Classement

La pleine lune, je mors Bon je reste, j'ai eu un mot sympa de l'administration du forum. Au fait au triste bilan de mon Anet JE peux rajouter une carte mère, la s.... d'imprimante, elle me fait payer mon évaluation Philippe

un petit hors sujet, nous parcourons (les modos et les admins) les forums mais vu la quantité de posts ajoutés chaque jours il est possible que l'on loupe des choses, donc n'hésitez pas à cliquer sur "Signaler ce message", d'expliquer le problème... nous interviendrons au plus vite... effectivement il y a "expert" et "expert...." concernant le BL-Touch, le 3D-Touch, les divers capteurs inductifs ou capacitifs... je trouve ces systèmes peu pratique (à l'installation) et au vu du nombre de posts sur les personnes ayant des problèmes de branchement et de paramétrage je n'en ai jamais installé... Par contre je suis tombé sur http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html et là j'en ai acheté un et il est très bien documenté pour une installation sous marlin et si vous avez un problème vous pouvez directement contacter le fabriquant (français).... du coup j'en ai même commandé un deuxième.. édit : le fabriquant @Fourmi passe de temps en temps sur le forum ...

@Philippe Chaumont, mon presque voisin. Tu vois qu'une fois la pleine lune passée, tout le monde revient à des propos plus nuancés et c'est tant mieux. J'ai une looongue habitude des foiriums, moi aussi j'ai un passé : j'étais déjà sur Internet alors que personne ne savait ce que c'était. Une des constantes de ce genre de "média", c'est que souvent tout le monde VEUT avoir raison, écoute que dalle et croit que c'est LUI qui détient LA vérité. Pour peu que le sujet soit sensible et dérange un peu le mainstream, on assiste immanquablement à des phénomènes de meute comme on l'a vu. Ça aussi c'est intéressant. Humainement parlant, s'entend, hein ! Tu parles des groupes Facebook. OK, les gens ne se cachent pas tous derrière des pseudos, mais quand ça dérape, ça dérape vilain, et là ya pas un @Motard Geek ou un @pascal_lb pour mettre un coup d'extincteur, c'est le lynchage assuré. Y'en a qui s'en remettent jamais. Pas sûr que ça soye mieux..... Autre constante (et je n'y échappe certainement pas moi-même) c'est de vouloir périodiquement faire des concours de longueur de bite, ou de jouer à çui qui pisse le plus loin, comme quand on était gamins. Parce que regarde bien, tu trouves ici des mecs comme @Janpolanton qui te laissent sur le cul en causant d'électronique, des mecs comme @hidius qui t'épatent avec leurs connaissances en automatismes industriels, des mecs comme @Maeke qui ont lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet, des mecs comme @rmlc460 qui ont tout essayé (avec un humour parfois rustique) des bleu-bites comme @papa50qui à peine arrivés en sont à 154 (cent cinquante quatre !) pages du même fil de discussion, avec une progression exponentielle de ses connaissances, des mecs comme ceux que j'ai cité plus haut qui font le ménage derrière nous quand on a vomi, et qui donnent à la baraque un semblant de tenue.... Des mecs commme.... des mecs comme.... y'en a plein, chacun avec ses caractéristiques particulières et sa richesse propre à lui qu'il a. Et qu'il partage. Bref, un concentré d'humanité dans lequel, en plusse d'apprendre à domestiquer le FDM (rien à voir avec le FDP) tu attrapes au passage, par capillarité, des notions de sciences humaines immédiatement applicables, de dynamique de groupe, de leadership, d'appartenance (ou pas) à la horde, re-bref, une EXPERIENCE...... Alors continue bien à nous casser les couilles impressionner avec tes trucs de terpolymère d'Acrylonitrile, de Butadiène et de Styrène auxquels on pane que dalle, surtout n'arrête pas, peut-être un jour, à force, on comprendra. Allez, je retourne à mes moutons, aaaaaaaaaaah, ça va mieux !

Arrêtez de toucher à l'offset Z ! Une fois que l'accroche est bonne on n'y touche plus. Quel que soit la pièce, une fois réglé, c'est terminé. Après pour certain type de pièces, il faut utiliser d'autre technique, tel que le raft ou jouer sur d'autres paramètres pour le rendu.

