Si en plus tu as démonté remonté la buse ou le tube ptfe et que tu n'a pas respecté la titi's procédure tu es bon pour la faire....

@PierreG

Salut cousin

Voilà comment je procéderais pour passer de 2.0.7 à 2.0.9 .

Je récupérerais en premier les exemples de  configuration Marlin pour cette version : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x/config

Dans les exemples Creality de nombreux modèles sont fournis:

La Ender3 Pro en fait partie :

Si ta carte est une Creality v4.2.2 :

A partir de là, j'utiliserais un logiciel permettant de trouver les différences entre deux fichiers (Winmerge, VSC, vimdiff, …).

Je comparerais alors les différences entre tes fichiers de configurations actuels, version 2.0.7 (configuration.h et configuration_adv.h) et ceux fournis en exemples, version 2.0.9. Avec Winmerge, par exemple, il est possible tout en effectuant la comparaison de copier / transférer un paramètre d'un fichier à l'autre, Une fois ces comparaisons / copies / transferts réalisés, je copierais les quatre (4) fichiers (.h) de l'image ci-dessus dans le dossier Marlin (2.0.9) et je tenterais alors une compilation via Visual Studio code (+Platformio IDE et/ou Auto Build Marlin).

Ça c'était la méthode que j'utilisais au début. Désormais, je travaille principalement via le logiciel «Github Desktop» qui me permet de cloner / «brancher» (fork) un dépôt Git puis de travailler directement ensuite via VSC (si VSC paramétré comme éditeur), tout en me permettant également de mettre à jour le dépôt cloné / forké à partir de la version originelle (merge)

Quand j'aurai un peu de temps libre et que j’arrêterai de procrastiner il faudrait que je fasse un tutoriel sur la méthode que j'utilise (VSC, Github Desktop, git)

@PPAC

La version 2.0.9 est une version stable, contrairement à la bugfixes. Certes elle est très récente (parution hier 2021-06-15), je l'ai déjà testée sur la Creality 3DPrintMill et n'ai pas rencontré de problèmes particuliers. @thinkyhead développeur du Marlin suit de très près et apporte les corrections si nécessaire,

Salut,

Avant de commencer a imprimer quoi que ce soit, il va falloir effectivement passer par plusieurs étapes

Comment qu'on joue :

- Première mise en marche de l'imprimante : tu peux suivre cette vidéo pour le leveling du plateau etc... et ensuite imprimé le fichier fournis avec l'imprimante

- Nettoyage de la pièce imprimée :

- Comment fonctionne les supports : je te recommande cette série de tuto

Matériel a acheté :

- Alcool IPA / Bioéthanol (96% mini) : perso j'ai commander ceci, ça va très très bien https://www.amazon.fr/bioéthanol-cheminée-dénaturé-certifiée-bouteilles/dp/B005ELCY4K/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bioéthanol&qid=1624865264&sr=8-5

- Bac hermétique (pour mettre l'IPA ou le bioéthanol : J'utilise un bac 10L de chez Ikea 

- Protection d'écran LCD : Le LCD n'est pas protéger sur cette machine, si tu fais tomber de la résine dessus, tu a de fortes chances de massacré le lcd en voulant nettoyer, donc je te conseil d'acheter une protection de ce genre : https://lesresines3d.fr/fr/accueil/90-kit-de-protection-d-ecran-lcd-pour-imprimante-3d-anycubic-photon-mono-x-lot-de-3-protections.html (je ne connais pas ce site, c'est juste pour te donner une idée)

- Fep de rechange (au début, il est facile de l'abimé) : tu en trouvera surement sur amazon

- Résine : tu en trouvera sur amazon, dans un premier temps concentre toi sur les résine standard et non pas les lavable a l'eau (c'est une misère a nettoyer) 

EDIT : ah oui je partais du principe que la personne qui t'avais offert ça (ou même toi) y a déjà penser, mais au cas ou : NE PAS IMPRIMER DANS UNE PIECE DE VIE, vous allez vous intoxiqué, ça pue a mort la résine et le bioéthanol, vaux mieux faire ça dans une pièce ventilée, et a l'abris de toutes source d'uv

À la base pourquoi as-tu changé ta hotend ?

est-ce que la température fonctionnait normalement sur ton ancienne hotend ? 

