Francis.

Dans le cas du MK4Duo, dérivé de Marlin, impossible de chauffer tant qu'on a pas fait un PID et mémorisé les valeurs. C'est peut-être une piste..

Le bruit que fait un ventilateur est grandement influencé par son environnement. Un souffle d'air régulier ne produit presque pas de bruit. Mais les turbulences provoquées par les pales du ventilo sont bruyantes. Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est la présence d'un élément fixe trop près des pales du ventilo. L'exemple est celui des fentes dans une plaque d'alu et du ventilo collé dessus, avec les pales qui passent à 2mm des fentes. On peut essayer de déplacer un ventilo de l'intérieur à l'extérieur de l'alim et d'ajouter une grille en fils ronds. Dans ce cas, on peut aussi supprimer la grille percée dans l'alu en faisant un gros trou rond. L'idéal serait 1cm d'espace libre de chaque côté des pales. Le test est de faire marcher le ventilo hors de son boîtier. S'il fait moins de bruit, c'est du côté des turbulences et des cisaillements d'air qu'il faut chercher. On peut aussi monter le ventilo sur des silentblocs pour éviter que les vibrations du ventilo ne fassent vibrer la tôle sur laquelle ils sont montés.

Salut Matgothmog, Toutes les pièces sont parties. Il me reste quelques patins pour rails Igus de ce type là: https://www.igus.fr/product/1162 peut-être 8 ou 10. Francis.

Quels sont les fabricants de filament qui donnent la tare des bobines ? Je m'explique: une grande partie des programmes de découpage (Cura, Simplify,..) donnent le poids estimé du filament nécessaire à réaliser une pièce. Mais comment savoir s'il y en a assez sur une bobine ? On peut peser la bobine, mais quel est le poids de la bobine (support) elle-même ? S'il était indiqué, il suffirait de l'enlever du poids total pour connaître celui du filament restant. Donc, messieurs les fabricants, si vous ne l'avez pas encore fait, indiquez le poids de la bobine vide. Merci d'avance. Francis.

Si c'est un ventilo pour PC, le fil jaune donne une impulsion par tour. Il permet de surveiller la vitesse du ventilo. Certains BIOS (programme de gestion hardware de la carte mère du PC) peuvent générer des alarmes en cas de baisse de régime. Le fil jaune n'est pas indispensable. Il peut être laissé déconnecté.

As-tu essayé les commandes manuelles qui peuvent être envoyées par Repetier Hosts ? M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ;Self test –keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm

J'utilise plusieurs plaques de verre: tantôt 3mm, tantôt 4mm. Bien content d'avoir un BLTouch. Mon imprimante a une enceinte fermée. Elle est à 18° au repos, mais monte à presque 40° au bout de 4 heures d'impression d'ABS avec le plateau à 110°. Si j'enchaîne une nouvelle impression avec l'imprimante chaude, les dilatations demanderaient une calibration du bed. Pas besoin avec le BLTouch.

Il y a une option dans la config qui dit que l'action du endstop peut être géré via des interrupts. Ce n'est pas compatible avec cette carte. Il faut enlever cette option et ça marche très bien sans.. Aux alentours de la ligne 600 du config.h de marlin 1.1.9: // Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable. // This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles. //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE Francis.

Dans le fichier Configuration.h du Marlin, j'ai trouvé cette ligne: //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay C'est aux alentours de la ligne 470.. Je pense qu'il faut enlever le commentaire (//) au début de la ligne si on utilise un relais SSR entre la sortie BED de la carte et le corps de chauffe en 230V.

Le problème n'est pas là. Tous les relais SSR pour 230V AC utilisent des thyristors ou des triacs. Ces composants s'amorcent par une commande, mais restent amorcés jusqu'à la fin de l'alternance en cours. Pour obtenir une régulation fonctionnelle il faut baisser la fréquence du PWM. Dans le cas du firmware MK4Duo, j'ai du baisser la fréquence à 10Hz. Dans le cas du Marlin, on ne peut pas régler la fréquence, mais il y a une option qui permet de travailler avec des relais SSR..

