Angles déformés

[lobs]

Hello

J'ai vu que j'etais pas le seul a rencontrer ce defaut, mais je n'ai trouvé que des sujets sans fin (heureuse)... 
Donc j'imprime principalement du PETG normal, carbone, dernierement j'ai testé le TPU 95A et 85A.
La machine (Ender 5 Plus, directdrive,) est pas mal reglee, elle me fait des parois solides et a la bonne epaisseur.

Le PB c'est les angles, ils sont tres déformés.
J'ai lu ici, que ca pouvait venir d'une sur-extrusion, et du reglage du JERK.

J'ai imprimé une 10aine de "cubes", testé de 5 a 40 sans aucun (ni effet, ni) resultat avec Cura, pas mieux avec Creality Print.
Meme resultat en modifiant directement Marlin.....

Avec 90% de flow, les parois ne sont plus collées partout.

Qu'est qui peut faire que les reglages de JERK n'aient aucun effet ????

Merci
A+, Lobs (en train d'imprimer du LW PLA... Bof...)

Modifié (le) Mars 1 par lobs

[pommeverte]

Salut,

il y a 7 minutes, lobs a dit :

Qu'est qui peut faire que les reglages de JERK n'aient aucun effet ????

le fait que tu sois en Junction Deviation et non en jerk : (extrait de ton fichier configuration.h dans ton précédent sujet)

Citation

//#define CLASSIC_JERK
...
#if DISABLED(CLASSIC_JERK)
  #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.08  // (mm) Distance from real junction edge
  #define JD_HANDLE_SMALL_SEGMENTS    // Use curvature estimation instead of just the junction angle
                                      // for small segments (< 1mm) with large junction angles (> 135°).
#endif

Pour faire des tests d'accélération et de jerk / Junction Deviation, je t'orienterais plutôt vers cette page où tu dois indiquer si tu es en Jerk ou en Junction Deviation lors de la creation du fichier Gcode

[lobs]

Tiens @pommeverte !  Ca gaze ?
Bon comme tu connais la provenance de mon Marlin, 
J'me doute que tu l'as pas mis en Junction/Deviation par hazard....
Mieux de le laisser comme ca ?

C'est quoi les avantages de l'un ou l'autre ?

Pour le tuto de reglage je reprendrai ca a tete reposée, avec un traducteur a portee de main ! 

Merci 

[lobs]

Hello,
Bon, j'ai essaye le tuto, mais c'est pas simple avec l'anglais....
J'arrive a rien. J'ai imprimé le truc, avec des changements d'acceleration, j'ai 6 couches strictement identiques.
Je me suis amusé a faire varier J a 0.013 dans sa config de base, jusqu'a 0.1... rien nada, P... Kif kif...

Y'a pas un "interupteur a actionner" qui en l'etat empeche tous reglages ???? 
 

[Invité]

Salut @lobs !

Si tu me permet d'intervenir.

Pour avoir des angles parfaitement droit, c'est "selon moi", dans les Jerk que cela se passe.

Alors... moi je suis sous Klipper,  et c'est le  paramètres (en français) "Vitesse des Angles droits" ou "Square Corner Velocity" qui influe sur la qualité des angles droits.

Moi j'ai des angles parfaitement droit avec une vitesse des angles droits régler  à 12.5mm/s.

En "Jerk" cela  donnerai combien ?

Sous marlin, il y a une formule mathématiques qui s'applique pour le calcul des jerk. On ne fait pas cela au pif  au mètre.

Voici la formule de calcul telle qu'on peut la trouver sur les tutos sur Marlin :

marlin jerk = √2 × square corner velocity

Ce qui donne pour résultat : 5 de Jerk.

Par défaut, le réglage d'usine "Creality" pour la Ender 5 et Ender 5 Plus, est justement un Jerk de 5.

 

Dans mon cas, de Klipper, j'ai utilisé la formule de calcul en sens inverse, pour obtenir la "Vitesse des Angles Droits" que je recherchais.

Révélation

Je me suis fait un rappel de la formule de calcul dans le "printer.cfg", comme cela je n'ai plus à chercher sur le net comment calculer les jerk et inversement. C'est inscrit dans le fichier de configuration de mon imprimante.

