Une nouvelle Prusa : la Core One (CoreXY)

[pjtlivjy]

il y a 29 minutes, electroremy a dit :

 mal isolées... 

là tu es très optimiste 

[Kachidoki]

J'avais aussi repéré ces ouvertures. Si je compare avec mon "caisson" lack (de récup d'un autre forum) avec ses panneaux en plexi laissant 5 à 10 mm de jour sur toutes les arêtes, le pire étant la porte double battant. Je l'ai utilisé pour un projet nécessitant beaucoup d'ASA. Au début j'avais mis du scotch de masquage partout et je me suis retrouvé avec une température intérieure de 42°C. Comme c'était un poil au dessus des specs de fonctionnement (difficiles à trouver) de Prusa, j'ai commencé par enlever les bandes du haut, puis les côtés, puis l'intégralité. J'ai encore 38°C dans le caisson...

Certes une isolation permet de grapiller des degrés, mais la question va être : quelle est la température maximale non pas "atteignable" (à priori 55°C, si ce n'est pas bridé par le firmware), mais supportée par la Core ONE. Si la spec annonce un truc comme 60°C avant que le nextruder ou son électronique ne morfle, ça n'a pas de sens d'isoler plus.

J'espère que nous aurons cette information, car je ne doute pas que les bricoleurs ajouteront un petit chauffage d'appoint (piloté via la hackerboard) pour monter plus haut en température si c'est possible.

@electroremy l'électronique de la Core ONE se situe à l'arrière (tout comme son interrupteur marche/arrêt ), dans un boitier métal similaire à celui de l'alimentation. Au premier coup d'œil on pourrait croire qu'il y a deux alims.

[RT36]

j'ai posé la question à google concernant la concurrence, et la réponse est ...  

Citation

 

I installed a thermometer inside it and when printing with SUNLU PLA META with nozzle at 210°c and bed at 65°.
The temperature in the enclosure is 40° when printing with the values mentioned above. Outside, the room temperature is 28° - 31°.

source : https://forum.bambulab.com/t/bambulab-p1s-enclosure-temp/25644

 

 

 

[electroremy]

Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :

Certes une isolation permet de grapiller des degrés, mais la question va être : quelle est la température maximale non pas "atteignable" (à priori 55°C, si ce n'est pas bridé par le firmware), mais supportée par la Core ONE.

Voici ce que dit Prusa (source : https://www.prusa3d.com/fr/produit/prusa-core-one/?a_aid=Li3D?data1=blog)

Citation

La chambre fermée, capable d'atteindre jusqu'à 55 °C, dispose d'un contrôle actif de la température

Donc les composants de l'imprimante ne courent aucun risque à 55°C dixit Prusa (alors qu'avec les autres modèles - y compris la Prusa XL - la documentation mentionnait une température maxi de 38°C ce qui implique potentiellement une perte de garantie si on bricole un caisson qui monte au delà)

Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :

Si la spec annonce un truc comme 60°C avant que le nextruder ou son électronique ne morfle, ça n'a pas de sens d'isoler plus.

Isoler peut servir à monter plus vite en température, pour diminuer le temps de préchauffage avant de lancer l'impression. Isoler peut être utile si l'imprimante est dans un atelier non chauffé en hiver.

Si l'imprimante est équipée d'un chauffage actif additionnel, l'isolation pourrait servir à limiter la consommation d'énergie et la surchauffe de la pièce en été.

Un problème pourrait se poser : si la hotend et le bed apportent trop de calories et/ou que la pièce où est installée l'imprimante est chaude (en été), il faudra refroidir le caisson - le "contrôle actif" de la température suppose qu'un ventilateur de refroidissement est prévu à cet effet.

Je suis assez dubitatif sur le fait que la Core One pourrait atteindre 55°C, sans chauffage actif, uniquement avec la chaleur résiduelle de la hotend et du bed, alors que l'enceinte n'est pas bien isolée.

Sur ma MK2s, mon caisson est très bien isolé et presque étanche, j'ai dû ajouter 60Watts de chauffage additionnel actif, car la chaleur du bed et de la hotend ne permettent que d'atteindre 50°C au bout de 30 à 40 minutes d'impression. Certes mon caisson est plus grand car c'est une bedslinger, et la hotend de la Core One a un débit plus élevé que ma vielle MK2s, donc émet plus de chaleur.

