Creality "Ender-3 V3 SE", la découverte avant le test !

[fran6p]

il y a 5 minutes, Colinette a dit :

Il ne s'agit pas d'un plateau souple qui permet un décollage par torsion ?

Si mais ça ne fonctionne qu'avec des pièces imprimées ayant plusieurs couches

Là ça concerne la ligne purge (une vraie purge à retirer ) et l'éventuelle jupe (une bordure s'enlève un peu plus facilement quand le Zoffset est bien réglé donc que les spires sont jointives).

[Colinette]

il y a 30 minutes, fran6p a dit :

Là ça concerne la ligne purge (une vraie purge à retirer ) et l'éventuelle jupe (une bordure s'enlève un peu plus facilement quand le Zoffset est bien réglé donc que les spires sont jointives).

Ah d'accord. C'est gênant à l'usage ou simplement esthétique ? C'est vrai qu'avec mon plateau en verre, je n'ai jamais eu de gros soucis (et je n'ai jamais eu peur de "frotter".

L'imprimante récupère bien après une coupure de courant ? Je suis bien tentée de la prendre en attendant de réparer ma CR-10 (je dois avouer que je vous fais "aveuglément" confiance même si j'essaie de comprendre où je mets les pieds).

[hyoti]

il y a 37 minutes, fran6p a dit :

Là ça concerne la ligne purge (une vraie purge à retirer ) et l'éventuelle jupe (une bordure s'enlève un peu plus facilement quand le Zoffset est bien réglé donc que les spires sont jointives).

pour la ligne de purge, 

frotter la plaque avec les doigts (après un hamburger de préférence)  à l'emplacement de la ligne de purge. 

J'ai eu ce soucis avec la plaque PC de ender 3 S1 plus où quand je l'ai eu je réglais le Z-offset comme pour la plaque de verre de E3 V2.

(à la feuille, il faut que cela gratte à peine) ou correction du z-offset (avec tune,...)

une première couche en 0.28mm aide bien aussi.

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par hyoti
Ajout

[PPAC]

Il y a 3 heures, fran6p a dit :

 

Il y a 3 heures, PPAC a dit :

Et que la fourchette "Ambient Temperature" de 5°C-35°C a son importance

Sorry, pas compris. Des moteurs à moins de 60°C sont pour moi des moteurs froids Éventuellement tu pourras toujours régler le pilote en réduisant la tension ( M906 )

Je parlais de la fourchette des limites des températures de l'environnement préconisé par le constructeur pour faire fonctionner la machine.

Et oui, 50°C ce n'est pas encore trop chaud mais j'étais habitué à moins avec mes précédentes machines. (Ou c'est car il fait 30°C et j'imprime rarement dans une pièce à 30°C)

Il y a 2 heures, Colinette a dit :

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Là ça concerne la ligne purge (une vraie purge à retirer ) et l'éventuelle jupe (une bordure s'enlève un peu plus facilement quand le Zoffset est bien réglé donc que les spires sont jointives).

Ah d'accord. C'est gênant à l'usage ou simplement esthétique ? C'est vrai qu'avec mon plateau en verre, je n'ai jamais eu de gros soucis (et je n'ai jamais eu peur de "frotter".

Là ce n'est pas pratique pour enchaîner les impressions, car je n'ai pas encore trouvé le bon Z Offset.

Car il me faut (comme je fessais sur mon plateau avec une surface buildtak collé sur un carreau de verre de ma K8400)
prendre une lame émoussée (pour ne pas trop abîmer la surface surtout pas avec une lame de cutter car trop tranchante et l'on risque d'enlever/découper une tranche de la surface d'impression)
puis bien plaquer la lame contre la surface d’impression, et tourner autour de l'objet imprimé tout en la poussant sans trop forcer mais suffisamment pour arriver à décoller l'impression ...

Et youpi ! un M600 dans un fichier d'impression fonctionne.

Cela éject le filament, vient se parker, fait des suite de bips, et sur l’écran le bouton pour faire normalement "Pause" change en "Print"

Mais cela stop la chauffe de la tête ( la température chute )

et le 1er clic sur "Print" remet la chauffe de la tête, donc permet de purger en poussant manuellement quand a température ...

et une fois a température cela fait une suite de bips, et alors, un second clic sur "Print" permet de continuer l'impression

 

Il y a 2 heures, Colinette a dit :

L'imprimante récupère bien après une coupure de courant ? Je suis bien tentée de la prendre en attendant de réparer ma CR-10 (je dois avouer que je vous fais "aveuglément" confiance même si j'essaie de comprendre où je mets les pieds).

