Aller au contenu

GO Print

Pimp my Creality


rmlc460

Messages recommandés

il y a 3 minutes, rmlc460 a dit :

Côté faisceau, on n'a jamais à y revenir, et côté tête, ça demande exactement la même préparation des câbles, soit étamage, soit embout. Et c'est pas comme si on tripotait cet endroit tous les jours...

Tu n'as pas tort...😥

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Figure toi que bien sur que le coup des dominos, j'y ai pensé! Mais définitivement, ta platine est tout de même plus esthétique et discrète! Ya pas photo. Et en 8+4, ça va être encore plus compact!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :

Je ne sais absolument pas si ça va le faire, 5 heures d'impression...

Le support du PCB sur la CR10 doit être en avant du plan représenté par les deux profilés en 2040 supportant l'axe X. Mon premier prototype était trop en arrière et la détection du contacteur d'arrêt situé à gauche ne pouvait plus se réaliser 😉 .

C'est vrai que l'on ne démonte pas fréquemment la tête mais la praticité vient surtout quand on doit remplacer un élément (ventilateur, thermistance, cartouche). Le faisceau qui retourne à la carte mère pourrait lui être directement soudé, il n'y aurait plus besoin de partie amovible que côté "tête"... Et je confirme que les dominos c'est très pratique 😄 .

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Zut! Le pire c'est que tu as raison! Faut que je revoie ma copie... Ya des heures de print dans l'air, je viens d'arrêter l'impression du fang rouge!

Je vais être obligé de faire un système en 2 parties avec un assemblage, c'est malin...

Et franchement, j'insiste lourdement, comme toujours, mais reconnais que si tu dois changer un ventilo, il faudra bien de toute manière le brancher sur la pièce correspondante du connecteur, non? Alors, qu'il soit fixe ou amovible, il y a toujours 2 vis à serrer... Par contre, faut que ce soit accessible, là, OK.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, rmlc460 a dit :

il faudra bien de toute manière le brancher sur la pièce correspondante du connecteur, non? Alors, qu'il soit fixe ou amovible, il y a toujours 2 vis à serrer...

Comme disait un célèbre commentateur sportif disparu: "tout à fait" 🙂 .

Je ne soude jamais des câbles (étamage) qui vont dans des connecteurs à visser (je ne sais plus pourquoi mais je crois me souvenir que c'est un peu comme dans le film "Ghostbuster" et l'appareil qui capture les fantômes où les faisceaux ne doivent pas se croiser: c'est mal 😉 ).  Normalement il faudrait mettre des férules sur l'embout du câble et dans ce cas ce serait encore plus de boulot... Finalement, est-ce une si bonne idée de penser "amovible" ? 😄 .

La (les) pièce(s) que j'ai faite(s) est en deux parties: une première qui s'enfiche sur le support métallique, une seconde qui se fixe par vissage sur cette première (j'ai ajouté depuis sur cette dernière pièce deux guides qui permettent de maintenir à l'avant le tube PTFE et à l'arrière le faisceau de câbles). Comme ces pièces sont faites avec OpenScad, il est très facile de faire des modifications puisque ce sont des objets mathématiques / géométriques (et j'aime les mathématiques).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Étamer a effectivement ses limites, qui sont dues en particulier au fait que tu vas créer une zone rigide sur un assemblage de fils. A la jonction entre ces deux zones, le décapant contenu dans l'étain va continuer à attaquer le cuivre et fragiliser cet endroit précis. Mais bon, ça reste tout de même une option, car dans notre cas, les fils ne sont pas mobiles et ne subiront pas de flexion. En fait, tout dépend aussi du temps que tu mets à réussir ta soudure.

Après, pour mettre un embout, il est évident qu'il faut... le bon embout, et la bonne pince. Je viens de recevoir >>>ça<<<. C'est juste un peu fait pour!

Bon, je suis sur la modif. J'ai pris l'option de monter le support PCB sur le fang au moyen de 2 vis avec des écrous noyés, faut juste que je finalise les logements, ça a l'air d'aller. Parce que la plaque de fond de la CR-10 n'a que les deux trous qui servaient à tenir le carter, dont un seul exploitable, et c'est pas bien pratique. Je ferai une photo de la U20 quand je la démonterai, c'est pas la même chose côté perçages, mais ça y ressemble:

DSCF3387.thumb.JPG.0365e3229c9bf977fe7adef52d3befbb.JPG

A y repenser, je vais peut-être quand même utiliser ce trou, car sinon, tout l'ensemble fang+boitier n'est tenu que par les deux vis qui viennent fixer la hotend, et ça ne fait pas grand chose comme tenue... Un verrouillage par l'arrière serait peut-être le bienvenu.

