Classement

Si tu ne fait pas d'effort... Les garagistes y arrivent bien !!!

Au jeux du chamboule tout, voici la nouvelle implantation: La famille Elegoo s'installe sur mon bureau de bricolage (provisoirement) Le F1 et le F1 ultra sont ensembles et la Cricut se retrouve à coté sur lepetit bureau.

J'ai installé le convoyeur sous la F1 ultra (seulement posé en réalité), car c'est super pour faire de la série, mais dans la vie de tous les jours ce n'est guère pratique pour utiliser tous les autres accessoires (unité de rotation, plateau de découpe, petits outillages fait maison). Donc il reste en place uniquement le temps de la photo. Au niveau conception, c'est solide et très bien fini. La liaison mécanique entre le tapis et la machine est simple et efficace.

toutafé Si il n'y a pas ou très peu de résistance : les deux fils sont reliés à une bobine, si il y a une résistance infinie : pas de bobine. C'est la méthode la plus efficace pour retrouver les branchements, ces saletés de fils de moteurs pas à pas n'étant pas standardisés ...

Bon alors hier j'avais un filament Dual Matt de chez Eryone que je voulais tester, et je venais de recevoir la Creality Nebula Cam en test comme cette cam est discret et orientable j'etais partie pour modéliser un support quand j'ai trouver ceci sur Printables. Et di coup voila le résultat la caméra s'intègre super bien, elle est toujours orienté sur la buse de la même manière quelques soit la hauteur de l'impression. Par contre sur la SW X4 Plus positionné sur la gauche de l'axe X la câble est trop court pour permettre a l'axe Z d'atteindre de haut, il faut soit ajouter un rallonge USB, soit réfléchir a un autre système de fixation sur la droite.

Peut être que parmi vous il y a des personnes qui possède un fourgon aménagé et qui pourrait me donner des conseils et idées pour aménager notre future acquisition. Nous avons trouvés/achetés un master 2 phase 2 en L3H2 dans le but de transporter nos 2 harley et de pourvoir dormir dedans plutôt que de planter la tente (les motos seront sorties pour dormir), l'aménagement sera donc sommaire et modulable/démontable. Le plus gros du boulot sera pour les motos, 2 grosses rampes de 2.5m et 615mm de largeur, pour le rangement, je pense les mettre sur un coté du fourgon maintenu pas des tasseaux et des sangles, au sol je vais installer des rails aéro encastrable, les motos seront montées dans le fourgon avec un sabot sur roulette (fait maison car sinon c'est trop cher surtout qu'il en faut 2...) tiré par un treuil électrique (raison de l'achat des 2 grosses rampes). un truc comme ça : La ou je cherche des idées, c'est pour les rangements de tout le "bordel" qui aura à côté, outils, couchage (2 lits picot), petit compresseur, batterie auxiliaire pour faire fonctionner le treuil, le compresseur et l'éclairage intérieur. Un jerricane d'essence, un bidon d'eau 10l, outillages, chaises, table, bref tout se qu'il faut pour camper et faire de petite réparation si nécessaire et tout doit être amovible. L'intérieur du fourgon actuellement, il sera vidé pour la vente et je vais virer la séparation entre l'avant et l'arrière. Les rampes iront surement à la place de la roue de secours qui ira de l'autre côté. Je vais mettre des filets au plafonds. Donc voila en gros le projets, si vous avez des idées d'aménagement avec impression ou pas, d'autres accessoires seront acheter au fur et à mesure que le budgets le permettra comme un frigo portable, station d'alimentation portable solaire (pour le frigo et surtout pour la tassimo, j'ai besoin de mon cappuccino le matin...) donc l'installation doit être évolutifs.

Même câble entre les deux essais ? (il arrive que pour certain moteur, il y ai besoins de faire des permutations entre les quatre fils, car les bobines du moteur ne sont pas forcément connectés aux mêmes pins sur le port de connexion du moteur ... . Si tu as un multimètre, il me semble qu'il y a moyen de déterminer, d'après les résistances entre les pins, où sont les paires de pins de deux groupes de bobines ... (mais je parle sans vraiment savoir ) Il y a sûrement des pistes pour cela dans (mais j'ai seulement rapidement survolé et pas lu sérieusement ) Si ce n'est pas une histoire de permutation de fils, car bobines moteur organisé différemment, alors c'est sûrement une différence de Imax moteur et donc de VRef à ajuster sur le contrôleur de moteur pas à pas...

