Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir

[DavyBernhard]

Le 06/05/2024 at 18:53, DavyBernhard a dit :

Je vous tiendrais au courant, j'ai commandé hier - Ils disent livraison le 16 au 23 Mai.

Salut,
donc pour info, j'ai commandé les plaques le 05 Mai et celles-ci sont arrivées hier. 10 jours - c'est correcte.

[Darkos]

Bonjour,

 

D'une pierre deux coups, je me présente, Darkos, vivant en Belgique et heureux possesseur d'une Artillery Genius PRO. étant limité par les dimensions, j'ai acheté une X4 plus (facepalm) 

Passons les déboires de la qualité que tout le monde rapporte  

 

Je vous propose un petit tuto, si comme moi, vous en avez marre de ne pas avoir le wifi qui se connecte automatiquement.

l'idée c'est de connecter l'imprimante au réseau filaire. 

Ce qu'il faudra pour réaliser ce tour de magie:

• UN connecteur USB A  4 pin -> USB-A 4 pin
• un connecteur USB vers ethernet -> Dongle USB vers Ethernet

j'ai vu sur la carte mere un connecteur inutilisé appelé "EXT USB" ... EXT ?? Externe ?  why not voyons cela

 

J'ai donc acheté un connecteur sur amazon connecteur USB A - 4 PIN

Il faut faire attention car l'implémentation des pins n'est pas standard sur la carte mere l'inversion du GND et du D-   heureusement qu'ils ont pensé à noter à quoi correspondent les picots  

petit rappel concernant les ports USB 

V+: rouge

GND: noir

D+: vert

D-: blanc

 

 

1er test a l'arrache avec du scotch ( pas l'alcool hein ) j'ai donc simplement ôté les picots du connecteur d'origine pour les connecter sur la carte mère en prenant soin d'isoler un tant soit peu.

 

 

 

je connecte mon adaptateur USB et je regarde ce qui se passe sur l'imprimante

 

 

Bon bah, ça marche...  par chance j'avais un connecteur du même type que le connecteur de la carte mère donc chouette mais si vous n'en n'avez pas, je pense que ca doit se trouver sur amazon ou alie, ou même avec des fils dupont ça fonctionnera mais faudra penser a coller le tout a la colle chaude 

 

Je coupe tout à et je soude les fils en prenant bien soin de souder les fils dans le bon ordre ( souvenez-vous, la carte mère inverse le GNS et le D- )

 

 

j'isole le tout avec des gaines thermo-rétractables 

 

et pour faire comme si de rien n'était, j'isole encore le tout dans une plus grosse gaine

 

 

je connecte le tout à la carte mère et je colle mon adaptateur (le boitier blanc que l'on voit collé juste a coté du fan)

J'ai aussi pris soin de coller l'adaptateur en déport du tiroir pour pouvoir le fermer...

 

 

Voici ce que ca donne vu de face

 

Après connexion au réseau et test, on peut dire que ça marche

 

On voit que l'imprimante a maintenant 2 IPs. je peux enfin me déconnecter du WIFI. 

 

C'est bien plus rapide et surtout je ne dois plus redémarrer mon imprimante plusieurs fois pour avoir le WIFI fonctionnel.

Bonne journée.

Modifié (le) Mai 16, 2024 par Darkos
Clarification matériel

[Jean78]

Hello @Darkos

Bienvenue, et grand merci pour ce tuto 

Je pensais pour ma part me connecter directement sur le port Ethernet de la carte mère; mais cela requiert soit de rajouter un connecteur à souder Ethernet qui va se retrouver dans l'imprimante, ou de souder les fils et faire sortir une prise femelle Ethernet, ce qui au final est assez intrusif.

Ta solution d'utiliser un connecteur USB disponible est vraiment intéressante 

Il faut aussi disposer d'un petit accessoire USB >> Ethernet n'est-ce pas?

 

Bonne fusion

 

 

[Darkos]

il y a 40 minutes, Jean78 a dit :

Hello @Darkos

Bienvenue, et grand merci pour ce tuto 

Je pensais pour ma part me connecter directement sur le port Ethernet de la carte mère; mais cela requiert soit de rajouter un connecteur à souder Ethernet qui va se retrouver dans l'imprimante, ou de souder les fils et faire sortir une prise femelle Ethernet, ce qui au final est assez intrusif.

Ta solution d'utiliser un connecteur USB disponible est vraiment intéressante 

Il faut aussi disposer d'un petit accessoire USB >> Ethernet n'est-ce pas?

