Classement

Bonjour, je dois faire de la place si je veux acquérir une QIDI 4+ mon atelier est encombré C'est une imprimante GEEETECH a10M équipée d'un BlTouch nouvelle génération de carte mère GT2560 V4.1B utilise les drivers TMC2208 silencieux sur tous les axes Stepper motors TMC2208 1.8° step angle with 1/16 micro-stepping nouveaux extrudeurs prix de vente 100€ à débattre emballage d'origine expédition Chronoposte 12€ J'ai également une machine à recycler les bouteilles de PET si quelqu'un est intéressé elle fonctionne parfaitement bien avec des sécurité complémentaires et un ajustement précis du calibrage filament. Vitesse réglable de extrudeur avec un écran de contrôle. prix de vente 60€ A+ Francis

Le plastique qui compose le boitier des hygromètres a pris l'humidité sur celui qui indique 67%. Il faudrait le passer au sécheur.

pour bien relativiser les résultats de nos sécheurs de filaments et ne pas être trop dur avec eux voici une photo artistique intitulée : "Qui a raison" ou "Chacun sa vérité"

j'ai pas de Sunlu ... mais leur dernier sécheur est loins d'être "pas cher" entre le Space Pi & Polydryer, c'est Polymaker qui gagne en qualité*, de mon point de vue, mais reste cher ... 35,00 euros la boite supplémentaire Space Pi sèche tout aussi bien, c'est juste que Polydryer est modulaire, et permet de sécher, imprimer & stocker la bobine

Avant on disait aussi "vu à la TV" mais maintenant c'est "le buzz sur Youtube" Les influenceurs, c'est le téléachat de notre époque D'ailleurs y'a vraiment des principes similaires, il arrive que des influenceurs proposent des codes de réductions On fait du neuf avec du vieux... Formidable

Et si la X1C était sortie deux après la Core One, ils diraient le contraire. Pour eux, les nouveaux produits sont mieux que les anciens (c'est leur gagne-pain)

C'est concept même d'influenceur que je ne comprends pas Personne n'a envie d'être influencé C'est dingue que des blogueurs aient pu choisir de s’appeler "influenceur" et que des gens acceptent de les suivre Au moins ça a le mérite d'être honnête, mais ça témoigne d'un certain état d'esprit de notre époque

Bonjour, J'ai pendant plusieurs années utilisées une imprimante avec des filaments en 2.85, puis après plusieurs pannes et plusieurs déboires avec le fournisseur, j'ai fini par changer en prenant une imprimante qui utilise du filament en 1.75, parce qu'on trouve plus facilement à se fournir et que j'ai l'impression que le 2.85 tend à disparaître... Le problème, c'est que maintenant, je me retrouve avec plusieurs bobines en 2.85 sur les bras... Auriez-vous des idées de ce que je peux en faire ou de comment transformer ces bobines d'une manière ou d'une autre pour ne pas gaspiller ? Existe-t-il un moyen de les valoriser autrement ? (J'ai déjà demandé autour de moi, personne n'utilise ce diamètre...) En vous remerciant pour vos réponses, Belle journée :)

Je commence tout juste les tests car j ai déménagé tout l atelier et quand j ai un peu de temps et d énergie après le boulot je fais les tests pour le wash, je continue de ranger et je fais aussi des tests de crash pour lychee slicer. Je ne peux pas slicer de gros modèles avec lychee et j en suis bien deg. En ce qui concerne le dry honnêtement dans mon cure phrozen de moyen taille je mettais le ventilo pendant 30min mais la tu mets 3 minutes c est sec. Après je n 1i pas test avec la peinture. J ai quand même des doutes sur le fait de souffler de l air chaud. Après on en voit qui sèche les peintures au sèches cheveux donc bon je testerai sur des parties de print foireux.