Si la Core One a juste besoin d'un chauffage actif pour accélérer la montée en température, et qu'ensuite elle tiens les 55°C toute seule, isoler ne sert à rien.

Soyons créatifs, on peut imaginer des panneaux isolants amovibles maintenus en place avec des aimants ou autre système d'attaches rapides, qu'on peut facilement installer ou retirer en fonction de la température ambiante et du matériaux qu'on imprime. 

Ca fait beaucoup de suppositions il faudra voir au moment des tests et à l'usage 

 

[Invité]

Il y a 20 heures, electroremy a dit :

la documentation mentionnait une température maxi de 38°C ce qui implique potentiellement une perte de garantie si on bricole un caisson qui monte au delà)

c'est surtout l'alimentation qui est le point faible, il faut la déporter.
Ensuite selon la température interne certaines pièces en PETG peuvent se déformer. Avec une lack ikea et du carton j'ai déformé l'idler de l'extrudeur et le tensionneur de courroie sous le plateau.
Heureusement j'ai imprimé mes tests en ASA avec ces deux pièces en priorité (j'avais vu les faiblesses sur reddit) mais avec un bricolage de caisson j'ai pu atteindre les 50° et maintenus sans trop de soucis ( sur un balcon avec du vent en septembre à 22° ).

[pjtlivjy]

il y a 46 minutes, DataPocalypse a dit :

c'est surtout l'alimentation qui est le point faible, il faut la déporter.
Ensuite selon la température interne certaines pièces en PETG peuvent se déformer. Avec une lack ikea et du carton j'ai déformé l'idler de l'extrudeur et le tensionneur de courroie sous le plateau.
Heureusement j'ai imprimé mes tests en ASA avec ces deux pièces en priorité (j'avais vu les faiblesses sur reddit) mais avec un bricolage de caisson j'ai pu atteindre les 50° et maintenus sans trop de soucis ( sur un balcon avec du vent en septembre à 22° ).

pourquoi l'alimentation est elle un point faible ? 

[RT36]

Il y a 21 heures, electroremy a dit :

Donc les composants de l'imprimante ne courent aucun risque à 55°C dixit Prusa (alors qu'avec les autres modèles - y compris la Prusa XL - la documentation mentionnait une température maxi de 38°C ce qui implique potentiellement une perte de garantie si on bricole un caisson qui monte au delà)

mais ... ils vendent un kit de conversion https://www.prusa3d.com/fr/produit/mk4s-to-prusa-core-one-conversion-kit/ 

[Invité]

il y a 8 minutes, pjtlivjy a dit :

pourquoi l'alimentation est elle un point faible ? 

refroidissement passif, elle est déjà très chaude sans caisson sur des filaments classiques PETG/PLA, ça va réduire sa durée de vie si elle fait du filament technique en intérieur trop souvent

il y a 8 minutes, RT36 a dit :

mais ... ils vendent un kit de conversion https://www.prusa3d.com/fr/produit/mk4s-to-prusa-core-one-conversion-kit/ 

les pièces critiques à la mise en caisson sont fournies avec le kit mk4s ( idler nextruder et tension de courroie Y en PCCF ), l'alimentation sera en extérieur

Modifié (le) Décembre 30, 2024 par DataPocalypse

[pjtlivjy]

ok merci @DataPocalypse je pensais qu'il y avait quand même une refroidissement plus conséquent 

[Invité]

à l’instant, pjtlivjy a dit :

ok merci @DataPocalypse je pensais qu'il y avait quand même une refroidissement plus conséquent 

perso j'ai fait mes premières pièces en ASA à l'arrache (une vingtaine d'heures) avec l'alim dans le caisson à 50°, ça n'a pas pris feu mais faut pas produire h24 avec ce genre de setup

[pjtlivjy]

@DataPocalypse c'est clair tu as parlé de ton caisson quelque part ?

Modifié (le) Décembre 30, 2024 par pjtlivjy

[Invité]

il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :

c'est clair tu as parlé de ton caisson quelque part ?

j'ai posté sur twitter l'avancement d'un DIY https://x.com/DataPocalypse42/status/1869503853596696999

par contre celui là je ne l'ai pas encore testé en ABS/ASA,il faut que je termine les panneaux plexiglas frontaux et filtres HEPA/charbon avant de refaire de l'ASA

[pjtlivjy]

ok merci je vais regardé cela 

[electroremy]

il y a une heure, DataPocalypse a dit :

c'est surtout l'alimentation qui est le point faible, il faut la déporter.

