Classement

bonjour , j'ai voulu remplacer le fep de ma photon et j'ai eu des déboires . plus rien ne voulait s'accrocher au plateau après plusieurs recherches sur le net je suis tombé sur un article précisant la fréquence de l'effet tambour caisse claire il correspond a 350Hz j'ai réglé la tension du film avec audizr (application sur mobile) et cela fonctionne admirablement .les premiers tests sont concluants je pense que cela peut s'appliquer à toutes les imprimantes sla en espérant que cela puisse aider

Remplace ta carte SD par une autre (surtout si c'est encore celle d'origine).

Le pas de l'axe Z de la majorité des Creality équipées de tiges filetées trapézoïdales (lead de 8, pitch de 2 (un tour complet de la tige sur elle-même fait monter / descendre de 8 mm)) est de 400 (les nouvelles Ender5 sont équipées de tiges ayant une avancée moitié moindre,(lead de 4, pitch de 2) le pas est alors de 800 (double)). Si tu as accès à un terminal, la commande M503 te donne les paramètres de l'imprimante sinon via l'écran c'est peut-être possible (mais n'ayant pas d'écran tactile, je n'en sais rien).

D'ailleurs j'ai zaapé de te dire, j'ai désactiver le bed dans le firmware comme tu avais actuellement. Ta juste a remettre 5 a la place de 0 au niveau du choix de la thermistance.

Oui c'est bien ça, tu dois joindre les fils pour utiliser le port Z sur les deux moteurs. Tu devra surement augmenter le vref de ton driver Z a mon avis (renseigne toi sur vref max de ton drivers).

Faut que tu raccorde au plus vite tes Z pour pouvoir faire home, sinon les moteurs vont que dans le sens positif. Voici la config que je viens de te faire : https://gofile.io/?c=Bf6kMN Flash ta carte avec puis avec pronterface envoie M502 ensuite M500 et pour finir M501. Tu peut ensuite faire M119 est vérifier que tes endstops sont bien en OPEN et non TRIGGERED (normalement c'est bon). Quand tu t'aura occuper du Z fait un home et normalement tous est bon.

Voici le lien Amaz... https://www.amazon.fr/gp/product/B07HK22QB2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s01?ie=UTF8&psc=1

Salut @Gribouille28, GEEETech utilise des hotend et buses spécifiques, et n'ont développé que des buses laitons 0,4mm. Même leur buses 1 en 1 sont incompatibles avec tous le reste Tu vas devoir investir dans une autre gamme de hotend et buse pour des types de filament vraiment abrasif / pour des tailles de buses différentes. Changer de buse laiton GEEETech ( pas trop cher ) régulièrement est une alternative ( bois et particules décoratives ne sont pas très abrasif )

si tu refroidi ton impression, l'abs va pas apprécier donc oui je maintiens dans le slicer, mes paramètres, c'est 0% de ventilation de l'impression (peut être un peu pour certaine impression mais j'ai jamais essayée) de la première couche à la dernière. Aucune ventilation au niveau du conduit qui va sur la buse pour refroidir le filament...