@cmatec le heatsink porte de manière intégrée le ventilateur "au carré", et j'ai peut qu'en losange cela ne refroidisse plus assez >_< Par contre je viens de repérer cette petite chose sur aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/E3D-Upgrade-parts/32697889176.html L'idée serait donc de remplacer les 2 heat block hyper lourds et volumineux de la Chimera pour ces deux petites têtes à bague chauffante céramique, qui ont l'air de s'adapter avec la gamme de E3D. Coût total du test : 19€ (2 têtes), ce qui me semble nettement plus raisonnable que le water cooling dans un premier temps ^ ^ Gain attendu : réduire le rayonnement (aussi bien sur l'impression que sur le heat sink), et gros gain de place pour positionner de la ventilation latérale ^ ^ (et la je dis, limite je retente de la ventilation en anneau)

Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP et d’un autre Arduino transformé temporairement en interface de programmation. J’ai reçu dernièrement une carte contrôleur de type Trigorilla (Anycubic) et impossible de la flasher, aussi bien avec un .hex qu’avec l’IDE Arduino et les sources de Marlin. J’ai parlé de ce soucis dans la session Anycubic et @thsrp m’as posé la question de savoir pourquoi quand on demande à l’IDE Arduino d’exporter les binaires compilés, il générait deux fichiers .hex, un avec le BootLoader et un sans le BootLoader. J’en profite donc pour vous expliquer ça et aussi pour détailler la procédure pour reflasher son BootLoader en utilisant le port ICSP présent sur nos cartes. Ces deux fichiers sont donc destinés à flasher un Arduino sans avoir accès aux sources. Il existe plusieurs solutions pour les utiliser : - En USB (à travers une interface USB/RS232) via Cura, Repetier, … - Via le port ICSP à 6 broches avec une interface spécifique. - Et même en WIFI sur des microcontrôleurs équipés type ESP8266 ou ESP32. La solution de flasher en USB : - soit directement depuis l’IDE Arduino quand on compile les sources (de Marlin par exemple), - ou via Cura, Repetier (ou autres) quand on ne possède que le .hex, nécessite que le BootLoader (BL) de la carte fonctionne correctement et communique avec l’hôte qui envoi les données que le BL écrit dans sa mémoire flash. Donc le cas classique : nous avons par exemple un ATmega2560, avec son BL, branché en USB : Dans cette configuration, peu importe que le .hex ne contienne ou pas le BL, cela fonctionne dans les deux cas, car l’algorithme de transfert du BL ne prends que le programme dans le .hex et jamais le BL interne de l’ATmega ne sera effacé ou remplacé. Ce qui nous arrange bien en fait, pas besoin de se soucier d’avoir un .hex avec ou sans BL. Alors pourquoi générer les deux ? Il existe une autre façon de flasher un ATmega, c’est le fameux port ICSP à 6 broches ! Par exemple sur le composant ATmega neuf, en sortie de chaine de fabrication, il est complètement vide, pas de programme d’amorçage (BL). Hors une carte Arduino par exemple, doit pouvoir être programmé en USB directement, donc on lui implante un BL via ce fameux port ICSP. Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. En production, l’utilisation de l’ICSP est essentiel pour des raisons de vitesses, pas besoin de compiler à chaque fois la source pour l’implanter. Ce protocole est le SPI. Sur nos cartes Arduino, il se présente sous la forme de 6 picots en 2x3 avec un repère en broche 1. Broche 1 : MISO Broche 2 : VCC 5V (ou 3.3V en fonction des cartes) Broche 3 : SCK (Clock) Broche 4 : MOSI Broche 5 : RESET Broche 6 : GND (masse, 0V) L’utilisation que l’on peut en faire ici, c’est surtout de flasher un BootLoader. Et ça peut être bien utile dans plusieurs cas : Un ATmega vierge (sans BL donc), ou une mise à jour par exemple aux Nano du soleil levant qui sont livré avec le vieux BL, il est intéressant de le mettre à jours pour Optiboot 6.2 par exemple, surtout que c’est maintenant le BL officiel des UNO depuis quelques temps chez Arduino. Mais il peut arriver aussi qu’un programme fasse planter tellement profondément le microcontrôleur que son BL ne puisse plus répondre aux commandes de flash et dans ce cas-là, impossible d’utiliser la connexion USB. La seule solution c’est d’utiliser le port ICSP et de graver sa séquence d’initialisation qui efface la mémoire du composant et lui réinjecte son BL. Pour faire cette manipulation, il suffit d’avoir sous la main un autre Arduino, Uno, Nano, Mega peu importe si ils fonctionnent sous la même tension, ici 5V et avoir quelques fils Dupont pour brancher le tout. Pour la partie software, tout est déjà présent dans l’IDE Arduino. Mise en œuvre : Dans un premier temps, on va injecter un programme pour communiquer avec le port ICSP à l’Arduino qui va nous servir d’interface : ArduinoISP. 1) Dans l’IDE, on commence donc par connecter « l’Arduino Interface » et de choisir son modèle (ici un Uno pour l’exemple) et son port COM dans le menu Outils. 2) On ouvre Fichier, Exemples, ArduinoISP. 3) On téléverse (beurk) (CTRL+U) ce fichier dans « l’Arduino Interface ». Nous avons alors notre « Arduino Interface » programmé avec un émulateur de programmateur ICSP, qu’il faut maintenant relier à la carte cible sur laquelle nous voulons réécrire le BL. Déjà on débranche l’USB, autant éviter les courts circuits. La carte cible n’est pas non plus alimentée ! On va relier les deux connecteurs ICSP de cette manière à l’aide de 5 câbles Dupont : Rien de plus simple, VCC sur VCC, GND sur GND, MISO sur MISO, MOSI sur MOSI et SCK sur SCK. Le 6eme câble est sur la broche RESET de la cible, Et la broche RESET de la cible ne doit en aucun cas être reliée à la broche RESET de l’Arduino servant d’interface !!! Cette broche sera reliée au connecteur D10 sur la Uno ou Nano (ou D53 si il s’agit d’un ATmega 2560 ou 1280). A partir de ce câblage, en aucun cas l’Arduino cible ne devra être alimenté sur son port USB ou Jack d’alimentation ! C’est « l’Arduino Interface » qui alimente la cible ! Nous allons pouvoir « graver la séquence d’initialisation ». Brancher l’USB de « l’Arduino Interface » sur l’ordinateur. Dans l’IDE, choisir le modèle d’Arduino CIBLE (dans l’exemple ici un ATmega2560). Choisir le port COM de « l’Arduino interface ». C’est lui qui est branché en USB sur l’ordinateur ! Et choisir dans Outils / Programmateur : Arduino as ISP Il suffit ensuite de lancer « Graver la séquence d’initialisation » Et en quelques secondes, la cible sera effacée et son BL flashé. Il suffit maintenant de débrancher l’USB, les 6 câbles Dupont qui sont sur son port ICSP. L’ATmega est maintenant vierge et possède son BL. Il est maintenant flashable en USB par les moyens conventionnels. Voilà ! Personnellement je me suis fait cette interface à partir d’un Nano, normalement il est enrobé de gaine thermo mais pour la photo je l’ai retirée. Pour ceux qui se posent la question, la broche 1 est en bas à gauche sur ce nano. J’ai retiré le contact 5 (RESET) dans le connecteur 6 points et laisser son câble plus long pour le connecter sur D10. (Car je le répète, les deux RESET ne doivent pas être reliés entre eux !). Le même in situ pour flasher le BL d’une carte Trigorilla livré sans (merci soleil levant). Le liseré rouge dans mon cas est coté broche 1 sur les connecteurs ICSP. On peut aussi acheter sur eBay pour moins de 10 euros, un programmateur compatible de ce style, ce qui peux être pratique quand on a pas d’Arduino sous la main. Il suffit de le déclarer non plus en « Arduino as ISP » mais en « USBasp », la procédure reste la même. Stef_ladefense