eh oui, on sait pas ce qu'il a mangé avant d'emballer

Tu as donc le cure qui a 2 options, la ventilation chauffante et le cure. le seul bémol je dirai c'est que tu ne peux pas désactiver la fonction chauffante mais bon disons que ce n'est pas si dérangeant. Ensuite tu peux faire ce que tu veux en cycles, juste dry, juste cure ou dry & cure mais toujours dry avant cure forcement, d'ailleurs c'est meme mieux c'est une sécurité pour éviter les traces blanches

le raisonnement est simple, au même titre que l'on va désinfecté un matériel médical avant de l'utiliser car on ignore qui l'a touché, comment il a été stocké etc on peut raisonner de manière identique sur ce type de matériel qui arrive de l'autre bout du monde, qui a traversé les mers dans des containers, qui est resté dans des entrepôts, qui a pris la poussière etc etc et qui a été mis dans des emballages avec des mains plus ou moins propres donc on enlève les piles, une petite désinfection, un petit séchage sous vide, ré initialisation dans une atmosphère controlée et hop

tu ne crois pas si bien dire , voilà le travail c'est quand même beaucoup mieux

Salut, je suis nouveau sur le forum. J'ai une bambu A1 depuis novembre. J'ai commencé à dessiner avec Fusion 360 et là je m'essaye à Blender. je suis tombé sur ce fil. Je viens de donner un boost. J'en ai encore un autre à donner avant qq jours. J'avais déjà laissé expiré 5 boosts car je savais pas à qui les donner. Voici ma page. https://makerworld.com/fr/@user_1253325159

Bien le bonjour, Je naquis un mardi, jour de pluie (la Belgique ...) bien connu du mois d'avril en 93 (pas spécialement un an de grâce alors je vais pas me la jouer) et ... Non, du coup on a dit pas de détails. Donc, je crée un compte car je zieute ce forum depuis quelques semaines. Je suis principalement un printer résine exilé dans le sud de la France (pour imprimer c'est top : trop froid en hiver, trop chaud en été) qui débute en impression FDM. Niveau impression, je préfère finalement bidouiller et calibrer que réellement imprimer des vrais trucs, mais uniquement quand c'est de la bidouille cool. Donc pas la mise à niveau du plateau.

Dagoma c'est 2014 et on peut pas vraiment dire qu'ils tiennent la route, pourtant ils vendent encore des imprimantes, et même qu'ils en font avec des abonnements.

Salut ! J’ai pas mal lorgné sur la Qidi Plus 4 aussi. Mais je suis plus frileux à prendre le risque sur sa fiabilité, vu son prix. Mais quand je dis que je ne vois pas de concurrence, c’est qui regrouperait tous mes critères de choix personnel. Elle coche mes cases, en gros. Aucun doute que y’a meilleur choix selon d’autres critères.

rassure toi, il y a bien d'autres alternatives à cette imprimante, que l'on se positionne pour comparer par rapport au volume, au prix ou à la technicité, il y a beaucoup d'alternative et pas que Voron Creality, Flashforge, Qidi propose aujourd'hui des alternatives plus que crédibles et si je me base sur les possibilités techniques de l'imprimante, il y a des produits plus en avance actuellement je ne dis pas que c'est un mauvais produit mais placé cette imprimante au dessus de tout ce qui se fait actuellement n'est pas objectif

non si tu n'as pas fait de demande, tu n'as rien. Il y a des imprimantes qui sont bien nées dans le tas

j'envisage d'appeler un marabout pour partir sur une base saine

Je lance l'hypothèse de l'existence de plusieurs microclimats sur cette zone de la table.

@pjtlivjy je viens de faire une grosse impression et effectivement j'ai un décalage dont je ne me suis pas encore occupé. Pour l'instant je décale les pièces sur le plateau. @Romain.D la pièce que tu as reçu pour le décalage c'est un nouveau plateau ou juste une pièce pour rattraper le décalage ? J'ai aussi le wash 3 mais pas encore testé, pour l'instant les pièces que j'ai faites passent dans la machine à ultrasons que j'avais déjà. Je vais essayer de tester ça ce we pour voir si il n'y a pas de fuite et si tout fonctionne correctement.

Salutation ! Pour moi, l'impression résine, c'est souvent une histoire de compromis. Même si 1.7s semble l'idéal pour ta machine et cette résine d'après le test des cônes de calibration de tableflip foundry il est possible de prendre une valeur de durée d'exposition des couches normale un poil au-dessus de 1.7s tout en restant en dessous de 2.5s. ... genre 1.8s ou 1.9s Aussi bien noter que plus la durée d'exposition sera faible, plus, il faudra prendre soin de bien choisir l'orientation des objets et le placement des supports, afin d'avoir, à chaque décollement de couche, le moins de surface à décoller du FEP. Pour avoir le moins de forces qui tirent sur les supports. Et préférer ajouter manuellement des supports moyens ou forts au début des ilots. (Même si un objet n'est pas lourd, s'il a une grande surface à décoller du FEP, cela tire beaucoup sur les supports lors du décollement de la grande surface du FEP. Et le réorienter (par exemple pour un truc plat, un angle de 40 voir 60° entre le plateau et la plus grande surface de l'objet) permet souvent de réduire la surface à décoller du FEP et donc réduit les forces de traction sur les pointes des supports.) Sinon revoir pour augmenter la densité des supports voir augmenter d'un poil la taille des pointes des supports utilisé.