Modifié (le) par rmlc460
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour la pièce qui supporte le PCB, sur ma CR10, elle n'est "fixée" sur le tripode métallique que par pincement (et elle ne bouge pas d'un poil) en jaune sur ta photo. Mon fang étant un Petsfang, la base qui entoure la tête (fixée par ses deux vis) est maintenue par les deux vis et par contrainte via une rigole sur le côté tête du tripode (en rouge sur ta photo).

tripode_x_maintien.jpg.dda0d58ba06b9be33726ebd9925460f7.jpgsupport-tripodeX_aio-connector_v3_scad.png.4c552d0e319ca079e79cba7d96e06f32.png

La partie en vert est l'évidement de la pièce qui se positionne sur la tranche du tripode métallique.

Et la pince de sertissage, j'ai le même modèle 😉 (quel plaisir d'ouvrir la boîte aux lettres et y trouver un petit paquet jaune / gris / noir provenant de nos amis asiatiques et dont on ne souvenait plus qu'on l'avait commandé 😄 ).

  • Haha 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

OK, là, tu es vraiment verrouillé de partout...

Mais c'est pas le cas avec le fang que je veux essayer: comme beaucoup, seules les deux vis de la tête le tiennent. Du coup, c'est moins évident.

Je viens de regarder le Petsfang que j'avais imprimé il y a un moment, et que je n'ai jamais monté, et effectivement, la pièce de fond reprend ces trous. Malin, et super technique! . Mais j'ai pas le ventilo qui va bien, et j'en ai marre d'acheter des magasins entiers pour avoir toutes les possibilités. Un jour peut-être, quand je voudrai changer de look!

DSCF3389.thumb.JPG.8248bdf06a76c08745b70600ed232c3f.JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, rmlc460 a dit :

Étamer a effectivement ses limites, qui sont dues en particulier au fait que tu vas créer une zone rigide sur un assemblage de fils. A la jonction entre ces deux zones, le décapant contenu dans l'étain va continuer à attaquer le cuivre et fragiliser cet endroit précis. Mais bon, ça reste tout de même une option, car dans notre cas, les fils ne sont pas mobiles et ne subiront pas de flexion. En fait, tout dépend aussi du temps que tu mets à réussir ta soudure.

Après, pour mettre un embout, il est évident qu'il faut... le bon embout, et la bonne pince. Je viens de recevoir >>>ça<<<. C'est juste un peu fait pour!

Bon, je suis sur la modif. J'ai pris l'option de monter le support PCB sur le fang au moyen de 2 vis avec des écrous noyés, faut juste que je finalise les logements, ça a l'air d'aller. Parce que la plaque de fond de la CR-10 n'a que les deux trous qui servaient à tenir le carter, dont un seul exploitable, et c'est pas bien pratique. Je ferai une photo de la U20 quand je la démonterai, c'est pas la même chose côté perçages, mais ça y ressemble:

DSCF3387.thumb.JPG.0365e3229c9bf977fe7adef52d3befbb.JPG

A y repenser, je vais peut-être quand même utiliser ce trou, car sinon, tout l'ensemble fang+boitier n'est tenu que par les deux vis qui viennent fixer la hotend, et ça ne fait pas grand chose comme tenue... Un verrouillage par l'arrière serait peut-être le bienvenu.

Je suis d’accord avec toi. Les fixations sont un peu fragiles et placées au mauvais endroit pour fixer efficacement un fang un peu encombrant.

de plus, à force de demonter et de faire des modifs, j’ai fini par foirer totalement un des deux ecrous ‘prisonniers’. Ma d rnière impression n’était plus lisse la faute à une des deux vis qui se faisait la malle!

plein d’itérations en cours donc pour retrouver la capacité d’impression... j’ai d’abord imprimé mon support de buse avec ma buse mal fixée...  avec quelques corrections et une fois en place, je serai bon pour reimprimer sans les defauts liés à la buse..

je pense que 50% de ce qu‘on imprime sert pour l’imprimante

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah ouais, t'es pas un tendre!! Faut que tu apprennes à contrôler ta force, jeune Jedi!!!😡 D'autant que ces filetages ne débouche pas...

Mais ils ont pensé à tout, nos potes chinois: >>>ICI<<<. Peut-être que pour 10 balles, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder...

Mais quand je disais que les fixations n'étaient pas au top, c'était parce que j'imprime la fang en PLA, et je pense qu'à la longue, l'épaisseur de plastique doit fatiguer, se tasser et créer un jeu qu'il faut contrôler.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 weeks later...

Alors aujourd'hui, petite déconvenue. J'avais acheté il y a un mois ce kit pour passer en double Z avec courroie.

Manque de bol, le paquet était mal foutu, il a été troué, et je l'ai reçu... sans la tige filetée. Du coup, je n'ai que les accessoires. Je suis donc obligé d'attendre un nouvel envoi, rien que pour cette tige. Manquerait plus qu'elle arrive tordue, pour Noël!!!