 

 

Bonne fusion

 

 

Oui tu as tout a fait raison, je l'ai juste mentionné au départ du tuto, mais je vais mettre le texte a jour pour que ce soit plus clair.

J'avais aussi hésité à souder un connecteur ethernet vu qu'il est prévu et que du coté hardware tout est en place, on le voit bien, il y a un "eth0" il ne manque donc que le connecteur... 

Merci 

Modifié (le) Mai 16, 2024 par Darkos

[sthect]

Bonjour

Utilisateur d'une x4pro, je n'ai aucun souci de connexion en wifi, par contre si vous avez d'autre objets connectés, l'ip peut changer s'il y a conflit, il faut s'en méfier et vérifier l'ip affectée sur l'imprimante.
Sinon elle marche très bien, pas de nivellement depuis plusieurs mois (je l'ai viré du start gcode), j'ai juste bidouillé un peu le pressure advance.
 

 

[llaumgui]

Le 15/05/2024 at 10:45, grishnakkk a dit :

Suite à une manipulation malencontreuse sur Fluidd, j'ai fait les mises à jour de Klipper et Moonraker via les repository. (Oui je sais, il ne faut surtout pas le faire, et cela a été expliqué plusieurs fois ici même, mais je n'avais pas connaissance de ce forum avant de procéder aux manipulations ...)

Pourquoi on ne peut pas faire cette MAJ ? C'est bon à savoir car me connaissant, c'est une des premières chose que j'aurais fait :-.)

[Jean78]

il y a 8 minutes, llaumgui a dit :

Pourquoi on ne peut pas faire cette MAJ ? C'est bon à savoir car me connaissant, c'est une des premières chose que j'aurais fait :-.)

C'est page 16 entre autre:

Notamment des variations pour la gestion du pad (Panneau de commande) qui est propriétaire, ou non standard Klipper.

Bonne fusion

 

[babz]

j'ai importé le preset artillery mais impossible d'importer ceux de hauteur de couche,et filament,sans doute quelque chose m'échappe ?

[Jean78]

J'ai suivi a la lettre le tuto, après la copie du contenu du folder user\default faut relancer OrcaSlicer... Et tout est nickel. 

[babz]

ce que j'ai fait à l'instant,je faisais fichier,importer,config et ça ne marchait pas.

mais les filaments ne chargent pas alors que c'est tout bon pour les hauteurs.

j'y suis arrivé en bidouillant dans le dossier,donc concernant les presets artillery,c'est bon mais je n'accede pas aux filaments que j'ai déja créé qui sont pourtant dans le dossier filament.

Modifié (le) Mai 16, 2024 par babz

[MrMagounet]

@Darkos merci pour ton retour tuto j'allais juste évoqué cette possibilité, si ne soit la soudure d'un conntecteur Ethernet serait plus propre cela nécessiterais en effet de savoir souder sur un carte mère, et de faire une ouverture dans le boitier pour permettre l'accès ce qui au final pourrait en rebuter plus d'un.
Un Polonais avait expliqué avoir fais cela il y a quelques jours une semaine peut être, au final cela permet de pouvoir connecter un autre périphérique usb sur la carte mère c'est pas une mauvaise chose.

A savoir par contre il existe des cable usb-A avec ficher jst dans le commerce je pense même que l'on doit en trouver sur amazon, par contre comme tu l'as dit l'ordre de la fiche usb ext est pas standard.

 

Pour ma part je n'ai pas de soucis de connexion Wifi qui reste très stable chez moi, j'ai par contre vue un cas pou une personne dont le connecteur de l'antenne wifi c'etait dessoudé casser sur la carte mère.

Une autre prise non cablé utile que l'on pourrait utiliser est la ADX 2 ce qui permettrait de pouvoir branché 2 ADXL345 en simultané un pour la tête et une pour le bed, mais l'intérêt reste limité du au fait qu'il faudrait passer un cable propre qui passerait de de la carte mère jusque sur ces 2 éléments pour avoir les ADX fixer en permanence et utilisable a souhait, donc cela je ne l'ai par contre jamais évoqué car trop complexe pour beaucoup de monde pour une utilité sommaire.

Par contre cette second prise usb a du sens comme pour pouvoir connecter un webcam et garder l'usage de l'autre prise usb pour y branché la clé, ou pour branché 2 webcan si l'on veut pouvoir avoir 2 point de vue différent sous klipper, mais aussi comme tu l'as fait l'ajout un dongle usb->RJ45, par contre j'ai pas pensez a tester si on pouvait aussi utilise un dongle usb-C vers RJ45 et utiliser la prise usb-c en facade.