+1

Les dépanneurs TV / Hifi / Electroménager disent que  85% des pannes sont des pannes d'alimentation.

Les alimentations ont des composants soumis à de forte contraintes : tension secteur élevée, courants importants en sortie, pic de tensions et de courants liés à la technologie des alimentations à découpage, et toutes les surtensions secteur transitoires à encaisser.

Le manque de refroidissement réduit la durée de vie des composants électroniques et des circuits imprimés.

C'est là qu'on voit la différence entre le bas de gamme et les appareils pro conçus pour durer : les composants des appareils pro ne sont pas dimensionnés au plus juste (tension de service des condensateurs, puissance des résistances) et le refroidissement non plus.

La miniaturisation poussée à l'extrême, et la recherche du cout de revient le plus bas amène les concepteurs à pousser les composants assez près de leurs limites de fonctionnement. Ajouter un ventilateur pour améliorer le refroidissement est facile à faire et ne fait pas de mal. Si on achète séparément une alimentation pour un appareil, la choisir pour  qu'elle ne fonctionne pas en permanence à sa puissance maximum.

Quand je cherche un appareil ou un accessoire informatique, et que je vois dans les commentaires des acheteurs que "ça chauffe trop" je n'achète pas. La sensation de brûlure commence progressivement à partir de 50°C ; si l'extérieur du boitier d'un appareil est à plus de 50°C en fonctionnement, la température des composants les plus chauds peut être très élevée.

Penser aussi à dépoussiérer le matériel ! J'ai récupéré des appareils Hifi et électroménager dans un sale état, grosse couche de poussière sur toute l'électronique, dont plusieurs composants avait trop chauffés. Le pire c'est les appareils qui étaient dans une cuisine ou chez des fumeurs : la poussière est grasse ce qui nuit encore plus au refroidissement et pire que ça le nettoyage est compliqué voir impossible. Je me souvient d'une petite chaine hifi vintage dont je trouvais la face avant dorée assez jolie. Après nettoyage, il s'est avéré que la face avant était en aluminium, la couleur dorée c'était du dépôt de fumée de cigarette (!) Les filtres antipoussière sur les entrées d'air (j'en ai sur mon ordinateur fixe) sont utiles. 

Le mieux ça reste un appareil conçu pour être correctement refroidit tout en étant étanche, sans ventilateur ni fentes d'aérations (par exemple en laissant dépasser à l'arrière les ailettes du dissipateur thermique ou utiliser le capot en métal comme dissipateur) mais ça devient rare.

Si vous avez un appareil étanche mais dont certains composants chauffent trop, ajouter un ventilateur à l'intérieur pour brasser l'air, mais en laissant l'appareil étanche, peut suffire. Le brassage de l'air abaissera la résistance thermique entre l'air et les composants d'une part et entre l'air et le boitier d'autre part.

Dans l'industrie, les machines ont souvent de petites pompes à chaleur pour refroidir les armoires électriques tout en les maintenant étanches. Cela évite les dépôts de poussières, de particules humides ou grasses dans l'armoire électrique. Quand on voit l'état de certaines armoires électriques, remplies de poussières et/ou dont tous les composants sont oxydés ça fait peur.

il y a une heure, DataPocalypse a dit :

Ensuite selon la température interne certaines pièces en PETG peuvent se déformer. Avec une lack ikea et du carton j'ai déformé l'idler de l'extrudeur et le tensionneur de courroie sous le plateau.

J'ai eu des déformations sur quelques pièces, j'ai imprimé les pièces de remplacement en ABS.

Modifié (le) Décembre 30, 2024 par electroremy

[Invité]

en comparaison j'ai la A1 en open air elle me fait peur, elle chauffe tellement que ça soit l'alim et moteur extrudeur que je me demande si elle va passer la prochaine canicule. ça reste une machine de soutien mais jamais elle finira en caisson, il faudrait du modding bien plus lourd que la prusa

[Kachidoki]

+1 concernant les alimentations.

Ce qui claque le plus souvent ce sont les condensateurs chimiques car leur tension et température de service est choisie trop proche de la limite. Diminuer la température ambiante de 10°C équivaut à doubler leur durée de vie. Lorsque c'est possible en dépannage, je remplace toujours les condensateurs 85°C par des 105°C qui tiendront 4 fois plus longtemps dans les mêmes conditions. Si c'est encore possible dans les contraintes de dimension je passe à la tension de service au dessus. Ceinture bretelle : remplacer le condensateur HS par un identique n'a pas de sens, il claquera lui aussi après le même nombre d'heures. Mais attention ça ne se fait pas au hasard, il y a d'autres paramètres à prendre en compte (courant d'ondulation, ESR, ...)

