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Si l'eau utilisée est trop froide il y a un fort risque de condensation sur le tuyau cuivre et donc d'une certaine quantité d'eau à proximité du moteur , même si le risque est faible , il pourrait avoir des conséquences fâcheuses .

Sinon , j'ai pas le détail pou ce qui est du fonctionnement du menu de la Ender 3 , mais il y a peut être un enregistrement à faire après ces réglages , au pire , tu éteins puis rallumes pour voir si ils ont bien été conservé .

imprime une croix sur 2 ou 3 couches qui fait 100 mm , ou 200mm pour plus de précision de longueur de branches . Ensuite tu mesures les longueurs des branches imprimées en X et Y , tu vas dans le menu de l'imprimante où se trouve les réglages des steps/mm et tu relèves les valeurs pour X et Y . puis règle de trois : ((valeur steps/mm en X du menu) x ( 100 ou 200 en fonction de la dimension de la croix imprimée)) / longueur réelle mesurée sur l'impression . et tu rentres le résultat à la place de l'ancienne valeur des steps/mm du menu . La même pour Y .

Salut , Tu as peut être perdu le calibrage de tes steps/mm en X et Y ,refait ce calibrage ou au moins vérifie le pour voir si ça vient de là

Salut, Je pense que tu as dû déjà essayer , mais makerbase conseillait à quelqu'un qui avait le même souci d'utiliser le firmware en version V1.0.1 à la place du V1.0 sur son tft35...et pour lui , ça a fonctionné ...à voir pour toi si tu ne l'as pas tenté .

c'est ça , il faut compter l'aller et le retour , donc150 cm ,il ta faudra au minimum du 2.5 mm . L'idéal serait du 4 mm pour éviter tout échauffement . Il me semble d'ailleurs que pour les bed de forte puissance ( 2 ,3 ou 400w ) sous faible tension genre 12v les fils sont doublés pour obtenir une section sécure .

Salut c'est pas forcément aléatoire , mais c'est surtout fonction de la longueur du fil ( qui a une résistance) Par sécurité , tu peux prévoir une marge de 30% supplémentaire pour ne pas flirter avec les limites .

salut , sur mes 24v , j'ai 13.1 Ohms , avec la valeur que donnera @Hervé-34 , ça confirmera peut être l'ordre de grandeur des résistances pour du 24 ou12v

Salut, C'est arrivé du jour au lendemain ? aucune modification logiciel , changement de slicer ou de version ou de profil ? C'est souvent entrainé par 2 causes hormis les causes mécaniques/techniques citées au dessus ,, mauvaise config de l'imprimante ( filament 2.85/3 mm au lieu de 1.75 mm ) ou alors steps/mm de l'extrudeur plus à jour .

tout à fait

Salut , Oui , la feuille doit gratter , mais tu dois pouvoir la faire bouger dans tous les sens sans forcer .Et ce réglage doit se faire à chaud du fait des dilatations des pièces lors des impressions . Sinon , il arrive souvent que dans Cura ( si c'est ce que tu utilises) , l'extrudeur de l'imprimante (dans les paramètres d'imprimante , pas dans les onglets de réglages d'impression ) soit réglé sur 2.85 ou 3 mm pour ce qui est du diamètre du filament au lieu de 1.75 mm...et dans ce cas tu imprimes de la dentelle .

Salut , essai d'imprimer une pièce toute bête , un disque ou un carré sur une hauteur suffisante pour que l'imprimante s'arrête ( genre 1 mm d'épaisseur , apparemment elle stoppe vers 0.5) , mais sans activer la chauffe du plateau lors du tranchage pour valider que ton souci viens de cet emballement thermique .

Salut , Le réglage pour avoir des côtes correctes , c'est le réglage des steps/mm , à faire sur les 3 axes et l'extrudeur (pour ne pas avoir de sur ou sous extrusion) .Le forum a un tuto pour tout ça , c'est assez simple . Pour la rétractation , 10 mm ça commence à faire beaucoup, tu risques de faire remonter de la matière liquide dans le ptfe/en zone " froide" et bloquer ton filament . Il est plus communément autour de 4/5 mm , modulable/ajustable en utilisant le 'Débrayage' dans S3D ou 'Roue libre' dans Cura , ce qui permettra de réduire la pression dans l'extrudeur avant une rétractation et donc de pouvoir la minimiser . Mais dans un premier temps , calibre tes steps/mm XYZ et ton extrudeur .

