[Panne] Turbine de refroidissement ne répond plus - HS

[Jean-Claude Garnier]

il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

.. /.. Et comme toujours... si vous avez une suggestion à faire, je suis preneur

Je trouve que je me suis déjà assez mêlé de ce qui me regarde pas, non ???

Mais.... Cependant..... Allez, encore un p'tit coup, alors !

A ta place (comme à la place de tous ceux qui ont des box latérales...)

Je commencerais par la virer et intégrer tout l'ensemble dans un socle sous la machine. Plus de prises, plus de rallonges, câblages directs

Ya deux façons :

- faire une plaque épaisse, fixer la machine dessus et la tripaille dessous, en "plein air" pour avoir toute facilité d'intervention sans rien avoir à ouvrir. Surélever avec des pieds ou 4 planchettes latérales pour cacher la misère.

- ou son contraire,  une plaque épaisse avec les planchettes latérales dessus et la tripaille entre le fond et le châssis

C'est cette solution que j'ai choisite.

 

 

Mais comme chuis jamais content, j'aurais dû choisir l'autre : en effet celle-ci offre l'inconvénient de ramasser la poussière, les débris de filament toussa toussa qui vont s'encumuler entre la filasse, les mosfets et autres.

Sans compter les éventuelles chutes d'instruments n'dans....

@fran6p j'ai cru comprendre que ça te trottait entre les oreilles....

Quand tu le feras, réfléchis mieux que moi.

[fran6p]

Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Quand tu le feras, réfléchis mieux que moi.

Çà, ça va être difficile .

C'est en cours de modification. Je suis parti d'une base "standalone" qu'on trouve sur le Chosiverse que j'ai modifié car je veux pouvoir intervenir (même si ça ne sera pas fréquent) sur l'électronique. Donc une solution plus ou moins amovible (plutôt moins que plus en ce moment). Ma structure étant sur-élevée par des pieds de 13 cm avec une balle de squash au bas de ceux-ci. J'ai modélisé (avec mon outil favori: Openscad car j'adore 1) les maths, 2) programmer, 3) et puis je fais ce que je veux, c'est quand même moi le maître) puis imprimé (plusieurs itérations évidemment car il y a toujours un détail que j'oublie ). Me reste plus qu'à démonter l'ancien boitier pour tout mettre dans cette nouvelle structure.

Mais comme je ne souhaite pas être dans l'impossibilité d'imprimer, j'attendrai que la Zatsit soit 1) arrivée, 2) montée, 3) testée, 4) opérationnelle.

@Bosco2509, je ne sais / vois pas où il pourrait y avoir un problème mais c'est quand même la deuxième carte qui passe de vie à trépas. Pourtant tu utilises un onduleur qui filtre ton courant. Donc j'élimine la possibilité de variations / pics de tensions sur ton réseau.

Hypothèses / idées en vrac:

- le Raspberry avec Octoprint qui via le câble USB envoie du 5V (je n'avais pas le courage de fabriquer à partir de prises femelles / mâles (a-t'on encore aujourd'hui le droit d'utiliser de telles expressions discriminantes (en tout cas je m'autorise ce droit )) une prise qui "coupe" le 5V,  j'aurais pu aussi trafiquer un câble USB et sectionner ce +5V ou encore coller un petit morceau de scotch / kapton sur la piste du +5v (mais ma vue et ma dextérité ne sont pas suffisamment bonnes) donc j'ai opté pour la facilité et sur Tindie (et pas Tinder hein @Guillaume3D ) j'ai trouvé >>> ceci <<<

- le dessous de nos cartes mères possède des carrés de dissipation de chaleur des composants situés de l'autre côté du PCB. Or la ventilation à l'intérieur du boitier souffle sur le dessus, là où se trouvent les pilotes des moteurs. Peut-être faudrait-il prévoir un flux d'air qui passe aussi dessous ?

- la fixation de la carte à l'intérieur du boitier se fait par l'entremise d'élévateurs / plots métalliques donc plutôt utiliser des vis plastiques pour maintenir la carte et rondelles cartons / plastiques (à concevoir et imprimer pourquoi pas) pour assurer une isolation de la carte par rapport au boitier métallique ?

- accumulation d'électricité statique à l'intérieur du boitier (mettre à la terre le boitier) ?

