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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 17/09/2019 Dans tous les contenus

  1. 5 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  2. 5 points
    Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! MAJ 03/06/19 : Petite réorganisation du post pour y voir plus clair, cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<< Voilà, j’espère que c'est assez clair mais si ce n'est pas le cas n’hésitez pas à demander des avis/conseils ou même à proposer des modifications, ce sujet est fait pour ça ! N’hésitez non plus à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  3. 3 points
    Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr
  4. 3 points
    Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux cables de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a ecrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peut par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufix (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloque de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui vienne se carboniser et bouche la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufix (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ca le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufix pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruiras pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
  5. 2 points
    Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement : Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement : Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression .
  6. 2 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  7. 2 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  8. 2 points
    Voilà une de mes réalisation pour les voitures cars de mon fils, il s'agit d'un circuit modulable à souhait, il y a aussi les stands. Vous trouverez dans la description de la vidéo un fichier ZIP avec tous les STL ainsi que les sources FreeCAD.
  9. 2 points
    Voici une camera une camera qui cherche et traques les visage que j'ai réalisé il y a quelques mois et dont je viens de rentre disponible toutes les pieces et codes . La camera est branchée à un ordinateur sur lequel tourne un logiciel de détection de visage . Une fois un visage détecté le logiciel envoie un signal a un arduino situé en dessous de la caméra . Ce arduino pilote 2 servos qui bougeront la caméra en direction du visage détecté . Voici les pieces composants ce robot (OK, j'ai du mal a trouver les réglages qui fonctionne bien avec le filament Verbatim...) : Les pieces sont disponible sur mon site ----> www.littlefrenchkev.com <---- Pour tout ce qui concerne l'assemblage et les réglages et le fonctionnement, j'ai créé quelques videos . Intro : Ce dont vous aurez besoin : Assemblage : Cablage : Réglages et logiciel : Malheureusement je n'ai pas d'image ou de video du développement .
  10. 2 points
    Pas m l de câble management à faire, j'installerai les plaque de plexi après : @lion02 Je suis tombé sur le projet de E3D :
  11. 2 points
    carré chauffant et buse mal serrés, du coup le plastique (on le vois bien) à coulé par le dessus du carré chauffant c'est une des choses à contrôler lorsque l'on achète du matériel neuf, et surtout refaire un petit serrage à chaud...
  12. 2 points
    ok merci pour la réflexion bonne continuation PETG Carbon: extrudeuse 0.6mm temp 235 et bed 40 vitesse 15mm/s
  13. 2 points
    Le réglage de la première couche Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti. Ce réglage incorrect peut entraîner : Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau. Une première couche à l'aspect visuel désagréable. Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci. Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé. Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse. Ensuite, il faut régler cette écart (également appelé "offset"). Cela peut se faire de manière : mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau) informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Cura, Repetier-Host et Simplify 3D). automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci) Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce. Avec de l'expérience, vous pourrez régler votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe (appelée "skirt" en anglais). Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien. ---------------- Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel. L'idée originale, rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).
  14. 2 points
    Bonjour J'ai finalisé mon caisson Polycarbonate ép 3 et pièces d'assemblage imprimées en PLA (2 mois réalisation, qq heures par jour cause tâtonnement , impression 3d newbie depuis 03/2019) 3 portes avec poignées: 2 en façade et 1 au dessus face avant oblique pour accès bobine Conception Tinkercad, slicer Cura 3.6 Pour sortir le caisson par le dessus, 5 vis à défaire En attente éclairage led et régulation température thermo 12v de commande et ventilateur grand diamètre. Le tout auto. En impression ABS, 230° et 105° temp intérieure peut monter à 45°/50°.
