Sidewinder X2 Z=0 qui change tout le temps

[MrMagounet]

Il y a 9 heures, Sebigeli a dit :

@MrMagounetJ'ai réussi à trouver la plus part des paramètres sauf un et j'ai un doute sur les couches adaptatives. 

Elle doit être comprise en 0.15 et 0.20 mm, je pense que c'est bon ?

L'autre paramètre c'est : 

• Remplissage avant les murs : Non ! !! Important ! !

Je ne le trouve pas, il parrait que c'est important, ça pourrait correspondre à quoi ? 

Sinon j'ai du modifier le paramètre pour que Cura remplisse les mûrs extérieur avant ceux de l'intérieur. 

Merci

La variation des couche adaptative ce fait en + ou - donc la il te ferait des couches qui varie de 0.15 a 0.25 mm.

J'ai pas Cura sous la main pour le moment, mais de mémoire les mur ce font par defaut avant le remplissage donc tu devrais pas avoir de soucis.

[Sebigeli]

@MrMagounetAh d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait pour les couches mais du coup pour faire du 0.15 à 0.20 c'est un peu chaud, il faut mettre 0.180, avec variation de 0.020 ça fait de 0.16 à 0.20,  j'ai lancé l'impression de la coque comme ça, l'impression termine d'ici peu, elle à l'air assez propre.

Pas la peine de réimprimé, ça le fera je pense (couche de 0.15 à 0.25) ? Ça ne jouera pas sur l'étanchéité ? Et si c'est le cas, je ponce et j'applique du vernis ? 

Merci

Modifié (le) Aout 11, 2022 par Sebigeli

[Tony67]

C'est pas mal du tout là 

Pour l'étanchéité il existe des produits en spray si tu veux vraiment être sûr, j'avais pris le Plastimperm F10 que j'ai testé sur un Vase et pour l'instant pas de fuite 

[Sebigeli]

Ah merci pour les infos, j'ai imprimé à 60 mm/s et j'ai mis l'imprimante sur le sol, je la mettais sur un sèche linge mais ce n'est pas stable. 

Vous pensez qu'un meuble en jonction-p ça pourrait le faire ? 

Merci

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Sebigeli a dit :

Ah merci pour les infos, j'ai imprimé à 60 mm/s et j'ai mis l'imprimante sur le sol, je la mettais sur un sèche linge mais ce n'est pas stable. 

Vous pensez qu'un meuble en jonction-p ça pourrait le faire ? 

Merci

c'est tres propore et le fait de mettre les couche adaptative jour de le detail quand necessaire en descendant la hauteur de couche pour avoir une rendu le plus propre possible donc cela interagira pas sur l'etancheité ici laisse comme ca c'est très propres.

J'ai crée mon caisson d'impression en jonction-P avec tasseau de 27 c'est bien pur une caisson mais j'y mettrai pas de imprimante qui imprime de vitesse moyen dessus perso. Ou sinon les modifiers les Jonctions pour des tasseau plus gros ou des multiples jonction pour de pas avoir de grand tasseau et limité que cela ballotte.

Perso j'ai la chance d'avoir un ami qui ma donner 2 dessertes d'atelier de super qualite comme neuve qui me permet de mettre 2 de mes 4 imprimantes et tous les outils accessoires et bobines, résine que j'ai , les 2 autres sont une table avec pied acier super stable. 

[Sebigeli]

@MrMagounetAh d'accord, c'est recommandé d'utiliser les couches adaptatives pour toutes les impressions ou pour celles qui ont besoin d'être "propre" pas purement mécanique ? 

Ah d'accord, je vois, je ne pense pas m'acheter une desserte d'atelier pour poser mon imprimante ahah, vous conseiller quoi en abordable ? Si il faut bricoler un peu c'est possible ^^ 

Merci ! 

[MrMagounet]

Il y a 16 heures, Sebigeli a dit :

@MrMagounetAh d'accord, c'est recommandé d'utiliser les couches adaptatives pour toutes les impressions ou pour celles qui ont besoin d'être "propre" pas purement mécanique ? 

Ah d'accord, je vois, je ne pense pas m'acheter une desserte d'atelier pour poser mon imprimante ahah, vous conseiller quoi en abordable ? Si il faut bricoler un peu c'est possible ^^ 

Merci ! 

L'avantage de la couche adaptative est de potentiellement te faire gagner du temps lors de zone parfaitement droite ce qui demandera moins de précision.