M'énerve!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon, alors je m'en vais pinger @CacaoTor, parce que je viens de suivre la discussion qui énerve @pascal_lb sur la U20. M'en fous, de celle-là, d'abord j'ai plus de U20, faudra que je ferme mon post ! 🙂 Et puis, je viens de recevoir une jolie Delta à monter, dès que je l'attaque, j'ouvre un post Pimp my... Faut encore que je trouve le truc qui claque un peu!!!🤩

Bref, pour ceux qui suivent mon projet de sous-boitier (crobard au milieu de la page 8), vous aurez remarqué que moi aussi je suis parti sur un Rasp Pi. Sauf que bien sur je n'y connais rien du tout: pour l'instant, j'ai pratiquement résolu les problèmes d'intégration au niveau du boitier.

Je dis pratiquement, car j'ai eu la drôle d'idée de me payer un écran de 7", et donc faut que je modifie toute la face avant:

2018-11-23_10h35_45.jpg.43b3c35337f6823f76610a9cc04d3455.jpg

C'est un truc spécial pour le Raspberry Pi3B, reste à faire une intégration propre, incliné à 45°, facile pour la manip, car je ne voulais pas avoir à utiliser un clavier et une souris pour jouer avec le Pi.

Et il y a bien un moment ou je te mettrai à contribution, @CacaoTor, pour que tu m'explique comment kyfofèr!!! hein, tu le feras, dis, hein, tu m'aideras???😗🤗

Après, si ça fait tout ça qu'est-ce que je veux, je pourrai balancer mes STL direct depuis mon portable en Wifi dans la carte du Pi, puis causer en USB avec l'imprimante (enfin, c'est comme ça que je vois les choses).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Alors concernant le fang dont je parle plus haut, je l'ai modifié, et j'ai fait un montage qui convient aussi bien à la CR-10 qu'à l'AlfaWise U20 (actuellement, il est opérationnel sur cette machine. Eh bé, ça fait vachement plus propre:

2046478686_DSCF3433(Copier).JPG.9a5db4680db2ad54ea6d57ff11c0515a.JPG

1662519080_DSCF3434(Copier).JPG.90214ccc9d0cc6a2263edf7bbe6063ba.JPG

760979842_DSCF3435(Copier).JPG.8d2bcf36cffd6a7331beace75e89ed2f.JPG

Voici les deux STL modifiés, pour ceux qui auraient le petit PCB pour la connectique et seraient intéressés.

Fang pour 4020 pour support PCB.stl

Support PCB incliné.stl

A noter qu'il faut deux vis de 3*20 et deux inserts M3 pour raccorder les deux pièces, et que le montage se fait dans un sens bien précis. Plus bien entendu des vis plus longues que celles d'origine pour fixer le fang que la platine;

 

 

 

DSCF3437 (Copier).JPG

DSCF3436 (Copier).JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@rmlc460

Bonsoir,

As-tu vérifié que tu n'avais pas perdu en possibilité d'impression en hauteur: 400 mm toujours possible ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je ne sais pas: avec ce que j'imprime, je n'ai jamais eu besoin d'autant. Mais je regarderai quand je l'aurai remontée, ce qui ne va plus tarder: aujourd'hui, ma U20 m'a quittée (sniff).

Et de toute manière, il  n'y a pas vraiment d'autre solution...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Sur ma CR10, j'utilise un support qui se pince sur le tripode métallique, celui-ci accueille ensuite une sorte de boîte dans laquelle le PCB de @Janpolanton  est fixé via deux vis M3. N'étant pas très doué ne modélisation (moins que toi en tout cas), j'utilise Openscad qui me convient parfaitement (son côté mathématiques et programmation 😉 ).

IMG_20181102_180217.thumb.jpg.d786c7e86f10e449e53047393ede0f28.jpgIMG_20181102_180143.thumb.jpg.c9237695ffbafd92d5911ce5e0bb9181.jpg

support-tripodeX_aio-connector_v4.scad

support-tripodeX_aio-connector_v4.stl

support-aio-connector_attache-cable-ptfe_v2.stl

support-aio-connector_attache-cable-ptfe_v2.scad

En positionnant comme cela, le support PCB ne dépasse pas sur l'arrière du profilé 2020 de l'axe X et ne risque donc pas de heurter le profilé horizontal tout en haut de la structure.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui, enfin, pour le haut, c'est pas un argument, puisque de toute manière il faut réserver une garde pour le tube PTFE et le câblage !

En revanche, je n'ai pas essayé de le positionner dans ce sens, et je pense qu'avec mon fang ce n'est pas possible, justement à cause du tube.

