titimal

Je crois savoir que la U30 est presque en tout point identique à la U20, mis à part sa surface d'impression. Je ne pense donc pas me tromper en te disant qu'elle est très bien et qu'elle te rendra heureux (à condition bien sûr que tu mettes un peu les mains dans le cambouis et que tu fasses les réglages initiaux tranquillement et methodiquement). c'est en tout cas ce que je ressens avec mon alfawise U20. c'est; de loin, mon meilleur achat depuis les 3 dernieres années.

alors pour etre tout à fait honnete, je ne vois pas comment ton projet peut etre rentable si tu externalise chacun des maillons de la chaine...à moins de compenser les couts par un prix de vente des tes objets et donc plaire à une certaine catégorie de personnes qui auront les moyen de payer un produit cher mais ecolo...Il ne faut pas oublier que dans ta logique il y a 4 intervenants (celui qui stock les materiaux à recycler, celui qui transforme les materiaux à recycler en poudre, celui qui imprime en 3d et celui qui monte les élements imprimés en 3d) Ensuite, à tout externaliser, tu vas considerablement augmenter l'empreinte carbone(transport des matières, fonctionnement des machines,...). bref, je pense qu'à l'heure actuelle, ecologie et impression 3d ne font pas bon ménage... Je suis désolé de freiner tes hardeurs mais je ne vois vraiment pas comment ton projet peut etre rentable(et écolo)

en effet, comme @screech, sur octoprint, il suffit de faire un pré-chauffage après le lancement de la buse sur un des coins. ensuite ca reste constant tant qu'on fait le levelling

Salut Miinogo ! avant de parler de budget, il faut savoir si l'impression 3d correspond à tes attentes... Tu nous indiques vouloir "concevoir" un produit. Est-ce un produit que tu souhaites commercialiser ou bien pour ta propre utilisation ? => si tu souhaites le commercialiser, je doute que l'impression 3d soit une bonne idée. En effet, l'impression est lente(donc pas adapté pour un tirage en séries), la finitions peut etre parfaite pour un usage personnel mais pas suffisante pour le vendre ensuite. Le produit à concevoir peut il etre fait en plastique (avec les inconvénients liés au plastique : solidité, résistance à la température,...) l'impression 3d implique que tu seras aussi limité en terme de couleurs => selon les imprimantes 3d, tu pourras utiliser 1 à 2 filaments pour une seule impression. ca veut donc dire que si l'objet que tu veux concevoir nécessite plus de 2 couleurs, tu risque dêtre limité. En ce qui concerne la budgetisation, voici ce que tu dois prendre en compte : - l'imprimante 3d => plusieurs type d'imprimantes 3d existent : SLA(matiere premiere résine), FDM(matiere premiere filament PLA, ABS, nylon ou PETG), et SLS(impression laser à partir de poudre) En ce qui concerne la méthode SLS, il s'agit de machines pro extremement couteuses et très grandes. Pour le SLA, je ne m'y connais pas trop mais je crois que la suface d'impression est souvent petite, la matiere premiere très couteuse(résine) mais le résultat très précis et solide Pour le FDM, ce qui représente la quasi totalité des imprimantes 3d grand publique, le prix va de 200€ à 5000€(les prix varient en raison de plusieurs facteurs comme la finesse, la rapidité, la surface d'impression ,les fonctionnalités, le pays dans lequel elle est concue, lit chauffant,...). c'est sur ce genre d'imprimante que tu trouveras la communauté la plus importante. la maintenance y est plus simple, la matiere premiere assez bon marché... - la matiere premiere => pour le FDM(imprimantes à filaments), il faut compte environ 20 à 30€ par kg. tu trouves differents types de couleurs et de matiere. le PLA est la matiere la plus connue et la plus simple à imprimer. ca solidité n'est cependant pas suffisante pour des objets qui necessiteraient une forte action mécanique. l'ABS est plus solide, mais plus compliqué à imprimer et délivre, lors de la chauffe d'émanation de particules nocives. Le PETG et le nylon sont aussi plus solides que le PLA mais un peu plus chers et un peu plus compliqués à imprimer Pour le SLA, il faut utiliser de la résine epoxy liquide qui coute environ 50€ les 500ml Pour pouvoir concevoir de A à Z un objet en 3d, il faudra que tu maitrises un logiciel de conception 3d (fusion 360, thinkercad,...) pour pouvoir sortir un fichier 3d .STL à intégrer sur un autre logiciel (slicer) qui traduira automatiquement ton objet 3d en instructions pour ton imprimante 3d. Si tu veux une réponse plus détaillée, il faudrait nous en dire un peu plus sur l'objet que tu souhaites concevoir, les quantités, la matière,.... A+ Malcolm

et quand tu essaye de flasher le firmware, l'ecran change un peu ou il reste blanc tout le temps ?

