pyriame

J'ai fait un test uniquement sur plateau en verre. Sur le plateau metal sa doit beaucoup plus varier surtout que j'ai pas d'appui au centre. Je me suis posé la question d'un ressort au centre mais avec l'isolant du plateau et le chauffage du bed pas simple... Pour l'accroche j'utilise du ruban de masquage peinture ça marche top. Super Test et réglage! Sous Cura rentre bien le diamètre moyen de ton fil (taille réel au pied a coulisse) et fait un test largeur réel de paroi post impression pour compenser avec le % d'extrusion. ça joue pas mal sur le résultat.

l'abstract de cette nouvelle etude . articlecomplet non disponible https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2018.1464115

Pour ceux que ça intéresse un des articles originaux en anglais https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2017.1342029?scroll=top&needAccess=true

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/imprimante-3d-imprimantes-3d-low-cost-potentiellement-dangereuses-qualite-air-73567/ ici aussi. Impact factor a 2.08 donc revue scientifique que l'on peut qualifier de sérieuse, l'étude est donc relativement "solide"

pour le savoir il faudrait une photo de l’écran "allumer" , tu aurais pas ça ? a 1ere vue il ressemble au mien qui a 4 mois mais la molette me semble un poil différente.

plateau bombé ou creux au centre c'est fréquent. on en parle un topic au dessus du tiens

merci pour ces calculs très intéressant. Je pense que pour le verre c'est encore pire donc bon sa confirme la non déformation à la chaleur oui effectivement si tu "coupe" mon plateau pour en faire un 30x30 pour une S3 tu perd 5 cm de chaque coté et tu gagne 0,1 cm de différence de hauteur max entre le centre et les cotés. Disons que cette déformation est a prendre en compte pour les grands plateaux oui donc avec 4mm d’épaisseur ça fait pas lourd du coup

je te conseil de te fabriquer un "coupe ptfe" . si ta coupe est pas parfaitement vertical c'est la foirade assuré (j'en ai un que je peut mettre sur thingiverse ce soir si tu veut). Pour ce qui est des test de retraction 3,5 mm ça me parait déjà inespérée avec un bowden. A moins de 5mm j'arrive a rien. Pour le modèle test que tu utilise attention c'est un peu une arnaque, j'en ai fait une 40 aine et j'en suis venu a me demander si c'était bien réalisable un 0 filament avec un bowden et sans sacrifier le reste de la qualité d'impressions. Dernière chose test aussi avec un autre file. Y'a ÉNORMÉMENT de différence entre 2 couleurs chez un même fabricant. Ce défault de filament est un peu inhérent au système bowden , tu ne l’éliminera pas complètement

Moi le 1er... Je suis parti avec cet a priori, j'ai même re tester les 1er points persuadé de m'etre tromper mais après 36 points de mesure le résultat de la chauffe est décevant de ce points de vue la ( ce qui ne retire en rien la meilleur adhérence sur plateau chaud) . J'ai laissé le plateau 30min à 60 C° et pendant la chauffe j'ai isolé la pointe de la jauge pour pas avoir à la démonter donc de ce point de vue la je peut pas dire que la jauge a bouger. Le système de fixation est absolument rigide et fixer sur un support de V6 alu donc même la...

bonjour, J'ai voulu faire une analyse de mon bed que je trouvais particulièrement foireux. Jusque la c'était une "impression". Est-ce que ça se confirme ? J'ai mis en place un quadrillage avec des carré de 6 cm de coté sur mon plateau et j'ai exclu les 6 premier centimètre périphérique de mon bed S4 (40x40 cm). J'ai installer une jauge de profondeur avec une précision au centième sonde Une série de mesure a froid et sur un bed de 60 C° . Voici les résultats -1er constat, il est déformé... On observe une variation d'environ 0,3 mm entre les cotés et le centre. -il y'a un certain "plateau" au centre de 12cm X 12cm qui permet de faire des petite pièces sans trop de soucis -Si on admet que pour une hauteur de couche de 0,2 il faut être à 0,1 max pour une accroche raisonnable du filament on voit qu'il est impossible d’accrocher sur tous le plateau - Dernier constat, un plateau chaud semble aplatir un peu le plateau au milieu (-0,03 mm) et modifier légèrement la forme globale de +/- 0,03 ce qui semble signifier qu'on peut réaliser la calibration de son plateau à Froid Donc a titre perso bah mon plateau va me soûler encore un moment. A titre expérimentale il semble que le plateau soit peu modifier par la température (contrairement à ce qu'on entend souvent) et qu'on puisse le calibrer à froid.

tu devrait pouvoir téléverser. Tu as encore suffisamment d'espace. Il y'a des options dans le tuto anglais très gourmande effectivement mais avant de les virer fait quelques test d'impression tu verra bien si y'a des soucis. Le plus long c'est de faire son 1er téléversement, après c'est juste une manip qui prend pas beaucoup de temps et modifier une valeur dans Marlin quelques seconde donc bon.... Parfois, par exemple pour entrer le PID je flash la bête 15 fois dans l'heure j'ai jamais eu de soucis donc pendant une impression test tu auras largement le temps de creuser la question