Après 6 ou 7 mois d'utilisation, je ne regrette pas mon choix (j'ai eu de la chance car acheté sur un coups de tête sur une promo, j'y connaissais rien en imprimante et je me suis inscrite sur le forum après l'achat pour avoir des infos). Elle tourne pratiquement H24 avec de grosses impressions, 70% d'impressions qui vont entre 20h et 40h, 10% de plus de 40h (donc une de plus de 90h) le reste entre 1h et 8/9h. J'ai eu que 2 soucis qui apparemment n'arrive qu'a moi... le conduit de refroidissement du filament qui c'est ramolli lors dune impression d'abs (j'en ai imprimée un autre en abs) et j'ai eu à 3 ou 4 reprises le tube ptfe qui remonte dans le heatbreak (j'ai résolu le problème en mettait un tube capricorne plus long). A part ça c'est que du bonheur pour moi, elle imprime très bien (et de mieux en mieux en fonction que mon expérience avec cura augmente). Le filament à aussi une grande part dans la qualité et la facilité d'impression, perso je n'arrive absolument pas à imprimer avec du sunlu, j'ai encore essayée hier soir... une cata tout le filament se retrouve sur la buse aucune accroche sur le bed et le pire c'est que même après avoir remis un filament qui fonctionne bien, il faut en sortir un bon paquet pour que lui aussi réimprime correctement (c'est comme si le sunlu déposait dans la buse et sur le bed un truc qui empêche l'accroche, cela restera un mystère car je vais me débarrasser du reste de mes 2 bobines). Vu que tu a déjà une machine, tu va vite la prendre en main, les réglages sont très facile à faire et une fois le bed réglé, il ne bouge pas, l'entretiens est dérisoire (je suis maniaque donc je nettoie régulièrement les axes et je remet un peu d'huile, faut dire aussi que l'imprimante est dans le salon proche du poêle à bois donc pas mal de poussière).

C'est pas le pignon d'extrudeur qui est mal serré contre le meplat de l'axe du moteur. Fais une marque au feutre sur le pignon d'extrudeur et l'axe pour voir si ça glisse

alors moi j'ai eu un drole de problème avec mon raspberry et ma cr10S pro : premier constat : imprimante éteinte, tu branche l'usb et là l'ecran se met à booter, donc l'usb l'allimente. Oui mais mais c'est qu'il pompe pas mal de courrant celui là ! Et le raspberry me mettait des alertes sur sa tension alors qu'il est sur une alim 3A. Solution, j'ai mis un scotch sur la broche 5V du cable usb (la broche 1 à droite), il reste donc la masse et les broches de data : problème résolu.

Regarde peut-être ici (Laptop users) : https://www.computerhope.com/issues/ch000297.htm

A mon avis ce serait plus facile de faire 2 pièces. La base et les murs puis le toit en l'imprimant sur le côté

Ce matin j'allume l'imprimante, ne vérifie rien ! Je lance l'impression, et là : C'est le mimi c'est le rara, l'impression est d'office nikel ! j'en aurai presque pleuré de joie

Salut @Yellow T-pot tu pourrais convertir la centaine de fichiers .step en .skp avec Rhino 6 : https://www.rhino3d.com/fr/download Les formats de fichiers supportés par Rhino 6 : https://www.rhino3d.com/fr/formats/ Sinon, comme tu fais c'est très bien également

pour le support exact 2 ventilo,s 40X10 en série sur alfawise alim 24V ne pas oublier

Bonsoir, L'extrudeur ne fonctionne qui si la buse chauffe (au minimum 180° C) Est-ce que tu n'aurais pas un problème de ce coté là ?

Arf, pas de chance... C'est assez fragile les FEP. Le mien était encore nickel, et en voulant le gratter un peu après une impression j'ai fait un trou dedans aussi. J'ai pas fait gaffe ou je le posais, et en fait il y a un petit morceau de support qui se trouvait sur ma table, et en passant la raclette plastic dans le fond du bac ce morceau a percé le FEP. D'ou son changement récent... Etrange ce qui t'arrive quand même, tu as réussi à voir comment ce trou s'est formé ? Sinon, pas d'isopropanol pour nettoyer le fond du bac, tu vas le rendre opaque à force. Un peu d'alcool ménager (ou à bruler), ou bien à l'eau tiède savonneuse.

Bonjour, C'est gentil de prêter son matériel La photo étant au format timbre poste, mes yeux «âgés», même après avoir chaussé mes lunettes, ne me permettent pas de voir le problème. Donc pas d'aide possible.

Bonjour, Bien comme l'on dit, on ne lâche pas un cheval qui cour bien. Mais je ne serait pas contre d'essayer sur une autre imprimante qui ne tourne pas beaucoup pour le moment. A voir.

si il n'y a que le X de grillé, tu as encore le Y,Z,E1,E2 que tu peux utiliser

hello, je peux envoyer par email le fichier Gcode du cosmonaute si vous le souhaitez pour un essai d'impression paramétré pour une Geeetech A20M ou 10M en double extrusion j'ai utilisé Ideamaker et c'est une solution pour imprimer en double extrusion avec une A20M. à vous relire !