  15. 1 point
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
  16. 1 point
    Bonjour, dans le cadre de mes études j'ai décider de réaliser des compression d'éprouvettes de PLA imprimées en 3D pour savoir s'il y avait un taux de remplissage privilégié. J'ai voulue vous partager mes résultats, le sujet est un peu long mais j'espère qui vous intéressera . Pour réaliser cette expérience je suis allé dans un laboratoire de recherche sur les matériaux : Le but était de déterminer s'il y avait un taux de remplissage limite au-delà duquel il n'était pas rentable de remplir plus les pièces imprimées. Pour ça, comme j'avais pas forcément énormément de temps sur la machine, j'ai testé 4 taux de remplissage différent à partir d'une géométrie hexagonale : 10% / 30% / 50% / 70% (coupe transversale) Comme on peut le voir sur les coupes, l'échantillon a 10% n'a pas beaucoup de contact avec la surface latérale (périphérie) et cela se traduit qualitativement par une rupture non linéaire de cette surface latérale assez rapidement et une perte total des propriétées mécanique après rupture. Tandis que pour les autres taux de remplissage (30% , 50% et 70%) , la surface latérale reste intact même après rupture et donc toutes la matière interne se condense / se tasse à l'interieur de l'éprouvette, subissant une déformation uniquement selon la hauteur. Le diamètre de l'éprouvette reste inchangé. ==> on a une conservation des propriétées mécanique même après rupture. Cela se confirme par les courbes ci-dessous, avec le module d'Young (E) déterminé par un calcul de pente lors de la première phase de contrainte, la phase d'élasticité. courbes de contrainte (1courbe = 1 éhantillon) Que nous disent les courbes ? cela confirme nos observations qualitative. En effet, les courbes pour 30,50 et 70% on exactement la même allure, seul leur pente et donc leur module d'Young diffère. On remarque pour ces courbes que, après rupture de la courbe (donc de nos échantillons), on conserve une pente croissante qui confirme également une conservation des propriétées mécaniques après rupture, puisque cela montre que l'échantillon montre encore une résistance face à la machine. Les observations pour 10% sont également confirmé par ces courbes puisque l'ont voit que les courbes font un peu chacune leur vie après une chute nette de contrainte ce qui montre la perte des propriétées mécaniques. Les courbes nous révèle en plus l'aspect aléatoire de la rupture pour les échantillons à 10% puisque l'on peut voir le point de rupture se fait jamais au même point de déformation alors que pour les autre taux de remplissage, les courbes sont très similaire. Pour l'anecdote, le technicien du laboratoire m'a confirmé n'avoir jamais vu des courbes aussi rapproché pour différent échantillons. On a donc une régularité des propriétées mécanique à partir de 30%, alors que pour 10%, la résistance est incertaine, et on aime pas vraiment ça ! Que révèle alors le module d'Young noté E sur les courbes ? En physique, le module d'Young est déterminer par une relation de proportionalité, appelé loi de Hooke : où : est la contrainte, exprimé en MegaPascal (MPa) , c'est à dire la force appliqué à l'échantillon par rapport à sa surface. (rapport Force / Surface) est la déformation, exprimé en %, rapport de la différence de hauteur engendré par l'expérience sur la hauteur initiale () est le module d'Young, exprimé en MegaPascal (MPa) est une grandeur caractéristique des matériaux / échantillon testé. Comme le module d'Young n'est pas forcément très parlant à tout le monde, je vais vous donner un équivalent du poids nécessaire qu'il aurait fallu pour arriver à une rupture : 10% : 290 kg 30% : 940 kg 50% : 1670 kg 70% : 2600 kg Si je vous donnais l'équivalent en twingo, votre première remarque serait : Merde, c'est que du plastique ! Vous vous souvenez du but de l'expérience ? On voulait déterminer s'il y avait un taux de remplissage au-delà duquel il était pas rentable de remplir plus, il faut donc tracer là courbe qui exprime le module d'Young en fonction du taux de remplissage, à partir des 4 valeur que l'on à ici et essayer de voir si on peut remarquer si la courbe admet une rupture de pente notable. Et bien il se trouve que l'on obtient une courbe parfaitement linéaire, on peut supposer que l'on obtiendra éventuellement une rupture de pente au delà de 70% mais bon, 70% c'est déjà beaucoup. Donc quelles sont les conclusion de tout ça ? Au final, 10% est à proscrire ( si la pièce est soumise à une contrainte de compression plus ou moins importante, au quotidien pour des pièces quelconque, 10% peut amplement suffir) puisque on arrive à une rupture qui détruit totalement la pièce. On peut alors recommander 30% pour avoir des propriétées mécaniques régulière et qui peut encaisser une déformation sans forcément détruire le système. En revanche, sauf nécessité mécanique, il n'est pas nécessaire d'aller au delà, vous connaisez tous les contraintes en terme de temps d'impression et de coût en matière que cela engendre de monter à 50 ou 70% Cependant, il aurait été intéressant de réaliser de nouveau test entre 10% et 30% pour voir jusqu'où on pouvait descendre pour obtenir des résultats similaire. J'ai fait une machine pour des essaie de compression pour d'autres expériences lié à ces travaux, j'essaierais de le faire si j'ai du temps à perdre cet été . Voilà, j'espère que cela aura été intéressant, encore une fois je précise que les résultats obtenue sont par rapport à des pièces qui serait soumise à des contraintes, je ne dis pas qu'il faut bannir le remplissage à 10% pour tout type d'impression.
