore 20€ dans un heatbreak alors que la tête complète n'est pas terrible... Je pensais la faire tenir le temps de peut-être me construire une Voron Trident... Et dans le futur installer le Stealthburner sur la X2 (des adaptateurs existe) et passer la futur Voron en XOL... 

Au moins ça m'apprend pas mal de choses, je commence à être un peu meuilleur sur les réglages ahah, par contre mon bateau RC n'avance plus...

Soit, j'arrive à imprimer avec un heatbreak d'origine, soit je reprends un bi metal, soit je change la tête, c'est quoi la tête la moins coûteuse qui pourrait exister et qui me permettait d'imprimer un peu d'ASA ? En sachant qu'il faudrait que j'imprime un support pour cette tête...

Sinon je pars sur la Voron et je paye le PIF pour les pièces mais c'est moins fun puis ce pressé à monter une Voron ce n'est pas une bonne idée.

Où alors je reconsidère la question de la bambulab mais bon, ça m'enchante moins. 

Merci 

Modifié (le) Juillet 18, 2023 par Sebigeli

[MrMagounet]

@Sebigeli c'est jamais bon de ce presser sur un projet comme la voron faut y aller tranquillement et bien choisir les composants pour ne rien regretter.
il est possible si le heatbreak que tu as est mal usiné que cela pose soucis, un mauvais heatbreal bu ou full metal sera plus source de soucis qu'autre chose.

Pour ce qui est d'utilise le heatbreak d'origine, a savoir un heatbreak bore et un PTFE traversant jusque la buse, c'est faisable en Théorie un PTFE support jusque 240°c d'expérience avec un PTFE chinois au dessus de 230°c il commencera a ce dégrader lentement et a 240°c assez vite. Après si tu as un PTFE de 50cm ou 1m en stock rien ne t'empêche de tester de changer le PTFE après quelques print si il commence a fatigué.

Pour ce qui est de remplacer l'extrudeur (tête) le moins chers sera de partir sur un extrudeur clone BMG (de chez trianglelab par exemple) avec un hotend V6 il existe des mode sur thingiverse. Après quitte a changer de tête perso je préfère de loin passer a du Matrix, du Biqu H2, ou ce que tu suggère il afterburner ou stealhburner voron.

[Sebigeli]

@MrMagounetTu as entièrement raison. Il me faut une imprimante fonctionnelle. J'ai toujours du PTFE Capricorne, peut-être qu'avec le heatbreak d'origine ça le ferait. Après j'imagine que l'ASA à 240 degrés c'est limite... 

Peut-être que le PETG à 230 ça passera, il faut que je test pour au moins avancer le bateau et quand je reçois la tête complète je la remplace et repart sur du propre. 

Le plus simple à installer c'est quelle tête dans ce que tu conseilles, pas trop cher, le support devra être imprimé en quel matière ? En sachant que je devrais pouvoir imprimer de l'ASA avec. Si possible rester sur un bloc compatible avec les buses volcano. Si possible quelque chose de plus simple en cas de maintenance, car le bloc de base c'est une galère pas possible, dès que tu changes la buse tu te demandes si tu ne vas pas tout casser... Quand tu remonte l'extrudeur tu te demandes si tu ne sert pas trop fort etc... 

Merci 

Modifié (le) Juillet 19, 2023 par Sebigeli

[MrMagounet]

il y a 44 minutes, Sebigeli a dit :

@MrMagounetTu as entièrement raison. Il me faut une imprimante fonctionnelle. J'ai toujours du PTFE Capricorne, peut-être qu'avec le heatbreak d'origine ça le ferait. Après j'imagine que l'ASA à 240 degrés c'est limite... 

Peut-être que le PETG à 230 ça passera, il faut que je test pour au moins avancer le bateau et quand je reçois la tête complète je la remplace et repart sur du propre. 

Le plus simple à installer c'est quelle tête dans ce que tu conseilles, pas trop cher, le support devra être imprimé en quel matière ? En sachant que je devrais pouvoir imprimer de l'ASA avec. Si possible rester sur un bloc compatible avec les buses volcano. Si possible quelque chose de plus simple en cas de maintenance, car le bloc de base c'est une galère pas possible, dès que tu changes la buse tu te demandes si tu ne vas pas tout casser... Quand tu remonte l'extrudeur tu te demandes si tu ne sert pas trop fort etc... 