Oui je m'en doute moi on me les as données alors j'ai pas hésité  beaucoup utilise des petites table de Chez Ikea qui semble assez stable donc a voir.

[Sebigeli]

J'approche de la fin de montage du bateau, il ne me reste plus que la partie électrique. J'ai eu quelques soucis avec la taille des troues prévu pour les vis, j'ai du agrandir les troues a la visseuse. Je pense que je dois être en sur extrusion et le fait que je n'arrive pas à régler l'extrudeur sans de bon résultats ça ne doit pas aider j'imagine ^^

[MrMagounet]

Il y a 10 heures, Sebigeli a dit :

J'approche de la fin de montage du bateau, il ne me reste plus que la partie électrique. J'ai eu quelques soucis avec la taille des troues prévu pour les vis, j'ai du agrandir les troues a la visseuse. Je pense que je dois être en sur extrusion et le fait que je n'arrive pas à régler l'extrudeur sans de bon résultats ça ne doit pas aider j'imagine ^^

oui en effet sur les perçages une extrusion bien calibrer est très importante, après cela dépend aussi du modèle si le modèle a été créer avec des trous qui ne sont pas creer sur le logiciel de creation avec un offset de marge tu es sur que le trou sera trop petit. 

[Sebigeli]

Salut,

ça faisait longtemps, j'ai terminé mon bateau, tout fonctionne correctement. 

Je veux me lancer dans la création d'une voiture RC.

1) Avant de me lancer dans ce chantier, je veux finir de régler mon imprimante 3D, ma X2, j'ai un gros doute sur la précision de mon pied à coulisse numérique, je pense que le problème vient de là pour le réglage du débit que j'ai eu précédemment dans le poste. Tu me conseille d'acheter un pied à coulisse ? 

2) Autre question, de nombreuse pièce de la voiture, peuvent être imprimé soit en PLA ou PETG, je me dis que c'est peut-être l'occasion de me lancer dans le PETG et ça sera plus solide, si c'est pour tout réimprimer en PETG plus tard c'est dommage. Le PLA actuellement je l'imprime en 100 mm/s a 205/60 degrés et j'applique régulièrement de la laque sur mon plateau, tout fonctionne bien, je le nettoie à l'eau/liquide vaisselle de temps en temps. Quel conseil peux-tu me donner ? J'ai le plateau d'origine, la vitesse doit être moins élevé ? 

3) Certaines pièces doivent être imprimer dans une matière qui m'est pratiquement inconnu, du PA15 ou du PA12+CF15, a priori ça doit s'imprimer avec un caisson pour éviter les flux d'airs mais les pièces sont tellement petite qu'un carton autour de l'imprimante pourrait suffir, que faire pour l'adérence au plateau ? Autre conseil, je suis preneur ! 

Merci !

[MrMagounet]

Il y a 2 heures, Sebigeli a dit :

Salut,

ça faisait longtemps, j'ai terminé mon bateau, tout fonctionne correctement. 

Je veux me lancer dans la création d'une voiture RC.

1) Avant de me lancer dans ce chantier, je veux finir de régler mon imprimante 3D, ma X2, j'ai un gros doute sur la précision de mon pied à coulisse numérique, je pense que le problème vient de là pour le réglage du débit que j'ai eu précédemment dans le poste. Tu me conseille d'acheter un pied à coulisse ? 

2) Autre question, de nombreuse pièce de la voiture, peuvent être imprimé soit en PLA ou PETG, je me dis que c'est peut-être l'occasion de me lancer dans le PETG et ça sera plus solide, si c'est pour tout réimprimer en PETG plus tard c'est dommage. Le PLA actuellement je l'imprime en 100 mm/s a 205/60 degrés et j'applique régulièrement de la laque sur mon plateau, tout fonctionne bien, je le nettoie à l'eau/liquide vaisselle de temps en temps. Quel conseil peux-tu me donner ? J'ai le plateau d'origine, la vitesse doit être moins élevé ? 

3) Certaines pièces doivent être imprimer dans une matière qui m'est pratiquement inconnu, du PA15 ou du PA12+CF15, a priori ça doit s'imprimer avec un caisson pour éviter les flux d'airs mais les pièces sont tellement petite qu'un carton autour de l'imprimante pourrait suffir, que faire pour l'adérence au plateau ? Autre conseil, je suis preneur ! 

Merci !