Comme l'a dit précédemment JCG, c'était mes "2 sous" (et deux sous c'est pas cher (Bourvil) ).

La carte v2.1 est actuellement en transit entre chez moi et chez toi donc tu as deux jours (si la Poste respecte ses engagements) pour assurer un accueil / retour / sécurité parfait.

La documentation officielle (en anglais) de Smoothieware est une mine ainsi @pascal_lb qui a déjà de nombreuses fois guidé / dépanné moult utilisateurs, c'est le gourou de Smoothie .

Modifié (le) Mars 4, 2019 par fran6p
oubli / complément / orthographe

[Bosco2509]

Bon... J'ai fini mes soudures... et je commence à tout remonter et ranger mon matos au passage...

Regardez le travail :

Si ceci provoque un court circuit... c'est promis... je me fais moine !

Il reste... cette merde... qui va sûrement finir à la poubelle :

@Jean-Claude Garnier dans ce cas précis, j'apprécie de se mêler de ce qui ne te regarde pas.
Beaucoup supprime le boitier... et rare sont ceux qui ont des court-circuit ensuite... voir même aucun.

Donc la suggestion de supprimer le boitier... c'est une bonne suggestion.

@fran6p j'ai bien vu que tu m'avais envoyé le message... j'ai pas encore pris le temps de le lire... tu m'en vois désolé.
Pour répondre à tes suggestions :

Citation

- le Raspberry avec Octoprint qui via le câble USB envoie du 5V

Pas possible ! Le connecteur qui peut envoyer du 5V est isolé avec du scotch.

Citation

le dessous de nos cartes mères possède des carrés de dissipation de chaleur des composants situés de l'autre côté du PCB. Or la ventilation à l'intérieur du boitier souffle sur le dessus, là où se trouvent les pilotes des moteurs. Peut-être faudrait-il prévoir un flux d'air qui passe aussi dessous ?

Pas bête ! Je note cela dans un coin... mais cela rejoins d'idée de @Jean-Claude Garnier de supprimer le boitier en fait...

Citation

- accumulation d'électricité statique à l'intérieur du boitier (mettre à la terre le boitier) ?

Probable ! Et mettre le boitier à la terre ne prendra pas plus de 30 minutes... Je note pour réaliser cela quand je monterai la prochaine carte.

Citation

- la fixation de la carte à l'intérieur du boitier se fait par l'entremise d'élévateurs / plots métalliques donc plutôt utiliser des vis plastiques pour maintenir la carte et rondelles cartons / plastiques (à concevoir et imprimer pourquoi pas) pour assurer une isolation de la carte par rapport au boitier métallique ?

Il me suffirait de mettre un isolant sur le côté intérieur du boitier > Je note de faire cela lors du montage de la prochaine carte.

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

La carte v2.1 est actuellement en transit entre chez moi et chez toi donc tu as deux jours (si la Poste respecte ses engagements) pour assurer un accueil / retour / sécurité parfait.

Je me doutais que tu avais envoyé la carte... quand la notification "@fran6p vous a envoyé un message"...

Sur cela... j'y retourne... j'ai mon matos à ranger... et je dois finir de remonter le boitier.
Demain... je m'attaque au rallonge... que je vais aussi vérifier... en long en large et en travers comme dit le dictons.

PS : j'ai déja vérifier "boitier ouvert" que tout fonctionnait... mais forcément la ventilation elle ne refonctionne toujours pas... j'avais croisé les doigts pourtant.

Edit de 17h25 :

Bon... finalement... avant de tout ranger... autant en profiter pour y faire... nan ?

Donc :

1. J'ai Mis le boitier à la terre. Cela n'a pas pris 5 minutes, cela fera une chose de faite.
2. J'ai mis du scotch isolant au fond du boitier pour isoler le boitier de la carte.
3. J'ai préparer 6 rondelles de plastique (j'ai que 3 visses qui maintiennent la carte), pour isoler les visseries de la carte, que cela isole le boitier et la carte. Je montrais cela quand j'aurais la carte. De toute façon, il faudra que j'imprime un support adaptateur pour la MKS de toute façon. Il faut d'ailleurs que je regarde les dimensions de la MKS. Tiendra-t-elle dans le boitier avec mes 2 gros ventilo Noctua ?

