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Bonjour à toutes /tous, J'ai deux impressions nécessitant plus de 400g chacune à réaliser. J'ai acheté dernièrement des recharges de filaments de 3D850 jaune ( @filament-abs.fr ) pour être placées dans une Masterspool. Malheureusement, elles ne contiennent que 650g donc vous voyez le problème (je sais, j'aurais pu acheté une bobine de 1 kg directement MAIS j'ai voulu jouer à l'écolo de service ). J'ai donc voulu vérifier si avec mon Octoprint, la fonction "pause" me permettrait d'effectuer le changement de filament en cours d'impression. J'ai donc tenté. Première tentative, la pause se fait bien MAIS la tête (chaude évidemment) reste sur la dernière position d'impression et après changement de filament, j'ai un GROS pâté qui s'est formé à cet endroit . Réflexion intense, cogitation, mon neurone entre en ébullition . Recherche sur la documentation officielle d'Octoprint et là, eurêka, tout est expliqué (en anglais certes mais expliqué tout de même). Il suffit d'ajouter dans les paramètres d'Octoprint, les bonnes lignes de code au bon endroit : Dans la boite "Après la mise en pause de l'impression" (After print job is paused (pour les anglicistes)) Dans la boite "Reprise de l'impression" (Before print job is resumed (à nouveau pour les anglicistes )): Relance de l'impression de ma pièce de test (un cache de ventilateur 120mm), pause à +-50% de l'impression. La tête se déplace en (10,10) avec un léger déplacement du Z. Changement du filament manuellement (j'aime le travail manuel). Appui sur le bouton "Reprendre", la tête reviens où elle s'était arrêtée, le filament s'écoule et progressivement, je vois mon jaune commencer à arriver. L'impression va jusqu'au bout sans problème. C'est cool. Je vais pouvoir faire mes pièces sans avoir à m'inquiéter d'une pénurie de celui-ci Photos: PS: mon imprimante étant une CR10 (pas S ni S pro), j'ai la possibilité via le boitier de commande dans la section Tune (qui ne s'affiche que quand une impression est en cours) d'utiliser l'option "Change filament" qui fait la même chose MAIS en émettant un bip -bip régulier, désagréable et peu harmonieux avec la musique que j'écoute .

Bonjour, Sur une A8 d'origine tu as un espace entre le bloc de chauffe et le bloc de maintien (Noire). Il te faut mettre la même chose avec une E3D sinon tu vas difficilement monter en t°C du à la conduction de chaleur de tout le bloc (extruder)!! Foxies........de passage

Oui, c'est tout à fait possible (cette clé USBAVR/ISP est une clé prévue pour programmer des Arduino). Pour ce faire, il suffit juste d'indiquer dans Arduino quel programmateur on utilise). Ce que je ne sais pas c'est si quand on flashe le firmware fourni par Creality avec leur version de BLTouch, un chargeur de démarrage est aussi installé ou pas. Ceux qui l'ont déjà fait, pourraient le dire. Si ce n'est pas le cas, il faut installer un chargeur de démarrage (bootloader) sur la carte. C'est normalement un préalable pour pouvoir installer (flasher) un Marlin (mais avec une clé USBAVR/ISP on peut faire les deux... Bref, je m'embrouille et toi aussi probablement). Uniquement avec le kit vendu par Creality: BLTouch (clone), clé USBAVR, connecteurs à brancher sur la CM (miso, mosi, etc...), câbles, procédure d'installation à récupérer ici

