Biqu H2 probleme d'entrainement

[Ahote]

il y a une heure, methylene67 a dit :

C'est quoi ton plateau (la flemme de remonter le sujet ) ?

en même temps tu peut remonté longtemps je ne l'ai pas précisé

j'ai plusieurs plateaux:

- 2 ziflex qui commence a fatigué ...

- un autre plateau du même type mais bleu je ne connais pas la marque ( sûrement no-name ) il ressemble a "ca"

- le plateau en verre d'origine

 

@PPAC pour le nettoyage j'utilise de l'alcool a 70 ( j'ai plus d'alcool isoprop )

je n'ai pas essayé le vinaigre ^^

 

pour le coup j'ai déjà fait tout les réglages/nettoyage qui sont conseillé dans les tutos   (sauf le multiplicateur de l'extrudeur forcement ...

je pense que je vais surtout devoir reprendre mon profil cura je vais continué mes essais  je vous tien au jus

 

il y a 20 minutes, Yellow T-pot a dit :

Bravo à toi, tu as été plus que tenace, problème méca, problème soft...il y en a beaucoup qui l'aurait balancée par la fenêtre depuis longtemps !

Merci :  j'y ait pensé j'avoue ...

Modifié (le) Aout 31, 2021 par Ahote

[PPAC]

Il y a 17 heures, Ahote a dit :

 

@PPAC pour le nettoyage j'utilise de l'alcool a 70 ( j'ai plus d'alcool isoprop )

je n'ai pas essayé le vinaigre ^^

Sans vraiment de preuve ... je soupçonne l'alcool a 70° surtout si il a un senteur quelconque car les senteurs sont souvent des genre de corps gras.

Mais oui pas d'erreur dans la taille de la buse, le parfum g-code 'marlin" et les paramètres (températures, vitesse, débit) de la couche initial sont aussi a bien ajuster sous le trancheur. de même vérifier qu'il n'y a pas de mode mm3 (volumétrique) activé dans le firmware...

[fran6p]

Il y a 18 heures, Ahote a dit :

pour le nettoyage j'utilise de l'alcool a 70

Il contient souvent en plus de l'alcool, de l'eau et un peu d'acétone (l'acétone avec certains revêtements ne fait pas bon «ménage»). Utilise plutôt le vinaigre blanc (ça sent pas terrible mais c'est aussi efficace que l'alcool isopropylique pour cet usage).

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Il contient souvent en plus de l'alcool, de l'eau et un peu d'acétone (l'acétone avec certains revêtements ne fait pas bon «ménage»). Utilise plutôt le vinaigre blanc (ça sent pas terrible mais c'est aussi efficace que l'alcool isopropylique pour cet usage).

Je confirme si il y a de l'acétone ce type de produit détruit rapidement les surface PEI par exemple.

 

Il y a 3 heures, PPAC a dit :

Sans vraiment de preuve ... je soupçonne l'alcool a 70° surtout si il a un senteur quelconque car les senteurs sont souvent des genre de corps gras.

Mais oui pas d'erreur dans la taille de la buse, le parfum g-code 'marlin" et les paramètres (températures, vitesse, débit) de la couche initial sont aussi a bien ajuster sous le trancheur. de même vérifier qu'il n'y a pas de mode mm3 (volumétrique) activé dans le firmware...

En effet beaucoup d'alcool de ce type contiennent des adjuvent, et potentiel corps gras que sont totalement déconseillé mais difficile a dire étant donné que l'on a pas toujours le composition exacte.

[Ahote]

Bonjour, a tous

j'ai manqué de temps cette semaine pour faire mes essais ... ce qui fais que je ne reviens que maintenant

Le 01/09/2021 at 15:01, PPAC a dit :

Sans vraiment de preuve ... je soupçonne l'alcool a 70°

Perdu il ne faut jamais accusé qqun sans preuve

Le 01/09/2021 at 18:41, MrMagounet a dit :

En effet beaucoup d'alcool de ce type contiennent des adjuvent, et potentiel corps gras que sont totalement déconseillé mais difficile a dire étant donné que l'on a pas toujours le composition exacte.

pour ce qui est de la composition :

Citation

Ingrédients

Désinfectant
substances actives : ethanol denat. (CAS n°64-17 5)
concentration 64.5%(m/m)
benzalkonium chloride (CAS n°63449-41-2)
concentration 0.1%(m/m)
produit biocide TP1

sinon j'ai trouvé d’où venait mes problème d’adhésion ....