 

Petite parenthèse : Sur Ultimaker Cura, la Ender 5 et Ender 5 Plus, tel qu'on peut trouver le gcode de démarrage sur Cura, modifie le Jerk par défaut d'usine à 5, Cura le modifie pour appliquer un Jerk (standard sur les imprimantes Ultimaker) à 8. On se retrouve ensuite sur les Ender 5 et Ender 5 Plus avec un nouveau réglage des Jerk à 8, si on y fait pas attention. Cura n'est pas le seul slicer à modifier les réglages via un gcode, sur Prusaslicer, c'est aussi le cas. Si on ne supprime pas ou désactive pas la ligne de gcode de modification du jerk, on reste quelque soit les modifications effectués avec un Jerk à 8, donc bien penser à supprimer ou désactiver le jerk à 8 dans le slicer.

Pour prouver mes dires, voici une capture d'écran :

La ligne en surbrillance montre que "par défaut", Cura, règle automatiquement à chaque impression les jerks X et Y à 8.0.

Alors que Creality recommande 5.0 de Jerk en 5 en axe X et Y.

Il suffit de supprimer ou modifier la ligne M205 pour corriger cela.

Modifié (le) Mars 8 par Mikaeru3D

[lobs]

Hello @Mikaeru3D
Bien sur que tu peux intervenir, c'est le but premier d'un forum !!! ... Merci d'ailleurs...!!! 
Ouai plein de pistes a explorer....
Cette machine va me rendre fou j'ai peur.
J'avais fait pas mal de progres sur les angles en reglant le Linear advance.
J'ai activé les Jerk... Je vais continuer a trifouiller l'bazard !!!

Bon sang j'ai un nouveau pb de taille, je suis en direct drive avec un p'tit tube qui arrive a se deboiter de l'extruder !!!
Le fil se deroule entre l'extruder et le PTFE tout plié.... Incroyable....

Faut que je trouve une solution a cette souplesse des toles....
Elle va finir par la fenetre je pense !!! 
A+, Lolo

[lobs]

Bon bon..... 
L'assemblage entre la tole mobile qui maintient le hotend et celle qui supporte l'extruder rend le tout trop souple.
Avec les retractations se produit un effet "de pompe" qui finit par arracher le tube PTFE, ou le plier assez pour que le fil y reste coincé....

Soit je change le systeme de fixation (j'ai vu qu'il y avait une moins mauvaise solution sans doute plus rigide en tournant l'extruder de 90°)
Soit j'me tate a tout changer pour du leger (la y'en a quasi pour 700gr !!!!)...

Sprite ou ????

Vos avis ???
Bon WE, A+, Lobs

 

[Invité]

Il y a 7 heures, lobs a dit :

Avec les retractations se produit un effet "de pompe" qui finit par arracher le tube PTFE, ou le plier assez pour que le fil y reste coincé....

En te lisant cela m'amène à te poser une question : Tu as quoi comme paramètres de rétraction ?

Et quand je dit "paramètres" je pense à : Vitesse, accélération, longueur de rétraction

Peut être que le problème viens des accélérations trop élevés... qui viennent tordre et arracher le tube PTFE.

Je connais une astuce "provisoire" qui consiste à imprimer un conduit qui viendra entre les 2 raccords pneufit et par lequel passera le tube PTFE.

Cela aura pour effet de rigidifier le tube ptfe et l'empêcher de s'arracher. J'avais vu cela dans Thingiverse...

Il y a 7 heures, lobs a dit :

Soit j'me tate a tout changer pour du leger (la y'en a quasi pour 700gr !!!!)...

Sprite ou ????

Alors là... le choix est vaste.

Le Sprite, je ne connais pas. Donc je ne donnerai pas mon avis.

Mais si tu veut changer, alors je te suggère de regarder pour une Hotend en Direct Drive en full métal, bien évidement sans tube PTFE.

Je te recommande celle que j'ai : https://fr.aliexpress.com/item/4000162427027.html

Dans sa version à refroidissement par air, bien évidement. Mais c'est une hotend qui commence sérieusement à dater...

Après je te recommande la Matrix, dans sa version "poids plume" : https://fr.aliexpress.com/item/1005002841523390.html

Avantage à la Sprite, où les kits sont très bien fourni et facile à monter, d'après les vidéos sur le net.