[babz]

j'ai 0.1mm à corriger en Z,mais là je dois dire que je suis perdu par rapport à Marlin ou c'est tout simple...

[Darkos]

Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :

... J'ai pas pensez a tester si on pouvait aussi utilise un dongle usb-C vers RJ45 et utiliser la prise usb-c en facade.

 

Oui le dongle USB fonctionne en façade, et comme l'ami @Jean78 l'à fait remarquer, pourquoi ne pas souder un connecteur RJ45 sur la carte mère...

J'ai donc commandé un lot de connecteurs sur Alie ( Attention il faut prendre des connecteurs dont les picots a souder sont en fin de connecteur, un photo vaut mieux qu'un long discours ). 

 

et PAS ceux-ci

dans le deuxième cas, le connecteur viendrait buter contre le buzzer qui est très proche c.f la photo de la carte mère

Si vous êtes intéressés, je pourrai poster un tuto, bien qu'il n'y ai rien de sorcier a souder un connecteur  

 

 

[Didi555]

Bonjour à tous, et merci pour toutes ces informations que tout le monde partage. 

J'ai reçu ma X4 plus aujourd'hui, j'ai procédé au montage et avant de la brancher j'ai fait le point sur tout les axes. J'ai réglé les roues en V du Z, un peu trop dur pour moi. 

Et là je me retrouve avec les 2 rails du Y qui font un bruit anormal par rapport à celui du X qui glisse impeccable. 

Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ou bien il y a t'il un réglage possible ? 

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Didi555 a dit :

Et là je me retrouve avec les 2 rails du Y qui font un bruit anormal par rapport à celui du X qui glisse impeccable. 

Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ou bien il y a t'il un réglage possible ? 

Difficile sans entendre ou voir ce que cela fait, as tu mis un peut de graisse, voir il les roulement on pas besoin d'un graissage ? Après faut défaire le plateau et support du plateau pour regarder indépendant chaque chariot a bille si il coulisse correctement.
Il pourrait y avoir un alignement perfectible des rails ou alors un chariot NG12 défectueux a faire changer par Artillery.

[Didi555]

Problème résolu... 

Merci @MrMagounet, pour ta réponse, je viens de passer ma soirée sur cette machine.

Je pense que je n'ai pas eu de chance sur l'assemblage en usine. 

Je m'explique. 

1) J'ai dû démonter le plateau pour pouvoir accéder au chariot de guidage (du plateau). Et chaque rail de guidage et équipé de 2 chariots fixés par 4 vis au chariot de guidage (du plateau), cela fait 16 vis de fixation (m3x10 ou 15). 

Après démontage, les chariots des rails linéaires glissent parfaitement. En regardant bien les trous de fixations sur le chariot de guidage (du plateau) sont oblongs. Et en prenant soin, au remontage, de bien serrer les vis une par une, petit peu par petit peu, et bien, c'est nickel, tout est rentré dans l'ordre.  

Du coup, j'en ai profité pour retirer les 2 entretoises au milieu du plateau. 

Mais ce n'est pas fini... 

Donc une fois tout remonté, mise en route. 

Le calibrage est la configuration, c'est plutôt bien passé, comme tout est en anglais fallait prendre un peu plus de temps pour traduire. 

Et là 2ème galère. Je mets la clé USB fourni pour faire un bench boat, et RIEN!! Pas de clé reconnu, bon je passe sur le PC je mets la clé USB (fourni, je le rappelle.) et là alerte Windows "la clé est corrompu effectué une analyse et une réparation" . Je lance la réparation et j'accède à la clé, cool. De mon expérience, je lance tout de suite une copie de tous les fichiers de la clé sur mon disque dur. 

Je retourne à l'imprimante, je remets la clé et toujours rien... , mais je ne lâche pas. Je retourne au PC et là, "la clé est corrompue réparation impossible."

J'ai tout de même réussi à lancer une impression depuis fluidd avec les fichiers que j'ai heureusement sauvegardés. 

Je verrais demain pour la suite. Le temps de rédiger ce petit retour et au dodo. 

Et donc pour conclure. Il faut vraiment qu'Artillery soit plus consciencieux dans l'assemblage en usine, mais aussi sur la qualité des accessoires fournis les clés 6 pans, la clé plate est ridicule et la clé USB de piètre qualité. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait le même constat que moi et ces agaçant de devoir réglé ou réparer, dans certains cas, une machine toute neuve ! 