Je viens de tester et je dirai, oui. La reprise sur coupure de courant fonctionne bien lors d'une impression depuis la carte SD.

Mais la remise en chauffe ce fait a la position de l’arrêt et donc il y a un petit blob qui se forme, puis cela fait un Home X et Y et reprend depuis le début de la couche interrompue.

Coupure de courant ( via interrupteur à bascule) lors de l'impression

Puis quand l'on remet en fonction la machine 

 

Et si l'on clic "Continue", cela remet en chauffe le plateau, puis la tête, et seulement après les températures atteintes, cela faite un Home X et Y et recommence la couche interrompue.

 

Bon là ne pas regarder la jupe car j'avais modifié le Zoffset un poil de trop et que j'ai réajusté avant la fin de la jupe,
et ne pas regarder les marques les traces des coutures en Z ( j'ai utilisé le profil d'impression "Normal" sans le modifier sous CrealityPrint et forcement les placement des jointures de couche ne sont pas le top pour ce model avec se placement/orientation ) 

L'on peut voir des cheveux d'ange des mouvements de la reprise.

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par PPAC

[hyoti]

il y a 43 minutes, PPAC a dit :

Et youpi ! un M600 dans un fichier d'impression fonctionne.

Cela éject le filament, vient se parker, fait des suite de bips, et sur l’écran le bouton pour faire normalement "Pause" change en "Print"

Mais cela stop la chauffe de la tête ( la température chute )

et le 1er clic sur "Print" remet la chauffe de la tête, donc permet de purger en poussant manuellement quand a température ...

et une fois a température cela fait une suite de bips, et alors, un second clic sur "Print" permet de continuer l'impression

 

Avec le M600, la température du plateau est   donc bien maintenue d'après les photos ?

[PPAC]

il y a 5 minutes, hyoti a dit :

Avec le M600, la température du plateau est   donc bien maintenue d'après les photos ?

 

Oui. je n'ai pas vu la température du plateau baisser (mais le fait que les températures ciblent affichées, ne sont pas mises à jour sur l’écran lors du changement de filament, peut laisser planer un doute ...(si j'ai fait le changement trop vite le plateau n'a peut-être pas eu le temps de baisser en température ...  il me faudrait re-tester dans une pièce bien froide))

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par PPAC
orthographe...

[Colinette]

Ah, M600 représente une commande.Plutôt que dire "une extraction de filament et tout ce que ça implique" (montée en température et tout ça), vous dites "M600". Je me demandais un peu. C'est typique à Marlin, c'est ça ? (Je découvre)

Il y a 2 heures, PPAC a dit :

puis bien plaquer la lame contre la surface d’impression, et tourner autour de l'objet imprimé tout en la poussant sans trop forcer mais suffisamment pour arriver à décoller l'impression ...

Ça a l'air effectivement un peu pénible. On est loin de ma plaque en verre sans adhésif de laquelle je décolle tout à chaud en tapant dessus avec la spatule (et un petit maillet si ça m'embête).

Il y a 2 heures, PPAC a dit :

Je viens de tester et je dirai, oui. La reprise sur coupure de courant fonctionne bien lors d'une impression depuis la carte SD.

D'accord, merci.

Du coup, il y a d'autres méthodes d'impression que par la carte SD (ou c'est une µSD ? Navrée, je me perds un peu entre toutes les infos) ? Par USB mais via un PC (genre Octopi) ou une clé suffit ?

[PPAC]

il y a 26 minutes, Colinette a dit :

Ah, M600 représente une commande.Plutôt que dire "une extraction de filament et tout ce que ça implique" (montée en température et tout ça), vous dites "M600". Je me demandais un peu. C'est typique à Marlin, c'est ça ? (Je découvre)

Oui "M600" est une commande g-code ( M600: Filament Change ) que comprend certain firmware pour demander un changement de filament ( mais le comportement du firmware pour cette commande peut changer voir le firmware peut ignoré cette commande selon comment le firmware de la carte-mère et de l’écran sont configurés ( et certain firmware comme sur certaine imprimantes de chez Prusa utilisent une autre commande g-code pour demander un changement de filament)  ) 

il y a 26 minutes, Colinette a dit :

 

Il y a 3 heures, PPAC a dit :

Je viens de tester et je dirai, oui. La reprise sur coupure de courant fonctionne bien lors d'une impression depuis la carte SD.

D'accord, merci.

