Artazole

Suis à la bourre comme d'hab parce que pas le temps de venir ici (et pas de notifs reçus par mail snifff) mais évidemment, comme mes petits camarades, je suis plus que ravi de te savoir de nouveau ici à donner du piquant à ce forum. Welcome back aboard Captain !!

Avé @Christian67 !! Je vois que tu as finalement fait comme moi et que le buildtack est parti aux oubliettes. Mais je mettrais un bémol, parce que pour imprimer de l'ABS, je dois monter le bed à 105°C donc le vinaigre serait vaporisé Donc pour le PLA, n'en faisant pas, je suis sûr que ta soluce est idéale mais pas pour l'ABS pour lequel je n'ai jamais trouvé mieux que la colle en bâton. My 2 cents.

Coucou ! je mets ça ici, parce que j'ai progressé dans ma Tornado grâce à lui et parce que c'est un peu H.S comme le sujet. On dira ce qu'on veut, ça ébranle un peu, comme écrit dans ses commentaires, c'était comme un invité hebdomadaire à la maison... Longue et belle vie à eux !!

Bon, je sais pas si certains se souviennent de mon projet Sapetoku (qui fonctionne bien) mais je suis reparti à simplifier la connectique. Et comme toujours pour faire simple en apparence, c'est compliqué en interne. Donc je passe de 3 câbles RJ45 à un câble Hdmi pour avoir 20 connecteurs sur un câble. J'ai trouvé de jolis borniers Hdmi et ai pondu une boite de dérivation que voici. Rien de particulier, matériau ABS, couche en 0.2, fait sous Sketchup (oui je sais, pas encore réussi à me lancer dans FreeCad, pas taper, pas taper) et imprimé sur ma Tornade Custom Noire et Verte sous Cura 4.0 (dont je n'aime pas la nouvelle interface d'ailleurs mais bon...)

Bon, moi je croyais que le PLA n'aimait pas l'humidité... Donc si t'en veux un en ABS, j'ai du vert en plus, tu me balances ton stl et je te renvoie ça dans ta Vendée préférée... Quand aux senteurs de m.... de ces trucs, je préférerai du Tabac de Virginie perso, comme les Craven, ça à bercé toute mon enfance, ma Madeleine quoi En tout cas, avec ça, tu vas attirer les Lucioles, ça te fera des copines !!!

Coucou, Je ne suis pas bon pour répondre ici. J'ai une Tornado verte, certes mais une carte MKS Base v1.4 et donc des drivers d'origines. Et donc les vlauers ne sont surement pas les mêmes. Chez moi c'est impec avec plutôt 0.9v de mémoire. Donc merci de votre sollicitude mais je suis hors-sujet. Bon courage !

Salut, Quand tu es sur la page GitHub, tu cliques à droite sur Clone or Download. Et tu as ton firmware.

Je rajouterai même que la ventilation pour l'ABS on s'en fou. Je l'ai à 5% pendant le print et au-dessus ça crée de la ségrégation dans le filament, en clair, l'ABS se porte super bien avec aucune ventilation. Pas sur le PLA, je crois que ça à son importance (mais j'en ai jamais fait). @filament-abs.fr : Je profite que tu mettes ton nez ici pour avouer deux choses publiquement qui te concerne : 1. je n'ai jamais fait le retour sur le rouge que tu m'as fourni mais il est impeccable, aucun souci, sauf la taille de la bobine nettement plus grande que les Neofil ce qui m'a cuasé quelques soucis au départ mais la couleur se tient bien et il opère fort bien aux mêmes temp que le Neofil (105 plateau, - 245 buse). 2. je n'ai pas encore fait de pièce avec l'ABS Kevlar noir ABS que j'ai aussi pris chez toi mais encore déballé, ce que je voulais faire avec est tombé à l'eau. Mea Culpa.