Si oui pourquoi pas rebrancher l'ancienne thermistance le temps de faire un test ? 

Il y a 6 heures, jeffcic a dit :

étant novice en électronique j'ai fait le photo du multimetre pour vous répondre

Pour mesurer une thermistance de 100 kiloohms ton multimètre devrait être sur la plage 200k ( 200 kiloohms )et non sur 200 ( 200 ohms ) 

Par exemple avec une thermistance NTC 3950 100k j'obtiens une valeur de ~105 kiloohms à 23°c

alors que sur la plage des ohms j'obtiens une valeur infinie ou 'OL' ..

( La résistance est trop grande pour être mesurée sur cette plage.)

Il y a 4 heures, jeffcic a dit :

Pour tester j'ai rebranché l'ancienne thermistance et là j'ai une valeur de 97/98 le chiffre ne reste pas stable

 La mesure de la résistance doit se faire sur les fils ou sur le connecteur quand la thermistance est débranchée et il ne faut pas toucher les sondes

Salut, 

Sur une tête d'impression on distingue les fonctions des ventilateurs comme 'ventilateur de couche' ou 'ventilateur de (refroidissement) hotend'.

Le 'ventilateur de couche' c'est celui ( ou ceux ) qui souffle vers la buse de la hotend ou un peu en dessous pour refroidir le filament qui est déposé sur la surface d'impression / sur l'impression. 

=> Le ventilateur de couche est piloté via : 
1) les commandes insérées dans le fichier gcode généré par le sliceur / trancheur 
2) les commandes en Gcode envoyées depuis un terminal ( Pronterface, Arduino, S3D .. ) 
3) depuis l'écran dans le sous menu 'Température' ou dans le sous menu 'Régler' pendant une impression.

Le ventilateur de refroidissement de la hotend c'est celui ( ou ceux ) qui souffle sur le radiateur de la hotend qui lui même sert à refroidir le 'HeatBreak'. 

( Le HeatBreak comme son nom l'indique en anglais est un coupe chaleur / une barrière thermique qui empêche la chaleur de remonter dans le tube PTFE . )

=> Le ventilateur de refroidissement de la hotend s'allume généralement en même temps que l'imprimante ou lorsque la température dépasse un paramètre défini dans le firmware ( 60°C par exemple ). 

Maintenant que tu connais la différence tu peux nommer correctement les ventilateurs parce-que 'ventilateur qui sert a refroidir le filament' c'est un peu trop vague pour moi désolé. 

Il y a 2 heures, Keke1215 a dit :

 j'en ai racheter 1 et sa ne fonctionne toujours pas (s'est le même que l'origine),

En es-tu sûr ? ont-ils la même tension de fonctionnement ? 

Il y a 2 heures, Keke1215 a dit :

j'ai donc pris mon multimètre et quand je ne branche pas le ventilateur a la prise j'ai 24v et quand je le branche j'ai 1v 

Comment as-tu fait la mesure de tension quand le ventilateur était branché ? 

Il y a 2 heures, Bricol72 a dit :

Y a plus qu'& trouver autre chose ....

Ça ne manque pas. Tu n'auras que l'embarras du choix

Ce qu'il te faut c'est une carte possédant au minimum 5 pilotes (soudés ou amovibles) : X, Y ,Z ,E1, E2

Chez Bigtreetech: SKR 1.3, SKR 1.4, SKR 1.4Turbo, et bien d'autres encore. Fysetc fait aussi des cartes, Makerbase également ou encore Mellow avec ses modèles «Fly».

Autre possibilité / solution: passer à un autre firmware que Marlin, par exemple Klipper qui peut piloter plusieurs cartes en même temps. Avantage, tu peux garder ta carte actuelle et en ajouter une toute petite ne possédant que trois / quatre pilotes.

Autre possibilité mais dans ce cas tu perds la connexion de l'écran LCD: le module EXP-MOT de Bigtreetech qui permet d'ajouter trois pilotes en plus de ceux déjà présents sur la carte originelle. Seule condition que la carte d'origine possède les deux connecteurs pour écran LCD.

