Classement

La K2 Plus fonctionne avec Klipper (en fait un «Creality» Klipper ). Klipper gère depuis déjà un bon moment (v0.10+) l'exclusion de pièces en cours d'impression. Pour que ce soit pris en compte et utilisable, quelques modifications doivent être apportées aux fichiers de configuration (printer.cfg, moonraker.conf) et à la configuration du trancheur utilisé. Les infos sont disponibles dans la documentation de Klipper (traduite en français par des membres du forum ) et dans la documentation de Mainsail.

A la demande générale, j'ai filmé le benchy 8min. L'imprimante est dans une boite, du coup les bruits résonnent pas mal à l'intérieur, on entend même les panneaux plexi vibrer parfois... Ce benchy est moins beau que le premier, mais ça passe encore vu la vitesse. Je sais aussi que ce filament est un peu humide. Pour l'anecdote, afin de pouvoir filmer correctement je me suis imprimé un support de téléphone pour le mettre sur mon trépied photo. Avec le mini-tripod ça bougeait trop à cause des vibrations transmises via la table. Imprimé à l'arrache en une heure sur la MK4S avec toutes les chutes de bobines qui traînaient et je crois bien qu'il va rester dans mon sac photo tellement je le trouve pratique => https://www.printables.com/model/346298-tripod-phone-mount-14-manfrotto-qr-rc2

C'est par une information de la FCC que l'on découvre la prochaine sortie d'une Creality HI avec quelques informations. Un PDF nous indique : Volume de 260 x 260 x 300 mm WiFi d'origine Reconnaissance NFC / RFID des bobines Caméra embarquée Et un design "ouvert" comme une Ender : De plus, la page produit Creality CFS confirme son appellation commerciale et sa compatibilité avec ce boitier multi-filaments. Nous avons aussi publié une page pour cette Creality Hi ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/hi/

C'est en effet faux. https://support.bcn3d.com/knowledge/improve-overhangs

Présentation de la Creality K2 Plus Combo, la grande imprimante 3D FDM avec CFS multi-couleurs https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-k2-plus-combo-cfs-presentation-20241111/

Que cela soit pour ce modèle ou d'autres, je me pose la question de la durée de garantie !! En Europe, c'est sensé être de deux ans. Creality eu 1 an ou deux ans, 3djake devrait être deux ans ? Sur AMZ les modèles n'y sont pas tous, entre market (1 an, constructeur et encore) livré par AMZ et AMZ pur sûr deux ans. pour le matos chinois c'est pas très simple. Et souvent c'est un flou artistique !!

Je déteste les produits pas finis ou incomplet... Il y a quelques mois, j'ai acheté une Dremel Workstation 220... C'est une colonne pour Dremel, je l'ai acheté alors en promotion, en prévision de certain de mes projets. Je l'ai ouvert aujourd'hui alors que je voulais attaquer certaines de mes pièces pour Zerda... Et cela a été très décevant : le boulon pour fixer la colonne est trop court (M10x16) et l'écrou quand à lui n'est pas immobilisé pendant le serrage... En plus, pour couronner le tout, c'est férié, et il est juste difficile de trouver des boulons dans un rayon de moins de 30 minutes de la maison. Bon, finalement, j'ai pu trouver un M10x30 qui m'a couté une fortune dans le seul endroit ouvert où j'étais susceptible d'en trouver à moins de 10 minutes de la maison... Et en rentrant, j'ai eu le temps de penser solutions... Une fois à la maison, j'ai dessiné un outil pour mettre autour de la tête du boulon pour le serrer à la main, et une pièce pour tenir l'écrou en place afin qu'il ne bouge pas pendant le serrage, et une fois tout cela fait, j'ai partagé les pièces sur Makerworld ( https://makerworld.com/en/models/778028 ) Certaines des pièces faites pour le Buggy Manx TT de chez Loisirs Créations RC sont maintenant sur makerworld: https://makerworld.com/en/models/778556

@amundsen Reverse Bowden

Les promotions Anycubic sont actives pour la période du Black Friday / mois de novembre. Les tarifs sont déjà remisés sur cette page https://li3d.fr/BF24-ANY Mais des codes promo additionnels permettent de baisser encore un peu le prix d'achat : -30 € pour 400 € d'achat avec le code BFCM30 -25 € pour 300 € avec BFCM25 -20 € pour 200 € avec BFCM20 Ce qui fait par exemple la dernière Photon M7 Max à 719 € ou la nouvelle Photon Mono 4 à 174 € seulement. En FDM, la Kobra 3 Combo avec ACE Pro tombe à 364 € et la petite Kobra 2 Neo à 139 €.