Modifié (le) Mars 4, 2019 par Bosco2509

[Tircown]

@pascal_lb, les TMC2208 peuvent être pilotés par UART. Les gens utilisent souvent le mode standalone mais avec un raccordement un peux sioux à la carte ils peuvent être plus finement contrôlés. Pour ça il faut un fil qui part de chaque driver, se séparent; un va sur une fiche RX l'autre TX avec une résistance de 1 kOhm au passage. Il faut un RX et un TX par driver. doc: https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ En UART tu peux paramétrer le courant, l'interpolation des microstep (16...256),  le mode parmis stealthChop (plus silencieux)  ou spreadCycle(plus performant). Les firmwares récents peuvent passer d'un mode à l'autre selon les mouvements et un seuil paramétré.

@fran6p thing ça veut dire "chose" ou "truc" et pas penser, ça c'est think . Appelons ça l'universchose si tu veux.

@Bosco2509, normalement ton boitier était déjà raccordé à la terre: la carcasse de l'alim est reliée au bornier de la terre et la vis qui fixe l'alim au boitier fait la continuité. Toi qui connais bien les PC, c'est le même principe. As tu envisagé le fait que les ventilateurs se transforment vite en générateur de courant et sont très inductifs. En d'autres termes si tu passes un coup de soufflettes dedans tu envoies du courant vers la carte. Idem s'ils continuent de tourner alors qu'ils ne sont plus alimentés. Normalement on met un condensateur pour filtrer le courant et des diodes de roues libre pour éliminer le courant de retour. @Janpolanton si tu pouvais confirmer ou infirmer, car je suis toujours grand débutant dans ce domaine. Bon de là à ce que ça grille un transistor ou une entrée d'arduino je ne sais pas trop.

Modifié (le) Mars 4, 2019 par Tircown

[Bosco2509]

il y a 3 minutes, Tircown a dit :

@Bosco2509, normalement ton boitier était déjà raccordé à la terre: la carcasse de l'alim est reliée au bornier de la terre et la vis qui fixe l'alim au boitier fait la continuité. Toi qui connais bien les PC, c'est le même principe. As tu envisagé le fait que les ventilateurs se transforment vite en générateur de courant et sont très inductifs. En d'autres termes si tu passes un coup de soufflettes dedans tu envoies du courant vers la carte. Idem s'ils continuent de tourner alors qu'ils ne sont plus alimentés. Normalement on met un condensateur pour filtrer le courant et des diodes de roues libre pour éliminer le courant de retour.

Cela m'a rien coûté de relié le boitier à la terre.

J'ai pensé que les ventilos pouvaient être à l'origine.
Alors j'ai fait une modification, il y a quelques minutes :

Normalement les ventilos, qui tournent en continu, sont branchés sur l'entrée 12v de la carte.
La modification que j'ai faite est que j'ai branché les ventilos du boitier seulement (ceux qui ventile la carte), je les ai branchés sur les bornes 12v de l'alimentation, les mêmes bornes où sont branchés les câbles qui alimentent le Mofset qui alimente le plateau.

Les ventilos du boitier sont plus puissants que le celui sur la tête... donc le ventilo de la tête qui refroidit le radiateur, lui est toujours branchés au bornier d'entrée 12v de la carte.

PS : je ne vais pas jeter cette carte. J'ai pensé qu'en branchant un variateur électronique pour ventilateur de PC, je pourrais faire tourner les ventilos de refroidissement avec ce variateur.
Cela sera ainsi une carte "Ultime Recours" pour dépanner. Je dois avoir un vieux variateur 12v pour ventilo de PC qui doit trainer au fond d'un tiroir (ou au fond d'un carton au grenier)... faut juste que je le retrouve.

[fran6p]

il y a une heure, Tircown a dit :

Appelons ça l'universchose si tu veux.

Correction effectuée oh grand maître , promis je le ferai plus et je préfère "chosiverse" (en cause, mon goût pour la SF (William Gibson / Neil Stephenson)).

[Bosco2509]

Ah grand @Hervé-34 j'ai reçu ton paquet (encadré en rouge ici bas à Gauche)... lol... journée des colis... je ne sait plus où en donner de la tête.