C'est fait, le F1 ultra est déballé et installé provisoirement. Le convoyeur devrait arriver peut-être demain. On parle de plus en plus d'écoemballage, mais je ne pense pas que cela soit arrivé aux oreilles des Chinois (c'est vrai qu'il y a des jours de bateau) mais cela m'a fait penser aux artichauts (quand tu as fini, tu en a plus au début) C'est une belle bestiole, j'ai fait le réglage de focal c'est nickel. Première gravure super rapide et propre. Cela fait une grosse différence de volume avec son petit frère le F1

Ce cadre est Modifiable automatiquement a la lithophanie avec FreeCAD et une feuille de calcul en ne Changeant que la largeur et la hauteur. le bouton On/Off :https://fr.aliexpress.com/item/4000157044627.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.106.5f0d5e5b482EdW&gatewayAdapt=glo2fra le connecteur USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005006472901869.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.50c68UpO8UpOZi&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.13!4.41!!!39.35!33.84!%402103835e17221100513703482ed30a!12000037322679938!rec!FR!1870004376!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A L'éclairage standard 5V : https://fr.aliexpress.com/item/1005004059394188.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.123.7a425e5baLvC4n&gatewayAdapt=glo2fra Les site de création de litophanie: https://fr.aliexpress.com/item/1005006472901869.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.50c68UpO8UpOZi&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.13!4.41!!!39.35!33.84!%402103835e17221100513703482ed30a!12000037322679938!rec!FR!1870004376!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A https://itslitho.com Le tuto Bambu : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/CMYK-color-lithophane-printing-instructions FreeCAD : https://www.freecad.org Pour les débutants qui commencent en 3D Cet exemple peut peut-être les aider a réaliser un projet ,je joins les fichiers . La lithophanie a été crée avec l'imprimante Bambu P1s et le pack de bobines : https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/pla/products/pla-cmyk-lithophane. La lumière multicolore a été adaptée avec une bande leds acheté chez action et modifiée pour l'occasion. Cadrelitho_27_07_2024.zip

Blizzard, vous avez dit blizzard ... comme c'est blizzard ....!

Pour les bobines vides, je les mets dans la poubelle jaune, Normalement le carton ou le plastique est recyclé après tri, je pense que selon les centres une grande partie est brulé, bon cela produit de l'électricité, pour le carton il paraît que c'est renouvelable. forêt à trente ans, pour le plastique brulé ? bah on limite le bois ! qui fait des particules fines comme le diesel. Pas tout compris ou la logique, Après pour les chutes de PLA, je les mets aussi, après tout c'est du maïs (pour la plupart) renouvelable tout les ans !!! Si c'est des copeaux type multi-couleurs là je ne sais pas. pas encore concerné.

(je suis un idiot, forcément sans un 'sudo' devant 'adb connect 192.168.1.35' cela fonctionne moins bien…) et donc voila ! j'ai enfin accès a des infos sur l'OS ! Youpi ! cat /proc/cpuinfo uname -a root@Rockchip:/# uname -a Linux Rockchip 5.10.160 #1 Fri May 24 16:22:18 CST 2024 armv7l GNU/Linux root@Rockchip:/# env lsusb /userdata/app/gk/printer_mutable.cfg /userdata/app/gk/printer.cfg Edit > Il semble bien possible de configurer et d'activer un serveur SSH sur la Kobra 3, depuis cette connexion via le 'adb shell' en root a la Kobra 3. (mais comme /etc donc les fichiers des mots de passe, se trouvent sur une partition non modifiable, cf le résultat d'un 'df -h' et cf un essai de la commande 'passwd' qui nous dit que '/etc/passwd' ne peut être écrit root@Rockchip:~# passwd Changing password for root New password: Retype password: passwd: /etc/passwd: Read-only file system passwd: can't update password file /etc/passwd root@Rockchip:~# la méthode n'est pas facile pour un débutant, car il faut configurer (avec vi) le serveur ssh pour utiliser une clé d'authentification RSA de notre poste client afin de ne pas avoir de mot de passe à saisir pour se connecter en ssh ... ) J'ai fait un dépôt https://github.com/PPAC37/Anycubic_Kobra_3_-_OS_Study qui reprend la méthode décrite dans https://github.com/Bushmills/Anycubic-Kobra-3-rooted adaptée pour faire cela avec ma config réseau et ma distribution Linux Ubuntu 20.04. Et en adaptant à ma config Ubuntu le script proposé sur https://github.com/Bushmills/Anycubic-Kobra-3-rooted/wiki/other-perks j'arrive à faire des captures de l'écran de contrôle (mais par contre, je ne sais pas simuler/émuler des clics sur l'écran, donc il me faut aller physiquement y cliquer ... ) Exemple de capture fraichement réalisées

