Classement

Qu’entends-tu par extendeur qui claque ? Je suis débutant mais si c’est que le fil retourne en arrière a cause d’une pression trop forte sur le fil, ça m’est arrivé et ça se résoud de façon logique : Si tu as un retour en arrière qui fait un claquement pour l’extrudeur, c’est que la pression est trop fort sur le fil. Elle est trop forte sur le fil pourquoi ? soit parceque ton extrudeur est en partie bouché, ça coule toujours mais par un orifice trop petit donc il y a une surpression. Essayer de bien déboucher l’extrudeur en enlevant le tube Téflon, faire fondre du PLA et retirer plusieurs fois le PLA d’un coups sec pour vider correctement le corps de chauffe ( ne pas hésiter à laisser refroidir un peu la tête pour mieux y arriver ). Surtout bien ré-enfoncer le tube Téflon en butée pour éviter un espace dans le corps de chauffe. En profiter pour bien nettoyer la buse avec l’aiguille adéquate (ou la changer). Soit le flow ( débit ) est trop important et il faut le réduire Ça peut être les deux causes combinées augmenter la température, réduire la vitesse et diminuer le flow peuvent réduire le claquement mais ne déboucheront pas si c’est ça la cause. je ne suis que débutant mais ça a solutionné le claquement chez moi.

Lors de l'installation de prusa slicer, si la fenêtre configuration s'affiche, faites "annuler", puis charger les profils via le menu importation. Faire importation "en lots".

@eddy bar Plutôt que se fier au codage couleur des fabricants (qui n'est pas "standardisé"), il est préférable de se référer à la sérigraphie marquée sur la carte mère (CM) et les pilotes: les pins EN / GND du pilote doivent aller sur leur équivalent sur la CM.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Salut à tout ceux qui suivront ce nouveau sujet (normalement, les deltas font fuir et les suiveurs sont moins nombreux que pour les cartésiennes...) Non, relisez bien le titre: Ce ne sera pas une delta EN CHOCOLAT, mais une machine pour imprimer du ou des chocolats... Une petite présentation pour commencer: même si j'ai le titre de newbie sur ce forum, ce qui est normal puisqu'inscrit depuis 15j, je ne suis pas tout à fait débutant en impression 3D et en delta. j'en ai 3 , dont 2 que j'ai construites en DIY que je vous montrerai peut-être un jour. et 4 autres imprimantes plus classiques puisque cartésiennes et une imprimante SLA toute récente. La dernière, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est une "ex" EZT T1 que j'ai acheté chez "OUICHE" en 2018 mais dont la carte mère a sauté au bout de 2 semaines, comme la plateforme OUAICHE ne pouvait pas contacter le vendeur, il me l'on remboursée INTEGRALEMENT ! Je dispose donc d'une DELTA GRATUITE sur laquelle j'ai collé une carte Ramps et un Arduino avec Marlin 1.9 (coût env 15€) j'ai décidé, depuis peu, de me faire une imprimante Delta pour imprimer des sujets en chocolat..... le chocolat sera fourni par une saucière SEB, récupérée neuve en déchèterie, et passera par une pompe péristaltique issue d'une imprimante HP et motorisé par un moteur pas à pas Neima 17, le même que nos classiques extrudeurs. Le tuyau de la pompe arrivera dans une tête E3DV6 que je ne pense pas devoir chauffer ni refroidir, car le chocolat doit sortir à 41°C, selon les professionnels du secteur, pour être bien brillant. Il est même possible, selon les résultats des essais, que je me passe de la tête et que je ne garde que la buse en 0.4 mm.... avec sa sonde de température quand même ! Pour faire tout ça, je prévois de faire fonctionner la delta "à l'envers", les bras en carbone tournés vers le haut, avec le plateau monté sur l'effecteur, les fins de course "max" montés en bas et la buse de 0.4mm fixée sur la tablette supérieure de la machine avec pompe et saucière... et refroidissement. Je n'aurai pas besoin de plateau chauffant, donc il va virer, mais le plateau ( en alu ?) aura peut-être droit à recevoir une diode à effet Peltier pour le refroidir... Ca risque d'être marrant, non ? la prochaine fois, j'essaierai de mettre quelques schéma ou photos [ a suivre ]

Salut ! Je viens vous faire part d'une actualité sur la Photogrammétrie : DISC3D permet de scanner des insectes ! Très de bavardages inutiles... je vous invite à consulter l'article : https://www.3dvf.com/scanner-facilement-une-fourmi-en-3d-devient-possible-et-open-source/ C'est Scanner 3D, en Open Source. Il est donc ouvert à tous... et n'importe qui peut s'en fabriquer un. Et les résultats... se passent de tout commentaires... et je vous réinvite à lire l'article. L'avenir est donc bien à la Photogrammétrie. Et cela semble prométeur pour les années avenir.

Super un petit rien fait toute la différence pour pas grand choses

As-tu bien vérifié lors du montage de ta machine que le tube PTFE était bien en contact avec la buse? Si ce n'est pas le cas, regarde la petite animation suivante qui tente d'expliquer ce vers quoi tu risques d'arriver : Si tu es dans ce cas, @Titi78 a mis au point une procédure que tu trouveras facilement puisque je l'ai épinglée (elle apparait dans les premiers posts de cette section).