En fait j'ai remplacé la buse V6 par une MK8 et sans même refaire mes PID c'est le jour et la nuit !!!!!

je pense que les buses V6 était bien fatiguées et pas forcément adaptées aussi .... et devais sortir de travers ou qqch du même genre

et comme le vendeur  m'a laissé un stock de MK8 j'ai changé

j'ai pu lancé une impression qui accroche sans problème

 

Le 01/09/2021 at 16:19, fran6p a dit :

Utilise plutôt le vinaigre blanc

je n'ai pas pensé a utiliser de vinaigre avant mais j’adhère a 200% car moins toxique et moins cher et plus facile a stocker que demandé de mieux et l'odeur ne me gêne pas je m'en sert déjà pour nettoyé la maison

 

je vais refaire mes PID et essayé de peaufiné mes réglages cura mais j'ai qqch de pas vilain déjà

 

Petit Hors sujet :

j'ai aussi quelques petits problème d’étanchéité entre le heatbreak et la buse ...

( je suis obligé de serré énormément la buse sur le heatbreak ... et j'ai peur de le cassé a force )

je pense que le tube PTFE du heatbreak est fatigué lui aussi .....

je me demandait si passé sur un "bi/all-metal" était intelligent/utile/rentable  ou pas ?

ou il vaut mieux simplement changé le PTFE ?

( je n'en trouve que sur aliexpress ... je n'ai pas trouvé le bon modèle sur des site européen... )

je précise que je bloque à chaud ^^

[Yellow T-pot]

il y a 18 minutes, Ahote a dit :

j'ai aussi quelques petits problème d’étanchéité entre le heatbreak et la buse ...

( je suis obligé de serré énormément la buse sur le heatbreak ... et j'ai peur de le cassé a force )

Hello @Ahote, il est simplement possible que la buse mk8 soit un poil plus courte que la V6 et que tu serres la buse sur le bloc de chauffe et plus sur le heatbreak, d'ou la fuite. Dans ce cas, il faut revisser légèrment le heatbreak dans le bloc de chauffe. Tu dois avoir un espace entre la buse et le bloc de chauffe, ce qui permet d'être sur que le serrage est bien entre la buse et l'extrémité du heatbreak. Ton tube PTFE doit être aussi très légèrement plus long que le heatbreak pour la aussi assurer l'étanchéité.

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Yellow T-pot

[Ahote]

il y a 3 minutes, Yellow T-pot a dit :

Hello @Ahote, il est simplement possible que la buse mk8 soit un poil plus courte que la V6 et que tu serres la buse sur le bloc de chauffe et plus sur le heatbreak, d'ou la fuite. Dans ce cas, il faut revisser légèrment le heatbreak dans le bloc de chauffe.

salut,

non ce n'est pas çà   

oui la buse est plus courte mais ne porte pas sur le bloc 

je ne suis quand même pas si mauvais

[Yellow T-pot]

il y a 7 minutes, Ahote a dit :

je ne suis quand même pas si mauvais

Ça peut arriver même à des très bon

Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de serrer trop fort donc si fuite au niveau du bloc c'est bien que l'étanchéité entre buse et heatbreak n'est pas assurée.

[MrMagounet]

Salut @Ahote pour l'usage du HeatBreak Bi-Metal, c'est que je j'utilise H24 sur la Genius et la CR10s Pro va y passer quand je vais installé la Tête Extrudeuse Matrix (car de base équipé en bimétal).

Pour être honnête tout dépend des matériaux que tu imprime, si c'est que du PLA PVB et TPU, change juste le PTFE si tu utilise du capricorne il ne ce dégrade pas vite. Si il t'arrive d'imprimer des matériaux a 240°c 250°c comme moi mieux vaut du BiMetal pour être tranquille. 