Et il doit y avoir encore d'autres possibilités…

Attention, je vois souvent qu'il y a un amalgame entre TPE et TPU (je pense que pour une majorité de personnes c'est la même matière). Les fournisseurs qui précisent TPU c'est clair, d'autre indiquent seulement Flex et ils utilisent des TPE.

TPE et TPU sont très différentes et n'ont pas les même caractéristiques, seul leurs gammes de souplesse sont équivalentes.

TPE: Polyester Cristallin (caoutchouc thermoplastiques a base de styrène) le plus connu le SEBS utilisation dans les chaussures. Cout faible, résistance moyenne à l'abrasion etc.

TPU: Polyuréthane très peu cristallin - Excellent à l'abrasion, à la déchirure, au froid et aux agents chimiques - nettement plus cher.

Il y a 2 heures, Onox a dit :

Ça tombe bien, j'ai testé PrusaSlicer pour le téléversement et bingo, après le TFT (qu'il faut que je recharge parce que j'ai oublié de changer la langue), le flashage du firmware est passé !! 

Il y a en effet une foultitude d'options, par contre, déjà une incompréhension : je suis vite aller chercher le réglage du z-offset pour le relever car par défaut la buse appuie fortement sur la plaque. J'ai sauvegardé sur l'eeprom et dès que je quitte le réglage... il refait un home toujours aussi bas... 

Pourquoi ?

Je vais t'expliquer quelques points de pratique de base

En générale avec du MBL ou de l'ABL, tu commence par faire un réglage manuel de ton bed, en MBL la buse devrait pas s'écrase trop non plus en Home si tu as réglé ton plateau. Je passe directement a la suite qui te sera utile.

Suivant comment le marlin est configuré, il y a 2 façons de fonctionné :

Pour ma part sur mes firmwares j'active la fonction "restore leveling after G28" qui restaure les valeurs de ton relevé avec chaque G28 (home) effectué, dans ce cas le Z-offset de chaque point ou le probing (dans mon cas utilisant un BLtouch il s'agit des 25 point de probing relevé sur le bed) sont restauré automatique après Chaque G28 et comme il y en as toujours un G28 dans le start G-code pas besoin de refaire une mesure.

Si cette option c'est pas active dans le firmware marlin cela induit quand le cas d'un BLT de devoir, inclure une commande G29 dans le start Gcode après le G28 ce qui lance un probing avant chaque print et donc résout le soucis, mais ceci n'est pas possible en MBL car j'imagine personne ce faire chier a refaire le reglage du z-offset des 9 point du bed avant chaque print .

Donc ici Marlin impose si l'option "Restore Leveling after G28" n'est pas active d'utilisé la commande M420 S qui passer le leveling sur on.

Sources Marlin :

Notes

Requires the MESH_BED_LEVELING option in Configuration.h.

Similar to AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR with PROBE_MANUALLY but uses less SRAM.

For automatic probe-based leveling enable one of the AUTO_BED_LEVELING_* options instead.

G28 disables bed leveling. Follow with M420 S to turn leveling on, or use RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 to automatically keep leveling on after G28.

@dln35

Bonjour,

je n'avais pas vu que tu avais posté une réponse...( il faut citer le nom de la personne à qui tu réponds comme ça elle en est informée,  @ suivi du nom de ton interlocuteur)...

Alors pour "union" l'aspect est bizarre parce quand on fait cette opération booléenne tu obtiens une pièce qui est l'union des deux précédente mais la pièce que tu as unis reste, il suffit de cliquer dessus et de la supprimer.

Ton cylindre n'est toujours pas droit (axe Z) ...

Apparemment tu utiles le gizmo pour faire tes rotations...

Utilises plutôt les raccourcis  clavier pour la rotation, le déplacement et la mise à l'échelle.

touche r pour rotation, g pour déplacement et s pour la mise à l'échelle

r suivi de x, y ou z pour une rotation sur un seul axe

tu peux utiliser les flèches de ton clavier ou appuyer sur la touche maj en utilisant la souris pour avoir une rotation plus précise.

tu peux aussi indiquer un angle de rotation par exemple ry 90, ta pièce effectue une rotation de 90 degrés sur l'axe y.

le raccourci g fonctionne de la même façon.