C'est sa. facilité de langage pardon. J'ai effectuer les coupes sans soucis. Connecteur JST (vrai salo****e à sertir mais passons ce détail de l’histoire...) mais c'est propre. Le kit est une superbe idée. Pour l’instant je créer juste un fixateur bien verticale pour le tube ptfe histoire de limiter le poids . J'ai un peu plus de ghosting qu'avant je veut d'abord être certain que c'est pas le poids du support de tête V6 full alu le responsable...

tu sacrifie la résistance a la flexibilité. Certains cable ont besoin de se déplacer librement d'autre pas franchement. Tu as essayer les système de chaines ? Sa marche plutôt pas mal https://www.thingiverse.com/thing:2708420

c'est une option qui justifie pas le surcôut en tous cas. Apres 18h d'impression prendre 5 min pour décoller a la spatule franchement ça vaut pas 100€ certification UL je connais pas Y c'est l'axe portant la buse ? sa change peut être quelque chose niveau rigidité

c'est l'inverse. Creality utilise une version épuré et fermé de Marlin. Pour faire plus sérieux ils ont accepté d'ouvrir leur firmware vu que il pompe du open source c'était quand même un peu un comble de verrouiller leur soft. Alors elle existe sur la CR-10S (jamais tester) mais sur la ender3 je peut pas te dire.

Alors la 1ère chose à faire avant de partir dans des délire de réglage (et y'a de quoi s'amuser) c'est de mesurer au pied a coulisse le VRAI diamètre de ton files que tu entrera ensuite dans ton profil CURA. Déjà avec ça tu part sur de bonne base. J'ai rarement 1.75... Ensuite tu te fait un test avec un cube creux d'une largeur de un file au niveau de la paroi (ou 2 je sais plus) en supprimant le dessus avec 0 % de remplissage. Re pied a coulisse tu regarde si tu as bien 0,4 comme la largeur de ta buse. Avec cette largeur tu va dans le flux sous Cura pour compenser cette trop grande épaisseur. Avec ça tu te retrouve avec un flux de de 91 à 95 % en générale. Pour terminer tu te prend une colonne a température pour definir la Tre minimale pour ton file. En general c'est 10 à 15 C° plus bas que ce qu'on imagine. Monter la température c'est la solution de facilité,sa coule sa adhère sa solidifie mais tu va avoir des artefact d’excès de matière et tu aura jamais des pièce précises. Si tous ça est OK on rediscute des bidouillages d’adhérence si tu as encore des soucis Pour tes problèmes de plateaux j'ai les mêmes... je cherche activement une surface VRAIMENT plane. Le mesh bed levelling permet de gommer un peu les default mais c'est pas top top... Je réfléchis a un coulage de résine bien liquide qui en solidifiant pourrait offrir grâce a la gravité une surface vraiment plane.

regarde sur les options de débattement de la buse. Cura gère le déplacement autour des zones en cours d'impressions qu'il contourne pour pas laisser de trace sur la surface. Si c'est une impression perso vérifie que tu as pas laisser traîner sous ton soft 3D une ligne ou un truc microscopique que tu n'a pas vu mais que le logiciel intègre comme truc a imprimer. Sa m'est déjà arriver mais mon objet était franchement décalé malgré le centrage j'ai vite flairer que j'avais laisser un truc traîner du coup

Power panic ne me dit rien dans les options Marlin ... Peut être sous un autre nom. Mais si c'est une option software alors oui. Marlin c'est un peu le windows de beaucoup d'imprimante 3D, que tu soit sur du dell, asus ou tout autre marque d'ordi sa fonctionne de la même manière sur tous les PC. Si c'est une option purement hardware type lecteur CD/DVD faut regarder chez le fabricant parce que la oui il peut y avoir une différence. Sur Marlin la rétro compatibilité des anciennes version permet de ne pas perdre d'option avec une version plus récente même si elle est mentionné comme "obsolète". C'est un peu le problème de beaucoup de soft vieillissant (comme windows) ou tu es obligé de gardé le noyau originel pour la compatibilité alors que les nouveaux sur le secteur peuvent développe une toute nouvelle architecture beaucoup plus performante. Bref , cette option est a ce point discriminante pour ton achat ? Me semble que y'a pas mal d'autres spécification a comparer sur une print 3D ? :D

c'est à cause de ce bruit de sifflement vraiment infernale que je fait jamais varier la vitesse des fan. Radial ou pas , 40, 50 ou 60 a chaque fois j'ai eu ce bruit. Faudra que je test a l'occas ce système de condensateur. Dommage que y'est pas l'option sur la creality d’au temps que la plupart des ventilateur que l'on achète sont pour ordi et donc avec 3 files justement pour ce contrôle de vitesse. c'est quoi ta ref de ventilo qui sifflepas à 50% de pwn ?