[Ahote]

il y a 18 minutes, Yellow T-pot a dit :

Ça peut arriver même à des très bon

Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de serrer trop fort donc si fuite au niveau du bloc c'est bien que l'étanchéité entre buse et heatbreak n'est pas assurée.

oui il y a fuite lorsque je ne sert pas assez fort

il y a 16 minutes, MrMagounet a dit :

Pour être honnête tout dépend des matériaux que tu imprime, si c'est que du PLA PVB et TPU, change juste le PTFE si tu utilise du capricorne il ne ce dégrade pas vite. Si il t'arrive d'imprimer des matériaux a 240°c 250°c comme moi mieux vaut du BiMetal pour être tranquille. 

d'ac merci pour le moment je n'imprime que du PLA histoire de me faire la main

je changerais le ptfe au prochain changement de buse ou a la prochaine fuite pour le moment ca ne fuit pas je doit avoir un morceau de capricorn qui traîne

 

j'ai prévu d'imprimé de l'ABS et/ou du ASA je changerait pour du metal a ce moment la

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Ahote

[MrMagounet]

il y a 7 minutes, Ahote a dit :

oui il y a fuite lorsque je ne sert pas assez fort

d'ac merci pour le moment je n'imprime que du PLA histoire de me faire la main

je changerais le ptfe au prochain changement de buse ou a la prochaine fuite pour le moment ca ne fuit pas je doit avoir un morceau de capricorn qui traîne

 

j'ai prévu d'imprimé de l'ABS et/ou du ASA je changerait a ce moment la

oui pour la Asa et ABS il sera préférable, mais tu faudra aussi un environnement clos pour évité les courant d'air.

Su le Biqu H2 je ne connais pas de couple de serrage demandé sur les Titan des Artillery il faut entre 1.8nm et 2.5nm de couple, u peux pose la question a Biqu/BTT pour avoir une information prévise.

[Yellow T-pot]

il y a 17 minutes, Ahote a dit :

oui il y a fuite lorsque je ne sert pas assez fort

ok, dans ce cas, il est possible que la surface de l'extrémité du heatbreak ne soit pas parfaite. En général, il ne reste qu'une couronne de métal car du M6 avec un trou de Ø 4,1 ça ne laisse pas beaucoup de matière. Dans ce cas, démonte le heatbreak et passe un coup de lime ou de papier de verre. Un truc qui marche pas mal, c'est de garder le bloc de chauffe pour s'en servir de plan d'appui et de visser le heaubreak jusqu'à ce qu'il sorte à la place de la buse. Normalement, ça doit tangenter parfaitement. Si ce n'est pas le cas, un coup de lime puis de papier de verre pour re surfacer l'extrémité du heatbreak.

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Yellow T-pot

[Ahote]

Le 04/09/2021 at 16:28, MrMagounet a dit :

oui pour la Asa et ABS il sera préférable, mais tu faudra aussi un environnement clos pour évité les courant d'air.

oui c'est prévue mais je n'en suis pas encore la ^^

Le 04/09/2021 at 16:28, MrMagounet a dit :

Su le Biqu H2 je ne connais pas de couple de serrage demandé sur les Titan des Artillery il faut entre 1.8nm et 2.5nm de couple, u peux pose la question a Biqu/BTT pour avoir une information prévise

je ne sait pas quel couple je met .. étant donné que je n'ai pas de clé dynamométrique suffisamment petite

mais il y a de grande chance que je soit au dessus

 

Le 04/09/2021 at 16:35, Yellow T-pot a dit :

ok, dans ce cas, il est possible que la surface de l'extrémité du heatbreak ne soit pas parfaite

oui sûrement je regarderait mieux  lorsque je démonterai

Le 04/09/2021 at 16:35, Yellow T-pot a dit :

Un truc qui marche pas mal, c'est de garder le bloc de chauffe pour se servir de plan d'appui et de visser le heaubreak jusqu'à ce qu'il sorte à la place de la buse

ce n'est pas possible  le filetage du heatbreak est plus court que le bloc mais je trouverais une astuce le moment venue

[Yellow T-pot]

il y a 2 minutes, Ahote a dit :

ce n'est pas possible  le filetage du heatbreak est plus court que le bloc mais je trouverais une astuce le moment venue

Argh, c'est vrai. J'ai du mk8 et ça doit le faire de justesse, ce n'est pas vrai pour les autres...

[MrMagounet]

il y a 6 minutes, Ahote a dit :

oui sûrement je regarderait mieux  lorsque je démonterai

ce n'est pas possible  le filetage du heatbreak est plus court que le bloc mais je trouverais une astuce le moment venue

tu as ce modèle de HeatBreak ? un full metal ? si c'est le cas tu ne devrais pas avoir de soucis de PTFE et pour faire de l'abs et asa.

