Classement

@dupouy je déplace ton post dans la bonne section car tu n'es vraiment pas au bon endroit Par contre si tu veux que l'on t'aide, il va falloir nous en dire plus car là on va demander à Mme Irma de sortir de sa retraite

Salut Le PETG est effectivement une solution. Plus flexible que le PLA il a également une bonne résistance mécanique et tiens bien a la température. C'est ce que j'utiliserai dans ce cas Au niveau de la modélisation de la pièce je ferai la partie cassée pleine pour qu'elle soit plus solide. @+ JC

il n'y a que nous qui avons le temps de s'amuser avec notre matériel

@MrMagounet Un immense merci pour votre réponse et au passage votre travail et le test de la flashforge. J'ai remis les jumpers et les drivers d'origine tmc2100. Je retente ce we le changement de drivers vers les tmc2209 v2 + vref. Comme précisé, c'est surtout l'arrivée de mon pad 7 kilpper qui me pousse à installer ces drivers. Pas de soucis pour flasher Marlin avec les drivers standalone et les vrefs. Je suis ravi de ma genius qui n'a pas subit de changement depuis que je la possède. Bien évidemment des consommables (buse, heatbreak, bras de tension du filament, ..) du classique. J'imprime globalement du PLA, PLA+, TPU 95. J'attend un PEI pour tester l'adhérence différemment. J'ai parcouru certains sujets indiquant que les performances de la carte mère importait pas trop sur ce genre de machine (à base de gen L), un gain de vitesse certes, d'autres réglages, un bon tremplin vers d'autres machines plus modernes. J'ai failli commander une skr e3 v3 avec 2209 intégré en même temps que mon pad 7. Dire que j'ai encore une alfawise U20 d'origine et fonctionnelle.. Je vous tiens au courant.

Bienvenue @Jeff777 Dans 3 ans je rejoins le club

Bonsoir @dupouy, 2 deuxième discussion avec les mêmes éléments et les mêmes "bêtises" : Pas bonjour, un titre peu adapté, mauvaise section, pas de détails sur la procédure suivie ni les éventuels messages... Ton premier post a été déplacé dans la bonne section : Merci donc de poursuivre là bas...

Effectivement c'était pas bien compliqué mais à force de chercher je l'ai pas vu ! merci @Savate J'ai un bed aux petits oignons maintenant ! @hyoti j'avais baissé pensant que ça passerait mieux !!! je suis repassé en 5x5 c'est déjà bien et je suis à 0.01, 0.02 à peu près partout !

Merci @MrMagounet, je vais partir avec ces valeurs et je vais faire toutes les calibrations que propose Orca Slicer. On verra le résultat

il faut que tu changes ton mesh_max , là tu as 190 en x et un offset de -47 du bltouch ... ce qui donne 237 (ou 236.99) en y tu n'as que 5 mm donc pas de soucis. essaye de mettre 175 (225 - 50) en max

Bonjour @charles42 si c'est pour l'écran tactile de la S1 pro, C'est du JST XH 2.54mm, en câble tout fait mâle femelle, peut-être regarder les câbles pour l'équilibre de charge des Li-Po pour le 5S (5S six broches) c'est du JST XH et le pas doit être de 2.54 à vérifier. je n'en ai pas sous la main pour l'instant. autrement te faire un câble, prises et pinces à sertir JST.

Bonsoir à tous Bonsoir @pommeverte Put.. suis vert, la garantie avec Aliexpress jamais testé, ça doit être sportif. Oui. Je sais, je me répète, mais vraiment grand merci à vous pour votre aide et réactivité, respect. Je vous tiens au courant. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous

Découvrez tous nos prints multi couleurs de Pâques avec la Bambu LabA1 mini qui vient de baisser de 50€ N'hésitez pas à partager vos impressions du week-end Pascal vous aussi https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-a1-mini-ams-multi-couleurs-20240329/

Regarde ce sujet, il en est justement question https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/57668-qidi-tech-q1-pro-le-sujet-de-découverte/page/3/?sortby=date#comments

Le Petg est un filament sujet au stringing de base c'est un des filament qui en génère le plus, le soucis avec la X2 comme la X2 est l'extrudeur Titan qui présente des limite du a sa conception à un seule engrenage d'entrainement.

La vitesse n'est pas par rapport a ce que la machine est capable de faire, mais selon le fil que tu imprime. Sur la mienne, je l'ai déjà poussé à 500mm/s avec du PLA sans problème, par contre du fil souple, je la met à 25mm/s Et le PTEG ne s'imprime pas aussi vite que du PLA Pour l'image, je ne sais pas, ma machine pour certains impression ne m'affiche pas l'image aussi...

As tu ajuster la distance de retraction et la vitesse de retraction pour ton filament ? quels valeur as tu actuellement ? Et quels Température utilise tu avec ? Le stringing est lié a la fluidité du filament cela change potentiellement d'un filament a l'autre, mais cela indique surtout que plus ton filament est chaud plus tu as de potentiel stringing, cela demande de trouve le meilleur equilibre température et distance/vitesse de retraction. Si tu filament est trop froid la liaison intercouche sera pas bonne, si trop chaud trop de stringing potentiel, la vitesse / distance de retraction ne dois pas être trop importante surtout en direct drive ce qui est ton cas sinon cela ce conduira pour un bouchage de la tête, et trop faible cela peut être limite pour corriger le stringing.