Concernant l'alimentation des appareils de nos jours, il y a deux trois écoles :

• Alimentation "universelle" dite USB, utilisée pour énormément de petits appareils. Surtout depuis l'arrivée des connecteurs USB-C et du protocole USB-PD. La plupart des ordinateurs portables modernes sont alimentés par un bloc 65W de cette norme. Les smartphones/tablettes modernes aussi utilisent cette même norme mais avec des blocs plus petits.
• Alimentation que j'appellerais "interne", soit directement intégrée dans les appareils sous forme de platine électronique voire même directement sur le PCB principal. Soit sous forme de boitier, comme sur les tours de PC ou pas mal d'imprimantes 3D.
• Alimentation "externe", un peu comme pour l'USB mais ne suivant pas la même norme. Par exemple un chargeur de PC portable CAO peut faire 240W tout en étant assez "petit" et étanche à la poussière.

J'ai souvent vu des défaillances d'alimentations internes que ce soit des PC, des télés ou des tables de cuisson. La plupart du temps les capa qui explosent. Mais je ne crois pas me souvenir avoir jamais vu une alimentation externe ou une brique USB claquer, sauf exception d'une chinoiserie de chargeur tout en un chez mes parents (qu'ils ont trouvé chez action) et dont la tension de sortie oscillait de plusieurs dizaines de volts. D'ailleurs les appareils récents utilisent de plus en plus des alimentations externes, mini-PC, télé extra-fine. C'est toujours pénible à planquer derrière les meubles... Même le nouveau NAS du boulot utilise une brique externe alors que sur l'ancien boitier de la même gamme l'alim était interne (qui a claquée à deux reprises).

Même ma première Dagoma utilisait une alimentation externe. 

[Invité]

il y a 5 minutes, Kachidoki a dit :

Même ma première Dagoma utilisait une alimentation externe. 

wai mais sur les i3 l'alim sert à rigidifier la frame ^^ faut imprimer un mod mais c'est vrai que c'est chiant de faire du DIY sur cette alim... une ère nouvelle approche avec cette core one, si les promesses sont tenues ça va résoudre pas mal de soucis

[electroremy]

il y a 13 minutes, Kachidoki a dit :

J'ai souvent vu des défaillances d'alimentations internes que ce soit des PC, des télés ou des tables de cuisson. La plupart du temps les capa qui explosent. Mais je ne crois pas me souvenir avoir jamais vu une alimentation externe ou une brique USB claquer, sauf exception d'une chinoiserie de chargeur tout en un chez mes parents (qu'ils ont trouvé chez action) et dont la tension de sortie oscillait de plusieurs dizaines de volts. D'ailleurs les appareils récents utilisent de plus en plus des alimentations externes, mini-PC, télé extra-fine. C'est toujours pénible à planquer derrière les meubles...

Le soucis avec les alimentations externes c'est qu'elles sont souvent difficiles voire impossible à ouvrir sans dommage. Du coup on ne répare pas, on jette. C'est un peu antagoniste avec le côté écologique des alimentations et chargeurs universels.

Il y a aussi la mode des alimentations externes coulées dans la résine. L'alimentation externe de mon Amiga 1200 était faite ainsi, à cause de la résine elle était à la fois très lourde et impossible à réparer (même s'il y avait juste un condensateur qui a lâché)

Il y a deux avantages aux alimentations USB-C actuelles par rapport aux anciennes alimentations externes :

- plus aucun risque de se tromper d'alimentation et de tout cramer (deux alimentations avec des tensions très différentes pouvaient avoir le même connecteur)

- en voyage, une seule alimentation suffit pour plusieurs appareils

J'ai juste un reproche à faire à ces alimentations externes : ne pas avoir d'interrupteur marche/arrêt qui coupe le 230V. Je place donc ces alimentations sur des rallonges avec interrupteurs. Car lorsqu'une alimentation est en veille, certains composants sont soumis en permanence à la tension secteur ce qui impacte leur durée de vie, et les expose en permanence aux surtensions du réseau EDF. De la même façon, je peste contre les appareils qui n'ont pas de bouton marche/arrêt mécanique sur le 230V. Là aussi, une rallonge avec interrupteur.

