Classement

J'ai pas trouvé utile de créer un nouveau topic avec ces messages... Je les ai masqué. Si besoin de je peux ajuster (en masquer plus ou moins).

Oui, c'est un souci connu. Il existe des clips à imprimer qui se glissent sous la collerette supérieure du "pneufit" afin de l'empêcher de bouger Voir >>>ici<<<<

Hello, Parfois, je voudrais signifier mon adhésion à certains propos mais ceci implique de créer un nouveau message avec pour seul corps "+1" et avec potentiellement une citation, qui est nuisible à la lecture du forum. Serait - il possible d'ajouter une réaction "+1" ?

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Salut, Je dirais coup classique : surtension dans l'alim donne surtension dans la carte mère donc aussi probablement HS. Désolé

Trop chaud peut etre pas, (j'imprime à 60° aussi ) Par contre, si tu as du mettre une grosse couche c'est peut etre que ta tete d'impression est trop haute par rapport au lit. Je ne peux que te conseiller de lire ce post :

Hello @fran6p Juste pour le plaisir de pinailler un peu, tu sais que j'adore ça.... Je suis à peu près sûr que leurs "PC4-M10" ne sont pas du M10, mais en réalité du 1/8 gaz (ce qui est proche du M10 à pas fin) Je le sais car j'ai dû faire une modif de E3D V6, et par chance j'avais un taraud M10x1, ça va (presque) au poil.

Je veux bien faire une photo mais elle ne montrera qu'une partie et surtout mon bureau qui me sert de b..el actuellement. Le câble qui va jusqu'à la tête est dans une chaine qui finit sur le support amovible réalisé par @Janpolanton . Du boitier vers la machine:

Il existe des tête adaptées aux très hautes températures comme les Dyze que @Guizboy a monté sur son imprimante pour pouvoir travailler avec des filaments très techniques.

D'origine sur une CR10, on a: Carte mère -> toutes les connexions sont réalisées sur celle-ci. Le lit chauffant et la sonde vont jusqu'à une prise GX16 femelle à l'arrière du boitier. Une prise mâle à visser sur la femelle va via ses câbles sous la gaine tressée au plateau chauffant. La rallonge du kit est donc à insérer entre la sortie du boitier et le câble d'origine. Pour la tête, les connexions sur la carte (cartouche de chauffe, sonde, ventilateur radiateur, ventilateur filament) vont jusqu'à une prise GX16 femelle huit broches. Une prise mâle huit broches est vissée sur celle-ci et les câbles soudés sur cette GX16 mâle vont jusqu'à la tête pour alimenter les quatre éléments (cartouche, sonde, 2 ventilateurs). Pour les moteurs et endstops, ils sont connectés sur la carte mère, passent à travers un cache dans le boitier pour rejoindre les moteurs et endstops (connexion via une prise femelle). Donc, pour résumé: CM -> GX16-4 femelle -> RALLONGE ->GX16-4 mâle -> lit +sonde CM -> GX16-8 femelle -> RALLONGE -> GX16-8 mâle -> cartouche chauffe, sonde, ventilateur radiateur, ventilateur filament Pour chaque axe: CM -> mâle 4broches -> ( RALLONGE = femelle 4 broches , câble, mâle 4 broches) -> moteur CM -> mâle 2/3broches -> ( RALLONGE = femelle 2/3 broches , câble, mâle 2/3 broches) -> endstop

Tiens, voici une photo d'une vue de derrière : Les deux câbles avec fiches pilotes sont pour le lit et la tête, et à droite en chaussette tu as les câbles pour les moteurs et switch (j'ai tapé trop vite tout à l'heure en te donnant dans mon exemple un moteur). Le kit que tu as montré est pour rallonger tous les câbles.

Bé oui, faut te mettre à la modélisation, ya que ça de vrai pour occuper les longues soirées d'hiver ! Faut acheter des sockets femelles à intégrer au cul du boitier, et jouer du fer à souder, c'est un gros taf.