Salut à toi @DavyBernhard, Dans mon cas j'obtient un ecart maximun de 0.115mm sur la X4 Pro et de 0.155mm sur la X4 Plus, j'ai la chance d'avoir des plateaux aluminium très plat. Mais dans ton cas sur ta X4 Pro tu l'as réglé au mieux de ce que je constat avec ton BedMesh car sur la X4 pro il n'y pas de spacer au centre du plateau dont ici ton plateau est légèrement bombé en son centre et tu ne pourra avoir mieux semble t'il. Le Screw Tilt calibration permet comme le Level Corner sous Marlin de s'aider du capteur de nivellement pour ajuster au mieux son plateau mais il ne permet, de corriger un plateau bomber donc réglage manuel ou Screw Tilt si ils sont bien effectué le résultat sera le même. En soit cela reste raisonnable comme ecart et l'imprimante sera parfaitement capable de faire la compensation sans soucis. @llaumgui Sur la SW X4 Pro et Plus les buse d'origine sont légèrement différentes des Buses Volcano, mais d'après plusieurs de mes contacts qui ont effectué le test les buse Volcano standard sont compatibles, donc l'approvisionnement de buses et surtout de buse de qualité sera plus aisé que sur la Neptune 4 qui utilise des buses propriétaire qui sont entre les V6 et les Volcano. J'ai des buses Volcano a la Maison mais j'ai pas eu le temps de tester si mes buses était bien adapter, mais je suis confiant dans les contacts qui me l'on certifier y a un professionnel revendeur de la machine

J'ai du imprimer les mirroirs deux fois. Les supports sont difficile à ôter, et ce, quelle que soit l'orientation du print. Une impresssion à base de poudre sera définitivement mieux adaptée, avec potentiellement la possibilité de travailler avec du propylène qui donnera beaucoup de flexibilité à la pièce... Les fichiers pour les clusters sont déjà prêts. J'ai aussi préparé des masques pour les fenêtres, je partagerai le fichier quelque part (cults3D avec les fichier stl?). Ensuite : nettoyage de la carrosserie, masquage et peinture. Je en suis pas sûr de pouvoir faire cela pendant ce week-end, mais la cible c'est de faire ça très bientôt...

M503 affichera tous les paramètres actuels de l'EEPROM, M501 restaure les paramètres par défaut du firmware.

Bonjour Un petit message important : La zorglonde est prohibée sur ce site. Elle est d'ailleurs inutile pour soutirer les infos dont tu auras besoin

Plus simple, juste un autocollant "Attention 220V" ( voir éventuellement "Attention c'est chaud", "Ne pas manger", "Ne pas prendre son bain avec", "Ne pas utiliser comme sèche cheveux", ... )

(pour la blague) Si c'est comme la cuisson du sucre pour arriver a du caramel. Alors si je recuit mon impression à 100°C j'aurais normalement une impression cristallisé en "équivalence de cristallisation du sucre" a du "Sirop à sorbet" ?

Il y a cet ancien article sur le site de prusa, https://blog.prusa3d.com/fr/comment-ameliorer-vos-impressions-3d-avec-la-recuisson_31088/ mais ils n'ont fait des tests que sur du PLA et PETG. Evite de mettre la partie grill en chauffage si le four s'y prête, le rayonnement infrarouge direct pouurait faire surchauffer le haut de la pièce. Tu nous diras STP !!

Je ne sais plus ce que j'avais dit M0 fait tout simplement une pause en appelant la macro PAUSE. On peut aussi utiliser M25 qui fait la même chose (c'est une macro «Qidi» qui renomme le M25 natif et appelle la macro PAUSE). Ça fonctionne bien mais je préfère me faire une macro M600 (qui tente de gérer la partie changement de filament, ce que ne fait pas M0 ou M25) Même si on peut faire du changement de couleur, ce n'est pas pratique car il faut tout faire manuellement mais c'est faisable

C'était bien ça, tout simplement mais sur le coup ça fout les jetons de voir le plateau partir en butée ! et merci pour la promptitude des réponses !

Sur la Qidi X-Max 3 je ne sais pas. ( Il faudrait voir ce qu'il y a comme macro d'executé lors de la lecture d'un "M0" ) Mais sur la Qidi Q1 Pro cela donne un truc dans le genre, qui revient a cliquer sur "Pause" de l’écran lors de l'impression ...

Franchement, comme je l'ai dit, pour 30€ (et encore le prix vient de baisser sur Temu) ça fait très bien le boulot. Le PQ c'est bien, mais il faut bien reconnaitre que ça tartine pas mal. Là , t'as vraiment le cul propre, et je ne parle pas de l'économie de papier. J'ai deux critiques à faire. 1- l'eau est froide, mais on s'habitue vite. L'eau chaude, c'est minium 250/300€, sans compter l'installation plus conséquente. Quand tu es locataire, tu n'as pas trop envie de percer les murs pour passer un câble électrique. 2 - L'accessoire déborde un peu trop sur l'arrière de la cuvette. Il y a d'autres modèles mieux conçus sur ce point, mais il fallait le savoir avant. Vu le prix dérisoire, il n'est pas dit que je n'en achète pas un autre qui déborde moins ou conçu différemment.