Je propose que l'on dédie ce poste aux test résine avec ce fichier test en pièce jointe qui viens de test DLP .Histoire d voir un même point de comparaison. Modèle imprimante : Photon Modèle Résine : Wanhao Noir Résolution couche : 0.05 Temps couche de Base et nombre : 50 / 5 temps d exposition de/sous/sur chaque photo Calibration_Matrix.stl

En parlant de vieux trucs

Salut, Pour le fer, n'importe quel modèle chinois à 10€ fera l'affaire. Les pannes sont interchangeables et la température réglable. Par contre, trouver de la soudure de bonne qualité sans y mettre le prix, c'est une autre affaire... Une marque que j'aime assez en soudure étain : Stannol en 60/40 en 1mm Éviter la soudure sans plomb qui présente beaucoup de difficultés pour l'utilisateur lambda. C'est bien d'être écolo, mais la soudure Rohs, c'est l'horreur!

Je laisses @Janpolanton te répondre, mon multimètre a une vingtaine d'années, et je ne me suis pas penché sur le marché actuel en la matière. Pareil pour le fer, donc la aussi je connais mal la qualité des marques qu'on trouve aujourd'hui. Enfin j'ai bien une station à air chaud stamos, une station de soudure 75W dont je ne me rappelle pas la marque et une petite station de soudure dédiée aux cms. Mais je ne garanties pas du tout que ce soit les meilleurs marques. Par contre question site, je vais souvent sur E17 et conrad.