Mon Mugen Mercury a un chassis dont l'arrière est abimé. J'ai trouvé un chassis NIP, et c'est à partir de celui-ci que je vais reconstruire mon Mercury. Celui qui m'a été prêté est retourné chez son propriétaire. Le pivot droit était cassé sur le mien. Et le mercury de mon pote avait lui deux pivot gauches. Et alors que quelqu'un m'a envoyé un set avec le pivot droit, je l'ai laissé à mon pote comme contribution pour le prêt du Mercury. J'ai imprimé les pivots en utilisant de la résine Nylon-Like (Siraya Tech Blu Black Obsidian), et j'ai l'intention de les utiliser pour cette voiture et de les tester... J'ai commencé par tout ôter du chassis original pour tout remettre sur le nouveau chassis. La construction commence par la plaque moteur et le une partie du différentiel central Ensuite, on complète le différentiel. J'ai déjà mis les courroies, car l'arrière est difficile à mettre une fois le différentiel complet. Ensuite on complète la gearbox... A noter : je ne pense pas que la couronne intermédiaire tiendra longtemps. Je vais devoir trouver une solution. En tenant compte de l'état de la couronne, pas de moteur surdimensionné: ce sera un simple silver can. La couvercle de la gearbox est une autre pièce neuve... Les deux diffs ainsi que les bagues de réglages excentriques sont aussi neuves. Alors que je montais le pivot droi sur le bras avant, je me suis rendu compte que j'ai deux bushings manquant... J'ai commandé des roulements pour les remplacer... Ils prendront du temps pour arriver, mais cela me permettra de trouver une solution pour les roues : je ne suis pas sur de changer les axes, mais je sais que des universels de DF-03 font l'affaire, mais ils nécessiteraient d'utiliser des diffs cups devenus difficiles à trouver de nos jours... En bref, on se retrouve en attente de pièces, va falloir s'attaquer à autre chose...

C'était une méthode alternative que j'avais testé avec la tablette de Creality, la SonicPad pour obtenir l'accès root avant que Creality ajoute cette possibilité (de nombreux matériels ont adb activé «à l'insu du plein gré» de l'utilisateur ).

En ce qui concerne les chutes de filaments, dés que tu mélangeras deux types de filaments, même en faible quantité, c'est illusoire de vouloir recycler. Il faut des volumes important d'un même plastique, sans pollution par un autre type, pour que cela soit possible et ait un sens. J'ai déjà lu des commentaires de fournisseurs de filaments expliquant qu'ils avaient arrêté de récupérer pour cette raison. C'est comme le verre dans nos poubelles, ce ne doit être que bouteilles et bocaux, et pas de la vaisselle culinaire "en verre" (vaisselles et plats transparents) (voir les consignes de tri) Le recyclage des chutes de filament doit, toutefois, pouvoir continuer à se faire en "industriel" mais pas pour un particulier. A part ne pas jeter dans la nature et donc mettre dans une poubelle, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Pour les bobines, je sais que certains fabricants (Arianeplast entre autres) propose du "refill". On peut supposer que tu dois pouvoir mettre ce filament sur anciennes bobines. Je crois que c'est surtout de pratiquer l'impression 3D en tant que particulier qui ne va pas dans un sens écologique. C'est, peut être, avant d'acheter l'imprimante qu'il faudrait se poser la question. Imprimer des pièces pour "réparer" et faire durer un produit va dans un sens écologique, mais imprimer gadgets ou figurines non. Mais c'est un autre débat.. et mon avis est certainement discutable...

@PPAC Bon j'ai tout essayé, sans succès. Je suis finalement passée par le PC de mon compagnon. Et là tout marche. Ca doit être un problème de compatibilité avec mon MAC que je ne m'explique pas. Merci en tout cas d'avoir réfléchi avec moi à des solutions !

J'imagine qu'il te faut faire un bon dodo ? Surtout après cette nuit blanche à attendre derrière la porte de livraison, pour être sûr de ne pas rater cette livraison estimée arriver hier à partir de 23h59.

Pour le deuxieme et troisieme test, yep, généralement c'est une patte qui se décolle et qui met le merdier sur tout le reste depuis hier, j'ai fais un test en retournant la vache sur le dos, c'est vraiment très moche quand je décolle les supports

Habituellement, le plat de spaghettis se trouve sur le plateau, pas au-dessus de la tête , non ?

Le convoyeur vient d’arriver, c’est un beau bébé d’un mètre de long par presque trente cm de large. photos ce soir ou demain de l’installation.