Salut, beau clip en effet. Le micro-billé, ça accroche bien, trop bien du coup je préfère le verre lisse et un peu de Scotch, ça adhère bien et surtout, dès que le plateau est revenu à 35°C, tu n'as plus qu'a prendre la pièce, rien à faire des spatules et autres enervements liés pour sortir la pièce, surtout que ça dérègle le plateau et abime la pièce en plus. C'est mon avis perso. Bonne continuation !

Salut, idem, je n'ai jamais printé que de l'ABS, je suis à 240-250°C buse et 105-110°C plateau. Adhérence sur du verre, non dépoli, avec de la Scotch en bâton (pas la UHU, elle sèche et cristallise à ces températures). Ensuite, comme précisé le réglage de ton Z est capital mais si tu étais à 75°C je dirai que c'est normal que ta première couche soit moyenne et ça risque de se barrer en cours de route. Je suis sur du 1.75mm en Neofil 3D ou Filimprimante3D.fr. Aucun souci avec ces produits là. Bon courage !

Oui mais non Parce que sur ce lien, il y a la version MKS Gen L comme la tienne. MAis j'ai pas ouvert le fichier donc je ne peux l'affirmer. Tu as testé celui-là ? Ou alors ça veut dire que cette ligne n'a pas d'importance ? Non ? une confirmation d'un expert ?

Salut, les firmwares d'origine sont ---> là Est-ce que ça réponds à ta question ?

Le problème que tu ne vois pas c'est la synchro. D'ailleurs mêmes les doubles Z d'usines arrivent avec une courroie en partie haute pour forcer la synchro. Tu peux avoir deux moteurs identiques complets, deux fils de la même longueurs et des desynchro minimes mais rédhibitoires. Ce pourquoi le simple moteur même sur un double Z se porte fort bien, le couple du moteur étant largement suffisant. En tout cas en ce qui me concerne, je n'ai qu'un seul moteur et un fonctionnement hyper silencieux, sans a-coups. Mes tiges T8 de 600 sont arrivées bien droites, bien emballées surtout et je n'ai pas à souffrir de faux-ronds. Partant d'un principe issu de ma dé-formation d'ingé, je vis avec l'Analyse de la Valeur : De quoi j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Une table, c'est une planche avec 3 pieds, isostatique, avec 4 pieds c'est plus facile pour manger à plusieurs mais c'est hyper-statique sauf si un pied est réglable. Et le simple moteur est fonctionnel, pas d'hérésie mécanique en dehors du poinçonnement de la tige sur un roulement en latéral et non pas sur une butée à billes et donc pas la peine de se créer une usine à gaz à vouloir synchroniser 2 moteurs alors que des pro de la partie comme @Janpolanton te recommande de l'éviter, tout comme un électrotechnicien de mes amis qui pense que je me lance dans une galère si je veux synchro deux moteurs sur un même portique. Je ne suis pas spécialiste, plus mécanicien qu'electrotech ou électricien donc je n'ai pas notion à démontrer ou faire mieux. Et puis ça m'arrange (comme disait Juan Antonio - celle là est pour mon hérisson d'Amour @Jean-Claude Garnier) je préfère les trucs simples et efficaces. Si tu parles du DoubleZ, heu, c'est MON sujet, j'aime beaucoup @Desmojack, d'ailleurs on devrait se faire une bise et se boire un coup ensemble dans exactement une semaine mais là quand même... (il en a créé déjà une palanquée, il est pas à plaindre l'ami).

Oui mais non. le moteur en haut, augmentation du moment sur le portique. Tsss, pas bon ou alors faut rigidifier. Idéalement, 2 moteurs synchro mais c'est bien la synchro le problème donc pas mieux que ce qu'on a fait. Et qui marche impec. Na ! Le moteur sous le plateau mobile, une courroie sur les deux T8 qui descendraient jusqu'en en dessous et là, ok, ce serait top. Avec 2 butées à billes pour recevoir les tiges T8 comme ça tout le monde il est content. ( y a pas un smiley qui siffle ? ) Fin du HS, on va attirer la foudre...