Un câble du moteur (par exemple) au boitier et un câble de la carte au boitier

J"avais pris ca : https://www.amazon.fr/gp/product/B0787T9FJ3/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&amp;psc=1 pour plus cher Par contre, existe t il des cable d'un seul tenant d'une longueur d'1m; 1.5 m et non pas des rallonges ?? les rallonges multiplient les possibilités de debranchement, et j'aime moyens

Le manuel est disponible sur le site hotends.fr . Il n'y a pas d’électro-aimant dans ce dispositif, uniquement un magnet (en fait deux ). L'intérêt d'aller à a source, c'est qu'il est toujours à jour contrairement aux sites ender3 / cr10.fr. Le vendeur / créateur de cet ABL en plus est très réactif, il suffit souvent de le pinguer / appeler @Fourmi pour qu'il réagisse

C'est surtout fait pour les Creality. Ce sont des rallonges d'environ 1 mètre: - axes X, Y, Z, prise mâle d'un côté, femelle de l'autre, - rallonge pour le lit chauffant avec GX16 mâle 4 broches d'un côté et femelle de l'autre, - rallonge pour la tête avec des prises GX16 en huit broches. Comme le dit @rmlc460 ce n'est pas forcément élégant mais ça fait le job. La gaine tressée est un peu extensible, j'ai réussi à tout mettre à l'intérieur (pas facile, j'en ai sué ).

Oui, en fait c'est une rallonge complète. Côté moteurs et endstops, les connecteurs se raccordent sur le faisceau existant. Pas très élégant, mais ça permet d'écarter le boitier d'un mètre.

Hello, Oui c'est bien ça, d'un côté tu branches sur les moteurs et endstop, et de l'autre au boitier de commande. Dans le boitier, tu as les mêmes (en miroir pour la fiche aviation) qui relient sur la carte.

Attends, en me relisant, je me suis aperçu que je disais une connerie, je l'ai rectifiée ! Effectivement, le code G28 correspond au home, il suffit de rajouter une ligne en dessous pour décaler Y de la valeur que tu veux, ici 10mm ! Si tu veux en savoir un peu plus sur le Gcode et apprendre à le maitriser, je te conseille de consulte Cette Page, c'est très instructif.

https://www.thingiverse.com/thing:3318471 C'est fait ! Si jamais ca peut servir !

Un petit copier/coller en provenance du site Simplify 3D Lignes sur le côté de l'impression Les côtés de votre pièce imprimée en 3D sont composés de centaines de calques individuels. Si tout fonctionne correctement, ces couches apparaîtront comme une surface simple et lisse. Cependant, si un problème survient avec une seule couche, elle est généralement clairement visible de l’extérieur de l’impression. Ces couches inappropriées peuvent sembler ressembler à des lignes ou à des arêtes sur les côtés de votre pièce. Plusieurs fois, les défauts apparaîtront cycliques, ce qui signifie que les lignes apparaissent selon un motif répétitif (c'est-à-dire une fois toutes les 15 couches). La section ci-dessous examinera plusieurs causes communes à ces problèmes. Extrusion incohérente La cause la plus fréquente de ce problème est la mauvaise qualité du filament. Si les tolérances du filament ne sont pas très serrées, vous remarquerez cette variation sur les parois latérales de votre impression. Par exemple, si le diamètre de votre filament ne varie que de 5% sur la longueur de la bobine, la largeur du plastique extrudé à partir de la buse peut varier de 0,05 mm. Cette extrusion supplémentaire créera un calque plus large que tous les autres, qui ressemblera à une ligne sur le côté de l’impression. Pour créer une paroi latérale parfaitement lisse, votre imprimante doit être en mesure de produire une extrusion très uniforme nécessitant un plastique de haute qualité. Pour d'autres causes possibles de variation, veuillez lire la section Extrusion incohérente . Variation de température La plupart des imprimantes 3D utilisent un contrôleur PID pour réguler la température de l'extrudeuse. Si ce contrôleur PID n'est pas correctement réglé, la température de l'extrudeuse peut fluctuer dans le temps. En raison de la nature du fonctionnement des contrôleurs PID, cette fluctuation est souvent cyclique, ce qui signifie que la température variera avec un motif d'onde sinusoïdale. Lorsque la température devient plus chaude, le plastique peut s'écouler différemment que lorsqu'il fait plus froid. Cela entraînera une extrusion différente des couches de l’impression, ce qui créera des arêtes visibles sur les côtés de votre impression. Une imprimante correctement réglée devrait pouvoir maintenir la température de l'extrudeuse à +/- 2 degrés. Pendant votre impression, vous pouvez utiliser le panneau de commande de la machine de Simplify3D pour surveiller la température de votre extrudeuse. S'il varie de plus de 2 degrés, vous devrez peut-être recalibrer votre contrôleur PID. Problèmes mécaniques Si vous savez que l'extrusion non uniforme et les variations de température ne sont pas à blâmer, il se peut qu'un problème mécanique soit à l'origine des lignes et des arêtes sur les côtés de votre impression. Par exemple, si le plateau d'impression vacille ou vibre pendant l'impression, la position de la buse peut varier. Cela signifie que certaines couches peuvent être légèrement plus épaisses que d'autres. Ces couches plus épaisses produiront des arêtes sur les côtés de votre impression. Un autre problème courant est une tige filetée d'axe Z qui n'est pas positionnée correctement. Par exemple, en raison de problèmes de jeu ou de mauvais réglages du micro-pas du contrôleur de moteur. Même un petit changement dans la position du lit peut avoir un impact majeur sur la qualité de chaque couche imprimée.