Hello aussi ! que sur la X1E chez Bambu, il me semble

Un autre élément : Si tu insuffles de l'air dans ton caisson, tu crées une(légère) surpression qui fait que l'air présent dans le caisson ainsi que les microparticules potentiellement nocives vont fuiter par tous les trous de ton caisson. à l'inverse si tu aspires, tu crées une dépression dans ton caisson, les microparticules ne passeront que par le conduit de sortie et tu pourras filtrer l'air expulsé, et ainsi protéger ton environnement.

oui il vaut mieux en mettre du vrai oui je sors tondre la pelouse ->

C'est sur que ca ventile pas mal, la S3U n'est pas la pire mais la meilleure a ce niveau. Pour moi il faut que ton imprimante soit quand meme avec un peu d'air qui circule autour. Je vois surtout que tu imprimes dans une pièce de vie ? fait gaffe aux émanations, prends le temps de te renseigner dessus. Le mars mate peut être un début. après en théorie, c'est que ca devrait fonctionner avec ou sans ton fond de meuble. Les cloches filtrent les uv pour certaines, la S3U est pas trop mauvaise, et la cloche de ton cure filtre aussi donc encore une fois en théorie ca devrait le faire. Pour les cloches, tu as des cloches ignifugées sur aliexpress, bon moi j'avais pas reçu la bonne taille donc elle est repartie et j'ai gardé un carton que j'avais fait sur mesure.

Bon. enfin c'est bien gentil tous ces bavardages, mais moi demain je me lève à 23:59 pour réceptionner mon colis.

Bonjour à tous, Nouvelle réalisation, une boîte sur pattes qui tire la langue... Hauteur 17 cm. Modèle disponoble sur Cults3D (payant).

Le jour J : "Chéri vient au lit !" "Non, il n'est pas encore 23h59 passé, donc j'attends à la porte si jamais le livreur arrive."

Salutation ! Pour moi cela ressemble a de la sur-extrusion, et/ou une distance buse/plateau trop faible. Trop de matière de déposée a chaque passage de la buse, et à force, le sur-plus de matière déborde. (il faut réduire le "débit" général et/ou "le débit de la couche initiale" et/ou ajuster la distance buse/plateau) Pour des pistes pour avoir une bonne couche initiale voir le sujet suivant Si c'est pour faire une simple plaque, éventuellement, si tu as du papier cuisson, et un fer à repasser, regarde la vidéo suivante d'une technique qui n'utilise pas d'imprimante 3D où il s'agit de couper des morceaux de filament, les mettre entre deux feuilles de papier cuisson et les faire fondre avec des passages de fer à repasser.

Kingroon, jamais utilisé ! En PLA couleur semi transparent, en marque moins connue, j'ai été content de R3D. En semi transparent couleur, la marque Spectrum plus connue mais plus chère.