petit retour sur cette tête avec le support full alu. Perso acheter une tête à ce prix sans le support alu c'est pas très logique. Gagné en précision avec une tête, que l'on perd avec un support flex ... Pour rappel la tête d'origine est solidairement attaché au chariot. Ensuite effectivement les 2 ventilo c'est trop , un seul fait le job. Et même la faut baisser la vitesse (quant c'est possible ) ou augmenter la puissance dans Marlin (PID et BANGBANG a 255=full). J'ai un seul ventilo a max , puissance a 255 et pas de mise en sécurité mais c'est limite. Ce qui se passe c'est que le ventilo refroidit tellement que la résistance arrive plus a atteindre les 205 C° dans mon cas. Après avoir essayé pas mal de croc ce type de pet fan et le plus adapté. Réglage hyper précis de la hauteur, temps de fabrication moins de 1 heure sans support et refroidissement efficace (la mise en sécurité a 220 de puissance ça m'été jamais arrivé avant) attention la tête est légèrement plus courte que la tête d'origine, dans mon cas ça m'arrange j'avais une cale sous la butée Z que j'ai pu retirer. Pour l'instant, niveau précision ou amélioration des print je vois pas de réel différence et j'ai même un peu plus de ghosting il me semble (enfin pas certain). je pense que en relevant le plateau j'ai perdu en dureté niveau ressort de plateau d'ou mon ghosting. Je vais ajouté des rondelle et voir le résultat. Autre avantage de cette tête et du support, il prépare gentillement un passage en direct drive ou en nimble (j’hésite graaaaaaveeeee )

et tu as des références ? genre tuto ou façon de le bricoler ?

j'ai vu que c'était faisable sous Cura . Ventilation 50 % , c'est celui de la buse ou celui qui refroidit le matériaux a la sortie ? J'ai un radial en sortie a 5600 tr/min . Alors il refroidit sa c'est pas le problème mais alors, on dirait un avion a réaction. J'avais tester un commande M106 S127 pour être à 50% de vitesse (255=full) mais le ventilo avait fait un bruit bizarre et j'avais conclu qu'il aimé pas une moitié de puissance... Peut être que c'est le ventilo qui avait un problème ? Pas de bruit bizarre du ventilo quant tu est pas ua max ?

Bon retour sur ce support de fixation full alu. La conception est propre, le tous apporte une rigidité inégalable avec la tête (logique). Sur les default: -Piece US donc je soupçonne des pas de vis qui sont pas métrique, heureusement le type fournis les vis pour la fixation de la tête et pour la fixation des ventilateurs. -les 2 vis de fixation du support au chariot ne sont pas fournis, dommage faut trouver des vis qui vont bien. Les chinois font de la vis métrique eux , ouf ! Donc c'est du M3 mais pour la longueur ... J'utilise des vis M3 de 6mm de longueur hors tête, allen, que l'on le peut acheter pour les système de rail des creality (celle fournis avec l'imprimante). Leur tête est epaisse mais ça a l'air de passer pour la V6. Le trou pour ces vis est usiné pour des vis à tête fraisé histoire qu'elle ne dépasse pas mais je suis pas certain d'en trouvé en quincaillerie qui soit aussi courte. -dernier default, le trou de vis pour le ventilateur gauche traverse un autre trou en façade de cette pièce (trou qui n'a pas vraiment d'utilité identifié pour l'instant) si bien que le pas de vis pour cette tête est un peu foireux donc vissage tout en douceur. un fois la vis insérer à fond la vis retrouve de la matière en profondeur donc ça bouge pas . voila

très bonne idée ! J'aime quant c'est propre et ordonner Je suis pas aller aussi loin dans la réflexion du plug and play mais c'est une bonne idée. Ma tête v6 est au sol donc je vais pas pouvoir l'imprimer mais je retiend

bonjour, Je souhaite convertir la tête de mon imprimante en tête "plug and play", c'est à dire placer des connecteur sur le trajet de tous les files (résistance chauffante, capteur de tre et les 2 ventilo) qui partent de la tête. De cette façon je peut facilement changer de ventilateur ou de résistance sans devoir désouder ou refaire tous le faisceau. J'ai souder proprement tous les files des ventilos et je peut maintenant les changer quant je veut mais je me demande si c'est possible aussi sur le câble de la thermistance ? C'est celui qui est blindé avec une gaine tressé. Pour moi c'est du 12V donc il me semble que ça pose pas de problème mais j'ai un doute. Avez vous déjà installer des connecteurs sur le trajet de ce cable ? Pas de risque que ça fonde ou que la résistance chauffe moins ? Quelqu'un sais pourquoi ils ont cette gaine spécial ? Merci de votre aide .