Merci beaucoup, je vais essayé ça dès que j'ai un peu de temps

oui, après le séchage, suffit juste de reboucher les trous / trappes, et c'est bon ...

Si ça peut t'aider, voici un firmware où la thermistance du lit est à brancher sur l'entrée TH2:firmwareV1.hex Si la température du lit affichée est cohérente, je te fournirai les infos relatives à ce firmware

le gros gros plus effectivement du polydryer c'est son aspect stockage ... il n'y a pas de rupture de la chaîne du séchage si je puis dire

en attendant une nouvelle box, je continue l'examen et voilà en exclusivité internationale, les dessous de la bête j'ai enlevé le capot métallique qui protège les câbles, maintenu par pas moins de 10 vis

Salut, La bonne nouvelle, c'est que tu as une autre entrée de libre (TH2) pour la thermistance ... en espérant qu'elle ne soit pas également HS . Il te suffit donc de compiler un nouveau marlin qui correspondra à ton nouveau branchement, et c'est reparti comme en 40... enfin 14-18 si je me fie à ton "avatar"

pas simple de répondre, le S4 son seul défaut (mais il serait probablement plus cher sinon ) c'est de ne pas pouvoir individualiser les températures des 4 bobines le Polydryer, on ne peut pas régler les températures qui sont prédéfinies et les températures des 2 ne montent assez haut pour certains filaments mais la critique est facile ...

Ce que tu décris me semble être un autre bug qui pour moi serait plutôt coté interface mainsail et interface fluidd. Quant à savoir d'où provient notre bug où cela n'imprime pas ce que l'on attend quand on fait un envoi d'un gcode avec demande d'impression sous Creality Print et ton bug de vignette pas rafraichi comme il faut pas simple de dire ( si encore, on avait tous les mêmes versions des briques Klipper, mainsail, fluidd mais là chaque constructeur tourne certainement avec des versions modifiées/patchées/avec des modules supplémentaires, donc cela ajoute des bouts de codes/modules "fait maison" (et pas spécialement bien testés et pas garantis sans bugs) en plus des différences des versions des briques utilisées pour chaque composant ... ) Mais oui "Klipper" reste une piste même si c'est trés vague.

ok je comprends mieux ton souci @2cv001 il faut utiliser les supports blocker (il y a aussi les support enforcer), tu les obtiens avec le clic droit lorsque le pointeur de la souris est sur l'objet

Ah ben voilà on a la réponse, @Guillaume3D va falloir remettre la machine d'extrusion en route et lui faire avaler des bouteilles en HDPE pour réimprimer les pièces de la MSLA. Cerise sur le gâteau, c'est probablement l'option la moins coûteuse. Allez hop : https://all3dp.com/2/hdpe-3d-printing-material-all-you-need-to-know/

@trotro il parait, qu'il fut un temps, quand prusa ne faisait pas de la pub

bonjour @Guillaume3D un doute m'ai venu ce matin, j'ai pris le temps de vérifier pour 2 filaments, le polycarbonate et le polypropylène mais si certes ils sont les plus résistants à ces fameux monomères, ils ne tiendront pas à terme vu leur concentration dans les résines l'autre façon de voir le problème c'est d'utiliser des résines 3D sans monomères acrylates donc par exemple des résines epoxy 3D on en trouve chez Loctite, Liqcreate, 3Dsystems ou Theton mais les prix sont plus élevés et le choix très limité

ah pardon, bon ben je prend ton lien

Ceux là: https://www.amazon.fr/dp/B0D5XSNTM9?ref=cm_sw_r_cso_em_apan_dp_11GBZT0MEBD2MEAGTV9T&ref_=cm_sw_r_cso_em_apan_dp_11GBZT0MEBD2MEAGTV9T&social_share=cm_sw_r_cso_em_apan_dp_11GBZT0MEBD2MEAGTV9T&starsLeft=1 Je parle du système de JSTECH qui vise à placer dans le CFS une aide au roulement des bobines

Bon ben l'IA... ca sert à rien... activé avec arret de l’impression en cas de détection de pb et... par contre on dirait que j'ai un manque d'adhérence du plateau, d'ailleurs quand j'ai retiré les pièces bonnes, elles ne tenaient pas du tout...