Au fil des topics, sur le tchat en MP ... on lit souvent des questionnements autour des moteurs Pas à Pas (nommé "vulgairement" NEMA) Les questions qui torturent, déroutent et bloquent parfois le makers en folie et impatient , que nous sommes tous au fond de nous "c'est quoi toutes ces couleurs" ... "pourquoi il tourne dans le mauvais sens" ... "il frétille... grogne... chauffe" ..."on peut le faire tourner avec une pile "...... "marche po"... Je vais tenter (avec ceux qui vont à ne pas douter en apportant leur pierre) de partir de généralités pour essayer de se rapprocher de nos problématiques ... non pas quotidiennes mais qui énervent, parfois. Le but étant de parler "l'humain" et de se comprendre... dans pas de théorie sur l'électromagnétisme ...théorèmes grecs et évitons les anglicismes et acronymes abscons (il y a suffisamment de mots avec leurs combinaisons dans la langue française pour définir à peu prés tout, quel que soit le sujet y compris technique ^^ (à part dans le titre ... mais je l'ai fait exprès )). Je mettrais des liens vers des informations plus précises pour ceux qui le souhaite (ce ne sont peut être pas les meilleurs... les liens ^^). L'on peut imaginer des tutos plus spécifiques, précis ou ... autres...pour l'instant je (on ) vais faire ce Doc en 3 parties Le Moteur ... généralités.. caractéristiques.. identification des cables Le stepper et le réglages Récapitulatif des problémes ou questions qui ne seront pas évoquées dans les 2 précédents Il serait pas mal de faire un truc simple en fait (sans trop de technique) Je n’évoquerais pas de notion de modification de firmware ou autre manips logiciels (très à la mode en ce moment) nous resterons donc dans le monde réel ou une bonne partie des soucis liés aux déplacement peut être résolut ou au moins vérifiés avant d'aller plus loin Ne pas hésiter à me reprendre si je dis parfois (souvent) des bêtises (énormes) C'est parti Généralités Différents types de moteurs à "courant continu" (non exhaustif) Les moteurs à balais exemple : moteurs d'essuies glace de voiture ...les jouets ... Les moteurs brushless exemple : ventilateur type micro nformatique ... modelisme.. Les moteurs Pas à Pas exemple : je vous laisse chercher Il existent d'autres types de moteur à Courant Continu et surtout differentes façons de les gérer Principaux principes pour les moteurs Pas à Pas le moteur à réluctance variable le moteur à aimants permanents le moteur hybride ( "un peu" des 2 du dessus) C'est cette dernière technologie que l'on utilise pour nos machines en général Différents types de moteurs Pas à Pas Pareil il en existe ... plusieurs types Les unipolaire Les Bipolaires Nous prendrons les 2éme ... parce que ..... c'est ceux là qui nous intéressent. On entre dans le vif du sujet Combien de câbles Et bien ... comment dire ... un certain nombre pourrais être une réponse... mais pas satisfaisante je pense. Tout dépend essentiellement des principes de fonctionnement et technologies citées ci dessus. Dans le cas qui nous intéresse il en auront minimum 4 et maximum 4 .. donc 4 est pas mal Pourquoi 4, car dans ce que nous avons retenu le Moteur à courant continu puis Pas à Pas puis Hybride puis Bipolaire .... qui utilise 2 (séries de ) bobines indépendantes qui ont chacune 2 extrémités connectées (et 2x2 =4 ) En fait il y à des dizaines de bobines en séries pour chaque élément de la paire de bobines (mais on a dit que l'on faisait simple) schématiquement (et toujours dans notre cas de figure) cela donnerait ... OU OU Etc ..... au niveau de représentation c'est identique ... c'est uniquement pour la compréhension D'aucun me diront .... "oui mais ..euh. l'on peut utiliser un 6 câbles en 4 câbles..." ...je répondrai " l'on sait ... mais ce n'est pas le sujet ..." Très bon article de blog en français sur le fonctionnement de moteur pas à pas C'est quoi toutes ces belles couleurs de câble En fait cela est normalisé (je ne retrouve plus la note) ... mais dans la vrai vie ... c'est un b0rd€l d'arc en ciel innommable .. quand il y a des couleurs ... connues Je mettrai un lien ... mais l'on verra plus loin que l'on peut (doit) faire abstraction des couleurs (surtout pour certaines pathologies de la vision ) perso je ne m'y fis jamais Que veut dire, par exemple, "NEMA 17" Arf .... Je sais ........c'est ça... ... oui ... mais pas que ..une ville de Mauritanie ... peut être .. NAN ! (enfin oui ...mais pas là) NEMA : National Electrical Manufacturers Association ... paf ! voila ...un organisme de normes étasuniennes (on s'en fout...je sais ça sert à rien ...la bécane ne tourne toujours pas ). vraiment pour les passionnés Le 17 lui est plus interessant ... c'est quoi ? plus puissant qu'un NEMA 14 et moins qu'un NEMA 23 ? ...Que nenni... peau de balle .... Il s'agit d'un rapport de grandeur, mais c'est tout bêtement lié à la taille physique (et encore un partie seulement) du moteur. Exprimé en dixièmes de pouces ... 1 pouce = 25.4 mm... 1/10 pouce = 2.54 mm...... 17x 2.54 = 43.18 mm et ça pour les cotes d'encombrement de la face avant uniquement(ce que dit leur norme) ..c'est du lourd . Ne me demandez jamais pourquoi aucun NEMA17 ne fait pas cette cote mais 42.3mm je ne sais pas !! et ... ça m’intéresse pas plus que ça , si j'ai besoin au pire, je prends un pieds à coulisse ou un réglet, La longueur ...profondeur... va de, environ, 30mm à 60mm mais n'est pas liée à l'appellation ni à la norme sus dite Donc strictement aucun rapport avec des caractéristiques électriques ..de couple ..de puissance ....etc (un mythe s’écroule encore pour certains) . Vers le forum bien connu (en anglais) quelques explications et et tableaux Et les caractéristiques du moteur, alors Si l'on doit l'acheter ou bien qu'on l'ai dans les mains (de recup' ou pas ).il faut se baser sur le DataSheet ....oups désolé pour le gros mot...donc, fiche technique du constructeur du moteur avec sa référence (sans référence ce ne sera pas abordé ici) Et des références il y en a des tartines en circulation. Parfois une partie des caractéristiques est sur l’étiquette .. pas toujours....42HT47, 42SHD0404-22, 42BYGH4803, LDO-42STH47-1684A, 17HS1011-20B...etc .. etc ..; des dizaines voir des centaines comme cela. Pas d'autre solution que d'appeler le fournisseur .. ....ou plus