Il existe pas mal de tuto sur le web pour s'essayer à la fonderie .C'est certes une technique industrielle , mais que certains pratiquent en loisir , parce qu'accessible facilement (pour ce qui est de l'étain qu'il a une température de fonte très basse) ou l'aluminium (qui demande un peu plus de T°) . La pièce que tu souhaites réaliser présente l'avantage d'avoir un face plane qui élimine les difficultés de plans de joint et peut ne pas nécessité d'avoir des canaux de couler ou des évents . Dans mes souvenirs^^ , il faudrait mettre la pièce sur un support plan , couler dessus un silicone qui prendra parfaitement l'empreinte du model .Couler de la cire de moulage dans ce moule silicone , récupérer l'empreinte en cire et refaire avec la même manip qu'avec le silicone mais cette fois avec du plâtre .Passer tout ça au four ou au chalumeau pour éliminer la cire et y couler de l'étain ( magasin de matériaux/plomberie ou de carrosserie ) . Tout est accessible pour un amateur , mais ça demande d'être un tantinet bricoleur ou avoir accès à un peu de matériel . Il doit exister des entreprises qui réalisent ces travaux ,( elles auront de plus la possibilité de proposer éventuellement du bronze comme matériau de coulée ) , mais je n'ai aucune idée des tarifs pratiqués pour de la très très petite série comme c'est ton cas . (peut être un créateur de bijoux artisanaux) ou alors négocier avec un passionné amateur .( des sites proposent les services d'amateurs qui sont équipés de tours/fraiseuses/... et réalisent sur plan de petites pièces à un tarif sans commune mesures avec les professionnels ...peut être que certains proposent aussi un travail de petite fonderie et qui pour une 30aine d'€ peuvent te réaliser cette pièce) Le scan peut couter cher ( je n'ai aucune idée des tarifs pro) mais si tu pars du principe qu'un scanner au mm coute 1000€ , il faut rajouter un 0 derrière à chaque fois que tu multiplies la précision par 10 , 10 000€ pour scanner au dixième , 100 000€ pour du centième , etc ) Peu de particuliers auront un scan à 10 000€ , ce qui serait le minimum pour avoir un bon rendu sur ta pièce . Il serait presque plus facile de la faire modéliser en 3D étant donné que la forme est assez simple .

Salut, Si tu ne l'as pas fais , essai de désinstaller Cura et tente un ré-installation . (éventuellement change ta source de téléchargement si la précédente aurait pu être douteuse .) Ou essai une version précédente pour valider si c'est ce Cura qui pose problème ou l'enregistrement Pc ( trop sécurisé?) qui est la source du problème .

Salut, On dirait que tu es en légère sous extrusion , as tu calibré ton extrudeur pour qu'il délivre bien la quantité demandée par le Gcode . Ou alors modifié le 'Flow' en l'augmentant légèrement , soit directement dans Cura ( je vois que l'option n'est pas activée , tu pourras la cocher en cliquant sur l'engrenage de l'onglet Matériau) ou faire un essai en direct live pendant l'impression via le menu de la machine et réglage du Flow . (voir si à 110% ça améliore ou pas et si c'est réellement une sous extrusion trouver le %age optimum .)

Salut , ne serait ce pas plus facile de s'orienter plutôt vers les techniques de moulage (étain/aluminium) ,la pièce serait une copie parfaite de l'originale .Parce qu'en impression (quelle matière?) ,il y aurait forcément un énorme travail de post production pour éliminer les signes de fabrications , donner une patine ...et pour quelle solidité .