Modifié (le) Mars 9 par Mikaeru3D

[lobs]

Hello @Mikaeru3D
La j'etais a 2mm a 40mm/s et pour l'acceleration...Heu.... J'ai trouvé ca dans configuration.h
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000

Tentant de tout changer.... Je connaissais pas tes solutions, merci ! 

[Invité]

Il y a 14 heures, lobs a dit :

La j'etais a 2mm a 40mm/s et pour l'acceleration...Heu.... J'ai trouvé ca dans configuration.h
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000

2mm pour 40mm/s... là cela dépend de chacun, et de sa hotend.

Pour te donner une comparaison : Je suis à 0.7mm de rétraction et 25mm/s

Pour ce qui est des accélérations :

"3000" c'est le par défaut. Cela concorde avec le réglages par défaut d'une hotend en direct drive donné par Creality. Et c'est ce qui est recommandé pour la hotend Sprite.

On peut pousser au delà de 3000, par exemple on trouve des vidéos de Ender 3 S1, avec 3500 d'accélération de l'extrudeur... et cela monte jusqu'à 5000 dans des vidéos.

Toujours pour te donner une comparaison, je suis à 1250 d'accélération sur l'extrudeur. Pour ma hotend, il est conseillé entre 1000 et 2500 d'accélération.

J'ai bien entendu fait quelques tests, jusqu'à 5000, mais le filament fini rongé par le pignon d'extrusion à 5000, et bien évidemment la hotend n'extrude plus.

 

Donc je t'invite à faire quelques tests pour voir si diminuer les accélérations élimine le problème.

Je t'invite à réduire l'accélération de l'extrudeur à 1500, et également de réduire la vitesse de rétraction à 25mm/s dans un second temps, puis voir si le problème du tube ptfe persiste.

Modifié (le) Mars 11 par Mikaeru3D

[lobs]

Hello MERCI @Mikaeru3D
Bon, j'ai commandé un "direct-direct drive" !
Et je pense que je vais craquer aussi pour la passer en rail lineaires.

En attendant, je vais remonter avec un tube neuf (ce que je n'avais pas fait, betement !) et avec tes corrections.
Ca va etre obligatoirement mieux, meme si mon montage mal fichu me semble trop "mou"

Pour info tu imprimes dans quelle fourchette de vitesses ?

[Invité]

Il y a 17 heures, lobs a dit :

Pour info tu imprimes dans quelle fourchette de vitesses ?

Pour te répondre précisément : Cela dépend de 3 facteurs :

1. Si c'est pour moi
2. Si c'est pour autrui
3. Si j'ai du temps devant moi

Je me suis créé plusieurs profils de réglages de la vitesse d'impression. Cela se présente ainsi (voir capture d'écran).

D'une manière générale, j'utilise à 50% du temps le profil de 0.2mm de hauteur de couche, avec une vitesse de 40-80mm/s.

"40-80mms" signifie que sur les 2 à 5 première couches je vais être sur une vitesse de 40mm/s, puis au delà de la 5e couche, la vitesse va être de 80mm/s.

Les autres profils c'est selon mes besoins du moment.

Il y a le profil à 100mm/s que j'utilise quand j'imprime pour moi même. Il a le profil 80-120mm/s, pour des impressions de "brouillon/test".

Le profil de "Vincent STRD" c'est le profil d'un maker, que j'utilise comme base/fondation, pour ensuite me faire mes propres profils.

Donc pour résumer simplement : 50% des impressions sont imprimés à 80mm/s puis le reste à 100mm/s et 120mm/s.

Voilà tu sais tout.

Il y a 17 heures, lobs a dit :

Et je pense que je vais craquer aussi pour la passer en rail lineaires.

Personnellement j'ai été déçu par mon essai de passer en rail linéaires.

Cela étant essentiellement dû à l'investissement mis dedans pour me retrouver avec des rails linéaires mal usinés. Je me suis retrouvé avec de la limaille partout. Sans parler des guides linéaires qui perdaient leurs billes pendant les impressions. J'ai bataillé pendant plus de 15 jours pour finalement remettre les roues d'origine.

Bref, un pas de chance qui m'a coûté du temps et de l'argent.