• Salut Sebigeli, Alors pour le pied a coulisse les pied a coulisse chinois on tous des defauts mais cela la jamais empêcher de m'en sortir, si tu veux un pied a coulisse fiable faut un pied a coulisse numerique mitutoyo mais la tu est a plus de 100€ le bout.
• Pour les pièces qui peuvent être en PLA ou PETG, côté résistance tu as un PLA plus résistant que le PETG, c'est le PLA 3D870 tu en trouve un excellent chez Sakata3D par exemple, c'est simple a imprimer plus résistant qu'un ABS basic. Sinon le PETG j'en imprime pas mal cela s'imprime très bien a 100 - 120mms le PETG permet même d'imprimer plus vite que le PLA sur beaucoup d'imprimante rapide, en tous cas pas de soucis sur les vitesses d'impressions que tu utilise.  Après le PETG demande a imprimer entre 230°c et 245°c suivant ton filament, il faut éviter les courant d'air pour limiter le warping et éviter de dépasser les 30% de ventilation pour le refroidissement de la matière, sinon les couche ne fusionneront pas bien. (si tu doit imprimer a 230°c et plus faut un heatbreak bimetal car le PTFE interne d'origine va prendre chers très vite)
• le PA12+CF15 est un filament Nylon charger en fibre de carbone filament a 100€ le kilo en moyenne, la X2 permet d'origine de supporter au maxi entre 260 et 270°c maxi, le P12+CF15 s'imprime entre 255 et 270°c ce qui amène au limite supporter par ta X2, après l'autre soucis c'est le fait que ce type de filament est ultra abrasif il te faut une buse ultra résistante avec ce type de matériaux comme des Buses Zodiac Pro a 50€ la buse et qui demanderont une augmentation de 10°c de plus que la valeur conseiller ce qui va devenir critique sur ta X2. L'autre solution serait d'avoir une tête Full metal de X2 qui a a une heatbreak full metal et une buse acier trempé  (cela ne vaut pas une zodiac mais si tu as pas 2 tonnes d'impression a faire cela passera), et demandera de Flasher l'imprimante soit avec le firmware Artillery pour cette tête soit avec un autre pour pouvoir monter jusque 280-285°c. Ce type de filament est plus chiant que l'ABS a imprimer et demande une caisson et une filtration efficace.

 

Modifié (le) Novembre 3, 2022 par MrMagounet

[Sebigeli]

Ah d'accord, je t'avouerais que je n'ai pas envie de m'acheter un pied à coulisse à 100€. Comment dois-je faire pour m'en sortir ? quel réglage important me conseil tu de faire hors mis le calibrage du plateau ?

Je ne connaissais pas ce type de PLA, c'est génial, quel est l'intérêt à faire du PETG comparé au PLA 3D870 ? pour mieux supporter la chaleur ? 

Le PETG ne collent pas beaucoup trop ? C'est dérangeant avec un plateau de X2 d'origine ?

J'ai le heatbreak d'origine mais un tube PTFE Capricorne, j'avais changer mon heatbreak mais j'avais eu que des problèmes, j'aurais une commande à passer sur Aliexpress pour la voiture, je peux peut-être acheter un bon heatbreak. 

Ah oui, ça me parrait compliqué, et du simple PA12 on reste sur les même problème ? Tu connaitrais pas un filament plus facile à imprimer qui s'en rapprocherait ?

Une personne a réussi à en imprimer juste avec une boite sur une Anycubic I3 Mega à 255 degrés (du PA12 simple)

Merci beaucoup pour tout tes conseils c'est très clair ! 

 

 

Modifié (le) Novembre 3, 2022 par Sebigeli

[Rlv]

Sinon il y a l'ASA qui ressemble beaucoup à l'ABS pour l'impression (voir encore plus facile), qui résiste aux UV et à l'eau et avec une finition bien plus jolie que le PETG ou le nylon (perso je trouve que PETG et Nylon ça fait "granuleux"). Et ça résiste un peu mieux à la température que l'ABS. Et ça ne pue pas la mort aussi.

 

 

 

[MrMagounet]

Il y a 11 heures, Sebigeli a dit :

Ah d'accord, je t'avouerais que je n'ai pas envie de m'acheter un pied à coulisse à 100€. Comment dois-je faire pour m'en sortir ? quel réglage important me conseil tu de faire hors mis le calibrage du plateau ?

Je ne connaissais pas ce type de PLA, c'est génial, quel est l'intérêt à faire du PETG comparé au PLA 3D870 ? pour mieux supporter la chaleur ? 

Le PETG ne collent pas beaucoup trop ? C'est dérangeant avec un plateau de X2 d'origine ?