Su les modèle Bore le troue fait 4.1mm pour faire passer un PTFE jusqu'au bout, et @Yellow T-pott'indique une astuce qui fonctionne pour des modèles bore comme certaine imprimante creality utilise qui est un filetage complet du heatsink au heatblock.

[Ahote]

à l’instant, MrMagounet a dit :

tu as ce modèle de HeatBreak ? un full metal ? si c'est le cas tu ne devrais pas avoir de soucis de PTFE et pour faire de l'abs et asa.

non c'est simplement pour montré la longueur du filet

l’extérieur est identique mais l’intérieur est prévu pour un tube PTFE

je n'ai simplement pas trouvé de photo  du modèle d'origine sur le moment

sinon c'est plus comme ca :

[MrMagounet]

ok tu as bien un modèle bore donc sur les Artillery par défaut on a le même type d'extrudeur avec en extrémité un morceau de téflon blanc entre le PTFE et le bout du heatbreak.

Donc en effet te faudra un bimetal, regarde soit chez Biqu/BTT ou chez Trianglelab, ne pas prendre n'importe quels produit cela peux vite apporte plus de galère que autre chose. 

[Yellow T-pot]

il y a 11 minutes, MrMagounet a dit :

ok tu as bien un modèle bore donc sur les Artillery par défaut on a le même type d'extrudeur avec en extrémité un morceau de téflon blanc entre le PTFE et le bout du heatbreak.

oui c'est bien précisé dans la présentation Biqu: 260° avec possibilité jusqu'à 500° avec kit full métal (500...le papier ne refuse pas l'encre comme on dit).

[Ahote]

Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :

le papier ne refuse pas l'encre comme on dit

je ne connaissait pas cette expression

Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :

ne pas prendre n'importe quels produit cela peux vite apporte plus de galère que autre chose. 

je pensait acheté ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005002207269230.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.354558ad8eMtFb

c'est vendu sur la boutique de BTT

Il y a une grosse différence entre de l'inox et du bi-metal ? de l'un a l'autre le prix est presque triplé

 

sinon rien a voir :

je lancé une impression un peut plus longue maintenant que ca fonctionne

 du coup je me suis aperçu  que les moteur X Y Z sont bouillant .... je pense que 800 mA c'est trop ^^ je vais baissé a 700 voir 650 avant que mes moteur claque

Le moteur de l'extrudeur lui est a peine tiède

[Yamh]

Ah ouais tes moteurs sont bouillant ? Tes galets ne sont pas trop serrés sur les Vslot ? Les chariots coulissent sans points durs ?

Certes j'utilise des rails linéaires mais mes moteurs sont plus proche d'une température froide que tiède à 800mA

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Tekila63

[Ahote]

il y a 11 minutes, Tekila63 a dit :

Ah ouais tes moteurs sont bouillant ? Tes galets ne sont pas trop serrés sur les Vslot ? Les chariots coulissent sans points durs ?

oui moteur éteint ça coulisse bien

j'avoue que les rails ça a l'air génial ^^ mais bon j'ai fait assez de frais déjà...

peut être sur une imprimante plus grosse quand j’aurais atteint les limite de celle-ci ( donc pas pour tout de suite )

[MrMagounet]

il y a 54 minutes, Ahote a dit :

je ne connaissait pas cette expression

je pensait acheté ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005002207269230.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.354558ad8eMtFb

c'est vendu sur la boutique de BTT

Il y a une grosse différence entre de l'inox et du bi-metal ? de l'un a l'autre le prix est presque triplé

 

sinon rien a voir :

je lancé une impression un peut plus longue maintenant que ca fonctionne

 du coup je me suis aperçu  que les moteur X Y Z sont bouillant .... je pense que 800 mA c'est trop ^^ je vais baissé a 700 voir 650 avant que mes moteur claque

Le moteur de l'extrudeur lui est a peine tiède

Je te déconseille les modèles stainless perso je préfère le modèle bimetal par rapport au Titanium et l'acier c'est un plus.