simple chercher la fiche technique/datasheet avec notre pote Google.. Prenons un exemple concret On ne constate .... pas grand chose comme information claire ... hormis le constructeur (et encore si c'est bien lui), une série de référence et 1,8°.step ... c'est deja ca .. d'autre infos des fois .. moins aussi ... ça fait pas bezef (si si ça existe ... on peut le mettre au scrabble ) Donc si l'on cherche sur le net l'on trouve ce genre d'informations On googlise "MT-1704HS168A" et on farfouille Caractéristiques generales par exemple : (il y en a même de trop en fait pour notre besoin) Norme du moteur pas à pas: NEMA 17 çà on le sait ça tombe bien c'est ce qu'on veut et on connait maintenant ^^ Dimensions: 42.3x42.3x48mm là rien de neuf Poids: 350g c'est lourd ... ca doit ete bien (bof) Diamètre de l'axe: Ø5 x ~24 mm cette information en cas d'achat est importante ... c'est le diamètre de l'axe Ø5 et sa longueur accessible ~24 mm (le sigle ~ est pour "environ") Nombre de phase: 2 Les 2 séries de bobines évoquées plus haut dans ce texte Voltage standard: 2,8 V le stepper se débrouillera tout seul ... sans intérêt aujourd'hui...de toute facon nous pouvons pas agir directement sur cette valeur (un peu long a expliquer) Nombre de pas: 200 Intéressant ça ..pour un tour complet , bien sûr.... mais se sont les plus courant en principe pour nos bécanes... en cas de recup' attention il existent d'autres sectorisation 0.9°=400 pas ....7.2° = 50 pas ...etc Pas angulaire: 1,8° (+/-5%) C'est bon ils savent... compter 360° divisé par 200 pas ... ca fait bien 1.8° de deplacement minimum en pas plein Couple de maintien: 50N.cm soit 70oz.in on en parle pas ici .. mais pour info entre 40 et 60 N/cm c'est correcte (pour moi) cela signifie que à 1 cm perpendiculaire a l'axe il peut resister àune force de 50 Newton (attention on trouve aussi des Kg/m) Connection: 4 fils molex ou dupont Nickel ... dans ce cas il y a une connectique ..ce n'est pas toujours le cas .. avec de connecteurs de type Molex ou Dupont ... cela peut etre important selon votre carte contrôleur si vous n'avez pas le matos ou les compétence pour les changer / adapter ... sinon ... on se dem*** de (peut etre un autre sujet interessant si quelqu'un veut si coller ^^) Résistance/phase: 1,65 Ohm par phase C'est bien .. mais pas important pour nous aujourd'hui (et plus tard même) Inductance/phase: 2,8 mH par phase Pareil que ci dessus Courant/phase: 1,68 A par phase Ça c'est capital de le savoir .... sinon ... on est mal pour régler l'intensité (régulée...!) à fournir au bestiau ... c'est le stepper/pilote qui va sans charger .. mais il faut le régler à partir de cette information INDISPENSABLE Certaines de ces infos sont importantes pour les notions des différents couples . vitesse ..etc ... , mais nous prenons pas la tête pour nos machines ..... conversion couple de maintien Pour en savoir beaucoup plus Travaux pratiques Maintenant que l'on a le biniou dans la main avec les 4 fils qui pendouillent .... on fait quoi ? Identification des câbles qui vont avec chaque Bobine/Phase 3 cas les plus courants vous "voyez" : RIEN ! 4 câbles NOIRs (ou d'une autre couleur mais identiques ou sans connecteurs...si si ça arrive dans la recup') YES ! de belles couleurs bien differentes ... mais s'en fout !!! (moi en tout cas ) pour identifier et surtout vérifier les câbles qui vont bien, 2 solutions simples : avant toute chose prenez un bout de papier adhésif .. un marqueur .... et identifié 1 câble au hasard et appelez le A (pourquoi A ... parce que ..euh .. c'est la 1ere lettre de l'alphabet.. par exemple) Dénuder les câbles si nécessaire OU ...OU... A la mano..... tout simple... Et le plus simple si vous pouvez faire tourner l'axe du moteur aisément .... ce qui n'est pas toujours le cas si celui ci est monté ou en contrainte avec courroie ou engrenage ou encore inaccessible (sous le plateau d'une delta par exemple ) Tout d'abord tourner l'axe du moteur à la main pour "ressentir la faible résistance en rotation entre les doigts (non branché... pas avec sa courroie... ou engrennage ... !!) Ensuite Shunté CE câble avec un des 3 câbles ou contacts/broches restants... au hasard OU Et faites tourner de nouveau le moteur entre vos doigts ......si vous ne sentez rien de différent au niveau résistance en rotation de l'axe Changer le shunt de place ou l’épissure entre les câbles (toujours avec celui que l'on a identifié A comme référence ) jusqu’à ressentir une résistance à la rotation avec l'un des autres 2 autres câbles restant (pas énorme mais très sensible cette résistance à la rotation) une fois trouvé .... identifiez AUSSI ce câble trouvé A A ce stade c'est fini ... nous avons une paire (mdr) correspondant à une bobine .... identifiez B la paire restante (les 2 autre fils ... quoi) Ce phénomène de "résistance" ressentie, est lié aux courants de Foucault qui sont générés par la rotation (comme les ralentisseurs électriques sur les camion, bus ...) Note Importante à ce sujet :Ces courants induits sont importants, il peuvent amener des dysfonctionnements (graves des fois) pas dans le cas ce tuto .... mais lorsque le moteur est raccordé à la carte contrôleur. En manipulant le plateau (Y)ou le chariot (du X) pour une cartésienne... les bras pour une delta...,suffisamment rapidement et de façon prolongé le moteur se comporte comme une dynamo et envoi le courant ainsi généré dans la carte contrôleur et peut la détruire ou tout au moins tuer le stepper associé à l'axe. Avec un multimètre ... ben c'est pareil ... quand c'est pas bon vous avez une résistance infinie (ou très très élevée) quand vous avez trouvé une paire la résistance est de quelques ohms... Nous ne pouvons pas définir encore la polarité des bobines ... nous allons le faire ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PS je publie ce doc pas tout à fait finit car il est assez important et que je n'ai pas envie de le paumer... je le refais pas Reste donc la polarité des bobines et le sens de rotation mais entre les 2 je ferais le réglages des steppers peut etre. Il me reste aussi tout les liens promis à rajouter sur les chapitre ... Et vos apports ou éclaircissements ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Voili voilou pour l'instant Plus d'information :