  17. 1 point
    Salut, petit projet simple pour certains, un peu moins pour moi ! Un boitier pour mon serveur Octoprint. Le modèle d'impression du boitier vient du Customizable Ultimate Box Je voulais un tout en un, à peu près propre. Le but du serveur d'impression basé sur Octoprint est de contrôler mon imprimante (allumage, extinction) une rampe de LED en 12v (allumage, extinction) un ventilateur 12v pour l'extraction (allumage, extinction) un chauffage en 220v (allumage, extinction) Récupérer la température dans le caisson La caméra indispensable pour voir ce qu'il se passe pouvoir tout allumer/éteindre manuellement Au final, ça donne les photos ci-dessous ! Et ça se compose de 1 raspberry PI 3B 1 camera PI LSC15 5MP 2 bloc relais 3.3v 1 abaisseur de tension LM2596 pour alimenter le raspberry en 5v 4 boutons poussoirs 2 socles 220V IEC320 femelles (imprimante et chauffage) 1 socle interrupteur male 220V avec fusible IEC320 2 socles DIN femelles (LED et ventilation) 1 capteur DS18B20 Voilà. Moi, ça m'a pris pas mal de temps ainsi que quelques galères. Dans les galères, il y a eu le capteur BME280 qui en I2C n'a jamais fonctionné plus de 5mn d'affilés. Aucune idée du pourquoi. Du coup, je me suis rabattu sur un DS18B20 et j'y ai perdu l'hygrométrie. Dans les défauts, il y en a au moins 2. A savoir, la taille du boitier qui est bien grosse à mon gout. 200x170x70. Mais plus petit et j'aurais eu bien trop de difficultés pour tout câbler. Le raspberry qui se connecte sur la face avant. Ça aurait été tellement mieux d'avoir tous les connecteurs à l'arrière. Mais la boite aurait été encore plus grosse Le boitier qui est imprimé en beaucoup trop fin (2mm !) Ça aurait été bien plus solide en 3mm Et finalement aussi Dans les perfectibles, j'ai été fainéant sur la fin, j'aurais quand même pu faire un petit circuit imprimé au lieu de laisser une breadboard à l'intérieur ! L'essentiel, c'est quand même d'avoir fini. Un grand merci au concepteur d'Octoprint au concepteur du plugin Octoprint-Enclosure Customizable Ultimate Box Maker et quelques membres de ce forum qui mon aidé dans mes petits soucis avec ma U30 sans quoi j'y serais encore
  18. 1 point
  19. 1 point
  20. 1 point
    Bonjour, On pourrait avoir des photos voire vidéos ?
  21. 1 point
    Salut, Bienvenu dans le monde merveilleux de l'impression 3D. Une véritable école de patience. Deja pour commencer il serait bien de connecter ton imprimante a ton pc pour pouvoir faire des manipulations et lire les retours de l'imprimante. La connection ne devrait pas poser de problème vu que tu as fait la mise a jour du firmware. Le Slicer que tu utilises déja a très probablement une option pour piloter l'imprimante. Pour ton problème de homing en Z il faut vérifier : Est-ce que mécaniquement le endstop est bien activé quand la tête descend? Si oui, on vérifie si le endstop de l'axe Z est bien paramétré dans le firmware. Tu envoies le code M112 à la machine et tu verras l'état des endstops. Ensuite tu actives manuellement ton endstop et tu renvoies de nouveau la commande. Si l'état n'a pas changé c'est qu'il y a un souci. Sans être en position home tu devrais avoir comme état "open", une fois le endstop enclenché tu devrais avoir "closed" ou "triggered". Commençons par ça et on verra pour l'étape suivante. Cdt LC
  22. 1 point
    Salut ! C'est quoi la réf. de ce ventilo ? J'ai mis le petit comme sur la vidéo de Nexi Tech mais je pense bien faire cette upgrade pour plus de sécurité. Si tu as le lien du support je suis preneur également. Tu n'as pas de radiateur sous le relais ?