Et le moins que je puisse faire... c'est d'essayer ta proposition...
Et pour essayer... tu me parlais qui fallait des câblages... et j'ai repensé au "3DTOX" (sujet sensible).
J'avais conservé l'électronique (que je mettrais à donner sur ce site, un de ces 4, oui ce sera gratuit), ici à Droite de l'image plus haut... je compte utiliser pour tester, avec l'un des câbles ici présent.
Et si cela fonctionne, j'achèterais quelques câbles voilà tout.

Par contre... j'ai pas la moindre idée de la marche à suivre... je vois l'idée... pour brancher coté carte... mais c'est côté Firmware "MARLIN" que j'ai aucune idée du paramètrage à effectuer...

[Hervé-34]

il y a une heure, Bosco2509 a dit :

mais c'est côté Firmware "MARLIN" que j'ai aucune idée du paramètrage à effectuer...

Bonjour à tous !

Bonjour @Bosco2509 !!

Qu'est-ce tu crois !!

Pourquoi j'ai ça et ne m'en suis pas servi !!

déjà je ne connaissais pas ce site fabuleux et Marlin et moi !!

on est en froid !!

J'espère qu'avec les copains tu y arriveras !!

Hervé

[Tircown]

@Bosco2509, si tu fais tous les raccordements comme je te l'ai décris tu peux tester avant de flasher Marlin avec M42 P11 S255. Le ventilateur devrait se mettre à tourner à fond. M42 P11 S0 pour l'arrêter.

Une fois le test fait et validé il y a plusieurs façon de faire pour la suite (ou):

• sans reflasher Marlin: tu utilises notepad++ (ou équivalent) un recherche/remplacer de M106 en M42 P11 > remplacer tout. Il faudra le faire pour chaque fichier gcode, donc c'est un peu lourd mais ça peut te permettre de tester simplement sur un print cette nouvelle installation.
• sans reflasher Marlin: tu peux paramétrer un script dans le slicer (ex: Cura) pour faire la même chose que ci-dessus.
• en reflashant Marlin: dans Configuration_adv.h au paramètre #define FANMUX0_PIN tu remplaces -1 par 11.

[Bosco2509]

il y a 13 minutes, Tircown a dit :

@Bosco2509, si tu fais tous les raccordements comme je te l'ai décris tu peux tester avant de flasher Marlin avec M42 P11 S255. Le ventilateur devrait se mettre à tourner à fond. M42 P11 S0 pour l'arrêter.

Une fois le test fait et validé il y a plusieurs façon de faire pour la suite (ou):

• sans reflasher Marlin: tu utilises notepad++ (ou équivalent) un recherche/remplacer de M106 en M42 P11 > remplacer tout. Il faudra le faire pour chaque fichier gcode, donc c'est un peu lourd mais ça peut te permettre de tester simplement sur un print cette nouvelle installation.
• sans reflasher Marlin: tu peux paramétrer un script dans le slicer (ex: Cura) pour faire la même chose que ci-dessus.
• en reflashant Marlin: dans Configuration_adv.h au paramètre #define FANMUX0_PIN tu remplaces -1 par 11.

Je tenterai cela demain... si je trouve le temps...

[Bosco2509]

Je vous fait un rapide retour :

Je me suis levé tôt... et... j'ai déjà fait pas mal de choses :

1. Tentative de réparation de la carte selon la méthode de @Tircown

Je serai bref sur ce point.
J'ai suivi à la lettre la procédure indiqué et... le ventilo/turbine ne tournent pas.
J'ai recommencé et retenté 3 fois... rien.
J'ai retenté une 4e fois, et j'ai branché le multimètre... 0V... j'ai pas jus qui sort.

Sur ce point précis... la carte est HS.

L'autre solution : Brancher un variateur électronique sur les turbine/ventilo de refroidissement.
Alors... oui, j'ai un variateur... mais après recherche, il doit être ranger dans un carton au grenier... il faudra attendre les beaux jours, pour que j'y aille le trouver.

2. J'ai continuer d'inspecter le câblage

J'ai inspecter et contôler le câblage des rallonges.
A noter, il y a plusieurs mois, j'avais un faux contact avec les rallonges... et j'avais déjà refait les soudures et 2 câbles... voyez par vous mêmes :

RAS de côté... je laisse tel quel, c'est propre.