Salutation ! J'ai moi aussi rencontré cela de temps en temps. (Cela semble lancer l'impression du précédant fichier envoyé et non de celui que l'on vient d'envoyer à imprimer.) Depuis, je "send only" (envoi du fichier .gcode sans en demander l'impression immédiate) et je passe par l'interface "Device", "détails", de l'imprimante pour lancer l'impression du fichier depuis la liste des fichiers disponible. (Cela semble se produire quand mon Wi-Fi n'est pas très rapide, genre quand je fais un envoi avec demande d'impression, si l'envoie prend du temps, la demande d'impression semble passer avant le rafraîchissement de la liste des fichiers dispo sur l'imprimante et donc n'imprime pas le fichier envoyé à imprimer. )

@vap38 c'est vrai que le PCTG est un très chouette matériau, peu connu, je ne connais pas celui d'Arianeplast mais les caractéristiques sont excellentes (merci @Moucklee pour le TDS ) j'imprime celui de chez Extrudr et comme dit @Moucklee comme du Petg mais une meilleure stabilité dimensionnelle et une très bonne résistance au choc @vap38 pour compléter la liste des filaments techniques, bien que pas imprimer à titre personnel, mais ça été imprimé au boulot sur une Q1 Pro : PVDF et HDPE

Et ne pas oublier la brosse spéciale pour nettoyer la bouse

@Jc2101La Qidi ne dera pas livrée par la poste, vue le poids du "bébé", c'est forcement transporteur et c'est la que cela peux poser problème.

Merci pour vos messages. Non pas du tout, au départ je suis vraiment parti sur le coté figurine, qui reflète vraiment 95% de mon utilisation. Je ferais un post bientôt pour demander conseil à la communauté afin d'imprimer des maquettes archi, j'ai quelques soucis sur ce type de projets!

entre l'enlèvement des supports de façon asmr+++++++ et la qualité de la piece, un pur bonheur par contre l'autre petite piece, non j'y arrive pas... le remplissage à 100% ?

Ça y est, mon imprimante est ressuscitée . Après envoie d'un 2eme moteur par Creality, j'ai pu enfin tout remonter et lancer une première impression .

tout à fait d'accord, faut il encore que la température réelle du bed soit de 60 degrés il y a parfois un décalage qui peut aller jusqu'à 5 degrés @fleurette comment laves tu ton plateau ?

Je t'ai rajouté dans la liste.

Bjour. D'accord avec Pascal_lb. J'ajouterais que si tu ne veux pas réduire la densité du remplissage, tu peux passer sur un remplissage concentrique, qui peut réduire l'effet bilame dans les coins. Garde une temp de bed élevée (mais pas plus de 60°). Paramètre une vitesse de refroidissement à zéro pour la première couche, augmentant progressivement jusqu'à la 5 ou 6ème couche, si ton slicer le permet. Mais perso, pour certaines pièces particulièrement problèmatiques (grandes et massives, ou hautes et étroites), j'utilise du spray adhésif 3dlac (c'est pas de la pub). À plus.

@fran6p J'ai essayé un G31 + G29 dans mon start gcode et ça ne fonctionne pas. A voir, le gcode généré par Orca doit porter une information qui définit la surface d'impression comme étant complète. Je vais regarder ça cet après midi

c'est complètement fou @Lydminh on rencontre de plus en plus ce genre de problème sur les plateau c'est lié à la manière dont c'est fabriqué. Anycubic et Elegoo me déçoivent de plus en plus au niveau qualité et sav. comme tu dis au moins tu n'es pas fada mais que de temps perdu sur une machine neuve je te conseille de prendre un plateau de remplacement sur Amazon, pour une raison toute simple si tu as un compte prime tu as 30 jours pour retourner le produit sans frais de port de retour ce qui te laisse le temps de vérifier sa planéité