J'ai le heatbreak d'origine mais un tube PTFE Capricorne, j'avais changer mon heatbreak mais j'avais eu que des problèmes, j'aurais une commande à passer sur Aliexpress pour la voiture, je peux peut-être acheter un bon heatbreak. 

Ah oui, ça me parrait compliqué, et du simple PA12 on reste sur les même problème ? Tu connaitrais pas un filament plus facile à imprimer qui s'en rapprocherait ?

Une personne a réussi à en imprimer juste avec une boite sur une Anycubic I3 Mega à 255 degrés (du PA12 simple)

Merci beaucoup pour tout tes conseils c'est très clair ! 

Le PLA 3D870 peu supporter plus la chaleur une fois recuit (mais dans ce cas la précision des dimensions des pièce est souvent remise en cause), le PETG supportera plus la chaleur de base et les condition extérieur sur le long terme, mais une voiture RC a pas pour vocation de Reste H24 dehors.

Avec du PTFE capricorne oui tu peux imprimer a 230°C voir 240°C mais pas a 255°c en moins de 30min ton capricorn sera HS. Il te faut donc un HeatBreak bimetal moi j'utilise ce modèle depuis presque 2 ans et j'en suis ravis, sinon ils ont aussi sorti ce modèle depuis avec la parti à visser en Titan pour mieux isolé le reste de l'extrudeur de la chaleur de la buse.

Le Filament PA12 est du Nylon sans Carbone, donc moins abrasif un Buse comme une NitroMax de chez HotEnd.fr ou une Buse Cuivre plaqué Nickel de chez TriangleLab/Dforce suffit, mais cela demandera au mini 255°C à 260°c et donc a minima la buse et le Heatbreak, si tu part sur une buse Acier trempé faudra mini 265°c de chauffe (les buse acier trempé étant un moins bon conducteur thermique.

Il y a 8 heures, Rlv a dit :

Sinon il y a l'ASA qui ressemble beaucoup à l'ABS pour l'impression (voir encore plus facile), qui résiste aux UV et à l'eau et avec une finition bien plus jolie que le PETG ou le nylon (perso je trouve que PETG et Nylon ça fait "granuleux"). Et ça résiste un peu mieux à la température que l'ABS. Et ça ne pue pas la mort aussi.

Oui L'ASA est pour moi bien plus pratique que L'abs mais attention même si cela ne sent pas trop cela necessite aussi une filtration Hepa car particule nocive comme pour l'ABS.

[Sebigeli]

D'accord, le PLA 3D870 pourrait fondre si il est utilisé en support moteur avec la chaleur de celui-ci non ? Je viens de regarder il conseil du PA12+, ASA, ABS...

Voici la liste des pièces à imprimer avec leur type de matière recommandé : https://github.com/robaki-dev/robak/blob/main/3DPartsList.csv

Ah d'accord, je regarderais ça, ça ne ferait pas de mal d'installer ça 

Le système de filtration est utile si l'imprimante est installé dans un garage ? 

Pour les réglages de l'imprimante tu me conseilles de régler le débit c'est le plus important non ? Que faire si je ne peux pas compter sur mon pied à coulisse ? Le PID n'est peut-être pas super important ?

Modifié (le) Novembre 4, 2022 par Sebigeli

[MrMagounet]

il y a 23 minutes, Sebigeli a dit :

D'accord, le PLA 3D870 pourrait fondre si il est utilisé en support moteur avec la chaleur de celui-ci non ? Je viens de regarder il conseil du PA12+, ASA, ABS...

Voici la liste des pièces à imprimer avec leur type de matière recommandé : https://github.com/robaki-dev/robak/blob/main/3DPartsList.csv

Ah d'accord, je regarderais ça, ça ne ferait pas de mal d'installer ça 

Le système de filtration est utile si l'imprimante est installé dans un garage ? 

Pour les réglages de l'imprimante tu me conseilles de régler le débit c'est le plus important non ? Que faire si je ne peux pas compter sur mon pied à coulisse ? Le PID n'est peut-être pas super important ?

De ce que je vois, en effet pour la parti motor Plate je partirais plus sur de l'ASA et sur les body front & rear soit du ASA soit PLA870. Mais tu as des pièce qui impose du Nylon PA12 et pas sur que la ASA soit suffisant sur la parti résistance.

Tu peux te passer de filtration si aère en grand le garage après avoir imprimer, mais sinon c'est préférable.