C'est bizarre quand même ils ne l'ont pas appelée Creality Ender 3 Hi ... Oui je sors (par le haut) ->

A côté du port USB, il y a l'interface 485 pour le CFS.

En ligne de commande sur le Raspberry, ifconfig te donnera l'IP attribuée (il faut regarder le § wlan0). S'il y en a pas, alors la commande sudo raspi-config permettra de configurer le réseau

Je t'ai mis ces 2 liens, qui d'ailleurs se rejoignent sur la méthode, parceque je pense que l'utilisation du mode vase pour ajuster le coeff d'extrusion n'est pas la bonne approche. Pour obtenir une bonne liaison intercouche, j'ai toujours en mode vase une épaisseur mesurée supérieure à la valeur demandée (0.4 --> 0.45, 0.5).

Yes mais les conseilles données sont valable aussi bien pour la X4 Pro que la Plus, le plateau est compliqué a paramétrer, mais j'ai donné une marche a suivre plus efficace selon moi que le screw tilt calibration si on a un doute sur le capteur.

Le titre a été modifié pour l'indiquer

La pièce d'origine semble être en PA6 GF30 d'après les photos et la description faite. C'est assez typique de ce genre de pièces techniques avec des contraintes mécaniques. La matière n'est pas hors de prix, même si c'est de l'ordre du double / triple du PLA ou de l'ABS sur le marché. Personnellement je vais chez des Lehvoss, DSM ou leurs distributeurs pour avoir de la matière de qualité. La contrepartie, c'est qu'il n'y a pas les profils déjà faits et qu'il faudra tout calibrer. Il faut une machine fermée, avec plateau chauffant, buse de 0,6 + extrudeurs adaptés pour une matière abrasive. Idéalement une chambre chauffée. Peut être une double extrusion (a voir en fonction de la face dessous). Les Qidi X Plus 3, X Max 3, Q1 Pro et Plus 4 doivent réaliser ce genre d'impression. Il faut un peu de savoir faire pour imprimer ce type de matière sans souci (adhésifs adaptés, séchage des filaments avant utilisation, calibration de bon niveau, dimensionnel dans le 1 /10 eme). A voir le design pourrait être un peu amélioré en plus de la matière. Cela nécessite d'abord un scan 3D précis de la pièce pour faire du rétro engineering et tout simplement de pouvoir la réimprimer. Certainement un peu d'ingénierie dessus pour les calculs de résistance. Ce n'est juste que mon humble avis de professionnel.

c'est vrai que comme le précise @hyoti ils n'ont toujours pas choisi leur camp ... tabarnak

Je pensais à nos copains Québécois mais tu as bien fait de le préciser

@Julien il faut quand même préciser que le problème dont il est question n'affecte que les USA pour une raison très simple c'est qu'ils fonctionnent en 110 V, puisqu'ils n'ont pas évoluer comme les européens après la seconde guerre mondiale pour rentrer dans les détails, c'est un problème sur le SSR qui surchauffe. Qidi a déjà dans sa dernière mise à jour, brider l'intensité du chauffage pour une question de sécurité. Dans l'ensemble des pays utilisant le 220V aucun problème à signaler

C'est un direct drive, mais il y a un ptfe qui part de la tête (obligatoire - entre autres - pour gérer l'ams)

Salut merci a toi, effectivement j'ai cherché et oui sur la gauche de la machine il y a un clip. C'est lui qui annonce la fin de course. Je l'ai replacé et ça remarche. Merci a toi. Bonne journée

MrMagounet, Je prends note de ton avis, même perso (surtout perso ! ). Tu connais bien mieux le sujet que moi. En plus, tu me fais faire des économies, car il aurait fallu que je prenne également l'extrémité chaude à 40 €. Autant mettre les 80 € dans du filament, surtout pour débuter et faire des ratés... Pour la taille de la buse, il faut donc que je regarde d'abord le filament à utiliser et choisir la buse en question c'est ça ? Je viens d'ailleurs de me rendre compte que sur les filaments de chez Qidi, ils l'indiquent clairement lorsque ce n'est pas compatible. Cool... Sinon, c'est vrai que la taille du plateau m'importe peu. @pjtlivjy : je suis d'accord avec toi, je suis pour le partage (quand on sait bien sûr, parce qu'il y a aussi l'autre catégorie de personnes qui savent tout sur tout, et les conseils ne sont pas forcément avisés...). Bon, je suis un peu hors sujet là, je ne vais pas tarder à me faire remettre sur les rails par un modo... J'arrête. Bonne journée à tous,

Mes gamins ont déjà eu des stylos avec un embout ressemblant à une gomme compatible avec les écrans capacitifs (pas testé sur du résistif j'en ai pas).