Pour le raccourci s pareil mais en plus si tu veux faire une mise à l'échelle sur seulement deux axes,tu fais par exemple s puis tu appuis simultanément sur la touche maj et z, la mise à l'échelle se fait uniquement sur l'axe x et y

Il y a 3 heures, solide184 a dit :

Il me reste à connecté le Bed sur la carte mère. Avec mon multimètre j'ai mesuré la continuité du fil noire et rouge du Bed. Avec un grand étonnement je bip.

Non a priori c'est normal....
La résistance ne peut pas être nulle (court-circuit) mais est faible et doit être de l'ordre de 2 à 4 Ohms; dans ce cas le testeur de continuité va biper

Ton imprimante fonctionne en 24V; le bed consomme de l'ordre de 200W.
Pour rappel P = U*I  et P=R*I*I
donc R = U/I
avec P en watt, U en volts, R en Ohms et I en ampères

A la louche le bed tire 10A sous 24V donc sa résistance est de l'ordre de 2 Ohms.

La rondelle doit être derrière l'écrou. 

Profite en lors du démontage pour regarder comment est fait l excentrique. Tu verras que le trou de passage de la vis n'est pas au centre de la partie cylindriques du six pans qui se place dans le chariot du X.  Le trou est excentré (d'où le nom). Cela permet de rapprocher où d'éloigner la roue sur le rail sur 1 tour de six pans. Cet excentrique n'est pas un boulon et ne permet pas de serrer l'axe sur la platine mais uniquement de régler l'ajustement du galet contre le rail.  C'est L'écrou nylstop qui permet le serrage et le blocage une fois que c'est réglé. 

Pour régler correctement les exentriques sur tous les axes il faut enlever la courroie (et la vis z pour l'axe z)pour pouvoir sentir si le chariot se déplace sans résistance ni points dur . Ce réglage ainsi que le réglage d'equerrage des axes est le garant du bon fonctionnement de l'imprimante. 

Hello @CDman24, normalement ton excentrique comporte une marque au point bas pour le positionner au début du réglage:

Si la marque n'est pas présente, je te conseille de mettre un coup de marqueur rouge afin de repérer la face "point bas"

A partir de cette position, tu peux régler par rotation de 180° maxi d'un coté ou de l'autre. Par contre, quand tu as choisi un sens, il faut toujours garder le même.

L'excentrique permet de gérer environ 2 mm de course au maxi entre les 2 positions extrêmes.

Pour le réglage, tu dois conserver un certain serrage dans la vis, l'excentrique ne doit pas tourner librement mais avec un certain effort à la clé.

Bonjour,
Pour répondre à cet incident la mesure de température de E1 est envoyée directement au CPU à une Pin du type ADC (mesure de tension analogique)
Cette tension NTC 100K est applique à la jonction d'une résistance et un condensateur monté en série sur le port de mesure ADC.
hélas cette mesure est erronée car cette entrée à subie une tension de claquage (effet de self )qui à détruit cette entrée de mesure sur le CPU.
Je peux conclure que cette entrée ADC est HS. 
Conclusion il serait trop difficile de programmer une autre pin du CPU donc il faut changer la carte mère.
Ceci est un raisonnement d'un ingé électronicien il me faut pardonner si les détails sont trop techniques.
hélas pas de bol la carte mère doit être changée.
Voici mon conseil évitez de nettoyer les buses avec des brosses métalliques en laiton (c'est souvent le cas d'une panne engendrée par la conduction d'un CC sur l'alimentation de la résistance et de la CTN)
a+

il y a une heure, Savate a dit :

Le pneufit fullmetal, je ne suis pas certain que cela existe.

J'ai mis le lien plus haut : https://www.aliexpress.com/item/4001021932385.htm

Il y a 1 heure, TITAN42 a dit :

de quel type de pneufit exact il s'agit afin que j'en commande de nouveaux (si possible en full metal) ?

Je n'en ai pas encore trouvé de ce modèle en vente. Ça doit pourtant exister car c'est le même que celui de ma CR6-SE. Il utilise une collerette, remplaçable (lien également donné plus haut : https://www.aliexpress.com/item/4001233151393.html

Un PC4-M10 (ou 1/8") peut  être utilisé en lieu et place éventuellement.