J'ai également passé ma Geeetech A10 sur Klipper. Une fois que ça tourne, c'est le genre de truc ou tu dis "Ah oui quand même !". Maintenant j'imprime a 100 mm/s avec la même qualité qu'a 60 avec Marlin, pas encore essayé plus haut. Chez moi Klipper tourne sur un NUC sous Debian. Ca s'installe bien, la doc est vraiment complète et la calibration est vraiment bien foutu: par exemple une commande suffit à configurer ton offset en Z (PROBE_CALIBRATE) et c'est comme ça pour tout. Je rajoute donc d'autres éléments de config: Je joins également ma config pour une Geeetech A10 avec un autolevel à base de Servo (pour exemple, pas a injecter en l’état dans une autre machine Filament Change // M600 ######## FILAMENT CHANGE ####### # M600: Filament Change. This macro will pause the printer, move the # tool to the change position, and retract the filament 50mm. Adjust # the retraction settings for your own extruder. After filament has # been changed, the print can be resumed from its previous position # with the "RESUME" gcode. [pause_resume] [gcode_macro M600] default_parameter_X: 50 default_parameter_Y: 0 default_parameter_Z: 10 gcode: SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 G91 G1 E-50 F1000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state Filament Sensor Dans ma config, il se base sur M600. Il est intéressant dans son fonctionnement car il se base sur un changement d'etat. Autant avec Marlin s'il n'y a pas de filament dans le détecteur, ça n'imprime pas, ici je peux au choix utiliser ou non le détecteur sans aucune manip. ######## FILAMENT SENSOR ####### # Filament Switch Sensor. Support for filament insert and runout detection # using a switch sensor, such as an endstop switch. [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: True # When set to True, a PAUSE will execute immediately after a runout # is detected. Note that if pause_on_runout is False and the # runout_gcode is omitted then runout detection is disabled. Default # is True. runout_gcode: M600 # A list of G-Code commands to execute after a filament runout is # detected. See docs/Command_Templates.md for G-Code format. If # pause_on_runout is set to True this G-Code will run after the # PAUSE is complete. The default is not to run any G-Code commands. #insert_gcode: # A list of G-Code commands to execute after a filament insert is # detected. See docs/Command_Templates.md for G-Code format. The # default is not to run any G-Code commands, which disables insert # detection. #event_delay: 3.0 # The minimum amount of time in seconds to delay between events. # Events triggered during this time period will be silently # ignored. The default is 3 seconds. switch_pin: !ar66 # The pin on which the switch is connected. This parameter must be # provided. Menu Il est possible de customiser les menus du LCD Supprimer "Menu Test" ######## MENU ####### [menu __main] type: list name: Main Menu items: __tune __octoprint __sdcard __control __temp __filament __prepare Ou d'ajouter une branche au menu ######## MENU ####### [menu __main] type: list name: Main Menu items: __tune __Hidius __octoprint __sdcard __control __temp __filament __prepare [menu __Hidius] type: list name: Hidius items: .__Hidiusfilchange .__Hidiusfilpurge .__Hidiusfilresume .__HidiusYOXOZ0 .__Hidiusinfo [menu __Hidius __Hidiusfilchange] type:command name: Fila. Change gcode: M600 [menu __Hidius __Hidiusfilpurge] type:command name: Fila. Purge gcode: PURGE [menu __Hidius __Hidiusfilresume] type:command name: Fila. Resume gcode: RESUME [menu __Hidius __HidiusYOXOZ0] type:command name: Buse Z0 gcode: G1 F3000 X117.5 Y117.5 Z0 [menu __Hidius __Hidiusinfo] type: list name: Version items: .__Imprimante .__version .__date .__info [menu __Hidius __Hidiusinfo __Imprimante] type: item name: Geeetech A10 V3 [menu __Hidius __Hidiusinfo __version] type: item name: Config V2 [menu __Hidius __Hidiusinfo __date] type: item name: 2019 08 18 [menu __Hidius __Hidiusinfo __info] type: item name: Autolevel-Filament Sensor-Filament Change-Menu width: 18 scroll: true A10 v2 - Autolevel.cfg

