Classement

Bonjour @Gærbek bienvenue chez les imprimeurs et pourquoi pas un Loto pendant que l'on y est

Sortie publique de Bambu Studio V2.4.0 La version 2.4.0 ajoute la prise en charge de Bambu Lab H2C, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-4-0

Présentation de la Bambu Lab H2C, l'imprimante 3D multi-matériaux sans compromis grâce au système Vortek ! https://www.lesimprimantes3d.fr/bambub-lab-h2c-vortek-presentation-20251118/

Pas pour cette interview de lancement de produit... EDIT : Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ça se passe ici.

Je dirais aussi de prendre le temps de bien dépoussiérer le RAMPS et l'arduino ( J'ai déjà eu des trucs louches avec un Arduino+RAMPS car de la poussière dessus devait créer un genre de court-circuit ) et d'en profiter pour faire une inspection visuelle ( pas de trace de composant grillé ou de point de chauffe ) (il arrive que de dés-enficher, et enficher à nouveau le RAMPS sur l'Arduino puisse résoudre des problèmes de faux-contactes entre le RAMSP et l'Arduino) et comme ils dépassent, donc on a tendance à tordre leurs pattes et donc abimer les soudures, vérifier les points de soudure des gros fusible ( polyfuses (PTC) ( F1 and F2 ) c-a-d les machins jaune/orange juste à côté des connecteurs vert d'arrivée d'alimentation ) car éventuellement juste les redresser va refaire un contact au niveau d'une soudure abimée à leurs pattes…

parfait, donc le branchement semble bon (il faut juste vérifier que sur le module ramp les connecteurs sont dans le bon sens (rouge sur le vcc) la led du endstop devrais s'allumer (lors de l'appui ou au repos) si rien ne fonctionne il va falloir tester les valeurs sur la carte ramp avec un multimètre : et dans un premier temps vérifier que le +vcc (5v ou 12v ?) a la bonne valeur.

Coucou JC merci pour ton message avec plaisir ! Voici un de mes derniers projets c'est une base Burago échelle 1/24 que j'avais trouvé dans une bourse aux jouet. Bref c'est une Ford Escort MK 2 modifié par Zakspeed dans les année 80. J'ai tout repris pour avoir une voiture qui ressemble à la vrai Le tableau de bord, les jantes, l'aileron arrière les bas de caisse tout est dessiné et imprimé en 3D et bien sur les décalques , peinture etc.. Voici la bête La base en premier , elle était en très mauvais état, 2 l'intérieur de base 3 les jantes impression terminé et avec les pneus en résine Black, 4 le tableau de bord redessiné et imprimé et mis en peinture , l'intérieur avec les détails et la voiture terminé de sa restauration Voilà ! Ciao Phil

Photo de la H2C prise au Formnext par notre reporter

Salut et bienvenue Le club de retraités du forum grossit à vue d'œil Tu trouveras sans doute une solution à ton pb ici. Il y a quelques imprimeurs (certains diront fous) qui connaissent bien la CC A+ JC

Salut @PPAC ! Merci beaucoup pour le tuyau, me voilà heureux vainqueur d'une bobine de filament ! Seulement 7 participants pour 5 prix en effet, très bon ratio

Effectivement super site, 20 modélisations gratuites en 24H00. Il y a la possibilité de rendre une image 2d en 3d qui est bluffante. Exemple: des images de mes petits enfants retravaillées par Chat GPT, donc en 2d et transformées en STL par le site, il n'y a rien à dire.

Découvrez les capacités techniques de la Qidi Max4, une imprimante 3D grand volume avec chauffage et refroidissement actif ! https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-max4-la-presentation-20251117/

Grace a Technapa j'ai découvert hunyuan.tencent.com , un site qui permet de modéliser ces photos en 3D avec une qualité incroyable sans aucun poste-traitement et avec seulement 4 photos. J'ai testé et c'est incroyable .. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit jusqu'à 20 objets par jour, ça laisse de la marge. L'inconvénient est que le site est en chinois. Vivaldi me traduit partiellement le site en français. C'est suffisant pour se débrouiller. https://3d.hunyuan.tencent.com Voici le petit objet décoratif que j'ai pris pour tester. C'est un petit éléphant en pierre d'environ 10x5X8cm J'ai fait plusieurs photos. Le site en demande 4: Devant/Gauche/Droite/Derrière. Pas plus. J'ai pris les photos sur un fond blanc. Et après 2/3mn de traitement voilà le résultat . Plus qu'à exporter dans Orca au format STL. Aucun traitement, c'est brut . Là, j'imprime l'éléphant . Résultat dans 2h.