Tu as probablement le filament qui se coince dans le tube du Heat-Break. Ce défaut peut provenir d'un mauvais refroidissement de ce tube. Il faut vérifier le ventilateur du cold-end. Une petite amélioration peut être faite en mettant de la graisse conductrice de chaleur entre le pas-de-vis du Heat-Break et celui du Cold-end.

Il faut charger un firmware, comme Marlin 1.1.9, par exemple. Marlin fournit des configurations déjà prêtes pour les modèles les plus connus, et Kossel XL en fait partie. A partie de là, il faut identifier ce qui ne marche pas et résoudre les problèmes les uns après les autres. Bonne chance.

L'imprimante en action: https://www.facebook.com/francis.pauchard/videos/1567169130105166/ https://www.facebook.com/francis.pauchard/videos/1564425620379517/ Les deux chariots non utilisés sont prévus pour les deux extrudeurs à gauche et à droite et, au centre un élément comprenant un servo pour s'accrocher sur l'un ou l'autre extrudeur et avec le BLTouch. Seul l'élément central sera entraîné par la courroie.

Bonjour, Je voudrais vous présenter ma réalisation: Une cubique avec plateau de 300X300 et un Z de 400mm. Structure en profilés 30X60 de chez Motedis. Le bas est en 30X120 pour abriter la quincaillerie: Alimentation 12V, carte megatronics, relais statique pour le lit chauffant 220V 500W, moteurs du Z. Caisson fermé: il fait 17° dans mon atelier la plus grande partie de l'année. Firmware MK4Duo version 4.4.0. Quelques galères avec l'écran tactile Nextion 3,5': il n'est plus supporté par le firmware. J'ai du porter la version de l'écran 4,3' vers le 3,5' en utilisant l'éditeur Nextion.. pas évident mais ça marche. Steppers 2208, Extrudeur E3D Titan Aero et nivellement automatique du lit par BLTouch. J'en suis assez satisfait. Les prochains updates seront d'y ajouter un deuxième extrudeur, avec parcage de l'extrudeur inutilisé. Bon, j'ai quelques éléments à donner, avec port offert (ça fera de la place): - 3 rails Igus. deux de 440mm, un de 400mm. Et 24 éléments adaptés pour ces rails. - 4 paliers sur roulement diamètre intérieur 8mm. - 2 tiges filetées trapézoïdales 10mm, pas de 2mm. Longueur 470mm, alésés à 8mm aux extrémités. longueur du filetage 440mm. Avec deux écrous Igus. - Une chaîne à câbles de section interne 40x20mm, longueur 1m, avec 2 paires de maillons d'extrémités. Idéal CNC. Vous n'êtes pas obligés de prendre tout le lot, je peux envoyer tout ça à différents destinataires.

On dirait celui-ci: https://www.conrad.fr/p/embase-mini-usb-b-econ-connect-mub1b5w-embase-femelle-horizontale-usb-20-1-port-1-pcs-1311509

Salut, Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans Marlin 2.0. Mais il y a une ligne dans Configuration.h: //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay Ligne 470, sauf erreur. Essaie d'enlever le '//' au début de la ligne et recharges la configuration. Bonne chance. Francis.

C'est un problème classique des connecteurs trop sollicités. Un mauvais contact provoque un point de chauffe. L'échauffement amène de l'oxydation, source de mauvais contact, et ainsi de suite. Je te propose d'enlever le plastique abîmé autour des deux pins du circuit imprimé. Gratter un peu le métal des pins pour enlever l'oxydation, puis remplacer le connecteur par un domino https://eclats-antivols.fr/13020-large_default/domino-electrique-barrette-2-bornes-connecteurs-tbp0215-450v-15a-15mm-protection-cablage.jpg Puis retires les fils du connecteur et serres-les dans l'autre côté du domino. Comme le corps de chauffe n'a pas de sens, l'ordre des fils non plus.