j'ai eu un pb un moment avec la carte SD. peux tu essayer de l'enlever puis de relancer sans la SD ?

salut ! alors moi je vais te donner mon avis, sachant que j'en ai qu'une des 2. j'ai eu la meme reflexion lorsque j'ai voulu acheter une imprimante 3d. les retours positifs m'ont en effet reflechir sur les 2 imprimantes. j'ai opté pour l'alfawise U20, j'en suis très content mais malgré tout, je me dis que j'aurais peut etre du prendre la creality. L'installation etait très rapide, la premiere impression parfaite. depuis 3 mois, je n'ai eu aucun problème mis à part la surface d'impression qui était un peu bombée(mais je crois que ca arrive aussi chez creality). un miroir ikea et c'etait résolu... A mon humble avis, au niveau materiel, les imprimantes sont quasi equivalentes. A quelques petites nuances près, la qualité de chaque élément est identique, la qualité des impressions est elle aussi quasi identique(avec peut etre une petite avance pour la creality). ce n'est donc pas vraiment sur ces 2 points que tu pourras les départager. Au niveau des améliorations physiques à effectuer sur les imprimantes, tu trouveras ton bonheur sur les forums et sur Thingiverse pour les 2 avec un choix plus important tout de même pour la creality. Là où elles diffèrent, c'est au niveau du prix, de la taille de la communauté, de l'ouverture des OS de chacune et de l'axe Z supplémentaire pour la creality - alfawise u20 : 250 € , communauté présente mais pas autant que sur les creality, firmware completement fermé - Creality CR-10s : environ 400€, énorme communauté, possibilité de changer le firmware (marlin par exemple), 2 moteurs sur l'axe Z (donc charge répartie sur les 2 au lieu d'un) Le firmware de l'alfawise fait le travail et il y a qd meme des mises à jour(on sent qu'ils ecoutent qd meme les users) donc si tu ne veux de toute facon pas te prendre la tête avec son changement, prends l'alfawise car elle est moins cher et aussi performante Si tu veux pouvoir customiser le firmware et bénéficier de l'aide d'une grande communauté et que tu peux mettre 150€ de plus, prends la creality. Si jamais tu rencontres un pb avec elle, tu peux etre certain que quelqu'un d'autre l'aura rencontré aussi donc plus de chances d'avoir une solution. Je ne réponds pas de façon formelle à ta question, je sais que c'est un peu une réponse de normand, mais je pense que personne ici ne peut te dire, sans ambages, qu'il faut prendre l'une par rapport à l'autre, sans hésitation (à moins qu'il ait rencontré un problème majeur avec l'une d'elle...)

la methode de levelling du plateau est relativement simple : pour chaque coin, tu passe une feuille de papier standard sous la buse. Si la feuille glisse en dessous, tout en raclant la buse, c'est tout bon. tu le fais pour les 4 coins plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reglage à faire(bah oui, quand tu corrige un coin, ca a forcément une influence sur les autres. il faut donc regler de plus en plus finement à chaque passage. une fois que c'est fait, tu place la buse au centre et tu passes ta feuille. si ca racle pas c'est que la surface n'est pas plate. si ca racle tu peux imprimer ! n'oublies pas non plus de mettre un peu de colle en baton ou de laque si tu utilise un miroir.

Salut à tous ! Merci à tous pour ces infos qui m'ont bien aidé (bon il faut savoir faire le tri et regarder les documentations G-code car y a des contradictions qd meme ). Juste pour clarifier les choses : pour l'extrusion et son aspect relatif ou absolu, cela dépend du slicer utilisé. par exemple sur "repetier" il est en absolute par defaut. Je crois savoir que c'est pareil pour Cura(sauf en changeant le parametrage de celui-ci). donc si on fait pas de M83, il restera en absolute. Pour Simplify 3d, il semblerait que par defaut, ce soit en relatif. le start G-code devra se faire en fonction de cela... Je sais qu'à l'époque ou j'étais sur Cura, dans un end G-code j'avais pompé un code d'un mec qui était sous simplify 3d et selon la taille de l'impression le fil retractait plus ou moins... En ce qui concerne le fait d'indiquer la température du nozzle et du bed dans le start G-code, je ne suis pas très fan... en effet, comme l'indique @daemoncrack, c'est un parametre qui est automatiquement géré par le slicer, avant le start G-code. c'est pour moi beaucoup plus interessant car si comme moi vous utilisez differents types de filaments(PLA, TPU, Nylon), ca voudra dire qu'il faudra changer le start g-code pour modifier la Température. c'est quand meme beaucoup plus simple de paramétrer dans le slicer des profils de filaments. on a qu'à sélectionner le profil PLA, le profil Nylon et les températures changeront automatiquement. Je pars du principe que le G-code doivent etre paramétrés à notre guise puis jamais (ou presque) modifiés. A+