Bonjour, dans le cadre de mes études j'ai décider de réaliser des compression d'éprouvettes de PLA imprimées en 3D pour savoir s'il y avait un taux de remplissage privilégié. J'ai voulue vous partager mes résultats, le sujet est un peu long mais j'espère qui vous intéressera . Pour réaliser cette expérience je suis allé dans un laboratoire de recherche sur les matériaux : Le but était de déterminer s'il y avait un taux de remplissage limite au-delà duquel il n'était pas rentable de remplir plus les pièces imprimées. Pour ça, comme j'avais pas forcément énormément de temps sur la machine, j'ai testé 4 taux de remplissage différent à partir d'une géométrie hexagonale : 10% / 30% / 50% / 70% (coupe transversale) Comme on peut le voir sur les coupes, l'échantillon a 10% n'a pas beaucoup de contact avec la surface latérale (périphérie) et cela se traduit qualitativement par une rupture non linéaire de cette surface latérale assez rapidement et une perte total des propriétées mécanique après rupture. Tandis que pour les autres taux de remplissage (30% , 50% et 70%) , la surface latérale reste intact même après rupture et donc toutes la matière interne se condense / se tasse à l'interieur de l'éprouvette, subissant une déformation uniquement selon la hauteur. Le diamètre de l'éprouvette reste inchangé. ==> on a une conservation des propriétées mécanique même après rupture. Cela se confirme par les courbes ci-dessous, avec le module d'Young (E) déterminé par un calcul de pente lors de la première phase de contrainte, la phase d'élasticité. courbes de contrainte (1courbe = 1 éhantillon) Que nous disent les courbes ? cela confirme nos observations qualitative. En effet, les courbes pour 30,50 et 70% on exactement la même allure, seul leur pente et donc leur module d'Young diffère. On remarque pour ces courbes que, après rupture de la courbe (donc de nos échantillons), on conserve une pente croissante qui confirme également une conservation des propriétées mécaniques après rupture, puisque cela montre que l'échantillon montre encore une résistance face à la machine. Les observations pour 10% sont également confirmé par ces courbes puisque l'ont voit que les courbes font un peu chacune leur vie après une chute nette de contrainte ce qui montre la perte des propriétées mécaniques. Les courbes nous révèle en plus l'aspect aléatoire de la rupture pour les échantillons à 10% puisque l'on peut voir le point de rupture se fait jamais au même point de déformation alors que pour les autre taux de remplissage, les courbes sont très similaire. Pour l'anecdote, le technicien du laboratoire m'a confirmé n'avoir jamais vu des courbes aussi rapproché pour différent échantillons. On a donc une régularité des propriétées mécanique à partir de 30%, alors que pour 10%, la résistance est incertaine, et on aime pas vraiment ça ! Que révèle alors le module d'Young noté E sur les courbes ? En physique, le module d'Young est déterminer par une relation de proportionalité, appelé loi de Hooke : où : est la contrainte, exprimé en MegaPascal (MPa) , c'est à dire la force appliqué à l'échantillon par rapport à sa surface. (rapport Force / Surface) est la déformation, exprimé en %, rapport de la différence de hauteur engendré par l'expérience sur la hauteur initiale () est le module d'Young, exprimé en MegaPascal (MPa) est une grandeur caractéristique des matériaux / échantillon testé. Comme le module d'Young n'est pas forcément très parlant à tout le monde, je vais vous donner un équivalent du poids nécessaire qu'il aurait fallu pour arriver à une rupture : 10% : 290 kg 30% : 940 kg 50% : 1670 kg 70% : 2600 kg Si je vous donnais l'équivalent en twingo, votre première remarque serait : Merde, c'est que du plastique ! Vous vous souvenez du but de l'expérience ? On voulait déterminer s'il y avait un taux de remplissage au-delà duquel il était pas rentable de remplir plus, il faut donc tracer là courbe qui exprime le module d'Young en fonction du taux de remplissage, à partir des 4 valeur que l'on à ici et essayer de voir si on peut remarquer si la courbe admet une rupture de pente notable. Et bien il se trouve que l'on obtient une courbe parfaitement linéaire, on peut supposer que l'on obtiendra éventuellement une rupture de pente au delà de 70% mais bon, 70% c'est déjà beaucoup. Donc quelles sont les conclusion de tout ça ? Au final, 10% est à proscrire ( si la pièce est soumise à une contrainte de compression plus ou moins importante, au quotidien pour des pièces quelconque, 10% peut amplement suffir) puisque on arrive à une rupture qui détruit totalement la pièce. On peut alors recommander 30% pour avoir des propriétées mécaniques régulière et qui peut encaisser une déformation sans forcément détruire le système. En revanche, sauf nécessité mécanique, il n'est pas nécessaire d'aller au delà, vous connaisez tous les contraintes en terme de temps d'impression et de coût en matière que cela engendre de monter à 50 ou 70% Cependant, il aurait été intéressant de réaliser de nouveau test entre 10% et 30% pour voir jusqu'où on pouvait descendre pour obtenir des résultats similaire. J'ai fait une machine pour des essaie de compression pour d'autres expériences lié à ces travaux, j'essaierais de le faire si j'ai du temps à perdre cet été . Voilà, j'espère que cela aura été intéressant, encore une fois je précise que les résultats obtenue sont par rapport à des pièces qui serait soumise à des contraintes, je ne dis pas qu'il faut bannir le remplissage à 10% pour tout type d'impression.