De plus, le passage en hotend Watercooling, m'a fait perdre 2,5cm de profondeur d'impression, donc 2,5cm perdu sur l'Axe Y. Passer en Rail linéaires me faisait perdre 2,5cm supplémentaire sur l'axe Y.

Si j'avais conservé les rails linéaires, je n'aurais plus qu'un volume d'impression de 350x300x400mm, au lieu de 350x325x400mm d'aujourd'hui, ou des 350x350x400 d'origine. 50mm cela commence à faire beaucoup... pour gagner pas grand chose au final.

Voilà c'était mon avis sur les rails linéaires.

Et comme je le dit toujours : Il faut se faire son propre avis.

Modifié (le) Mars 12 par Mikaeru3D

[lobs]

Hello,
Merci @Mikaeru3D
Je te demandais ca surtout pour verifier si j'etais pas completement a cote de la plaque avec mes 100mm/s

Ici j'ai plutot l'interet d'imprimer des grosses pieces techniques.
J'ai fais des test avec une buse de 0.8, mais bof (mais j'y reviendrai certainement, pour aller plus vite sans augmenter les vitesses c'est une bonne solution, mais ca impose de bons reglages), je suis actuellement en 0.6, avec des test de couches entre 0.25 et 0.40

La j'ai reussis a imprimer une piece complete, avec des resultats encore loin de la qualité recherchee. Mais bon, ca ressemble au projet et c'est solide
Bref ca imprime et c'est un resultat positif !!!! 

OK pour les rails.
Sur les (ou je devrais dire "dans le bon sens des") axes X et Y on ne detecte pas de jeu "anormal". Le chariot ne bouge pas de D a G sur la traverse, et la traverse est stable d'Av en Ar...
Mais je trouve qu'il y a une souplesse trop importante de la traverse (et/ou du chariot) en "vrillage", la buse a tendance a osciller d'avant en arriere du coup.
J'ai envie de tenter un rail uniquement en X, avec un chariot usiné en alu... J'devrais meme grapiller un poil de debattement, en reduisant la largeur du chariot actuel (a 4 roulettes) ! 

PS: Concernant les accelerations, j'ai regarde avec Ponterface, j'avais "M201 X 500 Y 500 Z100 E5000" !!! 
Corrigé a 1250, ca fonctionne. Mais ca claque encore par moment, faut que je trouve pourquoi !!!

[BO105cbs]

@lobs Les angles ronds 

Le problème vient surtout d'une lourdeur de la tête

Le 01/03/2024 at 21:22, lobs a dit :

La machine (Ender 5 Plus, directdrive,) est pas mal reglee, elle me fait des parois solides et a la bonne epaisseur.

Le PB c'est les angles, ils sont tres déformés.

Je n'ai pas la même imprimante une S1, seulement, pour les petites pièces inférieures à 40 mm c'est la misère, j'ai aussi effectué de trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès nombreux tests, même la roue libre........ ,  pour en arriver la solution d'un déplacement en souplesse de la machine, enfin de la tête surtout avec ses presque 300 gr... Un âne mort .

Bref, avec un déplacement de 350 mm/s et une accélération de 500 mm/s j'ai des angles qui sont à 95% des angles buse de 0.4 ou de 0.8  il n'empêche que même avec ces valeur j'ai des traces de ghosting certes très légère mais quant même. Mon ghosting correspond au crans de la courroie, hasard ou courroies pas assez serrées peut être. Mais comme un couillon je n'ai pas répèré si c'était le X ou le Y  

Le seul angle qui défaille de 1/10 est dû à la couture...

Cube 40x40 petg

Le ghosting (bon pas facile à prendre en photo)

Modifié (le) Mars 12 par BO105cbs

[Invité]

@BO105cbs je ne trouve pas les mots désolé, mais à tout hasard j'ai hasard j'ai 2 questions :

1. C'est quoi ton pourcentage de remplissage ? 50% ? 60% ? 70% ? 80 ?
2. Pourquoi diable il y a 5 épaisseurs de paroi ?

De ce que je peut voir, ton ghosting est créer par le remplissage qui s'appuie "trop" sur les parois. Et vu que tu as 5 parois de remplissages, tu amplifie le ghosting avec 5 paroi.