SOVB est une société implantée depuis 1987 dans les deux sèves prés de Niort. Elle est spécialisée dans les balais et brosses d’auto-laveuses qu'elle vend dans le monde entier (CA 12 Millions d'euros) Elle se lance dans le fil 3D. Voici un article paru dans Plastiques flash (une revue pour les professionnels du plastique). Je n'ai pas testé ces produits donc je ne ferais pas de commentaire. Ils ont un site de vente aux particuliers. SOVB 3D.pdf

Consommation électrique U20. J’ai mesuré les consommations de différentes manipulation effectuées par mon Alfawise U20 à l’aide d’un « power metre » bon marché. (comprendre : non certifié). Le « Power meter » est connecté à une prise secteur classique 220/230 Volts AC. En voici quelques chiffres : Situation Watt Min. Max. Remarques En attente (croisière) 7,79 Alim, Carte mère, Ecran et Ventilo hot-end sont actifs pour toutes les situations. Autoguidage XYZ "bloqués" 23,50 Les 3 moteurs de déplacement sont en mode "Locked" Autoguidage XY "débloqués" 17,50 Les moteurs X et Y sont en mode "Un-Locked" Extrusion 53,80 Hot-End (Chauffage) 49,50 47,50 49,50 Aucun moteur n'est actif. Seul la Hot-End est en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Hot-End ( croisière) 36,80 36,50 37,50 Bed (Chauffage) 295,00 257,00 295,00 Aucun moteur n'est actif. Seul le Bed est en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Bed (croisière) 35,70 295,00 Hot-End + Bed (chauffage) 313,85 289,00 340,00 Aucun moteur n'est actif. Seul la Hot-End et le Bed sont en chauffe continue. (Bien sur les composants de base sont actifs.) Hot-End + Bed (croisière) 109,98 35,70 310,00 Impression (Hors "Pré-Chauffage"). 131,50 à 138,50 50,00 310,00 Tous les composants sont actifs. La mesure commence après que la Hot-End et le Bed ont atteints leur température nominale. Vitesse d'impression à 40 mm/sec. (4 mesures). J’ai effectués ces mesures dans le but de connaître mes consommations électrique bien évidement, mais surtout afin de bénéficier de valeurs de références en cas de soucis principalement sur les composants de chauffage, surtout si ce souci s’avèrerait être de nature intermittente. Joyeux print!

C'est dans le fichier configuration.h que ça se passe, section LCD:

Les principaux changements sont l'enregistrement de l'eeprom dans le chip, et un touchscreen plus rapide/réactif

@fran6p : pour celles de trianglelabs, il suffit d'utiliser le heatbreak de l'ED3 v6. Les buses nitro et les chaussettes silicone (hotends.fr donc) sont compatibles et cela fait vraiment propre. Les têtes céramiques de @Fourmi intègrent le heatbreak. Il faudrait lui demander directement si celles-ci sont compatibles ED3 v6 (je ne lui en ai pas commandé car j'utilisais des heatbreak lisses cf chimera cyclop ou radiateur creality) c'est bien ça

Ok... je me coucherais moins bête ce soir...

C'est toujours du positif que de mettre à jour son Marlin. Avoir une version récente... et en langue de Molière un petit plus appréciable tu peut me croire. En toute honnêteté... JE NE SAIS PAS DU TOUT. Déjà... première nouvelle pour moi : Il y a une clé USB fournie avec le BL-Touch ?! Je sais bien que ce que j'ai acheté est un 3D-Touch... mais j'ai pas eût de clé USB avec... Donc je ne sais pas... De toute façon... il faudra bien téléverser sur la carte électronique le nouveau Marlin... Il faut d'abord vérifier sur ta carte électronique est une version ne nécessitant pas d'arduino. Des membres comme @fran6p sauront mieux t'aiguiller pour la marche à suivre.

Psykokwak, thank you I found out that even the arduino 1.6.8 ide is fine, don't use the simoareva firmware as it blocks the printer, I had to reload the boolader and then flash with care 15, the firmware compiled with the ide 1.6 .8, I would like to understand to which pin of the board you connected the bltouch, thank you in advance.