Ça marche à tous les coups, c'est fabuleux ! la bise @Jean-Claude Garnier Ça y est, il est baptisé ton topic @Christian67, tout va bien !

Bl-Touch installé sur ma Belle et c'est l'amour fou depuis, je ne voudrai plus faire sans. Ça s'installe en un rien de temps, c'est super fiable, compense pas mal et à mes yeux, ce n'est plus une option mais un truc indispensable. Je te le recommande vivement. la UHU cristallise vers les 90°C en séchant et donc inutile pour de l'ABS, là ou la Scotch reste collante et visqueuse sans souci jusque vers 120°C donc idéale pour l'ABS. (je ne fais que de l'ABS ) Le double Z est arrivé pour des raisons de côtes inconstantes en Z. Tu as le topic que j'ai fait avec Desmo, Leppo et "le truc-kipique-et-qui-fait des jeux-de-mots-foireux" ---> Là Modestement à ta disposition si besoin.

Précis, pointu, fondu, il a bien sa place ici. Bah, le plastique c'est moins noble que les matériaux tels que le bois et l'acier, l'alu, mais comme je l'ai déjà dit, l'impression 3D c'est pour moi une maigre compensation du Tour et de la Fraiseuse que je n'ai pas et que je reverrai d'avoir. Et usiner des plaques ou des sections d'alu, j'aimerai bien, avec mes boitiers de Pc sur mesure et mes projets de guidon mais ça reste des rêves et dans l'attente, faut accumuler des € pour se payer le gars qui le fera. Un jour. Pour ton plateau en verre, d'abord il est étrange que Tevo n'ai pas livré de "buildtack" de chez eux avec et ensuite, comme beaucoup, on imprime direct sur le verre. Tu peux contacter Tevo, ils sont assez réactifs et toutes mes demandes ont abouties et on fait l'objet de correction de leur part. Pas eu à me plaindre. Après faut attendre la buildtack 1 mois... Si tu veux, j'en ai un rouge de rab, tout neuf, quand le mien s'était décollé, ils m'en avaient renvoyé un mais il est resté dans le carton postal. Au frais et bien à plat. Si les déformations ne sont pas trop importantes, la colle en bâton (UHU si tu te limites au PLA, Scotch si tu veux faire de l'ABS) sera la bienvenue et fonctionne fort bien. La laque aussi mais ça en projette partout, ça coûte beaucoup plus cher et comme tu es un méticuleux, tu vas toi aussi préférer la colle en bâton qui se nettoie d'un coup d’éponge, aucun souci avec ce produit. Si les déformations sont trop importantes, alors tu peux commander un verre sur mesure avec les perçages que tu veux ou tu veux et recoller la résistance dessus pour remplacer le verre Tevo. Perso, j'imprime sur le verre depuis le début quasiment et la planéité est suffisamment correcte pour ce que j'imprime jusqu'alors (surtout des pièces mécaniques). Beaux projets l'ami Christian, tu vas trouver l'impression 3D fade à coté... (mais pour ta chaine à câbles, les frottements et l'usure seront meilleurs en plastique qu'en bois mis c'est moins valorisant).

Ca y est ! ça vit, ça respire, ça s'illumine ! Bravo !

Merki copainggg ! Le souci avec la bombe c'est d'être "constant"... et au pinceau, ça va jamais être pareil partout. Je n'ai pas confiance en moi sur ce coup là. Au pistolet, pareil. Et puis l'apprêt doit être un composé spécial ou ça se trouve dans un magasin d'articles de peintures "basique" ? (Brico bidule ou Leroy Pinpin). Disons que les ondulations sont, elles, constantes et ne gâchent pas le fini même si tout lisse serait forcément mieux. Mais ça peut passer. Je pourrai m'entrainer sur ce premier jus avant de le faire sur la version finale.