A chaud comme cela, je pencherais pour un "Pourcentage de chevauchement du remplissage" trop élevé.

Après... il y a des filaments qui sont plus sujet au ghosting que d'autres.

Le ghosting est un sujet à part entière.

il y a une heure, BO105cbs a dit :

Mon ghosting correspond au crans de la courroie, hasard ou courroies pas assez serrées peut être.

C'est effectivement une cause de ghosting. Si tu penses que cela viens de là... je ne contredirais pas.

il y a une heure, BO105cbs a dit :

un déplacement de 350 mm/s

Je trouve ce paramètres élevé pour Ender 3 S1. Cela représente tout de même 1260 mètre par heure, soit 1,260Km/h en calculant rapidement.

Soit également 35cm/s, soit plus que le largeur ou profondeur du plateau d'une Ender 3 S1, et elle parcoure cette distance pour les déplacements.

Je sais que les imprimantes vont de plus en plus vite, mais tout de même. Cela fait beaucoup je trouve.

Modifié (le) Mars 12 par Mikaeru3D

[BO105cbs]

il y a 38 minutes, Mikaeru3D a dit :

• C'est quoi ton pourcentage de remplissage ? 50% ? 60% ? 70% ? 80 ?
• Pourquoi diable il y a 5 épaisseurs de paroi ?

20 % de remplissage en grille sur ce modèle et 4 parois et une ligne sup pour le dessus dessous. car le cube est imprimé à l'aide d'un profil que j'emploi pour des pièces supportant de la contrainte, genre Bench Dog, la S1 imprimant majoritairement des pièces "mécaniques" ou de remplacement. Le % de remplissage de chevauchement est le 10% standard. 

Autrement, pour mes autres impressions, je conserve les valeurs  "standard" proposée par Cura, un peu agrémentés par les profils de "CHEP" pour certains.

il y a 44 minutes, Mikaeru3D a dit :

Je trouve ce paramètres élevé pour Ender 3 S1

 Tu m'étonne, Tu as raison Mon clavier à fourché  je voulais parler de vitesse d'accélération.. la vitesse max pour ma S1 est de 70 mm/s après ça commence à délirer un peu au niveau qualité.... Même si mes pièces sont plus fonctionnelles qu'autre chose, j'aime bien qu'elles soient "jolies". Autrement la bestiole tourne en fonction du filament entre 40 et 60 mm/s de vitesse d'impression et quant une pièce prend plus de 4 heures avec une buse de 0.4, je met une 0.8

il y a une heure, Mikaeru3D a dit :

C'est effectivement une cause de ghosting. Si tu penses que cela viens de là... je ne contredirais pas.

Le problème c'est que je ne sais pas si ça vient vraiment de là  c'est une simple supposition.

il y a une heure, Mikaeru3D a dit :

Après... il y a des filaments qui sont plus sujet au ghosting que d'autres.

Je ne sais pas, c'est possible, mais ceux que je possède font tous ça, car ce cube "test" de 40x40 à été imprimé avec chacun de mes filaments, il n'y a que sur le TPU que j'ai rien à la vitesse d'escargot à laquelle il s'imprime, pour avoir du ghosting  faudrait le vouloir....

[lobs]

Il y a 7 heures, BO105cbs a dit :

@lobs Les angles ronds 

Le problème vient surtout d'une lourdeur de la tête

Hello @BO105cbs
Arff... Le syndrome "grosse tete".... Pourtant je fais gaffe hein !!! 
Je vais ameliorer ca rapidos (je suis loin des 300gr !!!)....

Pour tes impressions, je les trouve vach'ment propres a cote des miennes....
J'ai encore qqs heures de reglage je vois... 

[BO105cbs]

Il y a 9 heures, lobs a dit :

J'ai encore qqs heures de reglage je vois... 

Vi.... Mais c'est formateur, il y a autant à apprendre des réglages machines que du Slicer et c'est peut être là qu'il y a le plus de boulot je trouve. Tes pièces sont correctes, sûrement fonctionnelles en plus, te restes plus grand chose pour faire mieux.