Du coup, il y a d'autres méthodes d'impression que par la carte SD (ou c'est une µSD ? Navrée, je me perds un peu entre toutes les infos) ? Par USB mais via un PC (genre Octopi) ou une clé suffit ?

Il est possible d'imprimer via une connexion USB ( d'un PC avec par exemple Ultimaker Cura, Pronterface, ... ou d'un Raspberry Pi ou equivalent avec OctoPrint ) mais forcement là quand il y a une coupure de courant il n'y a pas de fichier de reprise sur la carte SD de l'imprimante, et les soft de PC ou OctoPrint ne semble pas de base faire un fichier de reprise là où ils sont exécuté ( le PC ou le RaspberryPi ).

 

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par PPAC

[BO105cbs]

Enfin.... 

Je pense que tu peux mettre à la poubelle mon post initial, le tiens étant plus important. Si un modo me lit OCAZOU... 

[hyoti]

il y a 37 minutes, PPAC a dit :

Oui "M600" est une commande g-code ( M600: Filament Change ) que comprend certain firmware pour demander un changement de filament ( mais le comportement du firmware pour cette commande peut changer voir le firmware peut ignoré cette commande selon comment le firmware de la carte-mère et de l’écran sont configurés ( et certain firmware comme sur certaine imprimantes de chez Prusa utilisent une autre commande g-code pour demander un changement de filament)  ) 

Cela te permet entre autre via les extensions de CURA de lancer un (des) changement de filament à la couche que tu souhaites par exemple,

pour changer de couleur.

cura extensions__posttraitement__modifier gcode  sripts  ajouter.

Dans creality print pas vu ?

il y a 43 minutes, PPAC a dit :

Il est possible d'imprimer via une connexion USB ( d'un PC avec par exemple Ultimaker Cura, Pronterface, ... ou d'un Raspberry Pi ou equivalent avec OctoPrint ) mais forcement là quand il y a une coupure de courant il n'y a pas de fichier de reprise sur la carte SD de l'imprimante, et les soft de PC ou OctoPrint ne semble pas de base faire un fichier de reprise là où ils sont exécuté ( le PC ou le RaspberryPi ).

A partir d'un PC, il faut se méfier de :

mise en veille impromptue,

un antivirus lourd ( ou autre) qui prend trop de ressource (selon la machine) ,

.....

liaison coupée ou trop ralentie et cela plante l'impression.

@PPAC  juste par curiosité, le firmware, il fait quelle taille :

comme le CPU est un GD32.......RET (il me semble) avec 512k de mémoire, la barre des 256k pourrait être franchie.

 

[PPAC]

il y a 24 minutes, hyoti a dit :

Dans creality print pas vu ?

Sous Creality Print, il y a une histoire de "Change Print Color" dans la section "Infill" d'un profil d'impression (si en "Advanced")
Mais je n'ai pas retrouvé de M600 dans le fichier obtenu avec les paramètres que j'ai testé. 

 

il y a 24 minutes, hyoti a dit :

@PPAC  juste par curiosité, le firmware, il fait quelle taille :

comme le CPU est un GD32.......RET (il me semble) avec 512k de mémoire, la barre des 256k pourrait être franchie.

Dans l'archive du firmware stock de la "Ender-3 V3 SE" téléchargé sur https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware?source=1

Le fichier "Ender-3 V3 SE_HWCR4NS200320C13_SWV1.0.4_GD303_20230804.bin" fait 225,9 kB (225 900 octets)

et le dossier "TJC_SET" fait ~8,2 MB

Le 05/09/2023 at 12:23, PPAC a dit :

microcontrôleur GD32F303RET6

Le 05/09/2023 at 12:22, PPAC a dit :

 

 

il y a 24 minutes, BO105cbs a dit :

Enfin.... 

Je pense que tu peux mettre à la poubelle mon post initial, le tiens étant plus important. Si un modo me lit OCAZOU... 

OUI ! Enfin ! 

Et pour moi, ton post fait lors de l'annonce de la Ender-3 V3 SE devrait rester visible (ne pas être mis a la poubelle) car il y a des hypothèses et informations qui ne sont pas (ou pas encore) sur ce sujet.

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par PPAC

[BO105cbs]

Je viens de tout lire, beau boulot @PPAC. Il y a des cotés "cheap", mais qui à mon sens ne sont pas nuisible et n'oublions pas le prix aussi très contenu. Clairement la bête ne pourra faire l'objet de beaucoup de modifs ou upgrade, Machine conçue pour imprimer sans se faire ch.... 