Voici la première partie de mon retour d'expérience sur cette imprimante Déballage/Montage Le conditionnement est limite à mon gout, les pièces sont rangées mais c'est pourrait être mieux. Elles ne sont pas assez maintenues dans leurs emplacements et peuvent bouger durant le transport. Plusieurs parties sont déjà assemblées (les chariots X et le 2 Y, l'extrudeurs, les moteurs de l'axe Z sur leurs supports), si bien que le gros du travail et de réaliser le cube en lui-même. Il n'y a rien de particulier à dire sur ça, si ce n'est que je m’attendais à avoir plus de mal pour assurer des carrés réguliers mais le système simple qu'ils ont fait permet difficilement de se louper. Point surprenant pour un kit sorti en 2017... les poulies "lisses"... ce ne sont que de simples roulements entourés de rondelles de grandes tailles. On fait quand même bien mieux pour pas très cher de nos jours. Les chariots ne possèdent pas de vis excentriques pour les roues, donc soit ça passe, soit c'est foutu. Dans mon cas, aucun des 3 ne présente de jeu, mais si j'avais pu les régler, j'aurais un peu libéré les chariots Y (ils glissent bien quand même) L'axe X est assez basiques, il est fixé aux chariots Y par 2 vis + T-nuts de chaque côté, c'est pas très précis, je m'y suis repris à plusieurs fois qu'il perpendiculaire à l'axe Y. L'axe Z, c'est le point fort de ce kit. Aucune mesure à faire et tout s'aligne sans problème, c'est bien pensé. Je pensais vraiment avoir des problèmes pour garantir un alignement correct entre les 4 tiges lisses et les vis trapézoïdales mais ça passe vraiment tout seul. Le plateau est en alu et une plaque faite d'un composite de couleur verte (je pense que c'est du FR4) est fournie en remplacement du verre. Un grand carré de scotch bleu est fourni, il peut recouvrir intégralement le plateau (je ne l'ai pas utilisé). Un point assez surprenant sur le plateau, il y a 6 points de réglages. D'un côté, ça permet de corriger un éventuel creux (ou une bosse) au centre, mais ce n'est pas le plus simple à régler. L'installation des courroies a été moins simple. Si les vis qui lient l'axe X aux chariots Y ne sont pas serrées au maximum (mais pas trop, les chariots sont en acryliques donc fragiles), le simple fait de tirer sur la courroie sans vraiment chercher à la tendre déforme l'axe. Pour me simplifier la vie, j'ai plaqué l'axe sur une extrémité et je l'ai immobilisé avec 2 collier plastiques, ça a été beaucoup plus facile après. Le câblage n'a rien de compliqué en soit, c'est du classique, par contre certains fils sont trop courts pour que ce soit bien propres. 95% de l'imprimante se monte en utilisant un seul tournevis (fournis), c'est agréable. J'ai mis environ 10h pour monter l'imprimante, étalée sur plusieurs jours, mais je pense que c'est faisable en 6h non-stop. Mise en route et tests d'usages Vous avez une chance sur deux d'inverser les moteurs X et Y, ça m'est arrivé, la doc n'est pas très explicite sur ce point. A la mise sous tension, ça souffle fort. Les ventillo (hotend, contrôleur et alim) sont puissants mais vraiment bruyants. Les moteurs pas à pas sont par contre silencieux (je n'ai pas touché les Vref des drivers, j'ai juste vérifié qu'ils étaient tous du même ordre et pas trop haut, c'etait le cas, 0.85V pour des Allegro) Au premier test de chauffe de la hotend, j'ai eu droit à un joli message d'erreur (Thermal runaway, heating failed). Il s'avère que le ventillo qui refroidit la hotend souffle aussi sur le nozzle et l'empêche de chauffer et la sécurité de Marlin s'enclenche. Solution pour continuer les tests, un petit bout de scotch sur le bas de l'entrée d'air. La chauffe se