Le 20/07/2021 at 19:20, fran6p a dit :

Je comprends mieux maintenant l'argument «commercial» de Creality par rapport à la vitesse d'impression élevée (une Volcano, ça envoie du bois et la capacité d'extrusion est bien plus élevée qu'une tête «classique» (peut-être de l'ordre de 40 - 50 mm3/s @Kachidoki?)).

Pour la Volcano, "officiellement" c'est 3 fois le débit d'une V6 (qui est de l'ordre de 15mm³/s en buse 0.4mm). Dans la pratique on trouve de tout, de 25 à 90mm³/s, très dépendant de la matière, du diamètre de la buse et de la forme de la pièce.

J'ai calculé que pour atteindre 250mm/s avec une buse de 0.4mm et des couches de 0.2mm, il ne faut "que" 18mm³/s de capacité de débit. C'est peut-être atteignable avec une hotend standard, au détriment certainement de la qualité (sous-ex par-ci par-là sans compter le très prévisible ringing). De toute façon, avec les accélérations il faut déjà de sacrés grandes longueurs de segments à imprimer. Si je calcule bien avec 1000mm/s², il faut 62mm pour accélérer jusqu'à atteindre les 250mm/s puis décélérer, vitesse moyenne 125mm/s. En pompant dans l'inertie thermique de la hotend, par exemple avec une buse plus longue, c'est certainement faisable sans passer sur de la hotend de compétition.

Concernant le problème original de ce topic, je rejoins les avis concernant le pneufit. Même avec une "énorme" pression, le pneufit ou le PTFE ne doivent pas sortir. C'est le filament qui doit se faire grignoter par les galets d'entrainement, que ça soit un problème de bouchage ou de vitesse d'extrusion trop élevée peu importe.

@Mares 59400IDEX, c'est "Independent Dual Extruders". Autrement dit, deux têtes d'impression indépendantes pouvant bouger simultanément et/ou indépendamment l'un de l'autre.
Les 2 chariots sont montés physiquement sur le même axe X, chaque chariot commandé par son propre moteur et sa propre courroie de transmission. C'est comme avoir 2 axes X (X et U).
C'est un peu différent du Chimera ou du Cyclops. Je lorgne pas mal dessus, ayant assez souvent des séries d'objets à faire.

https://www.bcn3d.com/technology/

Bien que ce soit "dual extruders" dans le nom, en pratique rien n'empêche d'en mettre davantage (avec ce que ça implique niveau assemblage).

Pour le relai SSR, attention. Si tu as prix un SSR de marque Fotek, il y a énormément de contrefaçons de qualité discutable sur le marché. Les relais Fotek originaux sont fabriqués à Taiwan, pas en Chine, et portent la mention "Taiwan made" (voir https://www.fotek.com.tw/en-gb/product/802, https://protosupplies.com/inferior-counterfeit-fotek-ssr-25-solid-state-relays-on-the-market/).

Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée.
Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile.

Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h

Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle.
Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9.

Fausses idées toutes faites

Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs :

• Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps
• Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer
• Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées.
  Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin.
  Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire.
• Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides.

Pour la bonne compréhension :
- Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite.
- Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante.

Configuration.h

Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h.

Jacky Tuning

On commence avec du superflu, l'écran de démarrage :

Ligne 80 du fichier :

#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes.
#define SHOW_BOOTSCREEN
#define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1
#define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo"   // will be shown during bootup in line 2

Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement.

Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi).

Toujours dans le look, ligne 97 :

#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN

Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter

Puis, à la ligne 100 :

#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE

Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici :

Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus).

PID

Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit).
Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe".
Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse.
A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org :

Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815

Exemple de courbe de température en bang-bang :

Avec utilisation du PID :

Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire.
Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions.

PID de la buse :

Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 :

#define PIDTEMP

Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd :

  #define  DEFAULT_Kp 28.94
  #define  DEFAULT_Ki 2.37
  #define  DEFAULT_Kd 88.30

 
Si ces lignes sont commentées, décommentez-les.
 
Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant.
A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs.
Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine :

A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets.

PID autotune :

Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante.
Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues.