Ce sont les mêmes que ceux-là (bien moins chers quand ils viennent à pied par la Chine ). Pour la courroie GT2, autant prendre l'originale de chez Gates: ici par exemple.

En mode compatibilité lcd12864 aucune idée, le miens ne faisant pas… Sinon dans l’ordre : chauffe par extrudeuse, inc/decrémentations de 1 5 ou 10 dégrés ; mouvements moteurs axes (0,1 1 et 10 mm) ; homing par axes ou tous ; impression via la carte SD (TFT SD, OnboardSD) ; extrusion/rétraction avec trois vitesses de 1 5 ou 10 mm ; vitesses de ventilateurs ; paramètres : power, langue, calibration de l’écran tactile, infos, déconnexion et vitesse de communication ; leveling. En passant les includes foireux semblent avoir été corrigés il y a quelques jours.

C'est pas tellement les dimensions des roulements qui manquent, avec la référence, on les a (625-2RS = 5x16x5 ), c'est les dimensions du galet lui-même ...

Salut, J'ai eu le même souci avec le bed de ma S5. Le plateau chauffant d'origine est vraiment, vraiment, vraiment long a monter en température. A l'époque j'utilisais en parallèle un décapeur thermique pour gagner du temps. Ca ne montait néanmoins pas au dela de 90°C. Donc pour l'abs ça ne convient pas. J'ai monté un lit lit silicone 220V en 30 par 30 ou 40 par 40 je ne sais plus. La chauffe n'est néanmoins pas homogène. Le centre va être très chaud et les bords tièdes. En attendant au moins 20 min les bords se réchauffent mais ca reste plusieurs dizaine de degrés en dessous de la température au centre. 60°C pour du pla le plateau reste relativement plat mais a 100°C le plateau se bombe d'au moins 5 à 7mm au centre. J'ai déja cassé une plaque de verre a cause de cela. J'avais testé de mettre la plaque de verre en "suspension" au dessus du bed (5mm avec un joint mousse étanche tout autour) pour éviter que la déformation du bed en alu ne déforme la plaque de verre. La plaque reste bien droite mais elle reste froide également...l'air entre l'alu et le verre ne conduit pas assez bien la chaleur. Le plateau en alu comporte pas mal de trous car en plus de la fixation sur le chariot (4 trous) il y a également des renforts en aluminium tout autour sur le dessous qui sont maintenus avec des vis. Cela empêche de mettre un lit chauffant de 50 par 50. Si des gens ont trouvé un moyen d'avoir un chauffage homogène sur l'ensemble du plateau et à 100°C je suis preneur. @+ ps: J'ai essayé de percer un lit chauffant silicone 220V. J'ai pas réussi a voir le cheminement de l'élément chauffant dans le silicone, même avec un éclairage très puissant on voit rien par transparence. J'ai découpé dans l'épaisseur pour voir et le fil chauffant est super fin et il y a très peu d'espace en chaque fil. Evidemment le bed a finit a la poubelle. J'ai vu que certains ont fait leur lit chauffant sur mesure avec des bandes de cuivre auto collantes. C'est une idée mais il reste le problème des renforts sur le bed de la S5.

Bonsoir. Bon ben problème résolu en diminuant la vitesse d'impression. Maintenant j'ai des impressions vraiment au top Merci @Bosco2509 et @fran6p pour les conseils!