@Marlequeen : c'est tentant ! Ce qui me fait hésiter : les buses spécifiques ça dépote ...

Salut @zyban, J'ai bien eu une delta, mais elle avait 4 roues et un volant Mon imprimante est la même que la tienne est ue celle de Koolzero.

Au passage la photo de @papa50 montre bien ce que je voulais dire à propos des zones plus sombres sur les vrais igus.

Relis le sujet de @papa50 tu verras à quel point il a dû lutter. Pourtant il s'amuse comme un fou maintenant, un vrai gamin.

Chef j'ai rien touché moi !!! Je n'ai pas touché offset z depuis la dernière fois je l'avais remis à l'origine

Ca doit pas déranger nos amis chinois de mettre une photo d'un vrai IGUS et d'expédier un autre truc. Ni même de copier la couleur, l'inscription "by IGUS (r)" et autre Donc à part acheter sur le site du constructeur, je dirais qu'on est jamais certain d'avoir de vrais IGUS, non ?

j'en ai aucune idée, en théori x2, essais le max 0.88V pour les 2Z pour l'extrudeur 0.6V c'est bon pour X et Y, 1.2V sur les 2208 les courants qu'ils donnent me semble faible et surtout on ne connais pas le type de moteurs utilisés, si c'est vraiment des 1.7A, alors c'est 1.2A à phase max de la sinusoïde, (racide 2)/2, donc 0.707 * 1.7 = 1.20A si on prends 300mA comme ils disent, ça ferais un imax de 0.42A pour le moteur, c'est incohérent pour ce type de moteur qui sont entre 1.2A et 1.7A en fonctions de la marque et modèle . tu as cherché la référence d'un moteur histoire de trouver ces caractéristiques et être sûr des 1.7A ?

C'est ce que je suis en train de faire, et également de monter le ventilo à charnières, ça me permettra de nettoyer l'ensemble régulièrement sans me prendre la tête.

Oui, en dépiautant ma Gitèque C'est là :

Quand c'est pas l'offset qu'on tripote, c'est les courroies ....non de non ces bleus alors .

Dernier upgrade en date : un détecteur de filament. Branché comme un endstop en Y- (pin 14 à indiquer dans le firmware), c'est nickel. Le capteur venait avec le boitier bleu. J'ai fait rapidos un petit support (en noir) hier pour fixer ça dans le meuble et que ça reste démontable au cas où. Les travaux d'améliorations ont bien avancé cette semaine c'est cool. Encore merci @Nenex pour son aide. J'ai voulu regarder de plus près du côté de mes bras et ai découvert un jeu énorme sur une rotule (et un autre un peu moindre sur une autre rotule côté chariot). 20180326_220903_s01.mp4 Je viens de pousser la vidéo chez Any voir s'ils peuvent m'envoyer des rechanges.

Salut, désolé pour le temps de réponse! J'ai pas l'habitude d'en avoir autant ^^ En effet, beaucoup de travail mine de rien. Beaucoup d'erreurs chronophages aussi mais pour la suite, on ira plus vite Oui, j'ai imprimé les épaulettes et le torse déjà, mais je commence inMoov en parallèle donc ça va aller relativement lentement... Je vous posterez des photos une fois terminé ^^

Bonjour. Merci papa pour le renseignement.

Bonne chance, et je penses que tu aurais du chercher un support adapté à ton imprimante, pas en récupérer un qui vient de la A8, d'autant qu'avec une seule vis, c'est tout sauf stable.

Modération : @xavier59165 j'ai déplacé ton post dans la rubrique anet pour une meilleure visibilité

je t interdis de denigrer mon anet a 100 balles . on peut tout lui pardonner pour ce prix la

Propre la boite de m&ms , j'ai fait ça avec une grosse boite de lait pour bébé moi. Seulement un strip de 2m à 2€ et le tout relié à un transfo , ça fait moins propre mais ça fonctionne quand même

Bonjour Je partage ma réalisation de boite UV. Je suis parti de ça : https://fr.aliexpress.com/item/DC12V-5M-Roll-Non-Waterproof-300LEDs-3528SMD-60led-m-Flexible-LED-Ultraviolet-Purple-UV-Strip-Light/2037517485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zOpEa2 Une boite de m&m's plus tard

Pour la salmon skin ... via lcd menu configurer accélération : passer la valeur de 3000 à 500. les résultats sont surprenants ...

Contacte le SAV. La carte électronique est certainement défectueuses (problème de mofset sans doute)