J'ai passé quelques bobines pour trouver les bons réglages pour ce que l'imprime et reproductibles surtout. Sous Cura je dois avoir une dizaine de profils, de 0.12 à 0.40 (<- Buse de 0.8 bien sûr) d'épaisseur en PLA, PETG ou Tpu, du standard en passant par le résistant à pour finir celui appelé pompeusement "Rapide"  (Merci CHEP). Mais ils ne sont pas encore parfaits à mon sens, mé bon comme dit @fran6p à un moment il faut savoir s'arrêter . 

Le plus dur est finalement de ne pas modifier le profil en fonction de la pièce (je n'évoque pas la conception bien sûr), mais plutôt de jouer avec les "add-on" de Cura, pour renforcer de ci-delà une partie si nécessaire, enfin c'est ma méthode, après chacun fait comme il veut.

J'ai encore beaucoup de travail sur l'impression avec une buse de 0.8, qui pour certaines de mes pièces est important, car c'est largement plus solide et de loin, sans trop se casser la tête non plus. CA "bouffe" du fil, mais c'est costaud....

Un cube test en 0.12 (face supérieure) 3h 40 de temps d'impression.

Et le même en 0.40 qui demande encore à être amélioré à mon sens, mais 51 minutes d'impression seulement... et en petg qui s'imprime lentement.

 

Maintenant avec les imprimantes "modernes", je pense que le gain de temps doit être supérieur tout en maintenant une qualité décente.

 

PS ; Il n'empêche que de rares fois, il m'arrive d'imprimer avec une buse de 0.2.... aussi  Ca me sidère toujours par la précision, la beauté de la pièce surtout quant elle est petite. Comme ce genre de pièce qui est une fermeture d'évier, ne se trouvant plus dans le commerce, la partie filetée de la vis ne faisant que 8 mm, imprimée en deux parties avec du petg. Certes l'impression est longue mais la précision est diabolique..

 

 

Modifié (le) Mars 13 par BO105cbs

[lobs]

Hello @BO105cbs
J'ai commencé avec une 3VE que j'ai garde bien sur... Elle est aussi chiante qu'efficace.
Tu veux "Ca" tu lui colle du fil, la carte SD, tu reviens 5h apres et tu as "Ca" qui t'attend sur le plateau.
Pour les petites pieces elle est pas mal. Elle est en buse 0.4

La 5 Plus je l'ai acheté pour apprendre surtout et pour faire des grosses pieces, dans l'idee de la monter en 0.6 ou 0.8.
J'avoue que mes 1er essais en 0.8 n'etaient pas top, je suis descendu d'un cran.

Hier soir j'ai obtenu un resultat plutot encourageant avec un cube creux de 40x40x40x0.6mm
Bon y'a quand meme eu un pb puisque les murs sont en deux epaisseurs, et la base est moche, mais ca commence a etre propre !
PETG Carbone buse 0.6 couche 0.35 et 80mm/s. (+/- 30mn)
 

[BO105cbs]

 Mais elle sont bien ces pièces je ne sais pas si l'aspect "granité" est volontaire mais ça fait sympa. CKOI comme marque de fil ? 

Imprimer avec une buse de 0.8 tout est dans la vitesse , elle est lente (de toute façon on sera limité par le débit max de la Sprite), mais compensée par la hauteur du dépôt de fil. Bref pour te donner une idée avec une buse de 0.8 mes vitesses sont :

• - Remplissage : 50 mm/s
• - Intérieur : 40 mm/s
• - Extérieur : 25 mm/s (<- pour avoir un bel aspect), à 40 ça passe mais moins propre.

Quant à la hauteur de couche, je ne sais plus si c'était @PPAC ou @Motard Geek qui a essayé la S1 à l'époque  et préconisais de limiter la hauteur max à 0.40, mais ils sont raison, j'ai testé des hauteurs à 0.45 et même 0.60, bah c'est pas terrible quand même. Ou alors la pièce doit être très simple un anneau (un gros bien sûr ) par exemple, alors qu'à 0.40 on peut obtenir le même résultat qu'une impression en 0.20 de haut avec une buse de 0.4, bon les lignes se voient vachement plus évidemment.