J'ai pris un TFT35 2.0 pour sa relative simplicité : 4 broches à brancher là où c'est écrit sur la carte mère. Et aussi parce qu'il était vendu en pack. Pour le moment j'attends toujours des pièces pour faire joujoux plus sérieusement avec. Ses fonctions avec le firmware que j'ai dessus sont les basiques. Il y a des I/O pour des modules, genre power, wifi, … N'ayant pas regardé plus que ça, je te laisse jeter un œil au firmware si ça t'intéresse : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TFT35-V1.2 En passant il y a quelques jours il ne compilait pas sous *nix, les noms des fichiers inclus ne respectant pas la casse. L'autre version de l'écran permet bien de switcher entre les deux modes à la volée d'après BigTreeTech : https://www.youtube.com/watch?v=yD5uWGoKY8g Pareil, comme ce n'est pas un truc qui m'intéresse… La port SD sert pour l'impression et au firmware. Par contre le port microSD de la SKR pro ne sert qu'au firmware pour le moment. Il y a une entrée du menu pour accéder à la SD de la carte mère (je n'ai pas testé). Sinon le microcontrôleur des ces écrans est aussi un STM32 (STM32F103VC il me semble). Je trouve ça mega overkill de la mort qui tue pour un écran, mais il y a moyen de faire des trucs sympa avec si on n'a pas peur de mettre les doigts dans le firmware.

Ben oui, c'est juste une copie d'écran. Si tu veux plus d'info : http://marlinfw.org/docs/basics/install.html

Un très grand merci à toi @pascal_lb ! Honneur et Respect ! Chapeau bas ! Après "Re-Vérification"... effectivement.. en remesurant sur 100mm, la mesure montre qu'il y a un défaut. Avec les steps/mm réglé à 400, si je demande 100mm, j'obtient seulement 96,4mm. J'ai donc été sur la page : https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise Fort pratique cet outil... moins de prises de tête... J'obtient donc : 414.937759 steps/mm Ce qui est très proche de la valeur que @fran6p a donné précédemment (415). Je viens donc de régler à 414.94 (j'arrondi au dessus). Merci à tous. Je vais de ce pas... lancé un petit print, histoire de tester cela.... Edit : Le print aurait déjà été achevé... si le Polybox n'avait pas encore fait des siennes (de temps en temps il bloque le bon déroulement des bobines > soucis de roulements > déjà changé 2 fois). Réparation provisoire faite... je relance le print.

Tu y comprend plus rien... OK... soit... Je vais t'éclairer un peu... L'écran sur ton Ender 3 affiche une température de 290°C à l'allumage ? ou au bout d'un moment ? Et... Est-ce que ta buse est chaude au moins ? 2 cas de figure : 1. Si ta buse se met a chauffer sans raison et qu'elle se met à monter à des températures folles... il y a eût un court-circuit... tu as grillé un mosfet (celui qui régule la température). Dans ce cas précis > Ta carte électronique est grillé ! Le plus simple est d'en changer. 2. Ta buse est froide. Dès que tu allume ton imprimante, elle affiche une température erronée de ta buse ou de ton plateau. NO PANIC ! Le problème ne peut venir que de la sonde ! Soit : Il y a un mauvais contact, et les 2 fils de la sonde se touchent, ce qui te renvoi une température erronnée. Elle est HS... elle est cuite... ou la petite sonde au bout est claquée... cela vaut quelques euros... (et plus on en achète en grosse quantité, moins cela reviens chère > Qu'est-ce qui m'a pris d'en acheter un lot de 20 pour 3€ ?! )... et certes, il faut jouer du fer à souder, mais il faudra la remplacer, c'est obligatoire. Voilà... a plus...

stormtrooper skull - 100 microns.

@lion02 Pourrais vous me donner votre dernier firmware de votre hypercube evo 3 car j'ai finit la mienne mais je n'arrive pas à la paramètrer avec le marlin 1.9

je viens de faire un test avec ton marlin et j'ai put modifier les valeurs sent oublier de l'enregistré avant sa a marcher tu a du tout simplement oublier de l'enregistré avant le téléversement

Salut je ne doute pas que t'a du aller chercher ton marlin sur le site de geeetech aux cas je te donne le lien du site http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046 apres si tu veux j'ai un marlin mais faut activer certaine fonction car ces un marlin de base http://marlinfw.org/meta/download/