fait alors sans soucis. Pour le lit, on en vient au gros point noir de ce kit. Une centaine de watts pour un lit de 330x330, ce n'est pas assez. il plafonne sans modification à 50°C. Là il a plusieurs solutions: augmenter le voltage uniquement avec le potentiomètre sur l'alim (mais on va dépasser les 11A max de la sortie du contrôleur), mettre un MOSFET externe et l'alimenter avec une autre alim, mettre un pad silicone en 220V (ou autre), etc. J'ai pour l'instant opté pour la solution 2, MOSFET + seconde alim réglable de 500W, en augmentant la tension à 18V, ce me donne à peu près 12A de conso et 230W de puissance, je reste ainsi dans les clous pour l'intensité. Certains sont passés à 24V (17A, 410W), mais je trouve ça trop, et les fils d'alim du plateau n'ont pas une grande section. A 18V, sans isolation thermique, le plateau monte à 100°C (bon, en 20 minutes, faut pas être pressé). J'ai commandé un pad silicone 220V de 500W et un SSR DC-AC, ça sera plus simple et moins "bidouillage". C'est vraiment un point qu'il faut prévoir dans le budget si on compte utiliser le lit chauffant (peu importe la solution retenue). Impressions Ma première impression, le grand classique cube de calibrage de 20cm s'est déroulée sans soucis, à ceci près que je n'ai pas pris le temps de vérifier les paramètres de l'extrudeur, et j'étais complètement out niveau rétractation. L'adhésion sur la plaque composite avec un peu de laque (j'ai essayé la colle UHU aussi) est juste parfaite. Je ne compte pas utiliser de scotch dans l'immédiat. Par contre, j'ai remarqué de la sous extrusion par endroit. Cela ne venait pas des réglages du slicer ou du firmware, mais simplement du fait qu'il faut absolument faire entrer au maximum le tube bowden dans la hotend (comme sur une e3d V6 1.75). L'état de surface de la pièce en prenant en compte mes réglages foireux et ce problème de tube bowden, ne me satisfait pas, je ferai un autre post dessus. Par contre, la pièce est dimensionnellement étonnamment bonne, angles est cotes (cotes correctes au dixième, pour un premier print avec un kit, j'ai eu du bol) Première synthèse L'imprimante, sous réserve de ne pas avoir à utiliser le plateau chauffant (ou alors à 45°C, ce qui ne sert pas à grand chose je pense) est parfaitement fonctionnelle. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais elle fonctionne suffisamment bien pour imprimer dans des conditions acceptables des pièces. Voilà, je prépare la prochaine partie avec le résultat des premiers print

@fran6pBonjour j'ais voulu te mettre une photo de mon fauteuil Game Of Tthrones comme tu me l'as demandé mais impossible le téléchargement de la photo s'arrête a la moitié ( Un problème est survenu pendant l’envoi du fichier. -200 ) donc impossible de te faire montrer mon impression.

Bonjour, A priori la ré installation du firmware TFT ne change rien au problème rencontré, les commandes pour faire des pauses pour changer de couleur de bobine dans le fichier gcode mis sur la clé USB de type M0 ou M1, M25 M600 ne sont pas interprété par le firmware de l’écran MKS-TFT2.8 on retrouve cette information sur certain post: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/issues/80 cela m’a été confirmé par le support utilisateur d'Artillery3D. Un peu déçu que que l’écran soit un point bloquant dans l'utilisation de la machine. Ceci étant la meilleurs solution de contournement que j'ai trouvé est de couper le fichier d'impression en 2 fichiers au niveau du point de changement de couleur. La machine s’arrête toute seul à la fin du 1er fichier sur la dernière position commandé. on change la bobine puis on relance avec le 2eme fichier.