lpoly

j'entend bien, et je comprends bien ton point de vue je n'ai pas peur d'user un peu une disco, le matériel la composant étant "basique" a part la structure et quelques roulements linéaires low-coast je vois pas ce que tu vas casser a imprimer plus viter m'enfin, libre a toi de ménager ta monture et c'est tout a ton honneur le truc c'est que tu minimises le gain, par exemple mon overclocking m'a fait gagner a peu prés 25% de puissance sur mon proco (ça donne un truc carrément dans le coup) ça m'a coûté un ventirad mais le proco en a encore en réserve et il tient très bien. ça fait bientôt 5 ans que je l'ai, presque 1 an d'OC et pourtant ... il marche toujours aussi bien la disco c'est pareil ( de mon avis) l'optimisation du slicage pourrait franchement permettre une impression au moins 10 à 20 % plus rapide sans pour autant perdre en qualité y'a des trucs faisables a la maison, d'autres non. il faut peser le pour et le contre et savoir ce que l'on veut mais la porte est ouverte à toutes les innovations ! je pense qu'il n'y a même pas lieu de formuler ce débat, c'est une question de mentalité et de besoin/utilisation de l'imprimante j'aime pas perdre de temps, et suis bricoleur. ça me fait donc absolument pas peur

va dire au pilotes de F1, moto GP, course de côtes etc que ce qu'ils font c'est détruire le matos pour rien il y a la course qui a son intérêt (ou non c'est selon) . Mais le développement, les techniques, l'amélioration matérielle, ça on le retrouve 5-10 ans plus tard de série sur les véhicules l'impression 3D n'y échappera pas. le progrès n’attend pas et les innovations sont maintenant. voilà pourquoi cette idée n'est pas vaine si on veut imprimer nos objets en une fraction du temps que l'on mets a présent, il faut le vouloir. et ça ne va pas se faire seul bien sur, on va pas réinventer l'eau chaude, mais l'optimisation du sclicage, les paramètres ainsi que l'amélioration de la machine seront toujours un plus a prendre

la qualité au détriment du temps c'est facile c'est comme dire je fais un tour du circuit parfait mais sans chercher a aller vite c'est honorable mais le défi ici est d'imprimer correctement et en gardant une bonne qualité j'en suis

il aurait fallu une clef adaptée (petite clef a molette ou clef de 7 ) ça coûte rien en bouclard de bricolage, tes pinces pour cet usage tu peux les laisser de cotés maintenant je te conseil d'investir dans une pince étau (15€ ENV) en chauffant fort et en faisant deux méplats sur la buse comme précisé tu sauras la virer par contre ça sera poubelle, ton trou calibré (sans jeux de mots) il sera aussi calibré que l'extérieur de ta buse après tout ça.

si tu débranches le ventilateur de la disco, tu vas laisser la chaleur monter dans toute la tête d'impression, cramer le support et laisser le pla fondu remonter dans la buse edit : en plus a 250-270° ça va sévèrement faire fondre la tête pas une bonne idée d'après moi il y a moyen de gérer la vitesse du ventilateur en bidouillant le gcode trouve la commande qui fait ça, et baisse la valeur si tu veux moins de refroidissement.

soucis assez commun quand on serre mal ses poulies vérifie que les poulies des moteurs soient serrées sur le méplat de l'axe des moteurs une fois celà fait tu devrais pouvoir imprimer sans problème

la buse n'est pas le palpeur mais bien réglé le palpeur laisse entre 0.2 et 0.3mm entre la buse et le plateau et que se passe-t'il avec une bavure non fondue de 2mm au bout de la buse ? ça bloque tout

@Helriz a parfaitement raison, je n'ai pas été assez clair le palpage a froid est possible si on est sur l'état de sa buse

oui, M109=bloqué jusqu'a la chauffe complète, M104=début de chauffe et les autres étapes se déroulent tout de même il n'est pas conseillé du tout de ne pas faire chauffer la buse avant le palpage une goutte de PLA au bout de la buse et celle ci s'écrasera sur la plateau car le palpeur sera trop haut pour capter et ne pas chauffer avant le palpage ne serait une solution que pour les démarrages a froid, après une impression le mal sera déjà fait

non tu n'es certainement pas le seul, et les palpeurs y sont surement plus sensibles avec l'âge une isolation via le liège sera surement utile pour des lancements rapprochés mais en cas de relance après une longue pièce, la palpeur risque tout de même de se "dilater" ou quoi que soit ce qu'il fasse. ça devrait bien réduire le phénomène, et je ne vois pas de contre indication si ton liège ne vient pas trop près de la buse un matériau ignifugé serait préférable tout de même

la courroie se rentre par le dessus de la tête, plat de la courroie vers le moteur de X ensuite faire passer la courroie autour de moteur X la faire traverser la tête en dessous de la partie de la courroie déjà passée boucler le roulement opposé au moteur de X puis enfin vérouiller la courroie dans la tête et tendre le tout par la ou la courroie fut insérée étape par étape et un peu de réflexion viendront a bout de cette courroie

gaffe avec les produits solvants avec ce type de nom (trychlo & co ) gants d'infirmier et vetements couvrants si c'est interdit c'est pas pour rien cancers, stérilité et autres joyeusetés en vue je me demande si un ponçage a l'eau puis vernis ne serait pas une alternative suffisante quand une consolidation de la pièce n'est pas primordiale ?

le rendu de cette main est superbe beau boulot

le zizi tombe en première pour moi rien de très excessif non plus et vu le succés d'amixem, c'est juste youtube qui met sa vidéo partout en suggestion des vidéos de 3dprint

règle le parallélisme de tes axe Z mettre la buse a la même hauteur tout a gauche et a droite du plateau en jouant sur les tiges filetées