J'en reviens à ta remarque de bestiole "remuante", j'étudiais les profils de la S1 fournis par Creality, dans le dernier profil, les valeurs d'accélération ont été multipliées par 10 , j'ai essayé, alors certes la bête est plus "rapide", mais pas tellement en fin de compte; elle bouge beaucoup, fait plus de bruit, enfin bref la S1, imprime avec violence, sans vraiment faire mieux, sauf sur les cubes, ou cette fois les angles sont presque parfaits. 

[Colinette]

Il y a 2 heures, hyoti a dit :

Cela te permet entre autre via les extensions de CURA de lancer un (des) changement de filament à la couche que tu souhaites par exemple,

Ah ! Pratique. Je ne connaissais pas le principe.

Il y a 1 heure, BO105cbs a dit :

Machine conçue pour imprimer sans se faire ch.... 

Bon, je vais la prendre, c'est décidé !

[hyoti]

il y a une heure, Colinette a dit :

Ah ! Pratique. Je ne connaissais pas le principe.

Tu devrais l'avoir dans les extensions de CURA,

il y a d'autres extensions Cura intéressantes à installer.

il faut aller sur marché en ligne puis Plugins et télécharger celles qui te plaisent ou utiles.

 

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par hyoti
correction

[Colinette]

J'ai tout de même une question : c'est quoi la différence entre le Z-Offset et le réglage du plateau ? L'un bouge le plateau, l'autre le hot-end ? L'imprimante ne fait pas les deux en même temps ?

J'ai toujours réglé "à la main" ma CR-10 (avec la feuille de papier) alors je me demande ce qu'il faut faire, dans quel ordre et surtout pourquoi ? Le Z-Offset a l'air "trop proche" sur les premières impressions, mais il y a un réglage manuel possible ou l'imprimante est calibrée pour cette mesure et rien d'autre ?

[PPAC]

il y a 50 minutes, Colinette a dit :

J'ai tout de même une question : c'est quoi la différence entre le Z-Offset et le réglage du plateau ? L'un bouge le plateau, l'autre le hot-end ? L'imprimante ne fait pas les deux en même temps ?

J'ai toujours réglé "à la main" ma CR-10 (avec la feuille de papier) alors je me demande ce qu'il faut faire, dans quel ordre et surtout pourquoi ? Le Z-Offset a l'air "trop proche" sur les premières impressions, mais il y a un réglage manuel possible ou l'imprimante est calibrée pour cette mesure et rien d'autre ?

Grossièrement

le Z-Offset c'est,
la distance  projeté sur l'axe Z (d'où le "Z" de "Z-Offset"), entre le nez de la buse, et la pointe ou point de déclenchement d'un capteur (plapeur CR-Touch/BL-Touch, endstop , capteur a induction, ... )

et l'ajustement ou réglage du plateau c'est,
le fait de chercher a bien avoir de parallèle la surface du plateau ( le plan du plateau ) , avec le plan de déplacement du nez de la buse sur X et Y pour une même hauteur Z (un Z fixé).
( en gros le fait que pour un plateau bien plat, où que l'on soit en X et en Y avec Z est fixé a une valeur constante, alors cette valeur constante de Z est bien la distance réel entre le plan du nez de la buse et la surface du plateau, partout. ( que le plateau ne soit pas incliné comparais au plan de déplacement X,Y ) 

En principe il faut
ajuster le plateau ( rendre les plans parallèle entre eux) ,
puis faire le leveling ( faire un relevé du relief du plateau si le plateau a des bosses car n'est pas plat pour que le firmware compense selon la position X et Y ) ,
et enfin faire le Z-Offset ( donner la distance qui sépare les deux plan ).

Le 22/01/2023 at 17:23, fran6p a dit :

Un Zoffset n'est utilisé qu'avec des sondes de palpage de plateau (bltouch, …). Ce décalage représente la hauteur entre la base de la buse et le bas du pointeau de la sonde quand celui-ci est déplié :

Toi, ce que tu cherches c'est comment «niveler» son plateau à l'aide d'une cale, peu importe l'épaisseur de cette cale (feuille de papier, jauges d'étalonnage, …).

L'étape 6 de ce sujet l'explique, d'autres points de vue utilisent d'autres méthodes.

 

Modifié (le) Septembre 7, 2023 par PPAC

[Colinette]

il y a 25 minutes, PPAC a dit :

et enfin faire le Z-Offset ( donner la distance qui sépare les deux plan ).

Alors, qu'est-ce qui implique que ton Z-Offset était trop étroit ?