Bon print à tous.

[babz]

Moi j’ai eu la chance qu’elle fonctionne parfaitement sortie du carton ,mais en allant dans l‘historique d‘impression dans klipper on pouvait voir 22h d‘impression avant que je m‘en serve et les stats me disaient 100h d’impression,500m de filament,suis je tombé sur une machine de test ?Sa date de fabrication étant le 15 janvier

Modifié (le) Mai 17, 2024 par babz

[MrMagounet]

Salut @Didi555 une histoire qui ce fini très bien, tu as bien fais de faire un backup de la clé USB, cela est pas lié a Artillery mais a la plupart des fabriquant chinois, en dehors que quelques exception qui fournissent des clé de grand marque comme sandisk la plupart fournisse du noname et donc parfois on tire le mauvais numéro.

Perso j'utilise mes outils dans 100% des cas car tu as raison parfois sur certaines machines les outils livrer avec sont juste utile a permettre a un gamin de faire comme papa  

Et en effet je partage ton avis sur l'assemblage en usine, moi j'ai pas eu de soucis en dehors des entretoise que j'ai dégager mais sinon rien comme soucis de montage sur ma SW X4 Plus, mais y pas mal de monde qui rencontré quelques defauts d'assemblage d'usine comme toi, et le plus gros reproche est le manque de soins apporter a l'assemblage si l'on compare a ce que l'on as chez d'autre fabricant comme Bambulab ou FlashForge y a pas le même niveau de soins sur les chaines d'assemblage, après j'ai vue bien pire sur la Kingroon KLP1 il m'a fallut revoir la configuration klipper, revoir l'assemblage de la structure Core XY sur une machine qui etait tellement mal pensé qu'il te fallait 2 h juste pour retirer un moteur 

Artillery a un mérite il essaie d'améliorer certain aspect au fur et a mesure cote bug soft car côte matériel cela reste très correcte en conception, mais oui l'assemble moyen gache un peu les choses.

[n0dr4c]

Bonjour à tous,

Après quelques expériences et calibrations plus tard (longueur/vitesse de rétractation, peaufinage du z_offset, revissage de capteur Z) je reviens sur 2-3 petits soucis pour lesquels j'ai encore du mal à trouver le bon paramètre à ajuster.

- J'avais exposé précédemment un soucis de décallage lors de l'impression d'arrondis visible sur le l'extérieur de la coque. Ce problème est visible aussi sur ma dernière impression. Pour être plus précis, ce décallage se produit lorsque le remplissage derrière la coque change, avec un passage de vide à rempli (photo tirelire, bas du casque et bateau).

- Sur le premier anneau complet du casque, au dessus des yeux j'ai une ligne visible.

- J'ai des lignes verticales à certains endroits (photo arrière tirelire, raccord de filament pour une couche ?), je ne sais pas si on peut atténuer cet effet.

- Pour les couches en surplomb pour lesquels je n'avais pas de support j'ai eu pas mal de déformation (partie sous le casque au dessus des yeux) que j'ai du raboter au cutter, quel réglage me permettrait d'avoir des surplomb plus net sans devoir raboter ?

Petite question subsidiaire, savez-vous s'il y a moyen d'activer la lampe du bras de l'imprimante à distance (interface fluid ou avec une macro), sachant que mon garage est dans le noir, j'aimerais automatiser l'allumage de la lampe au début et à la fin de l'impression.

[MrMagounet]

Alors pour le casque les trait verticaux que tu as entouré ce sont 2 elements de couture, les demarcation horizontal par contre si elles sont lié a des changement de remplissage cela est lié a l'expansion de la matière le remplissage comme les coques pleine on parfois tendance a créer une démarcation, la façon a plus simple a limité l'effet est d'augmenter le nombre de coque ou périmetre.

Après pour ce que tu indique côté surplomb, il te faut ajuster et reduire la vitesse sur les zone de surplomb plus le surplomb est important plus la vitesse doit être réduite pour permettre un bon refroidissement normalement, mais il est important a bien ajuster la présence de support aussi quand c'est necessaire.  

[babz]

on peut utiliser n'importe quelle camera usb qu'on trouve sur ali ?

 

[n0dr4c]

il y a une heure, MrMagounet a dit :

Alors pour le casque les trait verticaux que tu as entouré ce sont 2 elements de couture, les demarcation horizontal par contre si elles sont lié a des changement de remplissage cela est lié a l'expansion de la matière le remplissage comme les coques pleine on parfois tendance a créer une démarcation, la façon a plus simple a limité l'effet est d'augmenter le nombre de coque ou périmetre.