Même si cela s'est beaucoup amélioré, certaines alimentations ont une consommation en veille non négligeable. Voilà une autre raison de l'utilité d'un interrupteur mécanique sur l'arrivée 230V

Au niveau industriel, le pire côtoie le meilleur...

Je vois de temps en temps des machines dont les distributeurs pneumatiques avec leur échappement sont installés à l'intérieur de l'armoire électrique. Et bien sûr, la machine utilise de l'air comprimé avec un huileur, sinon ce serait pas drôle. Le résultat : tous les relais, disjoncteurs, alimentations, relais de sécurité et l'automate sont recouverts de poussière grasse. Cerise sur le gâteau : un étiquetage papier vite rendu illisible, sympa pour l'équipe de la maintenance ! Une telle conception est une honte quand on connais le prix de ces composants, sans parler des coûts liés à un arrêt de production à cause d'une panne.

A contrario, dans une machine équipée d'une armoire étanche bien réalisée (avec une pompe à chaleur de refroidissement si besoin), tous les équipements semblent neufs même au bout de plusieurs années dans un atelier avec beaucoup de poussières ou de fumées.

[Invité]

il y a 2 minutes, electroremy a dit :

Le soucis avec les alimentations externes c'est qu'elles sont souvent difficiles voire impossible à ouvrir sans dommage

j'ai eu le souci avec un vieux laptop dell et c'est bien la misère à ouvrir sans une dremel. Cependant quand on compare le prix du spare d'une externe (bon j'en ai trouvé une à 10€ sur LBC...) à l'originale prusa, vaut mieux en prendre soin au maximum ^^

[Kachidoki]

Il y a 1 heure, electroremy a dit :

De la même façon, je peste contre les appareils qui n'ont pas de bouton marche/arrêt mécanique sur le 230V. Là aussi, une rallonge avec interrupteur.

Bonne nouvelle, la Core ONE possède un bouton mécanique. Mauvaise nouvelle, il te faudra quand même une rallonge... de bras ! Tellement il est mal placé...

[electroremy]

il y a 50 minutes, Kachidoki a dit :

Bonne nouvelle, la Core ONE possède un bouton mécanique. Mauvaise nouvelle, il te faudra quand même une rallonge... de bras ! Tellement il est mal placé...

il est directement sur l'alimentation qui est derrière ?

[pjtlivjy]

Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :

Bonne nouvelle, la Core ONE possède un bouton mécanique. Mauvaise nouvelle, il te faudra quand même une rallonge... de bras ! Tellement il est mal placé...

dans l'impression 3D il faut souvent avoir le bras long 

chez Qidi le bouton vient pour la première fois de passer sur le côté droit, pourtant Prusa a démarré 2 ans plutôt en 2012 !

[pjtlivjy]

enfin les premiers exemplaires arrivent ... une vidéo de 26 minutes sortie il y a un jour par CNC Kitchen qui répond à pas mal de questions 

bon visionnage 

 

 

Modifié (le) Février 1 par pjtlivjy

[electroremy]

La vidéo est longue mais on reste un peu sur sa faim

Beaucoup de blabla mais des tests pas trop poussés :

- on ne sait pas quelle est la température maxi que l'enceinte peut atteindre

- on ne sait pas combien de temps prends le chauffage de l'enceinte (dommage, il a fait un test, mais n'a pas donné le temps, c'est ballo)

- beaucoup de tests en PLA, les matériaux techniques testés juste à la fin, alors que pour une imprimante fermée c'est les matériaux techniques qui comptent ; il aurait fallu tester une pièce de grande taille en ABS pour vraiment pousser l'imprimante dans ses retranchements

- pas de test du système multicouleur de Prusa, alors que c'est une fonctionnalité incontournable aujourd'hui

Vivement que l'équipe du forum fasse un test complet 

[pjtlivjy]

salut @electroremy ça n'est effectivement pas un test poussé, attends la suite  à croire que ses influenceurs sont aux ordres !

voici également 2 influenceurs connus Uncle Jessy  et Nathan Builds Robots qui sont aussi d'une prudence assez étonnante surtout le premier qui est connu pour son sens de la polémique assez développé et qui là à 10'10 nous révèle un aspect très important de la Core One

 

Modifié (le) Février 2 par pjtlivjy