Le plus important c'est le réglage extrudeur, et et les paramètre slicer pour la partie gestion adhérence, le bed d'origine est pas fous en accroche ABS/PETG, a savoir sur une feuille PEI ne jamais imprimer du TPU et évité le PETG si possible sous peine d'arracher la surface, mais les surface PEI texturé supporte parfaitement tous filament cité .

[Sebigeli]

Ok, il faut tester et voir, donc il vaut mieux aller sur un pei texturé plutôt que le plateau d'origine ? 

Réglage slicer pour la partie adhérence on peut jouer sur quoi ?

Quand tu dis réglage extrudeur tu parle des steps mm ? 

Merci 

Modifié (le) Novembre 6, 2022 par Sebigeli

[MrMagounet]

Il y a 7 heures, Sebigeli a dit :

Ok, il faut tester et voir, donc il vaut mieux aller sur un pei texturé plutôt que le plateau d'origine ? 

Réglage slicer pour la partie adhérence on peut jouer sur quoi ?

Quand tu dis réglage extrudeur tu parle des steps mm ? 

Merci 

Moi perso je préfère utiliser du PEI c'est plus efficace, mais le PEI Texturé crée une première couche texturer a voir si cela te dérange ou pas. Pour ma part j'utilise de chez Energetic3D (sur aliexpress) un PEI double face Lisse d'un cote et texturer de l'autre.

Oui step par mm c'est le plus important de tout, le débit après si la précision périmétrique est importante.

Pour l'adhérence, perso ce que je fais j'augment de 2% le débit de la première couche si besoin, pour de la couche en 0.2 je fais une première couche en 0.24 ou 0.28 et j'augmente de 10°c le temp de la première. Sur Cura j'utilise le plug-in anti warp tab (ou un nom du genre) qui pour les pièces en ABS ou matériaux complexe je place de pastille sur les angle des pièces de 2 a 3 couches de taille variable en fonction des risques de warping des angles. Après te faut un environnement sans courant d'air.

Si tu doit faire un caisson rapide pour les pièce asa / nylon tu peux en concevoir un simple, avec des tasseaux ou baquette de bois et des pièces imprimer type jonction P a imprimer et mettre un tissu imperméable, des cartons coller sur la structure ou des plaques de FOAM (plaque de mousse que l'on trouve sur amazon ou magasin brico voir cultura), par contre pas de caisson étanche fermer (porte ouvert a mini) pour des impression PLA sinon l'environnement sera trop chaud.

[RobertDD]

il y a une heure, MrMagounet a dit :

Si tu doit faire un caisson rapide pour les pièce asa / nylon tu peux en concevoir un simple, avec des tasseaux ou baquette de bois et des pièces imprimer type jonction P a imprimer et mettre un tissu imperméable, des cartons coller sur la structure ou des plaques de FOAM (plaque de mousse que l'on trouve sur amazon ou magasin brico voir cultura), par contre pas de caisson étanche fermer (porte ouvert a mini) pour des impression PLA sinon l'environnement sera trop chaud.

La solution à moins de 1€ : une couverture de survie !

Pas très élégant, plutôt bruyant à la mise en place ... mais ça permet des tests (ou des impressions très rares en dehors du PLA) avant d'investir 100€ ou 20h de boulot pour un caisson.

[Sebigeli]

Merci pour le retour.

Je prévois d'imprimer du PETG à l'avenir, ça servira toujours. Il vaut mieux que je prenne un PEI Texturer et Lisse en magnétique, tu conseil quel marque ?

Mon imprimante est dans mon garage maintenant, il risque d'y faire un peu froid, ça va peut-être me poser problème pour les futurs impressions ? 

ça serait peut-être l'occasion de fabriquer un caisson ? 

Merci 

[MrMagounet]

il y a 41 minutes, Sebigeli a dit :

Merci pour le retour.

Je prévois d'imprimer du PETG à l'avenir, ça servira toujours. Il vaut mieux que je prenne un PEI Texturer et Lisse en magnétique, tu conseil quel marque ?

Mon imprimante est dans mon garage maintenant, il risque d'y faire un peu froid, ça va peut-être me poser problème pour les futurs impressions ? 

ça serait peut-être l'occasion de fabriquer un caisson ? 

Merci 

Wham Bam est top mais difficile a trouver en Europe et chers, Energetic 3D est très bien et commandable via aliexpress

[Sebigeli]

C'est un consommation la plaque PEI, il faut la changer souvent ? 

T'en penses quoi pour l'impression dans le garage, au caisson ? 