3. Installation de la Carte v2.1 envoyé par @fran6p

Etape... que je vais faire immédiatement.

4. Vérification de quelques points sur la SGEN

Pour en revenir à la MKS SGEN, c'est celle que l'on va commandé (oui elle n'est pas encore commandé), je vérifie avant 2-3 choses... comme la taille :

Elle est aussi grande que la SBASE.
Il me faudra cet adaptateur : https://www.thingiverse.com/thing:2853340

Et là... je me rend compte que les 2x Noctua de 60x20mm ne tiendront pas dans le boitier avec la SGEN.
Ceci dit... pas très grave... il y aura un léger changement de ce côté... je mettrais un plus petit ventilo... voilà tout...

L'idée de mettre la prochaine carte MKS SGEN sous l'imprimante... mais cela me complique énormément les choses :

1. Je dois imprimer un support pour la carte.
2. Je dois imprimer un support/boitier pour l'écran.
3. Je dois imprimer de nouveaux pieds pour l'imprimante pour la surélevé.

Et les nouveaux pieds... agrandira tellement l'imprimante que mon caisson sera trop petit pour elle.

Donc... conclusion raisonnable : Installer la futur MKS SGEN dans le boitier actuel... ou dans un boitier (fait maison) à l'extérieur du caisson.

[Bosco2509]

Retour rapide... par pure politesse, il est important de dire que la nouvelle carte a été commandé... ceci dit... c'est ni la MKS SGEN, ni la Duet 3D (oui elle était apparût dans la liste des possible)...
Le choix final s'est porté sur la SKR V1.3... voici en image :

Ce qui m'a plût... autre que son prix (35,79€, avec 5x TMC2208)... c'est qu'elle a 2 fusibles en cas de court circuit.
Et... OUI ! C'est bel et bien une carte 32 bits, compatible Smoothieware (pré-installé) et Marlin V2.0.

Pour le prix... je risque pas grand chose si celle-ci grille elle aussi.

PS : oui madame a donné son accord.

 

[fran6p]

Il y a 17 heures, Bosco2509 a dit :

PS : oui madame a donné son accord.

Pour que tu grilles cette carte ?

[Bosco2509]

Il y a 1 heure, fran6p a dit :

Pour que tu grilles cette carte ?

Oui et non à la fois...
Oui car si celle-ci grille, elle fera moins mal au porte monnaie... et la remplacer ne coûtera pas chere.
Eh... stop... faut positiver ! Elle va pas griller cella là !
Et non... car initialement elle avait donné son accord pour la MKS SGEN... et on est tombé sur celle là par hasard... une nouvelle carte disponible seulement depuis le 1er Mars... donc peu de personne l'ont... mais à lire les commentaires sur Reddit, ils en sont plutôt content...

Enfin bref... là je fait la plaque de support pour la mettre dans le boitier :

https://www.thingiverse.com/thing:3489266

Je suis parti d'un modèle compatible... elle partage les mêmes dimensions qu'une MKS GEN L... donc cela a été facile.
Je fait en sorte de pouvoir utiliser les 2 ventilo de 60mm qui sont dans le boitier pour la ventilé comme il faut.
J'ai tout remesuré 3 fois... cela devrait tout tenir... oui enfin... grâce à l'alimentation plus petite... sinon cela ne rentrai pas... j'ai bien fait de changer l'alimentation tout compte fait.

Modifié (le) Mars 13, 2019 par Bosco2509

[Hervé-34]

il y a 4 minutes, Bosco2509 a dit :

j'ai bien fait de changer l'alimentation tout compte fait.

Bonsoir @Bosco2509 !!

qu'est-ce que tu as pris et où ? à moins que tu l'ai déjà dit plus haut ?

Hervé

[Bosco2509]

il y a 7 minutes, Hervé-34 a dit :

Bonsoir @Bosco2509 !!

qu'est-ce que tu as pris et où ? à moins que tu l'ai déjà dit plus haut ?

Hervé

Pour l'alimentation je suppose ?
Si oui, c'est celle-ci, dans cette même boutique : Meanwell 12V 350W

Si c'est la carte... c'est celle-ci avec les 5 drivers moteurs 2208 : BigTreetech SKR V1.3

PS : l'alimentation avait été changé courant Novembre 2018.