Exemple sur une  Tête prusa les test donne pour Temp° ambiante 22°c et chauffe de la tête environ a 210°c pour la buse une température de :

- 39.5°c pour l'acier inoxydable

- 34.5°c pour du titane 

- 30.5°c pour du bimetal de chez TriangleLab

Cela après 15min a 215°c, ce qu'il faut ce dire c'est que plus la buse chauffera longtemps, plus l'écart montera car l'acier et le titanium sont de mauvais conducteur thermique (le titane bien plus), mais la dissipation sera bien plus compliqué et le heatsink aura plus de mal de dissiper la chaleur du heatbreak. La ou le bimetal utilise du titane entre la buse et le heatsink mais la parti dans le heatsink est en cuivre pour permettre au heatsink de dissiper bien plus éfficacement la chaleur qui est passé.

[Ahote]

Salut a tous

Le 04/09/2021 at 21:57, MrMagounet a dit :

Je te déconseille les modèles stainless perso je préfère le modèle bimetal par rapport au Titanium et l'acier c'est un plus.

d'ac je vais partir sur un bi-metal alors (aie mon portefeuille...)

 

sinon j'ai fait qqus essais  cette semaine :

===================================================

pour l'adhérence ça accroche du toner depuis que j'ai changé la buse je suis même passé sur un bed "mirroir" ( rayé avec du grain 400 ) c'est moins cher que les ziflex et ca l'imite les déformations du plateau

par contre je ne comprend pas pourquoi,mais l'ABL ne semble pas fonctionner ... mème après  un réglage a la main puis un ABL en 9 points derrière

En fonction de l’endroit du bed j'ai de grosse différence de hauteur entre la buse et le bed

 

==================================================

pour ce qui est de la rétraction c'est toujours une catastrophe...

j'ai encore des essais a faire mais je voulais  d’abord remplacé la ventilation qui est pas terrible ...

ce qui m’amène au 3e  points :

==================================================

je veux mettre des ventilo en 12v et dans la mesure du possible évité les abaisseur de tension ça fait vite bordélique et je ne suis pas sur que ça soit compatible avec les réglage du slicer

mais coup de chance si on regarde les connecteur des ventilo sur la SKR mini E3 V2.0 ils sont donné pour "24/12v" mais je suppose qu'il faut dire a marlin qu'on utilise du 12v

j'ai pas trouvé d'info clair la dessus ...

dans configuration.h il y a un paragraphe qui semble etre la clé mais je n'ai pas trouvé les bonnes info pour le paramétré correctement

// @section extras

// Set number of user-controlled fans. Disable to use all board-defined fans.
// :[1,2,3,4,5,6,7,8]
//#define NUM_M106_FANS 1

// Increase the FAN PWM frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN

// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM

// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
// :[0,1,2,3,4,5,6,7]
#define SOFT_PWM_SCALE 0

par contre un PWM a seulement 2 pins je ne connais pas donc la je ne comprend pas tout

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et dernier points qui me chagrine c'est le centrage sur le plateau... j'ai modifier les offsets depuis le TFT35 mais mes impression ne sont toujours pas centré sur le Y et les grande impression dépasse sur l'avant du plateau... je vais essayé de modifié directement dans le firmware...

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -35, -45, -4.10 }
#define PROBING_MARGIN 5

[Yellow T-pot]

il y a 39 minutes, Ahote a dit :

et dernier points qui me chagrine c'est le centrage sur le plateau... j'ai modifier les offsets depuis le TFT35 mais mes impression ne sont toujours pas centré sur le Y et les grande impression dépasse sur l'avant du plateau... je vais essayé de modifié directement dans le firmware...

Tu dois avoir 3 choses à régler, le décalage de la buse par rapport à la buse d'origine pour l'auto-home. Modif soit dans le firmware soit modifier la position des capteurs fin de course en ajoutant une cale.

un exemple pour le micro swiss: ici

ensuite, l'écart de ton ABL par rapport à la buse (ce que tu montrais)

En dernier si la buse n'est pas au centre du plateau -> tu peux le corriger dans le trancheur.

Pour Cura, c'est ici:

Modifié (le) Septembre 8, 2021 par Yellow T-pot

[MrMagounet]

@Ahote Pour ton ABL, cela depend comment ton Marlin est configurer si la fonction restore leveling after G28 est pas active, il te faut soit mettre un G29 dans ton start Gcode juste après le G28, soit mieux faire après le G28 un M420 S1 pour demandé l'activation des dernières donner du leveling avant que le print commence.