mon projet avance lentement. j'en suis à la fabrication des éprouvettes. pour l'instant, je fais varier le taux de remplissage, par groupe de 6 éprouvettes, pour tenir compte de l'orthotropie dans les différentes directions. j'ai rempli avec le paramètre fixé à 15 %, 20 %, 25 %, 35 % et 50 %. j'ai pesé mes éprouvettes à l'aide d'un pèse lettres et j'obtiens pour masses volumiques respectivement les valeurs suivantes (à +/- 0,02 g/cm3) : 0,51 g/cm3, 0,57 g/cm3, 0,62 g/cm3, 0,68 g/cm3 et 0,72 g/cm3 (pour une masse volumique de l'abs de 1,05 g/cm3). à la vue de ces pesées, je me dis que j'ai envie de tester encore d'autres éprouvettes, avec des remplissages de 10 %, 5 % et même 0 %... tout en sachant que même avec 0 % de remplissage, je devrais encore me situer aux alentours de 0,3 g/cm3, en effet, j'ai environ 0,8 mm de paroi... et je testerais bien aussi un remplissage plus élevé encore, histoire d'approcher le remplissage maxi théorique.

Oui il y a 2 failles différentes, l'une qui fonctionne sur T1 et S1 et l'une sur S1 seulement. Celle pour la S1 et T1 elle eput être bouchée facilement mais l'autre un peu moins. Mais vu les problèmes avec ces machines, on attend avant de releaser ça.