Modifié (le) Mars 13, 2019 par Bosco2509

[Hervé-34]

il y a 34 minutes, Bosco2509 a dit :

Si oui, c'est celle-ci, dans cette même boutique : Meanwell 12V 350W

Merci @Bosco2509 pour ta réponse !

Mais alors tu restes en 12v ? tu n'es pas passé en 24v ?

Hervé

[cmatec]

@Bosco2509 : j'attends ton retour sur la carte avec impatience ! Marlin 2.0 ou smoothiware ?

[Bosco2509]

il y a 6 minutes, cmatec a dit :

@Bosco2509 : j'attends ton retour sur la carte avec impatience ! Marlin 2.0 ou smoothiware ?

Compatible Marlin 2.0.
Smoothieware déjà pré-installé... cependant une mise à jour est conseillé par le vendeur & fabricant.

Mes connaissances en électronique... sont extrèmement limités... alors ce que je dirais sera à prendre avec prudence.

J'ai été sur la "Chaîne" du fabricant... juste pour voir où je mettais les pieds. Elle semble assez facile à paramétrer... et c'est un peu rassurant de voir le process de fabrication.
Je t'invite à regarder si tu veut : https://www.youtube.com/channel/UCoRY1lWAIKxqTiemuJHuTzQ

Il y a 1 heure, Hervé-34 a dit :

Merci @Bosco2509 pour ta réponse !

Mais alors tu restes en 12v ? tu n'es pas passé en 24v ?

Hervé

Hum... c'est une longue histoire...
J'avais effectivement commandé une alimentation 24V dans l'objectif de passer en 24V... mais faute de rupture de stock et de perte du colis contenant l'alimentation par le transporteur (perdu dans l'avion entre Chine > France, il n'a pas dû être perdu pour tout le monde ou le colis est tombé de l'avion... mdr)... au bout de plusieurs jours j'ai été remboursé, après avoir contacté le vendeur (Creality Official Store), merci le suivi du colis.
Après... l'alimentation n'était plus du tout au même prix... et j'ai laissé tombé, quand j'ai vu le "nécessaire" pour passer certain élément en 24V... d'autres en 12V... en plus le boitier aurait été trop petit... etc...
J'ai donc finalement commandé une alimenttion 12V.
Au final... je n'ai que 2 ventilo en 24v et 2 cartouches de chauffe en 24V... le reste j'ai pût annulé...
J'ai donc préféré resté en 12V... mais la seule modification (pas encore installé), c'est 2 cartouches de chauffe 12V de 50W au lieu de 40W. Si les infos sont correcte la buse devrait chauffer plus rapidement qu'avec une 40W classique. J'attend que la 40W actuelle rende l'âme pour changer.

[Hervé-34]

Bonsoir à tous !

Bonsoir @Bosco2509 !!

Ok, je comprend !

Et bien une autre question ! j'ai regardé deux des trois vidéos, déjà je n'ai rien compris

à ce qu'il/elle faisait sur son PC en plus en noir ! brrrr !

Par contre rien compris non plus ce qu'elle montait avec ses cavaliers rouges !!

les noirs je connait, elle les met tous, mais cette histoire de cavaliers rouges/orange ????

en plus elle en met à droite là ou il n'y a pas de driver ??

Est-ce une idée ou quand elle installe l'écran tactile elle appuie sur un bouton en dessous ??

à 1mn 12

beaucoup de questions mais ne lisant/parlant pas Anglais !........

Hervé

Modifié (le) Mars 13, 2019 par Hervé-34

[Bosco2509]

il y a 4 minutes, Hervé-34 a dit :

Bonsoir à tous !

Bonsoir @Bosco2509 !!

Ok, je comprend !

Et bien une autre question ! j'ai regardé deux des trois vidéos, déjà je n'ai rien compris

à ce qu'il/elle faisait sur son PC en plus en noir ! brrrr !

Par contre rien compris non plus ce qu'elle montait avec ses cavaliers rouges !!

les noirs je connait, elle les met tous, mais cette histoire de cavaliers rouges/orange ????

en plus elle en met à droite là ou il n'y a pas de driver ??