Le lit chauffant en 220V se justifie quand sa puissance dépasse 300W: c'est au-delà de ce que peut gérer le MOSFET de la carte électronique, et ça nécessite des connecteurs et des câbles de forte section. La plupart des lits 220V sont actionnés par des relais SSD, lesquels sont commandés par la carte RAMPS ou autre. Si la sortie de la carte pour le BED est en PWM, il y a un problème: Le relais SSD fonctionne avec un triac. Ce composant est actionné par le relais optique, relié à la sortie de la carte. Quand ce composant est actionné il se met en court-circuit, et le reste tans qu'un courant significatif le traverse. Il se coupe au passage par 0V, ce qui se produit 100 fois par seconde dans le cas du 200V alternatif à 50Hz. Le problème avec le PWM, c'est que sa fréquence est trop élevée. Elle est fixée à 100Hz par défaut. Dans mon cas (Je travaille avec MK4Duo, clone de Marlin) je l'ai fixée à 10Hz. Avec ce réglage, le test du PID fonctionne parfaitement bien. ET je n'ai aucun problème pour monter à 110°C avec un lit des 330X330mm et pad chauffant de 500W en silicone. #define BED_PWM_FREQUENCY 10

Ce montage se base sur le seuil de voltage inverse emetteur-base d'un transistor bipolaire au silicium, qui est de 6V dans le cas d'un BC547B. Peut-être qu'en utilisant un transistor au germanium.. Mais je crois qu'ils ont disparu. Et le peu de documentation que j'ai trouvé montre son seuil est plus élevé. Raté. De plus, le schéma proposé dans la vidéo est faux: la borne moins doit être connectée au pôle négatif du condensateur (et pas après le diode led.) Le montage soudé est juste, mais pas le schéma.

Les piles bouton ont une résistance interne non négligeable, surtout lorsqu'elles sont proches de la fin. L'idéal, si on veut être pro, c'est d'utiliser un driver de Led, comme le FAN5333ASX à 1,93€ chez Conrad. Voici la fiche technique: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN5333B-D.pdf Il faut ajouter quelques composants autour de ce circuit intégré. Il donne l'avantage de garantir une luminosité constante durant toute la vie de la pile.

Garder de ressorts c'est une forme de sécurité: ça limite les efforts si la tête percute le plateau par accident. C'est une sorte de fusible mécanique. Les tiges filetées M8 et T8 n'ont pas la même fonction à l'origine, et pas non plus les mêmes exigences en matière de précision. M8 pour des vis de fixation. L'inclinaison des filets à 60° reporte les efforts sur l'extérieur, et la précision n'est pas très élevée. T8 pour les déplacements mécaniques. L'inclinaison des filets n'est que de 30° (15° par rapport à l'axe de la vis) reporte les forces dans l'axe au lieu de l'extérieur. Et comme ces tiges sont faites pour des déplacements, les exigences de précision sont plus grandes que pour du vulgaire M8.

Attention: La plaque d'alu a l'avantage d'être un très bon conducteur de chaleur, ce qui n'est pas du tout le cas du verre. La chaleur risque d'être mal répartie, avec un risque d’éclatement du verre si la différence de température atteint 35-40°C entre deux points. Ton problème vient probablement de la différence de taille entre le 'coussin' chauffant et la dimension du lit en aluminium. Il vaut mieux que la partie non couverte par l'élément chauffant ne dépasse pas 20mm en bordure du lit, et encore moins si l'élément est puissant.

Remplaces la sonde par une résistance de 100K: l'imprimante devrait indiquer une température de 25°C, puis par une résistance de 22K: l'indication devrait monter vers 70°C. Si ces deux valeurs sont totalement fausses, il faudra chercher du côté de la carte mère, ou du setting de type de NTC dans le firmware.

Il faut s'assurer que le contact thermique entre heatbreak et le radiateur soit bon: mettre de la pâte conductrice dans le pas de vis. On trouve aussi des heatbreak en titane: ils sont moins conducteurs de chaleur et évitent que le tube ne chauffe en dehors du hotend. Il faut vérifier que le ventilateur du coldend agisse bien sur la partie basse du radiateur.

Salut, Essaie d'isoler la tête d'impression, soit avec une chaussette en silicone, soit avec de l'isolant thermique fixé avec de l'adhésif capton. Il peut arriver que le ventilo qui doit souffler sur la buse soit trop dirigé vers la tête et la refroidisse. Puis essaie de faire une calibration PID de la tête. (commande M303)