[MrMagounet]

Il y a 11 heures, Sebigeli a dit :

C'est un consommation la plaque PEI, il faut la changer souvent ? 

T'en penses quoi pour l'impression dans le garage, au caisson ? 

La plaque d'acier flexible PEI si tu en prend soins sa tiens bien mon energetic 3D double face a 1 an 1/2 sur la Genius  

Pour du PLA même si tu descend a 13°c sans caisson sa pose pas de soucis, par contre PETG avec des temperature faible ou des courant d'air c'est plus galère, et pour l'ABS le ASA c'est pas possible. Perso j'ai réaliser un caisson il y a longtemps et la Genius est dedans tout le temps (oui toutes mes machine sont dans mon garage  ) la Genius imprimant pas mal de PETG suivant les périodes. mon caisson est pas chauffer et est légèrement aéré cela évite poussière et courant d'air j'y imprime PLa et PETG sans soucis mais pas adapter dans l'état pour l'ABS et le ASA, l'avantage quand j'ai 15°c j'ai facile 4°c de + dans le caisson avec la chauffe du plateau et de la buse.

[Sebigeli]

Ah ok, ça va, et la plaque magnétique ça ne s'abime pas avec le temps ? Quand tu dis en prendre soin c'est qu'il faut éviter de la tordre dans tous les sens c'est ça ? En terme d'adhérence tu applique de la laque où quelque chose sur le PEI ou pas besoin ? 

Ah ok, je vois bien, disons que je pensais à ça, la poussière, on doit me faire une protection pour recouvrir l'imprimante quand elle ne sert pas mais disons que je pourrais directement faire un caisson. Il existe des caissons chauffer ? Si tu lance ton imprimante quelques minutes avant, ça va élevé la température dans le caisson non ? En gros il faudrait un caisson qui n'est pas seulement poser sur la table mais qui englobe toute l'imprimante dont la partie basse actuellement posé sur une table ? 

Merci ! 

[MrMagounet]

Il y a 5 heures, Sebigeli a dit :

Ah ok, ça va, et la plaque magnétique ça ne s'abime pas avec le temps ? Quand tu dis en prendre soin c'est qu'il faut éviter de la tordre dans tous les sens c'est ça ? En terme d'adhérence tu applique de la laque où quelque chose sur le PEI ou pas besoin ? 

Ah ok, je vois bien, disons que je pensais à ça, la poussière, on doit me faire une protection pour recouvrir l'imprimante quand elle ne sert pas mais disons que je pourrais directement faire un caisson. Il existe des caissons chauffer ? Si tu lance ton imprimante quelques minutes avant, ça va élevé la température dans le caisson non ? En gros il faudrait un caisson qui n'est pas seulement poser sur la table mais qui englobe toute l'imprimante dont la partie basse actuellement posé sur une table ? 

Merci ! 

La base magnétique ne s'abime pas trop dans le temps sur la Genius elle est d'origine et arrive bientôt a 2 ans de vie. Quand je dis en prendre soins je veux juste dire la nettoyé quand nécessaire avec de l'ipa et surtout ne jamais utiliser d'acétone cela détruit les surface PEI. Et bien penser a utiliser la surface texturé pour les matière comme le PETG et le TPU surtout, la surface lisse aime pas c'est matière la. Chose a savoir côté texturé il est préférable que la buse soit un poil plus vas pour que la matière rentre bien dans la texture du plateau  . (c'est une feuille d'acier a ressort donc c'est flexible pas de soucis juste plie la pas en 2 comme une feuille de papier non plus quoi  )

 

C'est le cas de mon Caisson la base du caisson est constitué d'un marceau de plan de travail (de cuisine) qu'il me restait, et las panneau sont des morceau de cloissons en mélaminé qui allait au rebut que j'ai récupérer, puis j'ai imprimer des jonction P en PLA et j'ai assembler le tout et fait des joints silicones, y a que des aération sur les jonction P que je peux boucher si je veux qui crée une aération et le tour de la porte plexi.

Oui en générale si j'ai besoin d'assuré une température pas trop basse je met en chauffe l'imprimante 15 minutes cela remonte un peu la température du caisson et je lance le print.

Après il existe aussi des caissons en toile imperméable comme ceux vendu par creality qui sont parfaitement adapter pour imprimer ouverture fermer des matériaux comme l'ASA et le Nylon (faut une filtration quand même), et porte ouverte pour le PLA par exemple. c'est pas trop chers 3 tailles dispo