Et je trouve que tu te démerdes plutôt bien pour faire tes pièces ! 🤔

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 3 minutes, rmlc460 a dit :

Et je trouve que tu te démerdes plutôt bien pour faire tes pièces ! 🤔

Merci.

Effectivement, c'est pourquoi je réfléchis à déplacer l'extrudeur et son moteur afin que le tube PTFE soit à l'avant de la structure montante. Idem pour le faisceau de câbles. Ainsi il n'y aurait plus aucun risque de "pincement".

Quand on utilise la hauteur maximum d'impression, l'axe X termine à un peu moins de 10 cm du profilé 2020 en haut de la structure donc ton modèle ne doit pas poser de problème (à vérifier tout de même 😉 ).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est beaucoup de taf, ça, sans compter le câblage, avec des rallonges en JST qui vont bien...

Pour combien d'impressions qui vont effectivement nécessiter une telle hauteur? Pour moi, ça ne vaut pas trop le coup. En revanche, ce qui me tenterait, c'est de passer en Direct Drive... Mais je vais d'abord me consacrer au montage de ma Delta !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La delta devra attendre un peu que le kit Zatsit arrive dans la boîte à lettres (avant Noël, j'espère 🙂 ).

Quelle delta as-tu pris?

Même si je me doute que tu le sais déjà: pour un direct drive, il faudra que tu changes le "feeder" (extrudeur) par un Titan ou un Bondtech (originaux ou clones, c'est toi qui vois et surtout ton budget 😉 ) avec un moteur plus petit (20 à 24 mm). Même avec ce moteur plus petit, la tête est alourdie donc tu n'atteindras jamais les vitesses d'impression possibles avec une delta.

Le seul vrai avantage de passer en direct drive c'est de pouvoir imprimer plus facilement des filaments flexibles ce qui est déjà possible avec le système bowden avec quelques modifications (ptfe capricorn (1,9mm de diamètre intérieur) et pas de retractation le tout à une vitesse réduite ).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pimp My Koss

Et t'inquiète, je ne vais pas me lancer maintenant sur du Direct Drive. Mais c'est un truc qui me branche. Je vais déjà essayer de modifier mon extrudeur sur la CR-10n parce que j'ai 2 ou 3 bobines de flex dont je ne fais rien pour l'instant..

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 weeks later...

Bonjour @rmlc460 et aux autres aussi 😉,

je suis ce sujet depuis quelques temps et je souhaite également passer à l'ABS. du coup j'ai commencé un caisson à base de table IKEA et ça prend bonne tournure!!

J'ai commandé ce qu'il faut pour passer sur un lit en 220V mais comme toi, je préfererais revoir le cablage entre la boitier electronique et l'imprimante (c'est moche et pas pratique).

J'aurais donc une petite question : le connecteur en DB25 possède (roulement de tambour!!) 25 connexions et quand je compte toutes celles que je dois faire passer par la, j'arrive à beaucoup plus (meme si comme tu l'as fait je souhaite séparer la "puissance" du reste).

Aurais tu un plan de cablage? ou une astuce pour peut etre relier plusieurs neutre entre eux ??

J'avoue que si tu avais également les plans de ta boite intermédiaire (fixée sur le chassis) ce serait le top!!

Je vais faire des photos du "caisson" si ça vous intéresse (j'espère gagner des décibels mais également gérer la température plus facilement pour l'ABS ainsi qu'extraire l'air "vicié" à terme)

En tout cas, merci pour tout ces partages, c'est super enrichissant !!

Bonne soirée

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut à toi, nouveau fêlé de la 3D !

Le projet est pour l'instant en stand-by. Pas pour le lit, mais pour le câblage.

Comme j'ai séparé le 220 du lit des autres câbles en TBT, j'avais calculé que 24 connexions suffisaient (en regroupant les GND, bien sur). Mais c'est un peu loin tout ça...

D'ailleurs, j'ai été jeter un œil dans mon stock, et  j'ai aussi une prise GX16 à 8 broches spécifique pour l'axe X. En réunissant les GND des ventilos et des LEDs, ça fait 7.

Ce qui laisse 22 connexions pour la DB25. Il en reste donc 3 pour une détection de fin de filament (j'ai pas une S) ou un BLTouch...

Ne pas oublier que pour les GX16 et la DB25, il faut des sockets femelle du côté du boitier d'alim, et mâles du côté de mon boitier, avec des rallonges M/F.

Le vrai challenge, c'est de raccorder la liaison DB25, et de fixer le socket côté boitier métal. J'ai pas encore résolu le pb du câble, et ces derniers mois, j'ai été bien ralenti...

En revanche, pour le boitier, pas de soucis, je l'ai modélisé sous Sketchup, dis moi si ça t'intéresse.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...