Pour cela, décommentez la ligne 367 :

#define PID_AUTOTUNE_MENU

Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple.
Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus.

PID du bed :

Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante.
En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout.

Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 :

#define PIDTEMPBED

Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place :

//#define BED_LIMIT_SWITCHING

Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 :

  #define  DEFAULT_bedKp 255.01
  #define  DEFAULT_bedKi 17.39
  #define  DEFAULT_bedKd 934.85

 
L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING.

A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ).
Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit :

Protection contre vous-même :

Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 :

#define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP)

et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 :

#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression

Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous

Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables.
 

Bed leveling

Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd.
Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop.
Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ?

Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément.

Bi-linéaire

Ligne 982 :

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression.
Nécessite 11 ko sur la carte.

3 points

Ligne 980 :

#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT

Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat.

Linéaire

Ligne 981 :

#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR

Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple).
Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode.

Unified Bed Leveling (UBL)

Ligne 983 :

#define AUTO_BED_LEVELING_UBL

Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester.
Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit.
Pèse approximativement 48 ko.

Mesh Leveling

Ligne 984 :

#define MESH_BED_LEVELING

Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch.
9.7 ko nécessaires pour ce mode.

Hauteur lissée (fade height)

Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur).
En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi :

En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets.

Bed leveling via le LCD

Ligne 1106 :
 

#define LCD_BED_LEVELING

Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé.
Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling.
Requiert environ 1 ko.

Déplacement de la tête automatique

Ligne 1114 :
 

#define LEVEL_BED_CORNERS

Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel.
Nécessite 1200 octets.

Fonctions additionnelles

Préchauffage

J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40...
Commentez les lignes 1262 à 1268 :

#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210
#define PREHEAT_1_TEMP_BED     60
#define PREHEAT_1_FAN_SPEED     0 // Value from 0 to 255

#define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235
#define PREHEAT_2_TEMP_BED    80
#define PREHEAT_2_FAN_SPEED     0 // Value from 0 to 255

Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 :

  #if ENABLED(ULTIPANEL)
    lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND;
    lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND;
    lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED;
    lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED;
    lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED;
    lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED;
  #endif

 
Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère.
Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls.

Modifier les valeurs de l'EEPROM

Ligne 1230 :
 

#define EEPROM_SETTINGS

Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc
Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko

Récupérer les valeurs de l'EEPROM

Ligne 1231 :
 

#define DISABLE_M503

Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...).

Nettoyage de la buse

Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors).
Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent :

Pour l'activer, ligne 1328 :
 

#define NOZZLE_CLEAN_FEATURE

Nécessite 1.7 ko

Carte SD

Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD.
Commentez la ligne 1433 :
 

//#define SDSUPPORT

Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD..

Pour les extrêmes

Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran.
Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 :
 

//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD

Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry.

Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir.
N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.

il y a 49 minutes, RFN_31 a dit :

Sur une Ender 3 V2 vieille d'un mois : bras de pression du roulement fendu = mauvais entrainement. Ça ne se voit pas forcément beaucoup sauf à le démonter.

Je l'ai remplacé par le modèle tout en alu.

j'ai eu le même tour avec le bras de ma ender 3 fendu au bout de 6 jours d'utilisation avec à peut prêt le même résultat d'impression que Constance.
ça tournait mais ne fournissait pas correctement la machine.

Bonjour,

j'ai besoin de votre aide, désolé j'ai cherché mais je ne trouve pas.

Je viens d'acheter une CR10 V2 pour remplacer ma CR10 vieillissante, et j'utilise Cura avec le profil CR10s ou CR10 mais rien n'y fait, le ventilateur du hotend ne se déclenche pas. Par contre celui de la buse semble marcher en permanence.

Sur l'imprimante, en choisissant preheat PLA, la il se déclenche bien, j'ai du louper quelque chose...

Tout le monde semble utiliser le profil CR10 ou CR10s sans soucis, je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas chez moi?

Evidement si j'imprime comme ca, le filament se bloque assez vite et j'ai deja du changer 3 fois le tube PTFE avant d'identifier ce probleme...