Mise à jour : l'imprimante arrive jeudi

Salut @zPixel Ca discute upgrade dans un autre post --> A+ JC

Cette vidéo détruit la H2C, perso ça m'a refroidi : il a eu de nombreux problèmes d'impressions (fails pour raisons multiples) (même s'il a bien sûr eu de bons prints aussi dans le lot) - une buse bouchée - impossible à déboucher, il a flingué les magnets en tentant (visiblement précautionneussement) de déboucher juste avec un fil (métal) chauffé en dehors de la buse (donc sans chauffer la buse elle même) = toute la buse d'impression est irréparable et est du consommable ! - nombreux fails d'impressions car la température du plateau n'est pas du tout homogène ! - d'autres fails - des lignes bizarres d'impressions Bref pour le prix ça a l'air très très décevant ...

Certes, mais rien d'étonnant... Après, c'est sympa de proposer cette possibilité, surtout que certains auraient peut être choisi une H2C s'ils avaient eu le choix quand ils ont pris leur H2D... Après, pour ceux dont la majorité des prints multi matériels se font en 2 matériaux, ça fait cher pour un changement de buse automatique, d'autant que si l'on change la taille de la buse, il reste à changer l'autre (au moins pour le moment), et le tout se fait au détriment de 2 cm de largeur sur le plateau... Et puis pas d'amélioration à attendre sur le TPU de la part de la H2C : elle est logée à la même enseigne que la H2D, à savoir seulement sur la buse de droite pour les matériaux flexibles et hors AMS... La H2D sera peut être affichée moins cher, et comme elle, la H2C s'adresse à des gens qui ont les moyens, et qui ne peuvent se contenter d'une enceinte chauffée passivement par le lit (NB : même avec des ventilateur comme sur une Core One L, ça reste du passif, à mon avis) et qui seraient bien intéressés par un tool changer, mais pas à prix industriel... Note, avec le triplet H2S/H2D/H2C, je doute vraiment que l'on voit arriver une X2C : j'ai du mal à voir ce qu'elle pourrait proposer! Entre une enceinte plus grande qui la ferait cannibaliser les ventes de la H2S ou un Vortek qui se ferait dans la taille de la X1C/P2S au détriment de la taille du lit, je vois pas l'intérêt... Limite, l'implémentation d'un vortek sur une enceinte ouverte à moindre prix sur une A2C ou A2C maxi pourrait être plus intéressante...

C'est bientôt la saison

Pour le PETG, attention si tu utilises les profils Artillery qui sont pas bien-dans-leur-tete... et si c'est avec une machine non-tweak - c'est un suicide Perso, j'ai un coté sado-maso qui fait de moi un amoureux du PETG et si tu rajoutes que j'avais eu des mails du support d'Artillery qui m'expliquais que le firmware n'est pas apte a l'imprimé tu va comprendre que je n'imprime plus que cela. Nota: j'ai eu des soucis avec le hotend qui fuitais et donc des blobs et souvent des layers shift... mais après un bon serrage à température, le hotend ne coule plus et plus de layershift à la con. Point sympa: la M1 monte sans soucis à (et sans doute au delà) 20mm3/s (test Orca max flow qui est passé comme une lettre à la poste) Pour le plateau - dans mon cas, ils ont envoyé le truc gratos car la mise à la terre était incorrect... et résultait dans du courant fantôme pas sympa lorsque le lit chauffait : J’espère que quand tu dis 40euro de port c'est une blague... j'ai acheter des pièces de rechange (je me prépare pour tenter un jour le TPU 85a, qui semble être un boss de l'escape room M1) et le port étais gratos:

oui comme tu l'as dit quand elle imprime on a des résultat très correcte mais c'est pas possible en 2025 de devoir demonter et revoir la machine avant chaque print a cause d'un produit bacler niveau matériel et logiciel.