  23. 1 point
    C'est probablement pour ça qu'il y en a 2. Comme ça t'as un peu de marge pour négocier et essayer d'en garder une
  24. 1 point
    Merci à toi pour avoir partager tes trouvailles
  25. 1 point
    Cherche sous Keyes KY-003. Tu trouveras difficilement moins cher.
  26. 1 point
    La majorité des ABL sert surtout à compenser les déformations / différences de planéité de nos plateaux (rarement totalement plans). Changer le plateau par une plaque d'aluminium dont la surface aura été rectifiée, lui coller au-dessous une plaque de chauffe type Kenovo pour permettre la mise en température de ce plateau rectifié. Pour le nivellement, l'effectuer non par 4 points mais par 3 pour le réglage. Le premier sert à placer le plateau à la bonne distance de la buse en bas/gauche (point de référence), le second en haut/gauche à assurer le parallélisme de l'axe Y, le dernier milieu plateau/droit assure le parallélisme de l'axe X. Avec un système à quatre points de réglage, c'est bien plus compliqué (mais plus facile pour les constructeurs / fabricants) d'assurer un bon nivellement (mais ça reste faisable).
  27. 1 point
    Tu es encore allé regarder Naomi "Sexycyborg" Wu (je regarde aussi ses vidéos surtout depuis qu'elle s'est faite regonflée ) ? C'est vrai que le prix est stratosphérique (et en plus il ne fait toujours pas le café), avec cette somme (si je l'avais ), j'investirais plutôt dans une Palette 2 pro de Mosaic.
  28. 1 point
    Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation
  29. 1 point
    Salut ! Aujourd'hui barre des 2000 téléchargements passée sur Thingiverse !
  30. 1 point
    stormtrooper skull - 100 microns.
  31. 1 point
    Salut, Chitubox est bien mieux comme slicer pour la sla, j'utilise Chitubox et au moins on peut collé la pièce au plateau pour mettre des supports ou l'on désire ou bien en automatique. Bien plus complet comme logiciel ! https://www.chitubox.com/download.html
  32. 1 point
    Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D
  33. 1 point
    Impression du jour. fin de bobine silk gold . 100 microns. Environs 10H00.
  34. 1 point
  35. 1 point
    Tu aurais pu faire plus court : On prend les paris, la MK3 Maker sera faite avec du ERYONE gris, ou du ERYONE Silk Gold ?
  36. 1 point
    4 Noctua 3 dans la base et et un sur la hotend + 1 ventilo pour la ventilation de la piece en 5015 puisque j'ai prix sur thingeverse une plaque qui maitrise bien mieux le flux sur lahot end et qui améliore la ventilation de la piece , comme c'est un 5015 qui est donc plus puissant je ne le fais pas tourner a plus de 70% ce qui pulse tres fort déjà… J'en ai trouvé un autre qui doit arrivé et qui visiblement est plus silencieux ce qui fera qu'a 70% ce sera silencieux… Le probleme maintenant c'est que quand je sors de la piece je n'entends plus du tout la printeuse et parfois c'est angoissant on croit qu'elle s'est arrétée !!!! Ci dessous les ventilos de la base tous changés...
  37. 1 point
    Salut, débutant dans ce monde, je vous partage mon 5ème print Temperature buse 205° Temperature bed 60° Pas de support Filament PLA Comgrow blanc Vitesse 40mms
  38. 1 point
    @Animalse Voici le bateau complet en STEP assemblé avec un support moteur refait inspiré du tiens , hélice, annex ,gouvernail, hublot structure cabine .... tout le monde peut le télécharger. Il est en Step pour permettre la modification . Si j'avais un peut de temps je me le ferais bien .... Pense a utiliser un mastic de carrosserie pour la coque , Cela permet de boucher les petit interstice et un ponçage avant peinture Fait moi des photos sur ce post pour suivre tes aventures... A+bateau.zip Vincent
  39. 1 point
    Bonjour, Ok, bon je pense que je vais tout reprendre à 0 du tout, fran6p (sur un autre post), m'a donné un tutoriel de calibration, je pense que je vais commencé par ça, et on finira par le plateau en verre du coup Merci pour la précision en tout cas !