Même un plateau bombé ou creux ne donnerait pas ça. Tu as des montées irrégulières de ton Z.

Bienvenue !

Bienvenue sur le forum et dans le monde de l'impression 3D

Salut, Si tu as une Alfawise U20 tu as remarqué que la vis mère (tige filetée pour toi) est en haut dans un roulement qui peut gigoter librement dans l'équerre en métal rouge, c'est normal. Son accouplement au moteur PAP (Pas A Pas) en bas se fait par un accouplement à ressort. Son but : pour pallier un désalignement axial, radial ou angulaire ; pour ajouter plus de flexibilité dans le système ; pour amortir les vibrations ; pour ajouter une protection contre les pics de couple. (dixit Wikipédia : il faut toujours citer ses sources !) Donc il ne faut pas que l'axe du PAP touche la vis mère sauf peut être en compression maximale. 2 à 3 mm entre l'axe du moteur PAP et la base de la vis mère est nécessaire. Donc en résumé, et pour répondre à ta question si ta vis mère touche l'axe du PAP, il faut remonter la vis mère de 2 ou 3 mm pour laisser cet accouplement à ressort faire son boulot. Cordialement

@Guizboy est l'un des expert pour ce type de filament (il me semble) et serait le mieux placé à te répondre. Alors mon avis : J'espère me tromper... mais 1000€ de budget, si il faut compter la machine grand volume, exemple une CR-10S S4 ou S5... tu seras vite à court niveau budget... attention c'est mon avis. Autre point... ce type de filament... recommande (attention, c'est une recommandation), c'est d'avoir une bonne maitrise de la température... y compris celle de la pièce où tu imprime. Là je recommande fortement un caisson pour mieux contrôler la ventilation, le refroidissement, etc... ce type de filament étant plus sensible au changement brusque de température. Par défaut... ta tevo tornado est déjà une excellente imprimante... et peut déjà tel quel imprimer ce type de filament. A noter que ces filaments useront plus vite les buses en laiton et devront être remplacés régulièrement. Là... comme tu l''as déjà indiqué... une Olsson Ruby est une bonne amélioration. Et... certain vont me contre-dire... mais le BED 220V en silicone, peut être d'une bonne aide pour imprimer ce type de filament, notamment pour l'accroche au plateau Niveau tête... je recommande (là aussi, c'est encore une recommandation et non une obligation) c'est d'équiper ton imprimante d'une tête E3D (ou clone). C'est tout ce qui me viens en tête pour l'instant...

j'ai arrêté de cherché de mon coté je l'ai branché sur mon écran et là ça fonctionne nickel...