Après pour ce que tu indique côté surplomb, il te faut ajuster et reduire la vitesse sur les zone de surplomb plus le surplomb est important plus la vitesse doit être réduite pour permettre un bon refroidissement normalement, mais il est important a bien ajuster la présence de support aussi quand c'est necessaire.  

Merci @MrMagounet pour ces explications, je vais pouvoir me concentrer sur des correctifs pour faire une configuration aux petits oignons !

Une idée sur la raison des lignes horizontales qui font le tour du casque (au niveau des arcades) ? Je me demande si ce n'est pas le résultat du surplomb des arcades qui s'est un peu affaissé.

Il y a 1 heure, n0dr4c a dit :

Petite question subsidiaire, savez-vous s'il y a moyen d'activer la lampe du bras de l'imprimante à distance (interface fluid ou avec une macro), sachant que mon garage est dans le noir, j'aimerais automatiser l'allumage de la lampe au début et à la fin de l'impression.

Et pour ce point quelqu'un aurait une solution ?

[MrMagounet]

il y a 7 minutes, n0dr4c a dit :

Merci @MrMagounet pour ces explications, je vais pouvoir me concentrer sur des correctifs pour faire une configuration aux petits oignons !

Une idée sur la raison des lignes horizontales qui font le tour du casque (au niveau des arcades) ? Je me demande si ce n'est pas le résultat du surplomb des arcades qui s'est un peu affaissé.

Et pour ce point quelqu'un aurait une solution ?

Oui c'est possible pour ce surplomb.

Alors pour l'histoire d'allumer la rampe de led bien pas de bol on est pris sur des pin GPIO qui imposerait d'ecrit programmer un script qu'il faudrait appeler, si j'avais les sources que la partie affichage du TFT on serait le faire. Mais la c'est assez casse bonbon.

[n0dr4c]

il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :

Oui c'est possible pour ce surplomb.

Alors pour l'histoire d'allumer la rampe de led bien pas de bol on est pris sur des pin GPIO qui imposerait d'ecrit programmer un script qu'il faudrait appeler, si j'avais les sources que la partie affichage du TFT on serait le faire. Mais la c'est assez casse bonbon.

Arf, bon Ok, à voir si quelqu'un arrive à trouver une petite bidouille pour implémenter ça. Je me demande si je n'irais pas plus vite à synchro l'allumage de ma lampe du garage qui est domotisée .

D'ailleurs s'il y a des amateurs de domotique, la synchro de l'imprimante avec Home Assistant marche plutôt pas mal avec cette intégration : https://github.com/marcolivierarsenault/moonraker-home-assistant.

il y a 19 minutes, MrMagounet a dit :

Alors pour l'histoire d'allumer la rampe de led bien pas de bol on est pris sur des pin GPIO qui imposerait d'ecrit programmer un script qu'il faudrait appeler, si j'avais les sources que la partie affichage du TFT on serait le faire. Mais la c'est assez casse bonbon.

Dans le printer.cfg je vois qu'il y a déjà un script pour la led de l'extruder :

[neopixel my_neopixel]
pin:PA3
chain_count:1
color_order:GRB
initial_RED: 1.0
initial_GREEN: 1.0
initial_BLUE: 1.0

[gcode_macro NEOPIXEL_DISPLAY]
gcode:
    {% set led = params.LED %}
    {% set type = params.TYPE %}
    {% set mode = params.MODE %}
    {% set my_neopixel = printer.configfile.config['neopixel ' ~ led] %}

    {% if mode == 'progress' %}
        {% for i in range(my_neopixel.chain_count|int) %}
            SET_LED_TEMPLATE LED={led} INDEX={i+1} TEMPLATE={'led_' ~ type ~ '_' ~ mode} param_led_num={i+1} param_led_total={my_neopixel.chain_count|int}
        {% endfor %}
    {% endif %}
    {% if mode == 'glow' %}
        SET_LED_TEMPLATE LED={led} TEMPLATE={'led_' ~ type ~ '_' ~ mode}
    {% endif %}

Si on parle bien de la même broche dans le cas du bandeau, il suffirait de trouver le bon numéro de pin (PA3 pour la led de l'extruder)

[MrMagounet]

la tu montre la macro pour le neopixel de la led de la tête, mais la rampe led dans le haut du z n'est pas gérable par macro, il un srcipt shell pas un macro klipper.