Merci pour l'explication, c'est très clair.

[hyoti]

il y a 55 minutes, Colinette a dit :

J'ai tout de même une question : c'est quoi la différence entre le Z-Offset et le réglage du plateau ? L'un bouge le plateau, l'autre le hot-end ? L'imprimante ne fait pas les deux en même temps ?

J'ai toujours réglé "à la main" ma CR-10 (avec la feuille de papier) alors je me demande ce qu'il faut faire, dans quel ordre et surtout pourquoi ? Le Z-Offset a l'air "trop proche" sur les premières impressions, mais il y a un réglage manuel possible ou l'imprimante est calibrée pour cette mesure et rien d'autre ?

En complément de @PPAC si tu prends cette imprimante.

Tu n'auras plus à régler la planéité du plateau aux quatre coins avec les molettes (et ressorts) c'est autoleveling (CRtouch) qui le fera pour toi.

en réalité il ne régle pas le plateau, mais il mesure les défauts de planéité et les compensent lors de l'impression ( mode bilinéaire je suppose).

Lorsque tu l'auras au démarrage, fais comme indiqué dans les posts ci-dessus de @PPAC , vérifies comment sont serrées les vis du plateau.

pour la mesure automatique du z-offset qui peut être trop proche du plateau en PC.

Tu as un réglage en live du z-offset lors de l'impression, notre testeur en parle ci-dessus (menu tune)

Après dans le menu prepare tu dois pouvoir l'ajuster hors impression et le sauvegarder, mais je ne peux pas en dire plus.

Attends la suite des tests ou tu verras in situ.

[Colinette]

il y a 17 minutes, hyoti a dit :

Attends la suite des tests ou tu verras in situ.

De toute façon, je ne saurais pas le régler autrement.

il y a 17 minutes, hyoti a dit :

en réalité il ne régle pas le plateau, mais il mesure les défauts de planéité et les compensent lors de l'impression ( mode bilinéaire je suppose).

Ah d'accord ! Logique après tout et certainement plus simple à mettre en œuvre qu'un plateau qui "bouge vraiment", mais c'est aussi efficace qu'un "vrai plateau aplani à la main" du coup ? Parce qu'il s'y a un léger décalage, ça va impliquer que le hot-end va monter un petit peu ou descendre un petit peu à certains endroits, non ?

[hyoti]

il y a 34 minutes, Colinette a dit :

Ah d'accord ! Logique après tout et certainement plus simple à mettre en œuvre qu'un plateau qui "bouge vraiment", mais c'est aussi efficace qu'un "vrai plateau aplani à la main" du coup ? Parce qu'il s'y a un léger décalage, ça va impliquer que le hot-end va monter un petit peu ou descendre un petit peu à certains endroits, non ?

oui tout à fait, c'est l'avantage des BLtouch ou Crtouch, cela fait travailler un peu plus le moteur Z que le plateau soit réglable avec des molettes ou pas, il n'est jamais vraiment plan. (si il est réglable et en plus en verre épais tu as a priori moins d'écart)

Si tu regardes le snapshot de @PPAC du leveling de la ender 3 v3 dans les posts précédent :

tu vois que le coin avant gauche est plus haut de 0.16 mm, la zone derrière est à 00 mm puis à moins 0.10mm

c'est le bed mesh ou cartographie du lit, lors de l'impression au point de palpage la tête montera de 0.16mm pour corriger,

au point 0.0mm redescente de la tête à 0.0mm et entre les deux points extrapolation linéaire de la hauteur à corriger (ou un autre algorithme), 

à mi chemin 0.08mm

Bilinéaire car correction pour les déplacements en X et Y en même temps.

D'ailleurs pendant une impression tu vois la valeur de Z qui varie lors des compensations des défauts de planéité.

 

[Colinette]

Il y a 7 heures, hyoti a dit :

D'ailleurs pendant une impression tu vois la valeur de Z qui varie lors des compensations des défauts de planéité.

Il y a une différence de 0.48mm entre le coin en haut à gauche et le coin en-haut à droite du coup ? Sur 30 centimètres de diagonale et comme ça a l'air progressif, ça ne cause aucun problème lors des impressions ou à terme ?