Oui, c'est ce que je pense aussi, mais je suis aussi sur d'autres forums (électronique), et je me fais bousculer parfois, par des petits jeunes en plus ! Non mais ! Merci encore en tout cas, à tous.

Merci encore MrMagounet. J'ai encore lu pas mal de tests sur la Qidi qui disent que c'est une bonne imprimante et espèrent (les tests datent d'il y a quelques mois) une amélioration de son firmware et son slicer. Ils conseillent de prendre la Q1 pro plutôt que la XPlus 3 car elle est plus récente. Après, je ne vois pas trop la différence entre les 2... J'ai bien pris note que si j'imprime en filament CF, il faudra que j'ajoute la buse en acier trempé. C'est bien celle là ? Je peux prendre n'importe quelle taille pour du filament CF ? Une fois la buse remplacée, je peux la laisser pour imprimer avec les autres filaments qui ne nécessitent pas forcément ce type de buse ? J'ai également vu qu'il se vendait des bises bimétalliques en carbure de tungstène. Par contre, elles ne peuvent être utilisées qu'avec l'extrémité chaude Q1 Pro qui se vend également sur le site. Ça veut dire quoi ? Merci beaucoup. Je pense partir sur cette solution afin de voir comment la pièce se comporte dans le temps.... Vous êtes vraiment tous super sympa de prendre du temps pour essayer d'aider le petit débutant que je suis !

Oui, toutes les Bambu Lab depuis bientôt un an.

Beaucoup de points à aborder ! Premièrement, j’ai testé l’impression avec du PLA HS de Sunlu, et le problème a pratiquement disparu. Je pense que je n'arrivais pas à bien imprimer le filament polymaker, peut-être en raison d'un lot de mauvaise qualité. D'autres utilisateurs sur Reddit ont d'ailleurs signalé leurs difficultés avec ce filament. Entre-temps, j’ai retendu les courroies, les ajustant toutes les deux à 110 Hz pour 15 cm. Auparavant, celle du bas était à 110 Hz et celle du haut à 150 Hz. J’ai également effectué un nouveau test VFA. Ce nouveau réglage n'a pas apporté de changement significatif. J’ai acheté un déshydrateur de filament (le Creality Space Pi) et passé de l’ABS dedans. Les impressions avec cet ABS bien séché sont impeccables : solides, précises, et esthétiques. J’en ai profité pour modéliser et imprimer un nouveau porte-filtre à charbon actif sous forme de granulés (photo in coming). Le résultat est plutôt réussi (même si j'ai fait quelques petites erreurs de conception). Bref, pour résumer, le problème semble bien multi factoriel. En reprenant les différentes pistes abordées, voici les causes possibles : - Jeu dans le chariot X. - Calibration inadéquate (température) des filaments. - Extrudeur potentiellement défectueux. - Filament de qualité douteuse. - Filament humide. - Résidus d’ABS dans la buse lors de l’impression PLA. - Mauvaise configuration du slicer. Les solutions apportées ont été les suivantes : - Remplacement partiel du chariot X. - Calibration complète des filaments dans cet ordre : Température -> Flow -> Pressure Advance -> Débit (pour explorer les limites). - Démontage et remontage de l’extrudeur avec graissage et vérification de l’alignement des roues dentées. - Séchage des filaments. - Cold pull lors de chaque changement de matériau, surtout pour passer d’un matériau à haute température vers un autre plus bas. Augmentation de la résolution du slicer, ajustement des vitesses en fonction du VFA et du débit maximum. Voili/voilou, merci encore pour les retours ! Sans vous je serais encore bloqué. Déplus j'ai appris beaucoup de choses avec ce poste !

Le standard c'est du PC4 (M6 ou M10). Tu peux avoir du PC4-M6 d'un côté et du PC4-M10 de l'autre.

je me suis posé la même question, et trouvé la réponse officielle 2.Quelle est la différence entre P1S et X1C ? Le P1S est basé sur le P1P avec une solution de refroidissement et un boîtier améliorés. Cependant, il n'est pas recommandé d'imprimer directement des filaments renforcés de fibres tels que la fibre de verre ou la fibre de carbone, avant d'effectuer une mise à niveau de l'extrudeuse et de la hotend. Le X1-Carbon est équipé du Micro lidar pour des fonctions avancées de détection de l'IA et offre une interaction avec l'écran plus pratique et plus efficace. source : https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/p1s