  40. 1 point
    Bonjour à toutes et à tous, Une fois pour toutes, voici la bonne méthode pour renseigner les valeurs Steps_per_unit (nombre de pas moteur par mm parcourus) de votre firmware (logiciel d'interprétation de votre imprimante 3D). Cette méthode est applicable à toute CNC. INTRO : Peut-être vous a-t-on conseillé ou lirez-vous que la calibration des Steps_per_mm se fait à partir d'une valeur X que l'on affinera par la suite en mesurant une pièce de calibration, généralement un cube, puis en modifiant par une règle de trois ladite valeur. Vade retro satanas ! C'est le pire conseil que vous pourrez rencontrer. Il n'y a pas de valeur passe-partout à affiner. D'abord la valeur X ne sort pas d'un chapeau mais est bien d'un calcul à partir de certains composants mécaniques et électroniques. En clair, il y a mille raisons pour lesquelles cette valeur ne soit peut-être pas adaptée à votre machine. Ensuite, lesdits composants n'étant pas élastiques, la valeur calculée ne s'affine pas ! Jouer sur cette valeur calculée : 1/ est inutile ; 2/ déplace l'erreur ailleurs, notamment sur les perçages de vos futures pièces ; 3/ le supposé "ajustement" ne serait correct que pour le cube de calibration et non pour les pièces plus grandes ou plus petites. Évidemment, vous trouverez des membres d'influence aguerris qui prétendront qu'ils font ainsi depuis toujours et que ça se passe à merveille chez eux. Résistez à la tentation, car cela indique seulement qu'ils se satisfont du résultat pour leur usage (quand on fait uniquement des figurines par exemple, la précision n'a pas de vraie importance). Surtout si vous êtes débutant, n'ayant ni leur talent, ni leur aplomb, restez-en à la méthode ci-dessous qui marche forcément à tous les coups. Pour vous faciliter la tâche, il y a un glossaire à la fin 1 :: Pour une transmission directe à courroie : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2mm * poulie 16 dents) = 100 steps_per_mm 2 :: Pour une transmission directe à vis : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / pas_du_filetage exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 8mm) = 1600 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à entrainement direct (direct drive) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (200 pas moteur * 16 micropas) / (diamètre galet 12mm * 3.14159) = 85 steps_per_mm 3 :: Pour un extrudeur à réduction (geared) : steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) * (Nb_dents_plateau / nb_dents_pignon) / (diamètre_effectif_galet * pi) exemple : (400 pas moteur * 32 micropas) * (48 dents plateau /16 dents pignon) / (diamètre galet 8mm * 3.14159) = 1528 steps_per_mm /!\ Pourquoi ajuster les steps_per_mm extrudeur uniquement ? Si les composants ne sont pas élastiques, pourquoi la valeur steps_per_mm extrudeur doit-elle être ajustée ? La réponse est simple. Si le diamètre effectif du galet d'entrainement peut être mesuré à l'aide d'un pied à coulisse, les dents du galet pénètrent dans le filament pour l'entrainer. Cela modifie le diamètre effectif du galet de deux fois la valeur de la pénétration des dents dans le filament, or ceci n'est pas mesurable. De plus, selon le type de filament ou la pression qui sera exercée dessus pour le forcer dans le galet, cette mesure peut varier. Voila pourquoi on passe par une étape d'ajustement. Il est important de comprendre que ceci ne s'applique qu'aux extrudeurs, bien entendu. Voici la méthode de calibration d'un extrudeur : On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé. 4 :: GLOSSAIRE : Buse d'extrusion (ou Hotend) : composant dans lequel le filament est fondu Extrudeur (ou plutôt Feeder) : mécanisme qui sert à alimenter la buse d'extrusion en filament. Extrusion : action de fondre du filament Galet (ou Hobbed bolt) : roue dentée/crantée servant à entrainer le filament. Poulie : roue servant à entrainer et/ou guider une courroie. Driver : composant électronique servant à commander un moteur pas à pas. Micropas : procédé électronique organisé par le Driver pour décomposer les pas moteurs. Il en résulte un mouvement plus fluide. Moteur pas à pas : moteur électrique dont le mouvement rotatif est décomposé en pas. Selon l'angle de décomposition, la rotation sera décomposée en un certain nombre de pas. Nombre de dents : s'identifie sur une poulie ou un engrenage. Sert de base au calcul du rapport de transmission. Nombre de pas moteur : Selon l'angle de décomposition, ce nombre varie. Pour un moteur à 1.8° (le plus commun) : 360°/1.8°=200 pas moteur par révolution. 