Merci

@ryuki_115

Malheureusement, c'est la première vérification qu'il faut faire sur nos imprimantes: régler le sélecteur de tension sur celle du pays où l'on vit, en France c'est du 230V depuis très longtemps (je suis suffisamment âgé pour avoir connu le 110V dans mon enfance).

J'espère pour toi que le SAV prendra en charge ta maladresse. Pour avoir déjà rencontré le cas de quelques utilisateurs ici sur ce forum ayant eu les mêmes déboire, la plupart avaient en plus «claqué» la carte mère de l'imprimante

Bonjour,

Je m'adresse au débutant comme moi qui font peut être face à certains soucis avec leur D12 230 mono :

- Cheveux d'anges (stringing), dans la mise à jour du 16/03/21 pour cura trouvée sur le site de wanhao, la "distance de rétractation" est de 3 mm, résolu pour moi en la mettant à 6 mm.

- les supports difficiles à être retirer car trop collés à la pièce, "support Z distance" est de 0.1 ,  résolu pour moi en mettant 0.25 .

- Rien ne sort de la buse d'extrusion après avoir changer de bobine, apparemment le fil n'arrivait pas à atteindre la chambre de chauffe, il devait bloquer quelque part dans la tête d'extrusion... résolu pour moi en taillant l’extrémité du fil en pointe de crayon, plutôt qu'en biseau.

Si ça peut donner des pistes à certains, tant mieux

Autrement je suis super content de ma première machine .

Un peu HS quoique...

J'ai imprimé un connecteur JST 6 pin. je vais le monter avec les fils + et - doublés (comme le connecteur câblé 6 fils en vente sur la baie à 11 balles).

Et comme j'ai déjà la pince spéciale pour ces sertissages, ça va pas me coûter très cher

Je l'ai essayé, il rentre parfaitement sur le connecteur du hotbed.

Dommage, je n'en ai plus dispo de pin à sertir, il faut que j'en commande

JSTVH6P_R3.stl

Salut à tous,

Qui n'a jamais eu sont ventilateur d'imprimante qui grince et vibre les premières secondes/minutes après l'allumage ?

Sur les ventilateurs des imprimantes, très souvent bas de gamme, il s'agit du palier "auto lubrifié" qui est sec, l'axe accroche dedans et le ventilateur grince/couine/vibre, le palier s'use encore plus et amplifie le problème.

(En vert au centre, le palier)

J'ai testé de lubrifier le palier, cela refonctionne, mais pas très longtemps, du coup je me suis demandé si il n' avait pas une autre solution.

Acheter des ventilateurs avec roulements et non palier, solution la plus simple, mais ils sont plus chères, et surtout, ceux que j'ai déjà finiront à la poubelle.... Sans parler que certains sont difficiles à trouver avec roulement.

Je me suis donc dis qu'il y avait bien un moyen de mettre un roulement à la place du palier, ce qui est finalement simple.

Dans les ventilateurs radiaux que j'ai démonté, 50x15 et 40x20, les paliers font 2x5x5mm, en cherchant sur le net, on trouve facilement des roulements de 2x5x2.5mm, il suffirait donc d'en mettre deux pour obtenir la même taille.

Après 3 semaines d'attente, j'ai donc reçu les fameux roulements :

Pour démonter le palier, il faut d’abord retirer le petit autocollant au dos, qui donne accès au petit clips qui tiens l'axe du ventilateur : 

Faire levier avec un couteau pour le sortir, soyez gentil avec, il est fragile.

Vous pourrez alors retirer la partie axe + hélice du ventilo, mettez ça de coté et garder le corps du ventilateur.

Pour sortir le palier, il faut trouver une tige qui soit un peut plus petite que le trou ou est logé le palier, mais pas non plus trop petite, pour pas qu'elle ne passe dans le trou du palier.

Taper doucement sur la tige, et le palier sortira, vous obtiendrez ça :

Pour le remontage, il suffit de faire l'inverse avec les roulements, normalement ils tiennent bien en force, si ils ne tienne pas (j'ai eu le cas sur 1 ventilo sur 6), un petit morceau de scotch dans le trou et l'affaire et réglé.

Il faut remettre les roulements à la même position que la palier, trop enfoncé le ventilateur va frotter, pas assé il ne fonctionnera pas bien.