Pour l'instant je travaille sur le supportage avec une buse de 0.8, j'ai pas encore tout à fait trouvé le bon compromis, mais je touche au but 

Il y a 4 heures, lobs a dit :

et la base est moche,

Ouaip, peut être un z-offset trop bas, sous Cura tu peux diminuer l'expansion horizontale de la première couche aussi, je le fait sur mes profils en 0.32 et 0.40 réduction entre 0.05 et  0.08 mm, je n'ai pas déterminé la meilleure, car ça dépend de la pièce en fait.

Modifié (le) Mars 13 par BO105cbs

[PPAC]

il y a 40 minutes, BO105cbs a dit :

je ne sais plus si c'était @PPAC ou @Motard Geek qui a essayé la S1

Je n'ai pas (sauf si ma mémoire me fait pas défaut) testé de "S1".

 

Pour la hauteur de couche selon le diamètre de la buse je parle de temps en temps de,

"hauteur de couche max" = 0.8 * "diamètre de la buse". (sauf si l'on cherche les problèmes due aux limites d'extrusion ...)

( formule que j'ai, il me semble, entendu dans une vidéo du GueroLoco , avec aussi un truc genre (mais j'ai un doute sur cette dernière, car je ne me souvient plus vraiment) "largeur de ligne" * "Hauteur de couche" <= 1.8 * "diamètre de la buse au carré" ) .

Mais j'ai pas encore vraiment testé autre chose que des buses de 0.35, 0.4 et 0.5 mm. (les buses par défauts sur les différents machines que j'ai eu entre les mains)

Modifié (le) Mars 13 par PPAC

[hyoti]

il y a 5 minutes, PPAC a dit :

Je n'ai pas (sauf si ma mémoire me fait pas défaut) testé de "S1".

C'est @fran6p qui as testé la S1 et le SonicPad.

[BO105cbs]

il y a 33 minutes, PPAC a dit :

Je n'ai pas (sauf si ma mémoire me fait pas défaut) testé de "S1".

 Tu aurais dû...

Bref c'est @hyoti  qui à raison, c'est bien @fran6p qui l'a testé, là : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-s1-20211201/ mais il ne s'en souvient peut être plus ..D'ailleurs c'est à cause de lui et de son article que j'en ai acheté une ... Je ne regrette toujourd pas.... 

J'ai repris les hauteurs de couche de la S1 Plus essayée peu de temps après, toujours écouter les gens d'expérience .....

il y a 43 minutes, PPAC a dit :

"hauteur de couche max" = 0.8 * "diamètre de la buse". (sauf si l'on cherche les problèmes due aux limites d'extrusion ...)

( formule que j'ai, il me semble, entendu dans une vidéo du GueroLoco , avec aussi un truc genre (mais j'ai un doute sur cette dernière, car je ne me souvient plus vraiment) "largeur de ligne" * "Hauteur de couche" <= 1.8 * "diamètre de la buse au carré" ) .

Ouaip, je suis d'accord, avec une buse de 0.8 et une hauteur de couche de 0.64 j'ai essayé mais pas réussi à faire propre, du moins avec Cura comme Slicer. Quant à la largeur de ligne, 1 mm avec une buse de 0.8 ça passe très bien. Mais la bobine défile comme un moulinet lors de la pêche du Marlin 

[fran6p]

Règle empirique, confortée par l'expérience : la hauteur de couche doit se situer dans la plage 25% - 80% du diamètre de la buse (je vous laisse faire les calculs).

Pour la largeur de ligne possible, pas de règle, mais on peut aller jusqu'à au moins 200% du diamètre (buse de 0,4mm => 0,8mm). En fait ça dépend principalement de la forme du nez de la buse (les buses de type E3D ont un «nez» plus plat et de diamètre plus important que des buses de type MK8 (Creality par  exemple).

J'avais effectivement testé la E3S1 pour le forum (voir le test… le topic «au long cours» a été réalisé ensuite car il y avait un embargo sur ce modèle).

Pour le SonicPad, ce n'est pas moi qui ait réalisé le test pour le forum. Je ne me souviens pas avoir créé un topic dédié mais un plutôt un dépôt Github

[lobs]

il y a 31 minutes, fran6p a dit :

 la hauteur de couche doit se situer dans la plage 25% - 80% du diamètre de la buse

Hello @fran6p
Cette variation de hauteur de couche a t'elle un effet direct sur la solidité des pieces ?