Quand tu postes un message tu as un certain temps pour le modifier, après c'est bloqué Si tu veux je peux le faire Après toutes mises à jours on doit obligatoirement refaire la calibration en un clique

Si tu utilises une buse de 0.8 au lieu de 0.4 cela renforcera ta pièce. Et en l'inclinant sur le plateau pour que le dépôt de filament se fasse en diagonale par rapport aux bords de la pièce (donc parois tracées en diagonales) cela répartirait mieux les forces exercées, plus sur la longueur du filament que sur son adhérence inter-couche. Il faudra peut-être des supports. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Cela dépend évidemment de l'orientation des forces exercées dessus... J'ai vu une vidéo qui parle de ça :

Je pense que l'ACE fera aussi bien la tenue au sec que le CFS. Cela dit, je te confirme que je tiens mon CFS plusieurs jours sous les 15% d'humidité (voir sous les 10%) dans un environnement a 19° qui tourne entre 40% et 60%.

j'avais essayé mais je n'ai que les options signer ou partager. Je n'ai peut-être pas encore les droits.

Merci, c’est encore un peu loufoque, appareil, propriétés aurait été plus judicieux.

c'est dans paramètres/appareil et numéro de série.

Bonjour, Je suis passée à creality print et effectivement c'est beaucoup mieux. Les réglages sont plus adaptées à ma machine. Je continue mes investigations ... je m'oriente cette fois sur la creality hi combo aussi (cadeau de noel en avance reçu hier) un autre monde ... Merci pour tout

bienvenue..

C'est une caméra pour la Two Trees Sk1 que j'avais acheté et j'en avais reçu une autre de TT avec le kit enclosure

Merci ! C'est cool, on va pouvoir organiser un tournoi de Belote

J'ai essayé avec un câble "volant" temporaire car j'ai vu ça aussi (un peu dénudé sous le "treillis" du connecteur) mais ça n'a pas marché. J'ai repéré que la carte-fille est HS (avec le test du multimètre) mais Elegoo ne chipote pas : ils envoient les 3 pièces ; ça me fera une carte-mère de réserve

Bonjour @loulou_3d bienvenue chez les imprimeurs fous N'hésite pas à utiliser cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ pour tout renseignement avant l'achat d'une machine

Bambu c'est clairement le Apple de l'impression 3D, le stand de la H2C est inapprochable ! stand bambu lab h2c formnext.mp4

J'ai essayé de résumer au mieux tous les détails sur le blog : https://www.lesimprimantes3d.fr/bambub-lab-h2c-vortek-presentation-20251118/

Pour la Plus4, je ne sais pas. Avec la Q2, ça fonctionne plutôt bien .

N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on a un reporter sur place qui poste comme il peut en live Une première vidéo avec d'énormes machines chez Mingda dispo sur Insta, Facebook et TikTok ! Et une première photo

Salut Phil et bienvenue Il y a quelques amateurs de modélisme ici. Il me tarde de voir tes réalisations A+ JC

Bonjour @Phil 69 bienvenue chez les imprimeurs fous

Moi je pose la juste une question pourquoi dans un usage unique de 2 filament sur la H2D prend un AMS 2 Pro ou AMS HT, mes 2 ne pouvant pas dryer en cour d'impression etc, et au prix des AMS HT a moins d'utilise exclusivement sur PA, PA HT et PPS, je partirais plus sur des Dryer de marque tiers. On en trouve pas mal capable de convenir qui te couterais moitié prix que d'acheter 2 AMS HT. Je pose la juste un question

@Kingdj on ne voit toujours pas le endstop ... (il ya 200000 modèles différents, il faudrait vraiment plus de détails) Si tu débranches les endstop est-ce que ça marche ? Si tu débranches tout et que tu rebranches élément par élément quand est-ce que ça s'arrête de marcher ?