Ensuite remettre l'ensemble axe + hélice, le clips, une petite goutte d'huile sur le roulement et c'est terminé .

Après environ 100 heures d'utilisation, pas le moindre soucis, j'ai remarqué que :

Le ventilateur est plus libre, tourne plus vite, et démarre plus tôt (15% au lieu de 30).

Mais aussi les roulements font un peut de bruit, donc le ventilateur est forcément un peut plus bruyant.

Voila, dites moi ce que vous en pensez, et je m'excuse auprès de la modération pour les fautes .

Il y a 13 heures, David590 a dit :

il s'ouvre mais l'axe Z ne s'arrête pas à la fermeture du bltouch

C'est qu'il ne sait pas comment gérer le BLT en tant que contacteur de fin de course (ex-Z-endstop).

Les vidéos de KaminoKGY sont parfois sources d'erreurs

Depuis déjà un bon moment, Marlin a ajouté une règle de vérification lors de la compilation pour le Bltouch, le «#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING» doit être à «false» (c'est d'ailleurs ce qu'indique l'erreur de compilation ).

Comment ont été branchés les cinq fils du BLT (3 pour le servo, deux pour le «endstop»). Particulièrement pour les trois du servo, l'ordre est primordial (ne pas toujours se fier aux couleurs de câblage). D'après la documentation du Github de BTT soit on utilise les cinq emplacements sur la prise dédiée, soit on utilise que ceux pour le servo (3 fils) et le endstop est connecté sur l'ancien Zmin (le numéro des pins est alors différents: P1_22 pour la prise 5 broches, P1_27 pour le Zmin)

   ou

Suivant les branchements effectués, le fichier configuration.h est «légèrement» différent :

Citation

Dessin de droite

#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Si les fils blanc/noir (Signal/Ground) du BLT sont connectés sur la prise Zmin

Dessin de gauche
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // quand c'est connecté sur l'emplacement dédié à 5 broches

Quel que soit le branchement :

#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // c'est le BLT qui dorénavant fait office de contacteur de fin de course

Normalement c'est inutile de le déclarer explicitement mais ça ne peut pas faire de mal  

#define Z_MIN_PROBE_PIN P1_22 // normalement la déclaration du fichier «pins» de la SKR E3T l'a déjà correctement renseigné

 

Normalement toutes les directives à modifier pour que le BLT fonctionne sont :

Citation

BLTOUCH ONLY

Configuration.h:

#define BLTOUCH
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-47, -10, 0 } // à modifier en fonction de l'emplacement physique du BLT
#define PROBING_MARGIN 30 // à ajuster suivant la marge de sécurité souhaitée
#define XY_PROBE_SPEED (133*60)
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) // Réduire la vitesse lors du palpage
#define MULTIPLE_PROBING 2 // affiner la prise de mesure
#define EXTRA_PROBING 1
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Pas de déploiement du pointeau si Z n'est pas à au moins 10mm
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Relever le Z de cette valeur entre les points de palpage
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Relever le Z de cette valeur si palpage multiple
#define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Distance max du déclenchement avant de stopper
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
#define Z_SAFE_HOMING
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // obligatoirement à «false» avec un Bltouch

#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Si les fils blanc/noir (Signal/Ground) du BLT sont connectés sur la prise Zmin
// ou
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // quand c'est connecté sur l'emplacement dédié à 5 broches
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // c'est le BLT qui dorénavant fait office de contacteur de fin de course

#define Z_MIN_PROBE_PIN P1_22 // normalement la déclaration du fichier «pins» de la SKR E3T l'a déjà correctement renseigné

Configuration_adv.h:

#define BLTOUCH_DELAY 500
#define BLTOUCH_FORCE_SW_MODE
#define BLTOUCH_SET_5V_MODE

 

Bonjour,

Je viens d'installer un BlTouch sur une Artillery X1.
J'ai modifié le câblage comme décrit dans différents tutos ainsi que le firmware.
Ce sont des firmwares "Molise" 5.2 Tft et 2.3 Stock pour la carte mère.
Lorsque je démarre j'ai ce message d'erreur "failed to enable bed leveling" et bien sûr rien ne fonctionne...
Merci pour votre aide.
Alain