0.9°: 360°/0.9°=400 pas moteur par révolution. Pas de la vis ou pas du filetage (ou Screw Pitch) : distance d'un filet à l'autre sur une vis. Il correspond au déplacement effectué par l'écrou à chaque révolution de la vis. Pas de la courroie (ou Belt Pitch) : distance entre deux dents d'un système de courroie. Par exemple une courroie GT2 2mm a un pas de... 2m. Une T2.5 a un pas de 2.5mm. Attention de bien prendre en compte la valeur du pas, car sur une courroie GT2 de 6mm, les 6mm correspondent à la largeur de cette courroie, non à son pas. Il existe des courroies GT2 au pas de 3mm, mais communément les imprimantes 3D utilisent des courroies GT2 au pas de 2mm, ce qui est amplement suffisant. Un doute ? Mesurez ! Pi (ou π) = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844 etc. Pignon : dans un système de démultiplication mécanique, le pignon est fixé sur l'axe du moteur, il est généralement plus petit, et entraine le plateau. Plus le pignon est petit par rapport au plateau, plus la démultiplication mécanique est grande. Plateau : dans un système de démultiplication mécanique, le plateau est fixé sur l'axe de transmission, il est généralement le plus grand et est entrainé par le pignon. Réduction (ou geared) : démultiplication mécanique, augmente la précision et le couple et simultanément diminue la vitesse. Règle de trois (ou produit en croix) : Méthode de calcul permettant d'ajuster proportionnellement une valeur. Steps_per_mm (ou Steps_per_unit) : nombre de pas moteur par mm parcourus le long d'un axe, le paramètre à changer se trouve dans le fichier configuration de votre firmware. sur Marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {AXIS_STEPS_PER_UNIT_X, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Y, AXIS_STEPS_PER_UNIT_Z, AXIS_STEPS_PER_UNIT_E} sur Repetier (une ligne par axe) : #define XAXIS_STEPS_PER_MM (valeur) etc. sur Smoothieware : ;Steps per unit: M92 X80.00000 Y80.00000 Z1259.84253 et ;E Steps per mm: M92 E367.0000 Transmission directe (direct drive) : se dit d'un système d'entrainement lorsque celui-ci est monté directement sur l'axe du moteur. Vis : composant mécanique de transmission servant à déplacer un ensemble le long d'un axe. Il existe des vis métriques, trapézoïdales ou à bille. Voila, qu'on se le dise ! ++JM
  41. 1 point
    Salut à tous, Comme pour beaucoup d'entre nous je pense, le support d'origine ne me plaisait pas spécialement, vu son efficacité à dérouler correctement le filament. J'en ai donc imprimé un, récupéré sur Thingiverse (merci aux créateurs des différentes pièces). Monté sur roulements et positionné face à l'entrée dans l'extrudeur, c'est un vrai régal. Il est tellement libre que lorsque l'axe Z, placé un peu haut, redescend, le fil se rembobine tout seul sur le rouleau; aucune résistance de la part de l'enrouleur. La modif est vraiment valable. Matériel nécessaire: - les pièces imprimées (lol) - 2 roulements 608 (8x22x7) non étanches, les flasques d'étanchéité offrant de la résistance au roulement et n'ayant aucune utilité dans notre cas - 1 tube à intercaler entre les roulements et portant sur les cages intérieures des roulements, de façon à pouvoir serrer l'ensemble sans créer de contraintes aux roulements (je n'ai plus la longueur en tête, mais longueur de la vis imprimée moins épaisseur des deux roulements) - 1 morceau de tige fileté M8 - 2 écrous M8 (j'ai mis des borgnes pour l’esthétique mais d'autres iront parfaitement) - 3 rondelles de 8 (pas trop grandes en diamètre extérieur, de façon à ne pas porter sur les cages extérieures des roulements lors du serrage) - 2 écrous M5 - 2 vis M5x8 - 2 écrous prisonniers et 2 vis d'origine du support pour la fixation de l'ensemble sur le châssis de la machine Liens vers les fichiers objets: Vis + écrou support bobine (personnellement, j'ai opté pour la vis de 95mm): https://www.thingiverse.com/thing:2459115 Support de bras (personnellement, j'ai opté pour le plus court, mes bobines font 200mm de diamètre): https://www.thingiverse.com/thing:2967567 Vis + écrou de fixation de la bobine sur le bras: https://www.thingiverse.com/thing:3074606/files Quelques photos:
  42. 1 point
    Clairement quand tu arrives sur ton sujet et qu'on voit 498 pages, c'est impossible d'y retrouver une information, si tu ouvres un autre poste, il sera plus facile de cibler de quoi ça parle et surtout plus facile d'y retrouver une information
  43. 1 point
    Ah non !! Si il y a pas la base avec ses montants ouverts, c'est pas une vrai tour de refroidissement !!! Tu as le droit de tricher et de pas respecter l’échelle, mais a partir du moment ou tu arrives à sortir une 'pyramide' de test, cette partie là doit sortir !
  44. 1 point
    Du coup j'ai laissé tombe l'idée du pied, 3 essais d'impression et les 3 on merdé. L'aéro est fini et en place.
  45. 1 point
    La version moins souple (qui m'intéresserait plus à priori) est encore plus chère
  46. 1 point
    Fil Arianeplast rouge métalisé, 200° - couche 0.2 - mode vase - Hotend "All In ONE - EvO"
  47. 1 point
    Bonjour, Ça c'est une excellente nouvelle. Cela dit, certains se sont déjà penchés sur le code fourni et s'inquiètent des possibilités d'usure prématurée de la carte SD: apparemment, les développeurs font un usage immodéré d'écritures sur la carte SD pour maintenir l'accès aux dernières positions de la tête afin de reprendre l'impression après coupure (brève la coupure évidemment sinon d'autres problèmes surgiront...). En gros c'est ce que j'ai compris, donc un bon vieil onduleur pour palier à de brèves coupures de courant (relativement rares par chez nous) me semble bien plus efficace. D'autre part utilisateur d'Octoprint je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec (à vérifier évidemment). Sinon, quand une communauté se fédère, c'est toujours une bonne chose et encore merci à Naomi pour son investissement.
  48. 1 point
    Bonjour à tous, @hidius J'ai réfléchi à un schéma pour transformer le signal de sortie de ton capteur optique et supprimer les délais sur les fronts montant et descendant. On ne va pas gagner grand chose mais le seuil de commutation sera réglable et j'y ai ajouté une petite visu par LED . Le schéma est un comparateur à fenêtre basé sur un LM311. Le signal est inversé 2 fois pour se retrouver en phase avec la pointe de touche. La courbe du haut simule le "palpage" du bed et celle du bas est un agrandissement sur le temps de montée de 10µs du capteur optique ainsi que le signal restitué sur la sortie "Out"
  49. 1 point
    Hello, Si vous avez des problèmes d'accroche, voici quelques solutions. Préambules : Le réglage du plateau est impératif. Avoir un plateau propre et non gras (utiliser de l'alcool isopropylique, de l'alcool ménager, etc ... Éviter l'acétone.). Vous assurez que la surface d'impression est n'est pas déformée. (Si c'est le cas, vous pouvez la remplacer par un mirroir). Les pistes à explorer : Rapprocher la buse du plateau afin d'écraser la première couche. Degraisser le plateau avec de l'alcool ménager ou isopropylique (pas d'acétone) Augmenter la température du plateau par paliers de 5°C. Augmenter la température de la première couche de 5 à 10°C. Ne pas ventiler la première couche. Imprimer avec un raft. Utiliser de la laque. Utiliser un scotch de masquage et la preuve que ça fonctionne bien Imprimer sur du verre dépoli Utiliser un flexplate. Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration, ou autre, suivez ce lien (Lien vers [R/A/C] du tuto) Si vous avez toujours des problèmes d'accroche, suivez ce lien
  50. 1 point
    Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique
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