Faux , à moins que Anycubic n'ait totalement recréé un nouveau système. C'est probablement comme pour la Kobra S1, leur GoKlipper (Klipper réécrit en langage Go) et ce n'est pas «totalement» fermé (Rinkhals). En taille de plateau légèrement moindre (270x270), il y a la Qidi Q2, et en taille «monstrueuse» (390x390), la Qidi Max4.

Salut Effectivement le choix de 2 AMS HT me semble pertinent dans ta configuration. Tu as un test "Express" là --> J'avais lu quelque part que l'AMS 2 PRO n'aurait que peu d'intérêt, car il ne sèche pas en imprimant. Mais je ne sais plus où A+ JC

@pat30 Effectivement une seule image suffit pour avoir une image 3D réaliste. Je me suis amusé à regarder ce qu'il arriverait à faire avec l'image de mon BTT Pi v1.2. Aucun souci, et c'est propre Et avec un stl exploitable sans problème..

Espérons que l'emballage est bien robuste x) Ça serai parfait ! Car ils sont vraiment relou avec la livraison si tu n'es pas chez toi je l'avais predit : Creality Cloud -Top cover for the U1 From Boskizx2 https://www.crealitycloud.com/model-detail/68e66d31aaaa058eab947ce4 je pense que je tester sa modélisation.