Salut ! et quelqu'un a déjà essayé une plaque Ultrabase d'Anycubic ? visiblement, ca adhère bien et ca se retire bien à froid...j'aime bien la colle uhu hein ? mais bon les acheter par pack de 10 ca commence à faire(d'ailleurs je dis colle UHU mais j'ai remarqué que la colle "scotch", la verte, collait mieux et se nettoyait beaucoup mieux aussi)

ah ? donc tu as essayé l'ABS sur ton alfawise ? quelle température de chauffe pour le bed et la buse ? tu as mis quoi sur ta plaque pour que ca colle correctement ?

ouai donc s'il faut changer la cartouche de chauffe et la thermistance, ptet pas si interessant que ca, vu le prix du hotend... merci de tes tests en tout cas !

Salut ! s'agit il de ce modele ? https://e3d-online.com/v6-all-metal-hotend quelle est la difference entre le direct drive et le bowden ? qu'ad tu choisi ?

Salut ! en ce qui concerne le préchauffage, j'ai l'impression que ca retombe à 0(hotend et bed) lorsqu'on fait un levelling. j'ai l'impression que ca le fait aussi quand on préchauffe en passant par le menu "extrude". vous avez constaté la même chose ? merci !

merci bien mais j'avais en effet déjà noté l'info. le problème c'est que j'aurai aimé avoir une autre référence que celle d'origine histoire de ne pas avoir les mêmes déconvenues :-)

Salut à tous ! alors comme beaucoup, à l'installation de mon Alfawise, j'ai aussi été confronté à un levelling impossible à faire car nickel sur les 4 coins mais au moins l'espace de 2 feuilles de papier au centre. j'avais prévu le coup donc je change la surface par un miroir de chez Ikea mais manque de pot y a toujours un pb...(4 miroirs dans le paquet donc j'en prends un 2 ème et là tout semble OK... même si j'avais qd meme l'impression qu'un levelling parfait etait impossible(obligé d'utiliser de la colle UHU). quoi qu'il en soit je m'achete la surface magnetique(une partie se colle sur le bed chauffant et l'autre s'aimante sur celle ci). je me dis que ca fera d'une pierre pleins de coups (plus de problème de vitre bombée, plus de colle uhu, possibilité de décoller facilement les pieces...). je pose donc le bouzin, j'attaque le levelling et bimmm ! encore confronté à une différence au centre (4 coins nickels et l'equivalent de 2 feuilles au centre). la seule solution est de mettre les 4 coins très serrés pour que le centre soit à peu pres OK... j'ai tout viré hier soir pour voir si c'est le bed chauffant qui etait voilé et c'est bien ca. avec un reglet sur toute la longueur j'ai remarqué une difference de 0.5mm environ entre les cotés et le centre du bed. je vais donc commander un nouveau bed chauffant. vous savez ce que je peux prendre ?

ca dépend aussi de l'épaisseur de ta paroi. si tu fais un cylindre dont la paroi fait 2mm, avec un remplissage de 20% ca devrait etre suffisant...enfin tout dépend de l'usage final de la pièce bien sur

c'est top alors ! petits conseils (même si je suis persuadé que tu as déjà regardé les differents topics sur le sujet) avant 1ere utilisation : - pense à virer les 2 vis qui bloquent les axes(c'est indiqué sur le manuel mais il faut le voir...) - quand tu mettra les supports de fixation des profilés, attention à ce que le capteur de fin de course soit dans le bon sens - pense à faire le leveling(une feuille de papier standard doit juste frotter la buse). Fais le plusieurs fois d'affilé car la modif d'un angle peut influer sur un autre. - resserre les differentes vis de fixation de la structure. - ajuste les excentriques des galets si tu constates du jeu dans les axes - la carte SD s'insert connecteurs vers le haut et il faut la mettre bien droite pour ne pas qu'elle tombe dans le boitier du controller. - quand tu glisses ton filament dans le tube PTFE, vas y doucement(chez moi, le filament a tendance à buter contre le pneufit, à la sortie de l'extrudeur. quand tu le glisses, penses à chauffer la buse (200° en moyenne) et glisse le filament jusqu'au bout - teste les 3 axes à partir du LCD ainsi que l'extrudeur pour voir si le filament sort correctement(pense à lever la buse sur l'axe Z) après cela, imprime le petit "square" présent sur la carte en chauffant ta buse à 200 et ton bed à 60 - en fonction de la qualité d'impression et des dimensions du square, suis les tuto du forum qui t'aideront à calibrer les axes et l'extrudeur Si tout est bon pars sur une autre impression plus longue et amuses toi ! depuis que j'ai la mienne (ca fait 1 mois), ca n'est que du plaisir(et c'est en grande partie grace aux conseils glanés sur ce forum; merci à tous d'ailleurs) !