Merci 

en général le ASA et l'abs tu l'imprime entre 230°c et 240°C suivant les filament.

Pour l'extrudeur pour ma part je suis assez fan du Matrix après c'est pas donne 85€ environ, l'avantage du Matrix il a un heatbreak bi metal qui remonte a travers l'extrudeur complet du coup 0 ptfe nul part dans la tête, le guidage du filament est top et l'extrudeur est super efficace.

[Sebigeli]

D'acc', je devrais pouvoir m'en sortir alors si ça passe à 240. 

C'est celui là ? Il faut du 24v par contre ? 

https://banggood.onelink.me/zMT7/2fgkqkdo

Il y a un tuto ou lien pour l'impression, installation de celui ci ?

Le support devra être en PETG, ASA ? 

Le biqu H2 me semble mieux documenté, je partirais peut-être plus sur lui, il a besoin d'un tube ptfe par contre ? 

Merci 

Modifié (le) Juillet 19, 2023 par Sebigeli

[MrMagounet]

il y a une heure, Sebigeli a dit :

D'acc', je devrais pouvoir m'en sortir alors si ça passe à 240. 

C'est celui là ? Il faut du 24v par contre ? 

https://banggood.onelink.me/zMT7/2fgkqkdo

Il y a un tuto ou lien pour l'impression, installation de celui ci ?

Le support devra être en PETG, ASA ? 

Le biqu H2 me semble mieux documenté, je partirais peut-être plus sur lui, il a besoin d'un tube ptfe par contre ? 

Merci 

si tu par sur le biqu H2 regarde le topic de l'ami @P_tite_tete il a fait des support et tuto la dessus c'est très bien fait, le lien que tu montre est bien un matrix ici en version lite mais j'ai le normale la différence le moteur est plus petit et leger sur le lite cela impose un support adapter ou modifié par rapport au matrix normale et oui que ce soit H2, matrix ou autre il te faut du 24v.

Pour les support pas de PLA il te faut du PETG en tout cas pour toutes pièces exposer a la chaleur, ou bien entendue de l'asa ou ABS c'est encore meilleur mais PETG suffit en soit.

Pour la Matrix classique (dispo sur le site a trianglelab/dforce ou sur leur boutique aliexpress aussi) tu as cette excellent système ici je suis partie la dessus moi.

[Sebigeli]

Super, merci pour les infos, je vais réinstaller le heatbreak d'origine et passer commande tranquillement d'une tête de remplacement. 

Pour en revenir à la Voron je vais sûrement partir sur un kit Formbot. 

[MrMagounet]

il y a une heure, Sebigeli a dit :

Super, merci pour les infos, je vais réinstaller le heatbreak d'origine et passer commande tranquillement d'une tête de remplacement. 

Pour en revenir à la Voron je vais sûrement partir sur un kit Formbot. 

Pour la Voron tu as les Kit LDO qui sont très très bon, mais après dans la section adequat tu auras des utilisateur avertie des voron qui seront de mailleurs conseille que moi, comme @Savate qui a plusieurs voron.

[Sebigeli]

Je me suis pas mal renseigné, oui bien sur les LDO sont top mais c'est le double du prix d'un Formbot. 

[Savate]

il y a 4 minutes, MrMagounet a dit :

Pour la Voron tu as les Kit LDO qui sont très très bon

Tout Sourcer toi même (c'est le choix idéal, mais qui peut être une peu contraignant, @methylene67 a un fichier Excel avec la liste de ce qu'il a pris pour sa 2.4 (bon ce n'est pas une trident, mais ce n'est pas très éloigné), Tu as aussi toutes les infos là : VORON Design - Sourcing Guide

Sinon, dans l'ordre des kits du meilleur au moins bon :

LDO

Formbot

Fysetc

Après les trois sont fonctionnels, il y a juste des composants de meilleurs qualité dans le kit LDO (rails, profilés, plateau, ...)