J'ai reçu la notification : j'ai un numéro DPD d'expédition

INSTALLATION DE LA QIDI BOX L'assemblage des éléments constituant la réhausse (riser) est décrit dans le manuel et au début de la vidéo (gif extrait de la vidéo de Qidi) : Il y a deux modifications à apporter à l'imprimante. Une feuille annexe décrit la procédure ( Q2-accessoires.pdf) 1- Retirer le racleur de filament et le remplacer par le nouveau fourni dans un des sachets : 2- Remplacer le détecteur de filament par celui livré : Reste à retirer l'ancien tube PTFE et à le remplacer par le nouveau fourni. Pourquoi ce remplacement ? Le coupleur de tubes PTFE originel provoque des blocages du filament lors de changements. Le nouveau tube PTFE, lui, est d'un seul tenant pour relier le coupleur (hub) à la tête : Ces modifications matérielles faites, on positionne la réhausse sur le haut de la Q2, puis on installe le nouveau PTFE (attention lors de l'insertion à ne pas plier le PTFE de 3 mm de diamètre interne (parois de 0,5 mm)‘ : La vitre est remise en place, la Qidi box est placée au-dessus de celle-ci. Les dernières étapes consistent à installer le répartiteur (hub) de tubes PTFE, puis à connecter les quatre tubes PTFE du hub à la Qidi box : Maintenant reste à brancher les câbles de connexion (un du hub vers la QidiBox, l'autre de la QidiBox à la Q2), ensuite le cordon d'alimentation secteur : Avant d'alimenter la QidiBox en filaments, placer les sachets de dessicant (toujours pas trouvés dans le colis ) dans les compartiments internes et mettre les «amortisseurs» des rouleaux d'entrainement (j'ai eu bien du mal à réaliser cette manipulation (mauvaise vue, doigts trop gros, … )) : L'interrupteur marche / arrêt est basculé en position, son voyant rouge signale que le courant passe. Les LEDs (blanches) dans le boitier s'illuminent. Le système détecte qu'une Qbox est installée, Klipper redémarre pour la prendre en compte (le firmware doit avoir été mis à jour en version 1.0.9 pour que les fichiers de configuration aient été ajoutés). L'écran tactile se réactualise ainsi que l'interface Web (Fluidd). L'insertion d'une bobine de filament est simple. Introduire le filament non coupé en biseau dans l'orifice métallique. Un dispositif détecte l'introduction et met en marche le moteur d'entrainement. Le filament va jusqu'au hub où il est détecté. Le moteur rembobine un peu le filament (≃ 5 cm), puis celui-ci est à nouveau renvoyé au hub. Le moteur rembobine alors le filament une vingtaine de centimètres avant le hub en attente d'utilisation. À noter : l'entrainement du filament est très sonore à cause (grâce ?) aux roues libres des moyeux d'entrainement moteur (système anti-retour). L'accès au paramétrage du boitier multifilaments peut se réaliser soit via l'écran tactile, soit via l'interface Web Fluidd. Écran tactile Quand une QBox est détectée, l'écran principal de la Q2 l'indique par un dessin / bouton en bas à droite : En cliquant sur ce bouton, on accède directement à la fenêtre de paramétrage : (1) permet de configurer le comportement général (faire défiler l'écran pour accéder à toutes les options): Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression (2) affiche le taux d'humidité actuel : (3) réglage de la température de chauffe du filament : (4) Boutons permettant d'agir sur une bobine préalablement sélectionnée : [Remove] pour retirer complètement une bobine. On ne peut, une fois du filament inséré dans la Box, le retirer manuellement. Conseil: être à portée de la bobine retirée car le filament n'est pas freiné au moment où il sort de l'orifice => risque d'enchevêtrement de spires. [Load] charge le filament jusqu'à la tête. La buse est chauffée à la température du matériau sélectionné. [Unload] décharge le filament jusqu'à sa position d'attente (≃ 20 cm avant le hub) (5) Sélectionne la voie (A, B, C, D) contenant une bobine de filament : un appui sur le cercle fléché actionne le préchargement. Le filament va au hub, puis recule en position d'attente le crayon permet de modifier les caractéristiques d'un filament : type : fabricant : Qidi / générique), matériau (PLA, PETG, …) couleur températures d'extrusion chauffage du boitier (6) Si plusieurs boitiers multifilaments sont connectés, permet de sélectionner celui sur lequel modifier les paramètres Le séchage du filament en cours d'impression, se paramètre via l'écran ou via le profil de filament dans le trancheur (slicer). Sécheur de bobines Pour sécher des bobines de filament, hors impression, on peut utiliser soit l'imprimante Q2 quand on n'a pas de Qidi Box, soit la Qidi box. Dans les deux ca, cela n'est pas possible de manière autonome, car la Q2 doit être allumée. L'onglet Tools (Outils) permet de gérer cette possibilité : (A) Filament Drying utilise les chauffages de la Q2 (lit + enceinte) pour sécher une bobine. Le plateau chauffant est d'abord abaissé (170 mm). Après confirmation, il faut placer la bobine sur le plateau, fermer porte et capot, puis choisir le type de matériau : Après confirmation, l'écran affiche le conseil de retourner la bobine toutes les six heures. On peut arrêter le séchage à tout moment en utilisant le bouton STOP (B) Box Drying utilise le boitier multifilaments pour sécher les bobines à l'intérieur. Chaque bobine doit être déchargée, car tout le long du séchage, elles vont tourner pour permettre un séchage uniforme La première étape est le choix du matériau, la température de séchage et la durée : En appuyant sur START, l'écran suivant rappelle de décharger les filaments : Fluidd Quand la QidiBox est allumée, les panneaux de l'interface de Fluidd sont complétés : 1- deux températures sont ajoutées (heater temp A box1 et heater temp B box1) : 2- un ventilateur de refroidissement de la carte contrôleur apparait : 3- un panneau Contrôle des Matériaux s'affiche : La vue Système est, elle aussi, complétée pour le MCU en charge de la QidiBox : Fluidd : Contrôle des matériaux Ce panneau permet de gérer les filaments. On peut évidemment, après avoir sélectionné une bobine, préciser le type de matériau et sa couleur : à compléter D'autres boutons permettent de paramétrer le comportement de la Box. Config (3) : Détection à l'insertion : lecture des informations du filament nouvellement inséré (≃ 20 s). L'affichage automatique du type et sa couleur ne fonctionne qu'avec des bobines Qidi munies de tags RFID (je n'en ai pas encore) Détection au démarrage : lecture automatique des bobines présentes dans la QidiBox à chaque allumage de l'imprimante (au moins une minute (plutôt deux)) Rechargement automatique : à l'épuisement d'une bobine, si une identique (même matériau ET même couleur) est présente alors elle est utilisée pour continuer l'impression Auto (1) : Active ou désactive la fonction de rechargement automatique (un message indique si les prérequis sont atteints) Humidité (2) : Comme je n'ai aucune bobine de filament Qidi munie de puce NFC, la console de Fluidd s'en fait écho : Sur les quatre bobines introduites dans le boitier, deux ne possèdent aucune puce ( 1A / 1B did not recognize the filament ), deux possèdent une puce, mais c'est une puce Anycubic ( unrecognized label read in 1C/1D ). Les voies d'alimentation sont nommées xA…xD avec x correspondant au numéro de la QidiBox (quand il y en a plusieurs… jusqu'à quatre au maximum). Encore une fois, c'est tout pour cette fois. La suite bientôt… Probablement un petit examen technique, mais sans démontage approfondi. En attendant, quelques premières impressions multicolores :