Salut à tous, un p'tit moment que je n 'avais rien produit, et là, le bonheur de constater qu'après 2 mois sans être allumée, la belle se lance dans un print, pas une merde, nickel, je suis bluffé de cet outil. Même les réglages étaient encore dans la bonne fourchette. Mais voilà... l'angoisse avec un grand P... comme peinture. Donc je vous expose ce que j'ai fait, mais deux choses : 1. je vais le refaire, le plan de coupe me parait nullissime, quoique je fasse, j'aurais forcément une fois collées, la marque entre les deux grandes pièces et donc je vais reprendre le stl, l'importer dans Sketchup, redecouper les pièces et repasser 15h à re-printer, ah, l'expérience... qu'on acquiert quand on en a pas !!! 2. Y a un aspect "vaguelette" que j'avais pas encore vu, ne me souciant pas d'aspect mais plutôt de solidité ou de praticité, mais là, je pense qu'il faut changer les drviers et comme les miens sont fixes, faudrait en fait des Tl Smoothers donc pour l'instant je fais rien, j'attends le topic du @Desmojack pour voir si je passe sur une Gen L ou pas. Na ! Mais surtout, voulant recouvrir le tout de peinture (type Enamel peinture à maquette), je suis encore dans l'expectative. je vais tester et ça m'enerverait d'avoir a recouvrir d'abord d'un enduit pour ensuite peindre mais je crois que je ne vais pas avoir le choix. Sinon c'est sympa comme nuances de grey... Filament : ABS Gris Métal De chez : Neofil3D Température d'impression : 245°C Lit : 103°C Surface d'impression : Verre TEVO Support : oui Slicer : Cura 3.6.0 Remplissage : 30%  Résolution : 0.1mm (1ere couche 0.2mm) Durée : 15h51mn le .stl : https://www.thingiverse.com/thing:2035700

ohlalalalalala, c'est Noël !!!! Voilà de quoi t'occuper le crâne et les doigts pendant un moment. Ils donnent meme les tournevis avec les drivers, c'est du haut-de-gamme. Et...les clopes sont livrées avec parce que la contrebande de clope depuis l'Empire du Milieu, t'es sûr ? Mouaaaarf... Bon, moi je suis tapi tel le Bernard (je revise mon JCG ) et j'attends la suiiiiiiiiiiiiite. (et les pièces pour la Ducat, je veux dire pour un truc sérieux tu vois, elles sont arrivées ? tu as déjà tout remonté ? )

C'était donc ça... le sous-marin de Tintin ! C'est clair que pour atteindre un niveau "état de surfaceé d'une maquette, c'est pas gagné. P'tet faut-il passer les pièces à la vapeur d'acétone. Ca ne me rend pas confiant pour le vaisseau que je veux sortir, j'aimerai qu'il soit aussi beau qu'une maquette Tamya/Heller.... En tout cas merci pour cette démonstration @Desmojack

Bon je vois que tout est prêt, tu as tout étudié, au poil... Hâte de voir la suite !

Et comme ça, au passage, tu as pensé à te reprendre une courroie "pas détendue" ? non, je dis ça parce que j'y pense là mais tu as du y penser, hein ? Bon comme je t'ai dit, je vais me poser là avec ma Queshua et attendre, voir, observer et comme ça si ça me branche un jour, j'aurai la marche à suivre. Merci d'avance !

Super sympa l'effet ! Et justement, ça m'amène vers une idée tordue que j'ai là, cachée dans ma besace... Si on veut peindre de l'ABS, pensez-vous que la peinture à maquette plastique ferait l'affaire ? J'ai dans l'idée de sortir une sorte d'avion que je ferai moi-même tout seul dans ma Ford intérieure et donc ensuite, vu l’échelle, il faudra peindre de petites choses dans le cockpit... Et donc il vaut mieux avoir du PLA ? plus facile ? ou je continue mon idée sur de l'ABS ? Merci.