Punaise il vient de loin celui là ! ^^

ça y est ! C'est reparti comme en 14 ^^ Bon hier soir le print sur miroir s'est finalement décollé du miroir pas longtemps après la photo donc j'ai tout arrêté, remis les bobines sur le plateau à 35°C quelques heures. Aujourd'hui j'ai fais de la maintenance, elle avait des centaines d'heures d'impression sans aucun nettoyage, je pense ça lui a fait du bien. Tout démonter, nettoyer puis réglages. J'ai remis le plateau alu légèrement poncé au 1400 sur les conseils de @fran6p

Salut, On peut aussi utiliser Cura en passant par l'option du menu "Extensions" : Et on recommence en ajoutant un nouveau script autant de fois que nécessaire, en modifiant pour chaque nouveau script la hauteur de couche et la température. On tranche ensuite la pièce. PS: ne pas oublier de repasser par Extensions / Post traitement / Modifier gcode et supprimer tous les ajouts, sinon la porchaine pièce tranchée aura elle aussi des changements de températures, ce qui n'est pas forcément souhaitable

ça a fonctionné impeccablement. Après quelques heures d'impression (7 et des poussières), j'ai imprimé des pieds pour ma U20, ceux avec des balles de squash, le plateau est bien revenu vers l'avant comme prévu. Encore merci

ce genre de problème se produit souvent avec un mosfet court-circuité, vois avec @Janpolanton pour un diagnostique. Par contre ton problème n'a rien à voir avec le sujet d'origine, il aurait mieux valu créer ton propre sujet pour plus de lisibilité.

J'ai beaucoup appris des 3 livres d'Hervé This que j'ai et on a un peu échangé par mail sur la recherche des causes de certains conseils dans les recettes (notamment la pâte à choux qu'on ne doit jamais faire attendre selon les recettes et qui à l'expérience vagne à être utilisée le lendemain... Mes enfants ont particulièrement apprécié les centaines de choux liés à l'expérimentation).

ReBonsoir @Hervé-34 et @fran6p Pas de soucis Bon bah j'ai réchauffé mes bobines sur mon plateau pas très longtemps, 2h max, j'ai retenté, il y avait du mieux mais pas encore ça. J'ai donc sortie le miroir et là ça va carrément mieux. Faut dire que j'ai réduit drastiquement la vitesse aussi pour la première couche En plus j'avais la réponse à ma question dans le titre du topic: "....je sèche"

oui c'est normal, tu fais un G28 X0 Y0, donc le plateau ira vers le endstop, généralement à l'arrière de la machine. Si tu veux présenter ton print mets à la place du G28 X0 Y0 G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print

@takcraft202 Tu es certain qu'il y a six (6) contacteurs de fin de course sur ta machine? La majorité de nos imprimantes n'en possède que trois (3): une fois la mise à zéro (0) autrement appelée "homing" en angliche, les dimensions de la zone imprimable sont connues et normalement renseignée dans le firmware (Marlin) donc l'imprimante sait qu'elle ne peut pas aller au-delà de ces dimensions maximales, elle n'a donc pas besoin de contacteurs de fin de course à l'opposé (Xmax, Ymax, Zmax). Vérifie que le contacteur de ton axe Y fonctionne, par exemple en demandant un déplacement dans le sens qui fonctionne actuellement. Pour cela, une fois le déplacement enclenché, tu appuis sur sa languette métallique. S'il fonctionne correctement, le mouvement sera interrompu. Si tu as accès à un terminal (Pronterface, Octoprint, ...) tu peux connaître l'état des contacteurs via la commande gcode : M119 A l'allumage de ta machine, tant que tu n'as pas fait la mise à zéro des axes, ils ne peuvent être déplacés que dans le sens positif: l'imprimante considère que l'endroit où est placé la tête au démarrage est au point (0,0,0).

Il y a le site de Yoan.

Salut ! Pour info, vu en MP avec @ooJujuoo, aucun souci pour adapter le fang à tout ce que vous voulez, U20 one, Renault 4L, sous marin nucléaire... Vous pouvez également le partager sur thingiverse si vous le voulez, les seuls impératifs (licence oblige) sont de le publier en tant que remix en citant les sources et de publier les STL gratuitement (attention à ce point, la licence est très claire et basée sur la loi Américaine, ça rigole pas...). Je rappelle qu'a la base il s'agit d'un projet communautaire et donc je considère que ce fang ne m’appartient pas plus qu'a un autre, beaucoup de monde à participé à son développement et je ne voit pas pourquoi j'empêcherai qui que ce soit de poursuivre et de l'adapter sur des machines que je ne possède pas. Tout ce que je souhaite c'est que cela soit fait en conservant cet esprit communautaire. Voilà, éclatez vous !

oui une belle réussite, plus de bruit. et tout marche

Quelques photos ... pour ceux qui es du câblage , c assez standard x min y min z min Endstop extrudeure z Max ou x Max

- BIGTREETECH SKR 1.3 - BIGTREETECH TFT 35 - BIGTREETECH TMC2208 v3 x5 - NOCTUA 40/10 12v x2 - LM2596 ( Régulateur Tension ) 24v — 12v - TL SMOOTHER 8 diodes ( axes X -Y ) - MOSFET ( plateau chauffant ) pour l impression du support de la CM avec tl-smoother et mosfet https://www.thingiverse.com/thing:3151459 Pour l écran TFT35 bigtreetech https://www.thingiverse.com/thing:2860754 Fang U20 Avec Bl/3d touch ou sans https://www.thingiverse.com/thing:3534081

Je rajoute juste les liens vers deux tutos présents sur le forum pour d'éventuels futures recherches faisant tomber sur cette page : Découper un fichier avec NetFabb Découper un fichier avec MeshMixer

Bonjours j'ai une anet a8, mon problème est que le plateaux chauffant continue de chauffer au-delà de se que je lui demande, et sa fais foudre les premières couches. Auriez vous une solution à me proposé ?