L'ugrade H2D vers H2C sera compliqué... https://wiki.bambulab.com/en/h2c/maintenance/upgrade-from-h2d-to-h2c Et cher (835€)... Vortek Upgrade Kit | Bambu Lab Store EU

Bon alors petit retour après 3 mois avec la machine, je suis dans quelques jours a 2 mois d'immobilisation j'ai donc décidé d'arrêter d'attendre une solution de Artillery qui en 2 mois a envoyé 2 email sans apporté de solution malgré de multiple relance. Le SAV est d'une incompétence folle pour résoudre mon soucis de layer shift les seules réponse obtenue a ce jours c'est regarder a ce que la hotend soit bien serré niveau vis et pour éviter le layer shift évité de mettre plus de 5% de remplissage. Une sketch comme je leur est répondu de répondre cela, surtout comment peut on conseillé de ne pas dépasser 5% de infill un imprimante 3D surtout a caisson chauffer et hotend 320°C n'est acheter juste pour faire des vas et bust en mode vase. Donc je leur est envoyé un dernière relance sans espoir d'avoir une réponse, cette machine va probablement finir en pièce pour alimenter un autre projet au final. La M1 PRO est clairement pas une machine que j'invite a acheté des erreurs tout le monde peu en faire, mais faire comme si de rien n'était ne rien faire pour corriger le tire et surtout ne pas assurer son rôle de SAV est inacceptable chez un constructeur d'imprimante 3D. Artillery est une marque qui était chers a mon coeur, il avait été parmis les marque qui ont démocratiser l'impression 3D, une belle communauté c'est rassemblé autour de cette marque, les SW X1 et X2 ont été des machines pas parfaite mais qui ce sont bien écoulés, les SW X3 etait pas ultra fini mais les SW X4 tournait pas trop mal, mais la marque a jamais été très forte pour la conception et l'optimisation de leur firmware. Mais la M1 Pro est un machine bâclé niveau firmware mais aussi hardware, le fait d'avoir voulue fermé sont système n'aide pas plus a résoudre les soucis que l'éfficacité de leur ingénieur ou leur SAV. Cette Machine a pour moi clairement été commencé par une équipé puis abandonné un temps et repris son développement lorsque Artillery c'est senti acculé par la concurrence via un nouvelle équipe qui a repris un projet en cours sans forcement de connaissance de ce qui restait a faire. Ce type de comportement est bien dommage pour Artillery qui pour moi c'est mis toute sa communauté a dos, et risque de condamné la marque a disparaitre après ce flop. Pour ce qui est des soucis remonter sur l'imprimante : Quelques soucis de communication niveau caméra remonte de plus en plus, ce souci semble être lié potentiellement au controleur de gestion de l'USB qui est situé sur la carte PI qui rencontre quelques soucis aléatoire de communication. Info utile a important ceci est un réponse de Caleb Ou sur au post d'un possesseur de M1 Pro qui avait créer un post pour expliquer qu'il me parvient absolumeent pas a imprimer de TPU ce dernier créent de blocage systématique de l'extrudeur. Au final on apprend que c'est connue chez eux et qu'il remplacer le ressort interne de l'extrudeur pour un ressort plus adapter. Je ne comprend même pas pourquoi il n'y pas d'information clair et détaillé de Artillery sur les résolution de ce problème !