Jamais testé d'essayer de duper la machine comme ça , aucune idée de la faisabilité de la chose . C'est un truc de cascadeur , il faudrait ajuster le flow ( proportionnellement aux diamètres des buses , pour ne pas avoir de sur-extrusion ou sous extrusion ) ajuster le paramètre largeur de ligne ,de recouvrement , certainement la vitesse aussi pour ne pas avoir de la dentelle ...et peut être d'autres paramètres qui ne me viennent pas à l'esprit ... tu es dans l'expérimental là ... un truc de cascadeur^^

Salut En général , ce qui disparait lors du tranchage , c'est ce que Cura estime être hors limites en fonction de ses paramètres . Ta coque est trop fine par endroit et est estimé inimprimable(?!?) dans l'état actuel . Si tu vas dans les paramètres de ton l'imprimante dans Cura et que tu lui assignes une buse de 0.2 , tout ré-apparaitra

Salut , essai de te faire fournir un Gcode prêt à imprimer (et validé( ou alors un que tu as et qui était bon lors de l'impression)) pour voir si cela vient de la machine ou de ton tranchage . Les défauts sur les ponts ( surtout les petits qui ne devraient pas poser problème) pourrait laisser penser que la matière est trop chaude ( peut être une erreur de transmission de l'info de la thermistance qui conclue à une T° inférieur à la réalité) ou que ton refroidissement n'est pas correct .

salut vérifiez aussi l'étalonnage de votre Z (steps/mm) , il se pourrait qu'il soit vraiment déréglé et que la buse ne parcours pas la bonne distance en Z à chaque couche, ce défaut tendrait à se cumuler à chaque couche jusqu'au plantage/décollement de la pièce ou des pâtés monstrueux^^

La buse à l'extérieur vient effectivement d'un mauvais positionnement de la butée Y , ça devrait être facile à corriger . Pour la buse trop basse , 2 hypothèses , soit là aussi la butée n'est pas à sa place , soit tu n'as pas "initialisé " ton plateau chauffant ou mal . Pour ça , tu devrais descendre ton plateau de 3 ou 4 mm avec les 4 molettes à ressort qui sont sous le plateau (pour être certain d'être plus bas que ta buse en position Z0) , ensuite tu fais un auto Home ( après avoir corrigé la butée des Y^^) et avec une feuille papier entre la buse et le plateau , tu remontes ton plateau jusqu'à ce que la feuille gratte légèrement entre les 2 toujours avec la molette , il faut le faire aux 4 coins ( à peu près , rien de sert de jouer avec les limites , tu peux rester à 50mm des bords) .(Après l'auto Home , les mouvements du plateau doivent être fait via le menu avec move X ou Y afin de ne pas perdre le Z0) ( Et enfin , tu verras que le réglage d'une molette influe aussi sur les 3 autres coins , donc y aller progressivement ) . C'est la théorie générale , après il peut y avoir des spécificités sur chaque machine (comme le nivelage automatique genre BLtouch) qui nécessiteront un Z-offset ( décalage en Z ) pour corriger l'écart entre le palpeur et la position réelle de la buse ...mais ça ce sera un autre problème^^ .

Salut , Dans l'absolu il devrait y avoir 0 mm , mais de part le principe du réglage avec la feuille de papier , elle est souvent plus près de 1/10 de mm .Certaines machines compensent ce 1/10 avec un Z-offset , d'autres ne l'ont pas , ce n'est pas obligatoire . ce 1/10 de mm est quantité négligeable par rapport au réglage du plateau (le plus horizontal possible sur toute sa surface , donc avec le même écart quel que soit l'endroit du plateau ... chose très trés compliquée à obtenir de toute façon) .

Le PLA basique est plus tende que l'ABS , mais l'ABS c'est juste un enfer à imprimer ...Sinon il existe des PLA techniques ou enrichis qui s'approche voir même surclasse l'ABS en résistance il semblerait. L'ABS a un grand coefficient de rétractation , et est sujet au warping .

Salut Si ton plateau le permet , tu peux toujours essayer d'imprimer en une fois ( à l'envers je pense pour limiter les supports pour l'arcade et un pont trop important qui est souvent de moins bonne qualité qu'une forme en U) , mais l'idée de sectionner ton modèle en plusieurs morceaux évitera en cas de galère à l'impression de gâcher une pièce imposante , en plus c'est de l'architecture avec des plans de joint facile à dissimuler , du coup j'opterais plutôt pour cette dernière. En plus ,si tu dois y apporter certaines modif , cela pourras se faire sur la portion concernée et non pas la pièce entière .