Si tu construit une voron comme l'a dit @MrMagounet : il ne faut pas être pressé de la finir et la monter à la "va vite".

il faut aussi une certain nombre d'outils 'de base' (en vrac et dans le désordre)

* des pince à sertir les dupont et les JST

* des jeux de clé Allen de qualité

* deux mains droite (ou gauche)

* un fer à souder,

* de la gaine thermo

* un pistolet à air chaud (pour les gaines thermo)

* un imprimante qui imprime de l'abs (ou tu peux passer par le pif voron pour les pièces en ABS)

* un pc (ou un mac ou un linux)

* de la patience

* de la graisse lithium (et une seringue)

* de la patience (ah je l'ai déjà dit ?)

 

[Sebigeli]

Je n'ai pas assez de temps à consacrer pour faire le sourcing à la main en sachant que le coût sera plus élevé à cause des frais de port.

Je vais partir sur un Formbot je pense, j'ai pu négocier une petite remise avec eux. Il reste le hotend où je me pose encore des questions mais je ne suis pas pressé. J'ai tout ce que tu as cité ahah. Affaire à suivre. 

[Savate]

à l’instant, Sebigeli a dit :

que le coût sera plus élevé à cause des frais de port.

pas vraiment, les frais de port sur ae sont faibles en général

il y a 1 minute, Sebigeli a dit :

Il reste le hotend où je me pose encore des questions mais je ne suis pas pressé. J'ai tout ce que tu as cité ahah. Affaire à suivre. 

les plus répandus : le dragon HF ou une hotend bambulab (qui a un rapport qualité prix imbattable)

à éviter l'e3d revo qui a un débit plutôt faible et ou tout coûte un bras (ou un rein si tu as déjà fourgué les deux bras)

Sinon j'en ai une avec un e3d V6 qui marche parfaitement ... (mais la bambulab est un meilleur choix)

[Sebigeli]

Ah d'accord, c'est ce que l'on m'avait dit sur le discord Voron EN. 

Justement je voulais avoir un hotend où l'on n'a pas besoin de chauffer pour enlever la buse, j'ai une mauvaise expérience avec la sidewinder x2 sauf que l'e3d revo coûte une blinde surtout en high flow.

L'adaptation de la hotend BBL est simple sur le stealthburner ? 

Tu penses quoi du Rapido 2 ? 

Merci 

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, Sebigeli a dit :

Tu penses quoi du Rapido 2 ? 

Merci 

Le Rapido a un bon debit sur une SR bien modifié en rapido on peux dépasser les vitesse de print de la V400

[Sebigeli]

@Savate Tu préconiserais quoi toi entre un hotend BBL, un Dragon HF, Dragon UHF, Rapido 2 ? J'aimerais quelque chose de facile à maintenir, facile à démonter/monter en cas de besoin. Le rapido 2 peut-être intéressant car il peut-être rendu compatible avec les buses volcano.

En sachant que dans le futur (assez lointain ahah), si possible j'aimerais que ce hotend soit compatible avec la tête XOL pour permettre d'améliorer l'accélération de ma machine. (plus légère) 

Merci 

Modifié (le) Juillet 20, 2023 par Sebigeli

[Savate]

il y a 6 minutes, Sebigeli a dit :

En sachant que dans le futur (assez lointain ahah), si possible j'aimerais que ce hotend soit compatible avec la tête XOL pour permettre d'améliorer l'accélération de ma machine. (plus légère) 

Bambulabs sans hésiter, tu as 3 ou 4 hotend pour le prix d'une seule des autres

La partie hotend de la voron se démonte très facilement (2vis) et permet de changer de hotend sans se "prendre la tête" (et il y a un mod pour rendre le changement encore plus simple).
La BBL est compatible XOL (après l'accélération d'une voron 'standard' bien réglée n'est pas pourrie non plus )

J'ai des Dragon SF (V0), HF (Trident), E3D V6 (2.4) et BBL (2.4) 
la BBL chauffe très vite et a un excellent débit (au moins égal à le Dragon HF) et il n'y a aucune fuite possible.
Le Dragon HF est très bien, mais plus chère par rapport à la BBL (même si l'on considère uniquement un changement de buse sur le dragon, le hotend complet BBL est moins chère qu'une bonne buse pour dragon)

à l'utilisation : RAS sur les 4 modèles, ils marchent tous très bien.