je n'ai pas la u20 en face de moi mais de mémoire, j'ai été confronté à ce problème. mon plan de travail fait 60 de profondeur avec un mur au bout de ces 60cm et l'imprimante passe limite. en effet, il ne faut pas oublier que le plateau doit avoir de la place sur l'axe des Y. donc pour les pied de l'imprimante, tes 56 cm de profondeur suffiront mais tu dois qd meme avoir du recul pour que le plateau puisse allez jusqu'à la fin de course arrière. Je sais que pour moi ca a posé problème puisque j'ai un mur derrière...donc si tu as un plan de travail de 56cm avec de la place devant et derriere on est tout bon.

en effet, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous voulez mesurer après l'extrudeur. de toute facon, que ce soit apres ou avant, c'est extrudeur qui fait avancer le filament donc si tu fais une marque sur le filament à 15cm avant l'entrée de l'extrudeur, que tu fais tourner 10 fois ton extrudeur avec un pas de 10mm puis que tu mesures la distance entre ta marque et l'entrée de l'extrudeur ca donnera exactement la meme chose et sans démonter quoi que ce soit...si tu as 5cm c'est tout bon, si tu as plus ou moins bah tu regles le bouzin... Note mise à part, le connecteur pneumatique et extremement fragile sur l'alfawise. je l'ai aussi cassé juste en essayant de le dévisser avec la clé. le filetage est resté coincé dans le trou et apres amuse toi pour l'enlever...apparement, j'ai vu sur le groupe facebook que ca arrive très souvent...

Salut à tous ! Je m'appelle Malcolm, j'ai bientot 36 ans et je bosse dans l'informatique(gestion de projets). j'ai souvent voulu ma payer une imprimante 3d mais le rapport prix / usage / volume m'ont toujours fait rebrousser chemin. A noël, avec les prix de plus en plus attractifs, j'ai sauté le pas et je me suis acheté l'alfawise U20 dont les critiques étaient plutot bonnes.(j'ai bien sur hésité avec la CR-10 mais j'ai choisi l'option reprise apres interuption courant / filament) Grace au forum et à la communauté, j'ai pu éviter les erreurs lors de l'installation et bien la setuper (plateau, extrudeur, cura,...) avant ma premiere impression. Quel bonheur de voir que l'impression fonctionne et est super propre malgré un filament offert(sensé etre de mauvaise qualité) et des reglages de base ! comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'ai depuis passé ma vie devant, hypnotisé par la buse travaillant couche par couche... Encore pas mal de chose à revoir mais je suis super content d'avoir franchi le pas. je ne leregrete pas du tout ! A+ sur le forum !

@CacaoTor super merci !

salut et merci @CacaoTor pour ce petit topic concernant l'e3d V6, à installer sur l'afawise u20. je serai aussi preneur de ton retour d'experience sur celui ci, et sa compatibilité avec l'Alfawise U20. A bientot !

Salut à tous, je me suis acheté la petite alfawise U20 pour Noel donc j'attends avec impatience de pouvoir la monter. j'ai toujours l'habitude de beaucoup lire avant d'installer les trucs qui necessitent pas mal de reglages (je n'aime pas me retrouver avec un joujou qui a des problèmes et passer 10 jours à trouver la solution :-) )donc j'ai lu pas mal de trucs et je tombe sur ce topic sur un sujet que semblent constater pas mal de monde...Merci à tous pour vos solutions et mention spéciale pour fredondem qui détaille bien le problème et sa solution. Sachant que je n'ai pas encore l'imprimant entre mes mains, j'essaye donc de m'imaginer ta description des pièces qui posent problèmes et je pense comprendre en effet ce qui pose problème (le roulement qui accroche la languette de maintien, puis le déblocage violent qui fait tomber la vis sans fin de quelques millimetres et fait donc descendre l'axe et donc la tête d'impression). Cependant, j'ai plus de mal à comprendre la solution. qu'entends tu pas "lumiere de passage de la vis verticale" ? tu parles du trou de passage de la vis ? un petit dessin de ta solution serait super mais encore faut il avoir quelques talents de dessinateur :-) Merci encore pour votre retour d'experience !