Modifié (le) Septembre 8, 2023 par Colinette

[BO105cbs]

Il y a 10 heures, PPAC a dit :

Grossièrement

Bon, désolé, je ne suis toujours pas d'accord sur la définition, même si le résultat est identique  mais c'est pas grave ! L'essentiel c'est que la 3SE fasse cela toute seule comme une grande.

il y a une heure, Colinette a dit :

Il y a une différence de 0.48mm entre le coin en haut à gauche et le coin en-haut à droite du coup ? Sur 30 centimètres de diagonale et comme ça a l'air progressif, ça ne cause aucun problème lors des impressions ou à terme ?

En fait, comme un géomètre fait un relevé topographie d'un terrain, l'imprimante à l'aide de son capteur fait la même chose. Après reste la variation de niveau entre deux points de mesures. Je ne connais pas le process d'interpolation firmwaresque  permettant à la machine d'établir la cartographie du plateau et les différences de niveaux entre ces derniers, mais en tout cas dans 99% des cas c'est efficace. Par contre, même avec un plateau "rigide" comme celui de la E3SE, il n'est pas inutile de temps à autres de se refaire une cartographie, ou un nivelage selon, ça ne lui fait pas de mal. Bien sur obligatoire, cela va de soit,  à chaque changement de buse, ou intervention ayant entrainé le démontage de la tête pour des raisons propres à l'imprimeur...

Bien se méfier lors de la repose de la feuille en métal sur l'aimant, que cette dernière soit très propre sur le dessous, qu'il ne traine pas un bout de truc qui serait venu se coller grace à la magie de l'électricité statique à l'insu de ton plein gré....., sinon petit défaut, c'est du vécu 

[Colinette]

il y a 26 minutes, BO105cbs a dit :

Bien se méfier lors de la repose de la feuille en métal sur l'aimant, que cette dernière soit très propre sur le dessous, qu'il ne traine pas un bout de truc qui serait venu se coller grace à la magie de l'électricité statique à l'insu de ton plein gré....., sinon petit défaut, c'est du vécu 

Je me disais aussi que si tu avais deux feuilles de métal, ça compliquait ce nivelage, il peut varier d'une feuille à l'autre du coup.

[PPAC]

Il y a 10 heures, Colinette a dit :

qu'est-ce qui implique que ton Z-Offset était trop étroit ?

Pour moi, si la plaque flexible avait était avec un revêtement "PEI" alors le Z-Offset trouvé automatiquement aurait était parfait.

Là c'est car la plaque flexible a un revêtement "PC" qui adhère beaucoup plus qu'un "PEI", que j'ai eu besoins de l'ajuster pour me faciliter le décollage de l'impression.

De plus, je ne connais pas vraiment le fonctionnement des capteurs de pression de type jauge de contrainte/déformation, je ne sais pas par exemple si il est plus ou moins sensible selon la température ( actuellement il fait plutôt chaud ) ou si c'est autre chose qui pourrait influencer leur sensibilité.

Il y a 2 heures, Colinette a dit :

Il y a une différence de 0.48mm entre le coin en haut à gauche et le coin en-haut à droite du coup ? Sur 30 centimètres de diagonale et comme ça a l'air progressif, ça ne cause aucun problème lors des impressions ou à terme ?

Je n'ai pas encore fait d'impression qui utilise toute la surface du plateau.

Mais en principe avec ces relevés, le firmware doit pouvoir compenser ces écarts, pour permettre une belle couche initial sur l'ensemble de la surface du plateau.

(Bon forcement, si j'imprime un pavé qui fait toute la surface du plateau, avec les 0.48 mm actuelle de différence entre certain points du plateau, alors le pavé résultat d'impression ne sera pas exactement de la même épaisseur partout ... mais un écart de 0.48 mm me semble très acceptable. )

Modifié (le) Septembre 8, 2023 par PPAC

[Colinette]

il y a 4 minutes, PPAC a dit :

Pour moi, si la plaque flexible avait était avec un revêtement "PEI" alors le Z-Offset trouvé automatiquement aurait était parfait.

Ah mince, je pensais que c'était un revêtement PEI, je ne connaissais pas le revêtement PC. J'ai dû mal comprendre. Il faut que je me renseigne.

 

il y a 6 minutes, PPAC a dit :

(Bon forcement, si j'imprime un pavé qui fait toute la surface du plateau, avec les 0.48 mm actuelle de différence entre certain points du plateau, alors le pavé résultat d'impression ne sera pas exactement de la même épaisseur partout ... mais un écart de 0.48 mm me semble très acceptable. )

D'accord ; je trouve que ça fait beaucoup (plus de deux couches standards ou trois de 0.16), mais d'un autre côté, ça ne fait qu'une différence de 0,15% par rapport à la diagonale. Même un angle très précis en souffrirait assez peu.