Est-ce une idée ou quand elle installe l'écran tactile elle appuie sur un bouton en dessous ??

à 1mn 12

beaucoup de questions mais ne lisant/parlant pas Anglais !........

Hervé

Je te répond : Il est préférable de prendre la notice !

SKR V1.3-Instructions.pdf

Alors... oui, elle est en Anglais... et je suis pas plus doué que la généralité des Français moyen (mes notes en Anglais dépassaient rarement le 5/20... la faute à un Prof d'Anglais au collèges qui faisait une Syncope à chaque fois qu'il voyait des "collègiens"... je l'avoue, on lui faisait peur aussi).... l'histoire des cavaliers... c'est en Page 5.
C'est en fonction du mode d'installation des drivers... et des moteurs bien entendu.

[Bosco2509]

@Hervé-34 j'ai créé un topic dédié pour le réglage de la carte ici :

 

Tu y trouveras au fûr et à mesure les modifications et corrections que j'apporterai au firmware de cette carte.

[fran6p]

Il y a 16 heures, Bosco2509 a dit :

Si les infos sont correcte la buse devrait chauffer plus rapidement qu'avec une 40W classique

Je confirme: c'est un peu plus rapide (mais ce n'est pas proportionnel: de 40W à 50W, on a un facteur de 1,25 cependant la durée pour atteindre la consigne de température n'est pas 1,25 fois plus rapide ) . Ces cartouches 50W sont surtout intéressantes si l'on veut (ce n'est pas mon cas ) pouvoir imprimer à des températures plus élevées que certains filaments nécessitent (ça implique aussi de modifier certaines variables dans le Marlin pour que ce soit possible). J'ai juste refait un PID même si je ne suis pas sûr que c'était nécessaire car avant de le faire, la température se stabilisait correctement .

L'alimentation Meanwell, c'est vraiment une mise à jour que je recommande. Tensions stables, qualité des composants, ventilateur du boitier qui sur ma machine ne se déclenche que rarement. De plus celle que tu indiques est le modèle "réduit" LRS (hauteur plus basse (30mm) que celle d'origine (type NES) qui elle fait 50mm). Pour un coût légèrement plus élevé que les alimentations livrées d'origine (sauf sur les modèles "pro" qui sont tous équipés de Meanwell), c'est vraiment un excellent choix.

Modifié (le) Mars 14, 2019 par fran6p
orthographe

[Bosco2509]

Mauvaise Nouvelle !

Cela a recommencé !
Cette fois-ci... c'est la carte V2.1, que j'ai racheté à @fran6p qui en a fait les frais !
Et très honnêtement... après avoir refait les câbles, ré-isolés les câblages... mise à la terre du boitier... isolation entre Carte vs Boitier... j'en ai ma claque !
Oui... je suis furax... que malgré toute l'attention à tout refaire de A jusqu'à Z... le problème surgit de nouveau... sans en trouver l'origine.

Pour que vous sachiez tout : C'est en imprimant juste un "Cube de Calibration", en PLA, à fin de vérifier après plusieurs jours sans m'en servir que le plateau soit bien droit... dès la jupe... BOUM... plus de ventilos.

Il vaut mieux cependant que cela soit la carte de @fran6p plutôt que la 32bits qui est commandé (et qui est en chemin).

Je prend note : Que du moment qu'un appareil fonctionne en l'état, il est plus prudent de ne pas y faire de modification.
Et que... peut-être en voulant la modifier j'ai créer ce problème.
Le hic est que je n'en trouve pas l'origine.

Bon... je prendrais même pas le risque d'y monter la carte 32bits... si la carte 8bits à claqué... rien n'empêchera que cela se reproduise sur la prochaine.

Je vais donc à tête reposé... réfléchir à ce que je vais faire :

1. Mettre en pièce l'imprimante et conserver ce qui peut être conserver.
2. Detourner un 12V du  boitier et mettre un régulateur manuel de tension pour régler les ventilos de manière séparé.

Mais concernant cette "2e possibilité", rien ne me garanti que cela ne grillera pas quelque chose d'autre à l'avenir.

[Titi78]

Ce n'est pas le vetilo qui ce met en court circuit quand il chauffe ? 

Un petit test avec une alimentation séparée et un petit fusible serait une bonne chose